Ремонт передней подвески газ 2410 своими руками

В поиске нашел не много. Поэтому спрашиваю. Вроде от 105 ставится и перед и зад. Что надо будет переделывать? В результате хочу попроше подвеску и дисковые тормоза. т.к. барабаны с переди и сзади. замучили.

Добавлено через 1 минуту 43 секунды
И дайте ктонить плиз фото или рис. подвески 105

Подвеска меняется очень просто. Легче всего если у тебя стоит рядом авто-донор. Передняя: откручивается по 4 болта с каждой стороны от кузова, 1 болт от маятника, 1 болт от рулевой колонки, и один – от балки к морде на морде. Не забудь про тормозные шланги. Поддомкрачиваешь машину за поддон двигателя и коробку (2-мя домкратами) выкатываешь одну, вставляешь другую. Причем лучше брать переднюю подвеску со шкворнями, а не с шаровыми. Надежней в дороге. Задняя подвеска – в смысле задний мост? Мост лучше тоже менять целиком, причем не забудь взять новые стремянки и тормозные трубки как минимум на мост, как максимум до тормозного цилиндра.

Добавлено через 11 минут 56 секунд
Кардан лучше без вертолета ставить.

Автомобиль ГАЗ-24 «Волга», все еще популярный среди российских автолюбителей, славится передней подвеской необычной конструкции, благодаря которой машина и получила свою плавность хода. О подвеске ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10, ее устройстве, особенностях работы и техническом обслуживании читайте в этой статье.

Легковой автомобиль ГАЗ-24 «Волга» выпускался Горьковским автозаводом с 1967 года, для своего времени это был современный автомобиль, в котором использовались нетрадиционные технические и конструктивные решения. Данная модель производилась до 1985 года, когда ее сменила модификация ГАЗ-24-10, которая имела минимум отличий от предшественницы. Полностью производство 24-й «Волги» было прекращено в 1992 году.

На ГАЗ-24 установлена следующая подвеска:

• Передняя подвеска — независимая, шкворневая, рычажно-пружинная с гидравлическими амортизаторами;
• Задняя подвеска — зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Одной из особенностей модели является устройство ее передней подвески — подобная по конструкции подвеска характерна именно для «Волги». Эта подвеска имеет довольно сложное устройство, она дорога в обслуживании и ремонте, однако шкворневая подвеска, в отличие от шаровой, более надежна и устойчива к большим нагрузкам. А, кроме того, шкворневая рычажная передняя подвеска в сочетании с традиционными рессорами задней подвески и является основой той мягкости и плавности хода, которая характерна для 24-й «Волги».

Задняя подвеска особенностей не имеет, она построена по классической схеме и в целом аналогична подвескам других легковых автомобилей.

Передняя подвеска содержит следующие детали:

• Кованая чугунная поперечина (поперечная балка), монтируемая на лонжероны подрамника;
• Система поперечных рычагов — двух верхних и двух нижних, устанавливаемых на поперечину и лонжероны;
• Амортизационная стойка, расположенная между верхними и нижними рычагами, ближе к поперечной балке;
• Шкворневой узел, который с одной стороны удерживает поворотный кулак и ступицу, а с другой монтируется на рычаги.

Основу подвески составляет система четырех рычагов — двух нижних и двух верхних. Нижние рычаги имеют большую длину, они шарнирно соединены с поперечиной и шкворневым узлом. Верхние рычаги более короткие, они с одной стороны также шарнирно соединены со шкворневым узлом, а с другой — с лонжероном подрамника. К нижним рычагам крепится опорная чашка пружины (крепеж осуществляется с помощью одноразовых болтов и гаек, которые после затяжке кернятся, а при последующей разборке меняются на новые), на которую устанавливается амортизатор и витая пружина. В верхней части амортизатор с помощью проушины крепится к оси верхних рычагов, а пружина упирается в верхнюю чашку.

Шкворневой узел состоит из вертикальной стойки, которая в верхней и нижней части имеет шарнирное соединение со всеми рычагами (с помощью резьбовых втулок), также на стойке выполнены приливы с отверстиями (головками), в которые на игольчатых подшипниках запрессовывается шкворень. Сам шкворень служит осью для поворотного кулака, который соединен со ступицей колеса. Обычно стойка и поворотный кулак со шкворнем представляет собой отдельный узел, продающийся в сборе (но не всегда).

Также в передней подвеске предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости, снижающий крен автомобиля и предотвращающий его опрокидывание на поворотах. Основу стабилизатора составляет «П»-образная штанга, которая крепится к лонжеронам поперек кузова, а своими концами с помощью стоек (через резиновые втулки) соединена с опорными чашками пружин. Работает стабилизатор просто: при движении по ровному дорожному покрытию штанга не испытывает нагрузок и свободно удерживается во втулках; при возникновении крена штанга скручивается, в ней возникают реактивные силы, которые предотвращают дальнейший наклон кузова.

Работа передней подвески сводится к следующему. Шкворень в сборе с поворотным кулаком играет роль традиционной для современных автомобилей шаровой опоры — этот узел обеспечивает крепление колеса к подвеске с возможностью его поворота в вертикальной оси. Система рычагов дает возможность колесу перемещаться в вертикальной плоскости при преодолении неровностей дорожного покрытия. Амортизатор в сборе с пружиной (амортизационная стойка) демпфирует удары, колебания и вибрации, предотвращая раскачивание автомобиля на неровностях и при повороте.

Как нетрудно заметить, шкворневая подвеска имеет довольно сложное устройство, что отражается на ее обслуживании и ремонте — в целом, подвеску на ГАЗ-24 обслуживать и ремонтировать сложнее (да и элементарно дороже), чем подвеску на той же ВАЗовской «Классике» или даже на современных иномарках. Но это окупается более высокой надежностью, устойчивостью к высоким нагрузкам и долговечностью.

Задняя подвеска автомобиля устроена более просто. Ее основу составляют продольные листовые полуэллиптические несимметричные рессоры, к которым с помощью стремянок и подкладок крепится балка заднего моста. В верхней части моста между стремянками устанавливается конический резиновый буфер, сглаживающий удары моста о днище кузова при «пробоях» подвески. Рессоры монтируются на лонжероны пола кузова, в передней части — с помощью кронштейнов, в задней — с помощью серег.

Также к рессорам крепятся гидравлические амортизаторы двухстороннего действия. В нижней части они монтируются на ту же подкладку рессор, к которой монтируется мост, однако ось амортизатора смещена вперед относительно оси моста. В верхней части амортизатор крепится к кузову с помощью гайки. Амортизаторы установлены не вертикально, а под наклоном, они своей верхней частью направлены в сторону продольной оси кузова — такое решение позволило в ограниченном пространстве разместить большие амортизаторы.

Такая простая конструкция обеспечивает высочайшую надежность подвески при приемлемых характеристиках. Задняя подвеска ГАЗ-24 благодаря своей простоте нуждается в минимальном обслуживании, легко поддается ремонту и имеет большой ресурс.

Наиболее просто обслуживать заднюю подвеску — в ней необходимо периодически проверять надежность соединений, состояние амортизатора, наличие графитовой смазки между рессорами и состояние самих рессор. При необходимости производится замена изношенных резиновых втулок и других деталей подвески.

Передняя подвеска более требовательна к обслуживанию. В первую очередь, ее необходимо регулярно смазывать — для этого в ней предусмотрено шесть пресс-масленок, в которые каждые 6-6,5 тысяч км пробега добавляется свежее трансмиссионное масло. Пресс-масленки находятся в четырех резьбовых втулках на стойке (то есть — на каждой втулке верхних и нижних рычагов), а также в местах установки шкворня (две штуки). Добавлять масло необходимо до тех пор, пока оно не начнет вытекать через уплотнительные кольца втулок. Для предотвращения утечки и засорения масла пресс-масленки закрываются колпачками, которые при выполнении ТО важно не потерять.

Также нужно уделять внимание всем соединениям подвески и состоянию ее деталей. Периодически необходимо осматривать шкворень — он вследствие воздействия высоких нагрузок подвержен износу и с течением времени нуждается в замене.

Наконец, по необходимости производится регулировка геометрии ходовой части, то есть — установка развала и схождения. Это нужно делать на СТО при появлении признаков разрегулировки — появлении неравномерного износа резины, при «уводе» автомобиля в сторону, при затрудненном возврате руля в нейтральное положение и т.д.

Регулярное техническое обслуживание, использование качественной смазки и расходных материалов, и бережное отношение — все это гарантирует долгую эксплуатацию автомобилей ГАЗ-24, которые уже стали раритетными, но все еще остаются в строю.

Если появляется монотонный металлический стук в районе переднего колеса, необходим ремонт подвески. В данном случае потребуется менять резьбовые втулки, смазку в ступичных подшипниках и сайлентблок на нижнем рычаге. Как выглядит данный ремонт подвески ГАЗ можно посмотреть на видео из данного раздела. Общая примерная последовательность действий будет выглядеть так:

1. Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
2. Раскручиваем и выпрессовываем резьбовую втулку верхнего рычага. Садим новую втулку с нагревом.
3. Так же поступаем и с нижним рычагом.
4. Меняем сайлентблок.
5. Собираем.

Теперь Вам будет понятно, как же выглядит ремонт передней подвески газ 3110 своими руками. Все подробности на видео этого раздела.

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Проверка состояния передней подвески производится без снятия ее g автомобиля. Эта операция заключается в проверке осадки пружины, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц передних колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня.

Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой 5 чел. зазор от площадки, на которой установлен автомобиль, до поперечины стал меньше 170 мм при радиусе качения шин 313 мм. Если радиус качения шин меньше указанной величины вследствие износа, то нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстояния от оси цапфы до поверхности дороги. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов или повреждением ограничительных буферов.

Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки автомобиля за переднее крыло колебания прекращаются более чем за два качка, а также если (при нормальных пружинах подвески) при движении автомобиля ощущаются резкие удары. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.

Люфты в шарнирах подвески проверяют на автомобиле, стоящем на домкрате. Домкрат нужно установить под опорную чашку пружины и приподнимать настолько, чтобы колесо не касалось пола, а между буфером хода отдачи, установленным на верхних рычагах, и поперечиной был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным.

Следует отметить неправильное мнение некоторых водителей и механиков, что зазоры в шарнирах рычагов подвески, ощущаемые на автомобиле с вывешенными колесами, повышают износ шин, вызывают стук на ходу автомобиля и снижают его устойчивость. Зазоры в этих соединениях необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствует односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивость автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускаются зазоры до 1,0 мм, поэтому заменять их преждевременно не следует. Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за тормозной барабан.

Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса можно определить также покачиванием за тормозной барабан при снятом колесе. При этом нужно приложить палец в зазор между барабаном и тормозным щитом. Если имеется ощутимый люфт, затяжку подшипников нужно отрегулировать, как указано выше.

Люфт шкворней определяется покачиванием за тормозной барабан. Шкворни нуждаются в замене или поворачивании неработавшей стороной (см. выше), если головка стойки при покачивании смещается относительно нижней головки поворотной цапфы на величину более 0,3 мм.

Для снятия передней подвески с автомобиля необходимо отсоединить:

шланги гидравлического привода тормозов;

стойки стабилизатора от опорных чашек пружин;

рулевую тягу от сошки и маятникового рычага;

растяжку, соединяющую подвеску с кронштейном 15 (см. рис. 146).

‘ После этого отвернуть болты 4 и 5 (см. рис. 145) крепления подвески к раме.

При установке подвески на место присоединить детали в обратном порядке:

слегка затянуть болты 4 и 5;

ударами молотка подбить верхний кронштейн и добиться плотного его прилегания к лонжерону и стенке поперечины;

туго затянуть болты 4 (прилагая крутящий момент 5-6 кгс Средства для мойки

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов.

очистки инжекторов в ультразвуковой ванне с помощью средства
“Фаворит Ультра Red “

для ультразвуковой ванны в широком ассортименте для чистки изделий из металла

ручной профессиональной мойки в широком ассортименте серии Фаворит

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Причины и решение проблемы:

• поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
• выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

• выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
• шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
• износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
• большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
• просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Сегодня влетел в яму и правый передний амортизатор умер. Так как вся подвеска вхлам ушатана, решил поменять по возможности все, вот чего насчитал по ценам антея:

Амортизатор передний (Скопин) 2410/3102 — 500р.шт. *2 = 1000р.
Ремк-т передней подвески (втулки) ГАЗ-2410 н.новгород — 200р.компл.
Шкворень ГАЗ-24 (1 шкв+полный к-т) ОАО ГАЗ — 470р.комп * 2 = 940р.
Втулка резьбовая (ГАЗ) ГАЗ-24 ОАО ГАЗ — 1050р.комп.
Наконечник рул.тяги в сборе наруж. ГАЗ-3102/3110 ОАО ГАЗ — 390р.шт *2 = 800р.
Итого: 4000р.
… вроде бы все…

Собственно вопрос, может кто знает где подешевле, может, что другое нужно поставить. Помогите советом!

02.07.2015 08:54 2015-07-02T05:54:43.000Z

Замена шкворня и игольчатого подшипника Газ 24-10.
Необходимо развеять миф о том, что ремонт и обслуживание шкворневой подвески Волги – это что-то ужасное, тягостное и трудно исполнимое. Конечно, если узел запущен, годами, десятилетиями не обслуживался должным образом – повозиться придётся. В основном, по причине трудоёмкости раскручивания закисших болтов и гаек. Данный узел отличается долговечностью при условии правильной его сборки и своевременного обслуживания ( смазки). В данном видео я постараюсь показать и рассказать как можно ( нужно) обслуживать данный узел.

Газ 2410 Замена Шкворня И Игольчатого Подшипника Подвески Волги.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.

Головкой “на 22” отворачиваем гайку.

. и медным молотком выбиваем верхний палец стойки.

Ключом “на 12” отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.

Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.

Головкой “на 24” отворачиваем гайку.

. и снимаем с оси передний верхний рычаг.

Снимаем с оси вторую шайбу.

Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов (см. Снятие оси верхних рычагов).

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Имея в собствености Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Это было на 24 Волге и на 29 и на 3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие. Столкнувшись на Волге ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал размышлять.

Размышления вылились в воспоминания. Пытался вспомнить, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки, сайенблоки. Конечно все не вспомнишь, но основные детали которые требовали замены выглядели следующим образом. Шкворня подшипники выхаживали у меня 50-100 тысяч киломметров. Колодки на барабаных тормозах до 40 тыс км, столько же примерно выхаживали резьбовые втулки. Начал интересоваться, сколько стоит подвеска в сборе в магазине, оказалось за 30 тысяч. Вкладывать дополнительно в модеринизацию не новой машины желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на Волге-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достигнуть. Пришел к решению этой задачи и заехал на станцию обслуживания с просьбой, если возможно переделать подвеску с шкворней на шары. Их ответ меня обескуражил. С их слов они запросто отремонтируют мне родную подвеску, но переделывать не будут по причине дороговизны и неудачности исполнения новой подвески.

Закон случайности никто не отменял и встретив старого знакомого и разговорившись с ним о своей проблеме, я узнал у него противоположное. В сервисе мутят, а на самом деле ходят они очень хорошо и где ты раньше был. Так как на б/у шаровую подвеску цена 10 тыс. руб и у него знакомый при замене по такой цене старую и продал. Но ты позвони через недельку у него знакомый на служебной Волге будет менять на новую и чтобы я не забыл. Через неделю я ему перезвонил и услышал такой ответ. Завтра приезжай, привози деньги и забирай в сборе себе подвеску. На следующий день я был у него. С ним доехали до завода и подвеска у меня в багажнике. Привезя подвеску к себе, я не стал терять времени и в ближайшую субботу приступил к замене подвески.

Для этого я поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Затем открутил крепления сайенблоков стабилизатора и брызговик двигателя. Открутил подушки двигателя от лап двигателя. За балкой установил ромбический домкрат и немного приподнял двигатеь. Затем открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Затем открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами. Сначала закрепил нижние болты не затягивая их, а затем горизонтальный болты крепления верхних рычагов. Затем уж протянул их капитально.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. При побалтывании ступицы вверх и вних никаких люфтов не обнаружил. Затем аналогичным способом проверил другую сторону, после этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя. Затем поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подальше, в связи с тем, что при снятии брызговика многие болты и винты просто обломились и пришлось высверливать их и нарезать резьбу на 8.

Далее настала следующая операция по съему сошки с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени и никак не удавалось ее снять, пока не прибег к кардинальному решению. С помощью болгарки дела пошли быстрее и мне наконец удалось снять сошку. Сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески, установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга. После установки колес, совершил пробный выезд. Пропустил отметить, что времени для перестановки мне понадобилось около пяти часов.

Вид на подвеску с правой стороны машины

Выехав на своей машине с другой подвеской, я порадовался более четкой управляемости, даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, тому способствует более тостый стабилизатор поперечной устойчивости. В поворотах машина стала более устойчивой и главное, пропало это чувство поездки как на корабле, пропала вальяжность и желание плавать по дороге. Схождение я на ней не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно. Никакого повышеного износа резины не выявил.

Летом ездил на машине на море. Отдых дело хорошое и потому немного отдых затянулся, пришло время ехать домой. Домой с Джубгы ехал не очень спеша с завтраками и обедами. Домой до Москвы доехал за 18 часов. Через три месяца пришел единственый штраф на 100 рублей. Оказалось, превышение около Краснодара. Один знак выходит просмотрел. По расходу в срелднем 55 литрового бака хватает на 500 км. Бака сжиженого газа при 120 км по спидометру хватает также до 500 км, но на газе более чувствителен по работе с педалькой газа. За весь период на шаровой подвеске наездил около 30 000 км и ничего не делал с ней. Правда ломался кореной лист задней правой рессоры. Мой вывод – новая подвеска гораздо лучше старой!

Так выглядит передняя подвеска типа ГАЗ-31105 на шарах

Уважаемый, отдавая должное проделанной Вами работе, нельзя не отметить следующий факт. От Джубги до Москвы 1500 км. Проехать это расстояние за 18 часов можно только в сказке, где нет фур, городов, светофоров, постов ДПС, всегда светит неяркое солнышко, дорога сухая и ровная, отсутствует ограничение скорости и не надо спать, кушать и ходить в туалет.
В реале же если Вы едете со скоростью 110км/ч, что уже само по себе есть нарушение, средняя скорость будет 70км/ч. Соответственно, общее время – 21 час. Это при условии, что Вы не будете останавливаться для сна.

Много, мало для дороги не показатель. Написал как было. Более молодые товарищи наоборот говорят :Мы быстрее доезжали.
Самый первый большой суточный мой пробег был на автомобиле Победа по маршруту Павлодар-Шадринск 1240 км.
На супере при благоприятных обстоятельствах суточный пробег 1 000км.
Прошлой зимой на Ивеке за трое с половиной суток пробег составил 2800 км,правда к слову сказать и груза в фуре было около 6 тонн.
В принципе в дороге стараюсь никогда не торопиться и ехать по дорожным условиям.
Спортивными методикой управления автомобилем к сожалению также не обладаю.

Хочу рассказать о вариантах доработки подвески для улучшения управляемости.
О установке правильных аммортизаторов можно почитать тут:
www.volga.ural.ru/blog/blog/22.html

Самыми лучшими характеристиками обладает шаровая подвеска, которую стали устанавливать в конце 2003 года еще на 3110.

но и у нее есть что поправить…

Передняя подвеска:
1. отрицательный развал
2. увеличение наклона шкворня путем смещения крепления нижних рычагов

3. усиленый стабилизатор поперечной устойчивости (например 2шт от 31105)

4. более жесткие пружины от рафа
5. занижение — уменьшение хода подвески

Задняя подвеска:
1. стабилизатор поперечной устойчивости
2. малолистовые рессоры с листом от газели
2. занижение путем установки проставки между рессорой и мостом

Естественно некоторые из этих доработок существенно уменьшают комфорт,
но не для всех комфорт стоит на первом месте.

Приведу кое-какие выдержки из обсуждений на профильном сайте

Для хорошей реакции на руль надо:
1. жесткие амортизаторы, особенно задние
2. задний стабилизатор
3. жесткий передний стабилизатор
4. занижение+более жесткая подвеска
5. низкопрофильные шины

Для хорошей курсовой устойчивости:
1. 100-150 кг в багажнике
2. жесткие передние амортизаторы
3. не очень жесткие задние амортизаторы
4. задний стабилизатор
5. большой кастер
6. шины близкие к стандартным по профилю и ширине

Для хорошего «держака» в поворотах (достижения высоких боковых ускорений):
1. занижение
2. низкопрофильные широкие шины
3. слабые стабилизаторы
4. повышение жесткости амортизаторов (как на отбой так и на сжатие!)
5. повышение жесткости пружин и рессор
6. чем лучше качество дороги, тем сильнее можно повысить жесткость амортизаторов, стабилизаторов и упругих элементов.

Экстримальные варианты модернизации задней подвески:

вариант от гоночной команды завода изготовителя

правильный вариант на подобие американских мускулкаров

Есть интересный вариант избавления блужданий моста с помощью механизма Уатта.
В отличие от варианта с тягой Панара, механизм Уатта дает практически идеальное избавление от смещений моста в сторону.

Давно есть идея изготовить и установить заднюю подвеску в виде отдельного узла.
Примерный вид такой:

рычаги серийные
редуктор сериный
шрусы (или просто карданы) тоже серийные
подрамник в сборе крепится на штатные точки крепления рессор

А некоторые особо не заморачиваются, а варят подрамник прямо к кузову:

Вес такого узла будет выше чем мост+рессоры, но неподрессоренные массы меньше.
+ дополнительный вес приблизит развесовку машины ближе к идеальной

Миша Бондер из МСК замутил себе заднюю подвеску от тайота турьерV
www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/

но подвеска больно широкая
пришлось резать арки

Украинский хлопец Виталий Геращенко
построил газ24 для дрифта
вся подвеска от ниссана какого-то… там в тексте написано…
www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/gerashchenko/
но опять же очень много переделок по кузову

p.s.
Америкосы выпускают вот такие киты для замены неразрезного моста с рессорами на подрамник с независимой подвеской для старых машин.
На фото independent rear suspension kit для ford mustang 65-70х годов выпуска, который имеет подвеску идентичную по конструкции (и очень вероятно что по размерам) Волге 24 и т.д. вплоть до 31105.

В итоге выглядит это примерно так:

Стоимость такого кита $9,400. Но и рассчитан он на 600-800л.с.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Машинка 89 года СРОЧНО надо поменять втулки шкворней и резьбовые втулки на передке ато батя доездился сейчас все гремит и скрипит.
Я у него машину забрал и не даю ездить пока не поменяю но времени “0” и поэтому решил найти СТО нормальную. но почему-то ВСЕ отказываются браться за ремонт шкворней.

помогите адресочком или телефончиком надежных провереных людей.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

На автомобиле установлена механическая трехходовая четырехступенчатая коробка передач. Коробка передач обеспечивает: получение различных тяговых усилий на ведущих колесах за счет изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на карданную передачу; возможность движения автомобиля задним ходом; возможность отсоединения на длительное время двигателя от силовой передачи автомобиля. Устройство и работа коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме.

Картер коробки передач 44 крепится к картеру сцепления шестью шпильками. С правой стороны картера коробки передач имеется отверстие (закрыто конической резьбовой пробкой) для заливки и контроля уровня масла в коробке передач; такое же отверстие с пробкой расположено в нижней части картера (служит для слива масла). Первичный вал 1 вращается в двух шариковых подшипниках; передний расположен в гнезде задней шейки коленчатого вала двигателя, задний 5 в стенке картера коробки передач. В передней части первичного вала имеются шлицы, с помощью которых первичный вал соединен со ступицей ведомого диска сцепления. За одно целое с задней частью первичного вала выполнена косозубая шестерня, которая постоянно соединена с шестерней на промежуточном валу, а также прямозубый венец и конус синхронизатора. Крышка 2 подшипника первичного вала центрирована по наружному кольцу и привернута к переднему торцу картера коробки передач четырьмя болтами. По ее наружному буртику коротка передач центрируется с картером сцепления. Промежуточный вал 40 вращается на трех рядах игольчатых подшипников 39.

Осевые зазоры шестерни второй передачи 0,15-0,35 мм и промежуточного вала 0,05-0,31 мм обеспечиваются в заданных пределах конструктивно и не требуют регулировок. Иглы роликовых подшипников промежуточного вала и переднего конца вторичного вала устанавливаются с разноразмерностью не более 0,005 мм. Муфты включения подбирают со ступицами в комплект, обеспечивая боковой зазор в шлицах 0,01-0,05 мм и легкое осевое перемещение деталей. Уход за коробкой передач. В процессе эксплуатации следует по мере необходимости производить подтяжку крепления коробки передач к картеру сцепления и удлинителя к коробке передач, а также очистку сапуна. По мере надобности (появление скрипа или затрудненного передвижения рычага переключения передач) производить смазку шаровой опоры рычага, нижнего конца и сферической шайбы тонким слоем смазки 1-13 (ГОСТ 1631615 или другой консистентной смазки.

Через 12-12,5 тыс. км пробега необходимо проверять уровень смазки в коробке передач. Нормальный уровень должен быть по нижнюю кромку маслоналивного отверстия. Через 24-25 тыс. км пробега производить смену масла в коробке передач. Для смазки коробки передач применяется масло трансмиссионное ТАП-15В (138101176-71) или ТАД TV 38-101306-72). Заменитель масло’ Тсп-14 *РТУ 38-1Г-3-68).

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить от грязи места крепления рычагов.
3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

7.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

8. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

9. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.

При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом. Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
11. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку. Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
13. Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний буфер должен отойти от упора.

1. Ключом на 13 отворачиваем гайку.

Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.

• домкрат;
• упоры под колеса;
• набор ключей;
• отвертки;
• молоток и зубило;
• пробой;
• набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.

Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.

Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.

От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.

Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.

Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.

При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.

Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.

Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).

Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.

Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.

Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.

В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.

Оцените статью: