Электрический перфоратор – это, пожалуй, самое популярное устройство, которое применяю на стройке, ремонте и пр.
Этот инструмент эксплуатируется в довольно жестких условиях – вибрация, повышенная запыленность, скачки напряжения и другие. Все это, рано или поздно приводит к тому, что инструмент выйдет из строя и потребует ремонта.
Электрический перфоратор – это сложное инженерное изделие, которое состоит из узлов, обеспечивающих движение патрона, с установленным в нем буром. По сути, перфоратор – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.
В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.
Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.
Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.
Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.
Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.
Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:
Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.
При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить
Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.
Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.
Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.
Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.
В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.
Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.
Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.
Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.
Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.
По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:
Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.
Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.
Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.
При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.
По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.
При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.
Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.
При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.
Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.
Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.
Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.
Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.
Для диагностики неисправного перфоратора чаще всего нет необходимости в использовании специального оборудования и инструментов, за исключением, может быть тестера и устройства для перемотки двигателя.
VIDEO Установить причину поломки можно с помощью обыкновенного осмотра.
Да и для выявления неполадок в механизме инструмента желательно знать и понимать его устройство и принцип работы.
Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:
При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.
Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.
Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.
Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.
Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.
Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182
Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.
Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.
Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.
Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.
Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.
Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.
Замена патрона на перфораторе
Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.
В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.
VIDEO Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.
Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.
VIDEO Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
запах гари;
появление неестественных дополнительных звуков;
нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.
Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу — ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.
VIDEO
С установкой двигателя горизонтально.
С вертикальным двигателем.
Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.
Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.
Устройство управления двигателя.
Кнопка пуска и остановки.
Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
Шнур электропитания.
В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.
Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:
переключатель режимов;
пылесос;
предел глубины;
другие.
VIDEO
Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей : передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.
VIDEO Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.
Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.
Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.
Плохой контакт элементов пускового механизма.
Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.
Почистить элементы или заменить на новые.
Поломка гасящего механизма.
От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.
можно подключить двигатель напрямую , но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.
Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.
Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.
Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам : износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.
Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.
VIDEO Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.
Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно , чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.
Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).
С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали , а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.
Устройство включается, но не долбит.
Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.
Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.
VIDEO
Два раза в год менять смазку.
Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
Каждый раз после работы тщательная чистка.
Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.
Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.
VIDEO Как обычно, не вовремя сломался перфоратор. Времени и желания ремонтировать старый Einhell не было. Было принято решение купить новый. Ввиду того что предыдущий умер без предупреждения, бюджет под обожаемую Makita выделен не был. В результате мучительно выбора из числа китайских клонов, решено было купить перфоратор VORSKLA ПМЗ 900-26 . Собственно, далее личное впечатление и небольшое описание этого перфоратора.
В наличии типичная комплектация:
– инструкция по эксплуатации;
– дополнительный кулачковый патрон;
– ограничитель глубины сверления.
Буров, зубила, пики в комплекте не имеется.
Все вышеперечисленное уложено в средней паршивости кейс. Детальнее про кейс: способен вместить в себя, помимо перфоратора, достаточно обширную коллекцию буров, тюбик со смазкой, перчатки, молоток и небольшой удлинитель (5 м). К положительным сторонам кейса можно отнести продуманную конструкцию замков и надежную ручку. Но изготовлен он достаточно топорно: на лицо дефекты отливки и произвольные зазоры.
Берем в руки инструмент. Корпус нареканий не вызывает. Как для недорогого перфоратора, уровень сборки и качество пластмассы вполне приемлемое. На левой вертикальной стенке редуктора расположен трехрежимный переключатель: сверление, сверление с ударом, удар. Также этот переключатель позволяет установить под нужным углом зубило, что немаловажно при штроблении. Над переключателем красуется слово «НАММЕR», что, видимо, по задумке создателей должно отсылать к прародителю BOSCH GBH 2-26 .
Интернет пестрит идеями, что данный аппарат является копией легендарного BOSCH. Это же утверждал и продавец. Со своей стороны могу сказать, что внешне они идентичны.
Современный переключатель реверса (с поворотом щеткодержателя) позволяет работать с вращением вправо и влево с одинаковой мощностью. Это намного удобнее по сравнению со старой версией реализации переключателя реверса – дурацкого хвостика над кнопкой включения.
Что касается самой кнопки включения, сказать особо нечего. Нажимается предсказуемо, имеет режим фиксации. Чрезмерными люфтами не страдает.
Из действительно приятного:
– дополнительная ручка с нескользящей поверхностью и удобной кнопкой фиксации ограничителя глубины сверления;
– аккуратный конусный патрон, благодаря своей форме, не будет при бурении упираться в UD-профиль, что несомненно оценят гипсокартонщики;
– шарнирное крепление силового кабеля – красиво, современно, а главное, отсрочит несложную, но малоприятную процедуру замены сломанного кабеля питания;
– сам кабель тоже заслуживает доброго слова – это 3.5 метра гибкого прорезиненного 2*1 мм² шнура оканчивающегося удобной, надежной с виду, монолитной вилкой;
– по мнению специалистов, которые смотрели схему устройства, перфоратор похож на прародителя не только внешне.
Хочется сказать отдельное спасибо разработчикам (это, вероятнее всего, адресуется специалистам BOSCH) за вентиляционное отверстие электродвигателя в корпусе, благодаря которому, при сверлении потолка, пыль не будет лететь в лицо оператору.
Единственное, что при взгляде на корпус перфоратора, омрачает – косо наклеенные этикетки «VORSKLA инструмент» и «ПМЗ 900-26». Но за похожий инструмент с надписью BOSCH придется заплатить раза в три больше.
Беря во внимание ситуацию с курсом доллара, говорить о стоимости приходится довольно приблизительно. На просторах Интернета встречаются предложения от 763 до 890 грн (на конец ноября 2014 года).
Для тех, кого перфоратор VORSKLA ПМЗ 900-26 заинтересовал, привожу технические характеристики:
– сила удара: 2.7-3 Дж (из разных источников);
– дополнительно: реверс, удар + сверление, сверление, удар, боковая рукоятка.
На последок, рекомендую укомплектовать кейс капсулой из «Киндера» со смазкой «Литол-24».
Все это пока только первое впечатление. Когда инструмент проявит себя в работе, статью дополню.
Этот весьма неоднозначный вопрос мучает многих: и мастеров, и обывателей. С одной стороны, всем известно, что «скупой платит дважды» и что «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» , но с другой стороны, нет никакой гарантии, что трижды переплатив за «100% оригинал» из Японии/Германии, вас не обманут и вы не получите все ту же китайскую подделку, только с фирменным логотипом.
На многих интернет-форумах можно прочитать массу негатива в адрес дешевых китайских перфораторов. Но согласитесь, позитив всегда привлекает большее внимание. Поэтому хочу поведать о своем очень позитивном опыте.
Ворскла — так называется река в Сумской области, не имеющая торгового значения из-за маловодности. И так же назывался мой первый перфоратор. Я купил его на свою первую зарплату, когда еще работал подсобником в бригаде гипсокартонщиков. Я прекрасно понимал, что пока у меня нет своего инструмента, мне не светит ничего, кроме «принеси-подай-отойди-не мешай» . Поэтому в ближайшие выходные я отправился на хозряды Барабшова.
Учитывая катастрофическую нехватку наличности и полное отсутствие адекватной информации касательно срока бесперебойной эксплуатации дешевых китайских «реплик», было решено взять наугад первый попавшийся перфоратор в надежде на то, что один сезон он как-нибудь отработает, а потом уже приобрести фирменный.
Я остановился перед прилавком с продукцией украинско-китайского предприятия «VORSKLA» , где моему вниманию были представлены две замечательных подДелки: одна воспроизводила широко распространенный Bosch, а другая была точной копией Makita HR2470 , которая была у моего напарника наставника. Отчасти из духа противоречия, отчасти из-за желания сравнить оригинальную Макиту и псевдо-Bosch, я выбрал второй вариант. К тому же Ворскло-Бош был на 100 ватт мощнее Ворскло-Макиты, и на него еще никто не жаловался, как сказал мне «по секрету» продавец.
В первый же свой рабочий день новая «Ворскла» себя полностью окупила. С ее помощью было сделано почти десять погонных метров штроб под электропроводку и расширен дверной проем в несущей стене. Мы работали в паре с фирменной «Макитой», время от времени меняясь перфораторами для сравнения. И надо сказать, что никакой разницы мы не почувствовали: Ворскла ни в чем не уступала Маките! Такая же мощность удара — 3 Дж, одинаковый вес — 2,7 кг, равное удобство в работе, электрошнуры одинаковой длины и даже чемоданы похожих оттенков. Единственное очевидное отличие — это цена: Ворскла была в пять(!) раз дешевле.
Уязвленное самолюбие обладателя «настоящего» японского перфоратора предложило не делать преждевременных выводов и посмотреть, надолго ли хватит моей «Ворсклы».
Через несколько месяцев после покупки перфоратора на новом объекте я услышал чью-то ехидную фразу: «О, а кого это тут угораздило Ворсклу прикупить?» Это говорил шпаклевщик, у которого перфоратор Vorskla проработал ровно две недели, а потом у него сгорела обмотка двигателя. Наверное, он слишком густой раствор замешивал.
Перфоратор Ворскла — это не профессиональный инструмент. Он не рассчитан на длительное безостановочное использование: после каждых 5 минут беспрерывной работы надо делать трех-минутные паузы, чтобы перфоратор остыл. Это рекомендации производителя. Я нарушал их многократно, но ничего страшного не произошло, слава Богу.
Мой Ворскло-Бош нещадно эксплуатировался три года, и единственная поломка случилась с ним, когда я в очередной раз долбил перфораторным зубилом бетон несущей стены: что-то разболталось в патроне SDS-plus и он перестал надежно фиксировать бур. С этого момента сверло могло остаться в стене после бурения, а зубило — вылететь из патрона, как настоящий снаряд. К сожалению, исправить эту поломку не удалось, даже когда некоторые изношенные детали патрона были заменены на оригинальные Бошевские. Ставить новый патрон не было смысла, потому что фирменный стоил дороже самого перфоратора, а «не-фирменные» патроны отдельно от перфораторов не продавались.
Проблема с SDS-plus оставалась у Ворсклы до самой смерти, когда бур наконец намертво расклинило в патроне так, что извлечь его оттуда не удалось никакими средствами.
Таким образом, перфоратор Ворскла отработал три года и за это время окупил себя раз сто, наверное. Покупать дешевый китайский перфоратор или фирменный немецкий — каждый решает для себя сам, потому что это похоже на покупку лотереи: если повезет (как мне), то вы за символическую сумму получите инструмент, не уступающий продукции ведущих брендов; если же не повезет — увы, ваши деньги пойдут по ветру.
Каждый, кому хоть раз приходилось работать с перфоратором, знает, насколько тяжелы условия его эксплуатации. Именно потому ремонт перфоратора своими руками – столь популярный запрос в интернете. И сегодня мы расскажем вам абсолютно всё, что касается ремонта этого инструмента.
Несомненно, владельцы такой дорогостоящей техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли на 100 % свою работу. Прежде всего, вас убережет от серьезных поломок правильное использование инструмента, о чем мы расскажем чуть позже. И, естественно, вовремя проведенный ремонт устройства. При этом любой небольшой сбой уже должен стать поводом для беспокойства и приготовлением к ремонту.
Так, такими «маячками» могут стать:
Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
Появление странных звуков при включении перфоратора;
Запах гари;
Перфоратор не долбит, хотя видимых причин для этого нет.
Как только что-то подобное случилось с вашей техникой, значит, пришло время ремонта. Как и любые подобные работы, он требует внимательности, понимания причины поломки и знания, как с ней справиться. И самый ваш первый шаг при ремонте – разбор инструмента на его составляющие. У многих даже этот этап вызывает сложности, а потому необходимо знать все до нюансов – как, что и зачем!
VIDEO Просто представьте, что ваш инструмент вдруг перестал работать или вам срочно понадобилось заменить какую-либо неисправную деталь. Самый простой способ – отнести перфоратор на ремонт в сервисный центр, однако это требует времени, а значит, на какой-то период застопорит вашу работу. Но если вы будете знать, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести остальные работы. Кроме того, это приведет к значительной экономии средств, ведь не нужно будет тратиться на оплату услуг ремонтных центров.
Инструкция по разбору инструмента:
Приступаем к работам, начиная с верхнего узла: вначале снимается резиновый наконечник, после – шайба, пружина, завершает работу шарик.
После того, как вы сняли шарик, выкручиваем винтики, которые удерживают корпус, снимаем накладку на ручку, если она есть в наличии, и в последнюю очередь отсоединяем провода статора.
Извлекаем щеткодержатель.
Следующий этап – разъединение редуктора и корпуса до образования зазора. Именно через него мы будем извлекать переключатель.
После этого корпус перфоратора ставится вертикально, с помощью тисков фиксируется, а все его детали аккуратно достаются из устройства.
Какая бы поломка вас не ожидала, прочистите корпус – иногда именно грязь и пыль мешают устройству нормально работать.
VIDEO К ремонту такого устройства, как перфоратор, вы должны быть максимально готовы, что позволит свести финансовые и трудовые затраты к минимуму. Неплохо, если вы более-менее ориентируетесь в конструкции перфоратора, знаете, из каких частей и узлов он состоит, что позволит вам быстро заменить сломавшуюся деталь. Чаще всего ремонт перфоратора сводится к банальной замене «полетевших» элементов, к которым относят:
Якорь;
Щетки;
Шестеренки;
Стартеры;
Подшипники;
Кабели для подключения к сети;
Выключатели.
Стоит отметить, что легче всего ремонтировать инструменты легкого класса, с учетом того, что такой перфоратор отлично подойдет для проведения строительных работ в домашних условиях . А вот поломки более серьезной техники бывают значительно сложнее, и с ними могут справиться только профессиональные мастера. В любом случае, какой бы класс инструмент вас не заинтересовал, найдите модель с пылесосом – это устройство позволит вам сэкономить время на чистку, а также сделает работу более безопасной, поскольку уменьшает количество пыли.
Еще одна проблема – в пробое обмоток, перемотке якоря и стартора, которые также возникают из-за пыли. Ремонт заключается в тщательной очистке и замене тех деталей, которые отремонтировать не удастся. Однако «профилактика» – более надежный метод. Для этого нужно раз в две недели очищать устройство, пропитывать его лаком или смазкой. К слову, к выбору смазочного материала нужно отнестись внимательно. Так, существует несколько правил. Первое – лучше приобретать раствор того же производителя (Bosch, Makita, Энкор ), что и сам перфоратор, в данном случае по своему составу масло или лак будут подходить идеально. Если под рукой такого состава нет, вам отлично подойдет масло для дизельного двигателя.
Второй по популярности причиной поломки является износ щеток, при этом неважно, сколько стоил ваш инструмент – даже самые дорогие модели подвержены этой проблеме. Заменить их очень легко: разбираем перфоратор по выше описанной схеме, находим изношенные щетки и на их место ставим новые. Нужно лишь верно определить, какие из них лучше всего использовать: угольные, графитовые либо угольно-графитовые. Так, графитовые отличаются долгим сроком службы, однако из-за твердости материала может пострадать коллектор. Угольные элементы отличаются недолгим сроком работы, однако имеют качественный контакт с иными частями перфоратора. Оптимальным и недорогим считается приобретение третьего варианта.
Бывают проблемы и с механическими элементами устройства. Каждая модель оснащена режимами переключения, и они часто выходят из строя, особенно у дешевых устройств. Алгоритм работы тот же – разбираем перфоратор, находим сломанные детали, заменяем их. Главное – приобрести элементы, подходящие данной модели. Аналогичная проблема часто «преследует» патроны, которые подвергаются максимальной нагрузке. Прежде всего, защищайте их от пыли и грязи, промывая элементы солидолом. Но если патрон все же сломался, нам не останется ничего, кроме как поменять его.
VIDEO Теперь вы знаете, как починить перфоратор и видите, что большая часть поломок сводится к простой чистки или замене неисправных деталей. Но если вы разобрали инструмент, а видимых причин нет, лучше отнесите устройство в сервисный центр – специалисты быстрее найдут причину и устранят ее.
Строительная сфера ежедневно развивается и пополняется новыми инструментами. Уже на протяжении нескольких лет в топе электроинструментов оказываться перфоратор. По сути, это обычная дрель, которая оснащена ударным эффектом. Ежедневно каждый второй работник сталкивается с неисправностями.
Чтобы разобраться с дефектами и неисправностями электроинструментов данного типа, наша команда рассмотрела несколько популярных брендов и определила причины наиболее распространенных поломок:
Повышенный износ рабочего элемента;
Появление трещин на ручке и корпусе;
У аккумуляторных моделей батареи недолговечны;
Частые перегибы провода у электрических моделей;
Неполадки ударного механизма и его взаимодействия с обычным;
Недолговечность подшипников, патрона, деталей с зубьями, предохранительной муфты.
Чаще всего причиной этому является продолжительность времени работы и большие нагрузки на инструмент. Двигатель взаимодействует с рабочими узлами, в результате чего может возникать перегрев. При его появлении – отключите инструмент, дайте ему время остыть – не менее получаса.
Коническая пружина держит муфту, в случае ее ослабления может возникнуть проблема;
Стопорный ролик перестал фиксировать большую шестерню вала;
Перестает работать фиксатор инструмента в стволе.
В этом случае достаточно заменить или подтянуть проблемные запчасти, произвести запуск в щадящем режиме.
Сторонние запахи могут возникать в момент перегрева или повышенной нагрузки, на которую не рассчитана модель. Если же он новый или только из ремонта – скорее всего, детали попросту не притерлись, и потребуется время на этот процесс.
Короткое замыкание, которое привело к сгоранию ротора или статора;
Полный износ угольных электрощеток;
Держатели щеток ослабли и не держат их;
Выгорели ламели на коллекторе;
Оборвалась обмотка на роторе или статоре;
Поломка аккумулятора;
Перегнут шнур подключения к сети.
Обмотку можно произвести в домашних условиях. Если вы беретесь заменять щетки, покупайте сразу две, независимо от того, испорчена одна или обе. При возникновении короткого замыкания замените сгоревшие детали на исправные. Если проблемы заключаются в проводе или аккумуляторе – купите новые и смонтируйте их на место старых.
Причина этому – ослабленная муфта. Достаточно подтянуть ее или же произвести замену.
Причиной является поломка кнопки переключения режимов. Разберите заднюю панель и, при необходимости, осуществите замену контактов.
Скорее всего, нагрузка не соответствует дозволенной норме, в результате чего возникает данный дефект.
Инструмент состоит из однофазного двигателя и ротора. За вращательные движения отвечает шестерня, расположенная на вале якоря. Между ними имеются подшипники, один из которых «пьяный», именно он передает движения на работающие детали.
Данная процедура не отличается от ремонта обычного перфоратора. Стоит учесть, что двигатель и вал расположены вертикально.
Процедура ремонта в домашних условиях является оптимальным решением и обойдется дешевле, чем услуги сервисных центров. Ремонт инструмента стоит дорого и не факт, что попадется добросовестный мастер. Прежде чем задуматься, как сделать перфоратор, стоит обзавестись необходимыми инструментами, запастись теоретическими знаниями, как разобрать и собрать перфоратор. После окончания ремонта запустите в щадящем режиме.
Независимо от приобретенной модели, принцип устранения неполадок практически идентичен и не требует особых навыков. Отремонтировать своими руками – более чем реально!
VIDEO
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔
Обо мне ✉
Обратная связь
Оцените статью:
Оценка
5 проголосовавших:
3
