Ремонт пыльников шруса своими руками

• Сказать спасибо
• Не нравится

kit123 30 Окт 2008

• Сказать спасибо
• Не нравится

Gazzel 30 Окт 2008

А не путаешь облой и грязь с трещинами? там сверху на резине получается своеобразный слой шершавый, на самом деле сам пыльник под ним.

• Сказать спасибо
• Не нравится

vik 30 Окт 2008

А не путаешь облой и грязь с трещинами

Отмыв тщательно внешние поверхности пыльников от грязи я ещё более тщательно оттёр их именно растворителем. До состояния скрипа резины, вымыв как можно больше грязи из трещин

Это чтож за грязь должна быть?

• Сказать спасибо
• Не нравится

Лев 30 Окт 2008

Давно этим клеем пользуюсь. Знатная вещь!

• Сказать спасибо
• Не нравится

Benzy 22 Мар 2009

Очень ценно, сёдня при осмотре торм. магистрали обратил внимание, что пылники и на шрусах и на наконечьниках рулевых тяг потихоньку начинают умирать, растрескиваться и т.п., но пока до дыр дело не дошло хочу их подлечить.
вопрос, а можно сделать по месту, или нада снимать?

• Сказать спасибо
• Не нравится

Silin Mike 23 Мар 2009

“Лечил” как-то пыльник на рулевым наконечнике “моментом”(несколько слоёв с пром. сушкой).Неплохо держалось.При первой возможности заменил пыльник.Как временный выход из положения – вполне.

Готовясь к очередной летней поездке из Москвы в Крым, я проверил свой автомобиль, чтобы исключить неприятности в пути. Поломок и повреждений обнаружено не было и мы тронулись в путь. Накатавшись вдоволь по побережью Чёрного моря, по прошествии трёх недель отпуска, пришло время возвращаться назад. Беглый осмотр перед поездкой внутренних ШРУСов выявил разрыв левого и трещину правого пыльников. Для меня это было пренеприятнейшим известием. Езда по гравийным сельским направлениям не прошла бесследно. Но, грустить не время, надо исправлять ситуацию хотябы временно — на период дороги из Симферополя в Москву. А там уже можно будет найти как сами пыльники, так и время на их замену.

Для проведения операции над этим ответственным агрегатом, по дому были собраны: резак для бумаги, скотч, пара новых полиэтиленовых пакетов для мусора, пустая (чистая) туба из-под силикона, пистолет для силикона, крепкая верёвка, рукавицы, банка смазки для ШРУСов и ветошь. Много ветоши 🙂

Ямы под рукой не было. Поэтому, поставив машину на ручник, забив под задние колёса противооткатные упоры в виде кирпичей, вывесив переднее колесо домкратом я подставил для страховки подходящего размера пенёк на тот случай, если домкрат вдруг захочет соскочить.

В первую очередь, я удалил остатки смазки с грязью, которой был запачкан весь чехол. Для этого я приложил ветошь к пыльнику и прокрутил колесо руками несколько оборотов:

Затем, набрал в пустую тубу из-под силикона смазку для ШРУСов. Аккуратно “задул” смазку в остатки пыльников. А чтобы смазка не убежала снова, взял полиэтиленовый пакет, разложил его по всей ширине, продавил в бороздки чехла пальцами и прокрутил колесо по ходу движения. В результате у меня получилась вот такая штука:

Затем, я перевязал каждую из «бороздок» чехла верёвкой с той целью, чтобы закрепить пакет и в то же время снизить аэродинамическое сопротивление, которое может растрепать и порвать пакет раньше срока.

Аналогичную операцию я проделал со вторым колесом с той лишь разницей, что дополнительно замотал еще и скотчем. Сделано это было для эксперимента. Один ШРУС я замотал “обычным пакетом”, а второй — еще и “волшебным скотчем”. Результатом работы меня удовлетворил:

Спустя 1452 километра мои “полевые чехлы” своего внешнего вида не изменили. То есть выглядели вот так:

Прежде всего, нужно разобраться, что такое пыльник ШРУСа, и почему он может порваться. ШРУС – шарнир равных угловых скоростей – узел, который присутствует практически в каждом современном автомобиле. Его функция – передавать крутящий момент с полуосей на ведущие колеса, которые при этом являются и направляющими. Причем ШРУСы имеют настолько удачную конструкцию, что практически не теряют крутящий момент. Как стало понятно из их назначения – данные шарниры устанавливают на переднеприводные и полноприводные автомобили.

ШРУС имеет высокую чистоту соприкасающихся поверхностей, поэтому он должен быть надежно защищен от агрессивной окружающей среды: воды, пыли, грязи и т. д. Чтобы обеспечить эту защиту, на вал, на который посажен ШРУС, устанавливают специальный защитный элемент – пыльник. Он представляет из себя пластиковый или резиновый конус. Чтобы было понятнее, посмотрите на фото:

В комплекте с ним обычно идет то, что вы видите на фотографии:

Прежде чем производить замену или, как в нашем случае, ремонт, стоит убедиться в его необходимости. Проще говоря, понять, нарушена целостность или нет. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, прислушайтесь к своему автомобилю. Заведите авто, переключите его на переднюю (первую для автомобилей с МКПП) передачу, выверните руль до упора в любую сторону. После этого резко выжмите газ до упора. Если во время данного маневра вы услышали посторонние звуки (треск, щелчки, свист) со стороны передних колес – необходимо осмотреть состояние пыльников.

Во-вторых, есть несколько визуальных способов. Осмотрите колесные диски. Наличие на них черной густой субстанции говорит о том, что пыльник порвался, и смазка разбрызгалась наружу. Если это на самом деле так – ни в коем случае не продолжайте движение.

В-третьих, можно осмотреть непосредственно сам пыльник. Для этого выверните колесо до упора так, чтобы вы смогли достаточно четко увидеть пыльник. Убедитесь, что он не имеет визуальных дефектов: трещин, порезов.

Если пыльник все-таки вышел из строя, а покупать новый вы не хотите (настоятельно рекомендуем передумать) или ждете, пока он придет, есть возможность заклеить пыльник ШРУСа.

Первый вариант – использовать резиновые заплатки , которые обычно используют для автомобильных шин. В принципе метод должен себя оправдать, потому что пыльник и колесо эксплуатируются в примерно одинаковых условиях. Заранее позаботьтесь о покупке:

• заплаток для автомобильных шин;
• наружной смазки ШРУС;
• герметик;
• керосин для очистки.

Итак, для начала отчистите поверхность и налепите заплатку согласно инструкции. Выглядеть это будет примерно вот так:

Для большей надежности залейте заплатку герметиком. После этого, теоретически, можно ехать дальше. То есть такой способ замены, в принципе, позволяет заклеить пыльник ШРУСа, не снимая его. Однако такая небрежность может дорого обойтись, если пыль или вода попадёт в сам шарнир. Поэтому будет лучше снять пыльник. Отчистить и его, и шарнир. Заново набить туда смазки и надежно закрепить его хомутами.

Второй вариант похож скорее на ремонт в «полевых условиях», чем на запланированную заклейку. Тем не менее те, кто его применили, говорят о его надежности, а главное, быстроте претворения в жизнь и крайней дешевизне. Для такого ремонта вам понадобится:

Конечно, сначала нужно поддомкратить автомобиль, снять колесо и удалить грязь с поверхности. Затем с помощью шприца или любого другого подобного инструмента, набейте пыльник смазкой. Лучше, конечно, снять его, промыть и набить, но можно сделать это и через дырку, которая в нем образовалась. Далее, возьмите полиэтиленовый пакет и обмотайте им пыльник и часть вала. Не забудьте загнать пакет в бороздки. Покрутите колесо (обязательно по ходу движения!), чтобы убедится, что ваша конструкция может свободно двигаться. Теперь остается только перемотать все это скотчем. Постарайтесь приобрести не обычный канцелярский скотч, а специальный автомобильный (с добавлением металлов для большей долговечности).

Если у вас остались вопросы о ремонте пыльника ШРУСа своими руками, посмотрите данное видео. В нем достаточно подробно и наглядно представлен второй способ ремонта:

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Ремонт пыльника ШРУСа в полевых условиях

Готовясь к очередной летней поездке из Москвы в Крым, я проверил свой автомобиль, чтобы исключить неприятности в пути. Поломок и повреждений обнаружено не было и мы тронулись в путь. Накатавшись вдоволь по побережью Чёрного моря, по прошествии трёх недель отпуска, пришло время возвращаться назад. Беглый осмотр перед поездкой внутренних ШРУСов выявил разрыв левого и трещину правого пыльников. Для меня это было пренеприятнейшим известием. Езда по гравийным сельским направлениям не прошла бесследно. Но, грустить не время, надо исправлять ситуацию хотябы временно — на период дороги из Симферополя в Москву. А там уже можно будет найти как сами пыльники, так и время на их замену.

Для проведения операции над этим ответственным агрегатом, по дому были собраны: резак для бумаги, скотч, пара новых полиэтиленовых пакетов для мусора, пустая (чистая) туба из-под силикона, пистолет для силикона, крепкая верёвка, рукавицы, банка смазки для ШРУСов и ветошь. Много ветоши 🙂

Ямы под рукой не было. Поэтому, поставив машину на ручник, забив под задние колёса противооткатные упоры в виде кирпичей, вывесив переднее колесо домкратом я подставил для страховки подходящего размера пенёк на тот случай, если домкрат вдруг захочет соскочить.

В первую очередь, я удалил остатки смазки с грязью, которой был запачкан весь чехол. Для этого я приложил ветошь к пыльнику и прокрутил колесо руками несколько оборотов:

Затем, набрал в пустую тубу из-под силикона смазку для ШРУСов. Аккуратно “задул” смазку в остатки пыльников. А чтобы смазка не убежала снова, взял полиэтиленовый пакет, разложил его по всей ширине, продавил в бороздки чехла пальцами и прокрутил колесо по ходу движения. В результате у меня получилась вот такая штука:

Затем, я перевязал каждую из «бороздок» чехла верёвкой с той целью, чтобы закрепить пакет и в то же время снизить аэродинамическое сопротивление, которое может растрепать и порвать пакет раньше срока.

Аналогичную операцию я проделал со вторым колесом с той лишь разницей, что дополнительно замотал еще и скотчем. Сделано это было для эксперимента. Один ШРУС я замотал “обычным пакетом”, а второй — еще и “волшебным скотчем”. Результатом работы меня удовлетворил:

Спустя 1452 километра мои “полевые чехлы” своего внешнего вида не изменили. То есть выглядели вот так:

Смело можно сказать, что провозился я не зря, ШРУСы в обиду не дал.
Если дело плохо и вдруг понадобилось эвакуировать автомобиль, можно найти подходящий по цене и по метоположению эвакуатор в каталоге эвакуаторов – vekev.ru .

Замотал также на Акценте – кому интересно – есть фото до и после, но проблема в том, что у меня была не трещина, как у автора, а оторвался кусок гофры и улетел в неизвестном направлении, в итоге – оголилось пол-оси по диаметру. Полиэтилен в процессе движения соприкоснулся с полуосью и оплавился вместе с оставшимся ошметком гофры. Таким образом на данный момент у меня маленький кусочек, надетый со стороны оси – там, где диаметр меньше, потом разрыв, т.е. отсутствует одно ребро гофры, а далее – широкая часть гофры (два ребра), которая крепится на гранату. Обе части держатся хорошо на своих местах – как их соединить и чем прикрыть.

В состав трансмиссии многих современных легковых и коммерческих автомобилей входят приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей. В процессе эксплуатации авто ШРУСы изнашиваются и начинают хрустеть. Основная причина преждевременного выхода из строя «гранаты» – порванный пыльник, и чтобы приводы колес не ломались раньше времени, за состоянием деталей нужно следить.

Порванный пыльник наружного ШРУСа определяется внешним осмотром приводных валов – если он не герметичный, шарнир будет весь в смазке. В случае несвоевременного обнаружения дефекта наружная «граната» во время движения автомобиля начинает хрустеть, звук заметен на ходу при повороте руля в любую сторону.

Поменять пыльник на ШРУСе могут практически в любом автосервисе, где производится ремонт ходовой части и трансмиссии – работа не занимает много времени, цена на ремонт небольшая. Но многие автовладельцы, обладающие слесарными навыками, предпочитают менять защитные кожухи шарниров своими руками:

• не все хозяева машин доверяют мастерам;
• работа несложная, поэтому есть смысл на ней сэкономить.

В основном пыльники наружных гранат стоят недорого, цена в среднем колеблется от 400 до 1000 рублей. Дешевле продаются детали неоригинального производства, правда, и качество материала у неоригинала может быть разным.

Есть защитные чехлы ШРУСов, имеющие неоправданно высокую цену, такие детали продаются на дорогие модели авто, или это запчасти оригинального производства популярных брендов. Например, комплект оригинальных пыльников для внедорожника Toyota Land Cruiser автомагазины предлагают купить за 8000 рублей, но не все автовладельцы горят желанием заплатить в общем-то немаленькие деньги за резинотехнические изделия. Некоторые хозяева автомашин находят выход из положения – подбирают чехлы ШРУС по размерам от недорогих иномарок.

В независимости от конкретной модели автомобиля принцип замены чехлы наружной гранаты одинаковый. Перед началом работ следует запастись необходимым инструментом, заранее купить нужные запчасти, найти место для замены. Необходимо будет приобрести сам пыльник и два хомута, в некоторых наборах предусмотрена даже смазка. Если кожухи уже старые, и резина стала жесткой, есть смысл произвести замену деталей на обоих приводных валах.

Рассмотрим, как меняется защитный кожух наружного ШРУСа на автомобиле Hyundai Accent:

При определенной сноровке на замену пыльника наружного ШРУСа уходит два-три часа времени, если опыт у мастера небольшой, с такой работой можно провозиться и пять часов.

Есть еще один метод замены защитного чехла наружной «гранаты», в этом варианте сам ШРУС с приводного вала снимать не нужно. Работу выполняем так:

• снимаем колесо;
• отворачиваем гайку ступицы;
• демонтируем шаровую опору;
• освобождаем наружный шарнир от поворотной цапфы со ступицей;
• удаляем старый пыльник;
• берем конус от огнетушителя и фиксируем его изолентой на наружном ШРУСе;
• смазываем поверхность конуса литолом для того, чтобы новый чехол легче прошел через корпус «гранаты»;
• выворачиваем пыльник наизнанку и продеваем его через конус;
• протаскиваем кожух через вал, а затем еще раз выворачиваем его;
• срезаем изоленту, устанавливаем чехол на место, крепим края пыльника хомутами;
• сборку производим в последовательности, обратной разборке.

В любом случае поврежденный пыльник необходимо сразу менять, но возникают такие ситуации, когда автомобиль находится в дальней поездке, и заменить поврежденный гофрированный чехол нет возможности. Что можно сделать в таком случае?

• домкратим автомобиль, удаляем из порванного пыльника остатки грязной смазки;
• под резину набиваем новую смазку, а чтобы она не исчезла во время движения автомобиля, сверху обматываем приводной вал полиэтиленовым пакетом;
• по всем выступам гофрированной поверхности обматываем самодельный чехол веревкой, затягиваем узлы;
• теперь можно продолжать движение, но по прибытию домой необходимо снять самоделку и установить нормальные новые пыльники.

• обмотать порванную резину непрозрачным скотчем или хорошей липкой изолентой;
• эксплуатировать автомобиль так долго нельзя, но проехать 500-1000 км в крайнем случае можно.

По дороге необходимо проверять состояние самодельных чехлов, и в случае вытекания смазки устранять дефект. Если грязь под пыльником не убрать, она приведет к быстрому износу шариков и сепаратора в шарнире, и тогда ШРУС уже точно придется менять.

Еще недопустимо попадание в «гранату» воды, от этого внутренние детали шарнира начнут ржаветь.

Самые надежные и проверенные детали – оригинального производства, но не всегда они стоят дешево. Достаточно прочными и долговечными считаются пыльники из силикона, еще чехлы также изготавливают из пластика. Неоригинальные резиновые пыльники ставить рискованно, резина может оказаться некачественной.

Чтобы заменить пыльник шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) своими руками, не демонтируя сам ШРУС, приходится приложить достаточно много усилий, однако это позволяет сэкономить время, в отличие от аналогичной процедуры, включающей демонтаж ШРУСа.

Ниже смотрите видео: “Шрус внутренний и наружный. Замена пыльника шруса (гранаты) за 5 минут”

Известно, что крутящий момент двигателя от КПП идёт на ведущие колеса, при различных углах (предельное значение углов составляет 70 градусов относительно оси), поддерживая их неизменно равномерное вращение. Всё это происходит, именно благодаря работе ШРУСа. Используется такая система, как правило, на легковых автомобилях, имеющих независимую подвеску, либо, значительно реже, на внедорожниках.

Пыльник ШРУСа – это гофрированный резиновый чехол, выполняющий защитную функцию. Делается он всегда в виде трубы, которая надёжно защищает шарниры от любых загрязнений. Актуальность такой надёжной защиты не вызывает сомнений, так как шарниры не ремонтируются (в случае поломки, их сразу заменяют), а процедура это весьма затратная. Естественно, что гораздо выгоднее постоянно следить за состоянием сравнительно недорого пыльника, не допуская критического износа, и вовремя его менять.

Точно определить, что подошло время менять пыльник ШРУСа, можно, проделав следующие манипуляции:

• Выворачиваем колёса влево или вправо, до упора;
• Смотрим за переднее колесо;
• Визуально диагностируем состояние пыльника (гофрированной трубки).

В случае малейших повреждений пыльника, либо масляных подтёков на нём, следует выполнить его немедленную замену. Если не отнестись серьезно к повреждениям на пыльнике, то это вскоре приведёт к дорогостоящему ремонту самого ШРУСа, который начнёт скрипеть при поворотах. Скрипы ШРУСа говорят о том, что в него попало достаточное количество пыли и грязи, и ШРУС истерся.

Чтобы заменить пыльник ШРУСа, понадобятся следующие приспособления и материалы:

• Несколько надёжных ключей (ими нужно будет откручивать, всегда капитально закрученную гайку ступицы);
• Небольшая кувалда или молоток;
• Новое масло для коробки передач;
• Пара домкратов;
• Новый пыльник.

Снятие старого пыльника ШРУСа выглядит так:

1. Ослабляем ступичную гайку, не забыв предварительно отогнуть бурты;
2. Ослабляем болты на колёсах;
3. Используя домкраты, приподнимаем кузов и демонтируем колесо.
4. Окончательно скручиваем ступичную гайку;
5. Выкручиваем два крепёжных болта, фиксирующих нижнюю шаровую опору на поворотном кулаке.
6. Выворачиваем до упора руль, влево или вправо (если меняем пыльник справа – руль выкручиваем влево, и наоборот);
7. Оттягиваем поворотный кулак со стойки – до тех пор, пока шлиц не выйдет из ступицы (рекомендуем эту часть демонтажа пыльника и дальнейшие работы выполнять с помощником);
8. Выполняем демонтаж ШРУСа со шлицов (один – фиксирует привод, второй – равномерно ударяет кувалдой по обойме, используя мягкую проставку);

Перед тем, как надевать новый пыльник, следует тщательно почистить все детали от накопившейся грязи (это можно сделать бензином) и смазать.

Установка нового пыльника ШРУСа выглядят так:

1. Монтируется новый пыльник;
2. Закручивается гайка ступицы;
3. ШРУС состыковывается с приводом, насаживаясь вплоть до упорного кольца (делается такое насаживание, с помощью кувалды и деревянного бруска);
4. Монтируются хомуты.

На этом замена пыльника считается завершённой.

Видео: Шрус внутренний и наружный. Замена пыльника шруса (гранаты) за 5 минут

Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

Сайт по автомобилям и ремонту.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

• визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
• по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

1. заменить весь наружный ШРУС;
2. заменить сепаратор;
3. поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

• Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
• Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач.

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

• непосредственно во внутреннем шарнире;
• в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом.

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Замена пыльника ШРУСа без снятия ШРУСа вызывает огромный интерес практически у всех автомобилистов, ведь это упрощает работу в разы, но сделать это непросто. Основная функция шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) – передача крутящих моментов мотора от КПП к ведущим колесам даже при углах, достигающих 70 градусов относительно оси, и обеспечение их равномерного вращения.

В основном, эти шарниры применяются в системе привода управляемых колес легковушек с независимой подвеской, реже в передних мостах и задних колесах внедорожников. Пыльником ШРУСа называется специальный защитный чехол, выполненный из резины в виде гофрированной трубы. Из названия можно сделать вывод, что данный элемент защищает узел от попадания пыли и грязи.

С учетом того, что ШРУС является достаточно сложной деталью, которая во много раз капризнее той же шаровой опоры, следить за ним надо намного тщательнее. Попадание в него пыли может привести к возникновению так называемого хруста, и тогда уже пути назад нет, так как данная деталь восстановлению не подлежит, максимум, что можно сделать, так это немного отсрочить время выхода ее из строя.

Понять, нужна ли замена пыльника наружного ШРУСа, можно следующим образом. Для этого необходимо до упора вывернуть колеса в нужную сторону и заглянуть за переднее колесо. В центре него находится гофрированная резинка, и она должна быть без повреждений, на ней также не должно быть следов смазки, в обратном случае пыльник ШРУСа следует заменить в срочном порядке.

На пыльнике может быть трещина, это еще не является критической ситуацией, но жить такому элементу осталось очень недолго, поэтому стоит поехать в магазин и купить новую защиту для ШРУСа.

Проигнорировав такой вроде бы незначительный момент, в дальнейшем можно сильно пожалеть, так как через трещины в пыльники попадает грязь, песок, вода, пыль и т.д., что способствует образованию на деталях ШРУСа выработки, а это, в свою очередь, приводит к хрусту, и деталь необходимо менять целиком. Проверить ШРУС, не осматривая, можно, для этого вам необходимо проехаться по дороге с крутыми поворотами, и если на поворотах вы услышите характерный звук, значит, узел не исправен.

Заменить эту деталь своими руками вполне возможно. Первым делом стоит подготовить приспособление для замены пыльников ШРУСа: мощные ключи, чтобы ослабить гайку ступицы, так как она затянута слишком хорошо, обычный инструмент может не справиться, масло для КПП, домкраты, и, конечно же, сам пыльник. Далее необходимо развальцевать края ступичной гайки и затем ослабить ее.

Теперь ослабляем колесные болты, поднимаем кузов с помощью домкратов и снимаем колесо. Полностью откручиваем гайку ступицы. Затем необходимо отвинтить два болта, посредством которых нижняя шаровая опора крепится к поворотному кулаку. Для дальнейшей работы нужно повернуть рулевое колесо в противоположную сторону (например, замену проводите с левой стороны, тогда руль выкручивается до упора вправо).

Поворотный кулак необходимо оттянуть со стойки так, чтобы шлицевая часть вышла из ступицы. Лучше всего данную процедуру проделывать вдвоем, но, если вы не жалуетесь на нехватку сил, тогда можно попробовать и самому. ШРУС снимается со шлицов, здесь уже в одиночку не справиться, так как один держит привод, другой же должен через мягкую проставку бить молотком по обойме. Учтите, что ни в коем случае нельзя бить по самому ШРУСу, потому что это приведет к его выходу из строя.

Сняв деталь, необходимо ее промыть в керосине или же бензине, а потом заполнить новой смазкой. Теперь надеваем на привод новый пыльник, накручиваем ступичную гайку на конец ШРУСа, затем приставляем его к приводу и насаживаем до упорного кольца, бить следует через деревянный брусок. И последним делом надеваем хомуты, работа закончена.

Пришла смазка, и наконец-то я могу дособрать привода. Думаю, тем, кто захочет проделать такую же работу по восстановлению, будет полезно знать, что существует несколько типов ШРУСов и для каждого типа используются свои смазочные материалы. Например, для шарнира равных угловых скоростей типа “трипод” используется смазка на основе полимочевины, а в ШРУСы как у меня, “шариковые”, закладывается пластичная смазка с дисульфидом молибдена (эта добавка еще имеет сокращение “MoS2”). На рынке представлено огромное кол-во брендов, но при просмотре вариантов, мой выбор пал на “BP Energrease L21-M”.

Почему?
Да потому что я, как и в принципе все мы, являюсь жертвой рекламы, и фирма “British Petroleum” как-то “на слуху”. Но, естественно, прежде чем купить, изучил отзывы и информацию об этом продукте. Оказывается, это — многокомпонентная смазка на основе лития, в состав которой входят ингибиторы окисления и коррозии, а также, как я уже сказал, дисульфид молибдена. Он, очень важно, как бы создает второй смазочный слой на поверхности металла, который вступает в действие, когда обычная смазка уже не работает, например, при ударных нагрузках.

Но, прежде чем наполнять ШРУСы этим продуктом, предстояло еще хорошенько обработать шлицы самих валов и звездочек. Подготовить нужные элементы к “склейке” вал-втулочным фиксатором. Для этого я приобрел преобразователь ржавчины и поместил туда все обрабатываемые агрегаты.

После обработки и протирки насухо безворсовой тряпкой, детали заметно посветлели и приобрели “свежий”, новый, если хотите, вид. От ржавого налета на зубцах звездочек и валов не осталось никакого следа. Шарики, промежуточную пластину и саму гранату я также решил обработать.

Далее собираем внутренние крышки с новыми пыльниками. Перед тем как надеть защитный чехол на крышку, я нанес герметик по-кругу в паз, куда садится край пыльника, это нужно для того, чтобы ни при каких обстоятельствах внутрь ШРУСа не попала вода. И уже потом затянул хомутами.

Теперь собранные крышки с пыльниками можно надевать на валы. Однако, это не совсем простое занятие, и для облегчения процесса сборки, я использовал мыльный раствор.
Вот что в итоге получилось:

После этого, в дело был пущен ацетон. Хорошенько “искупав” (обезжирив) валы и звездочки в нем, все было готово к нанесению вал-втулочного фиксатора Loctite 648. Я не смотрел его состав. Но, видимо, этот продукт состоит из очень сильных химических элементов, т.к. при соприкосновении фиксатора с металлом, выделялся жуткий, какой-то непонятный “металлический” запах.

В завершении надеваем звездочки на валы. Детали слегка “притираем” друг к другу, чтобы клей равномерно распределился по всей поверхности шлицов обоих элементов и заполнил собой все микротрещины. Собранные привода оставляем на 10 мин без движения.

Т.к. я собирал все вчера, сегодня утром вал-втулочный фиксатор должен был уже окончательно полимеризоваться. Я попробовал снять звездочку с вала, приложив для этого огромные усилия, но никакого намека на движение и в помине не было.

Оцените статью: