Ремонт радиоприемника своими руками

Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты. При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник “Океан-209”, возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно. Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение. Первое, что нужно усвоить и на протяжении всего мероприятия помнить, так это то, что «за один присест» ремонт можно не осилить, поэтому всё делать основательно и по ходу ремонта, не очень-то рассчитывать на свою прекрасную память, а делать записи и даже фото того, что придётся в его процессе делать. Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.

После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.

Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.

Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться 🙂

Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме. Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление. Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В. Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.

Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней.

Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.

Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.

Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.

У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.

Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении. Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка. На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.

Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было. На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы. Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.

Всем привет, сегодня нашел на чердаке китайский FM приемник KIPO, а впрочем какая разница как он называется – они почти все одинаковы по конструкции и схеме. Состояние на глаз оценил – вроде все гуд, сетевой штекер был правда оторван, зачистил провода и в розетку – тишина. Ага, разбираем, видим все хорошо, и тут меня озарило что он давно глючил, частота уходила, громкость исчезала, хотел отремонтировать, но руки не дошли, а как он очутился на чердаке никто не знает, а может ещё вспомню. Едем дальше – внешний вид.

Разбираем приемник. Для начала снимем кришку батарейного отсека чтоб посмотреть если там болтики, нет – едем дальше и откручиваем все болтики кроме того, что под антенной. Его трогать нельзя, он держит только телескопическую антенну. Есть ещё один скрытый болтик под ручкой.

Значит снимаем ручку осторожно, чтоб не поломать, там можем видеть отверстие с правой стороны, выкручиваем болтик и наконец, снимаем крышку. Отпаяем все провода но запомним, где какой был.

Начал думать что это износился переменный конденсатор (которым регулируем частоту) и конечно переменый резистор (громкость). Проверим. Выпаиваем переменный конденсатор, так как в закромах нашел такую же плату от приемника – вот и донор резистора и конденсатора.

Внизу на фото уже припаял переменный конденсатор, и пинцетом зажал контакты переменного резистора. Ура, приемник ожил!

Так как гетинакс очень хрупкий, особенно китайский, то дорожки очень тяжело переносят нагрев, моментально отклеиваются, немножко подломал но пропаял переменный резистор, а для уверенности закрепил его горячим клеем, вот так.

Забыл сказать, FM приемник построен на популярной микросхеме SONY CX16918 с очень хорошими параметрами, в дальнейшем на этой микросхеме смастерю другой радиоприемник с усилителем сигнала звука и тому подобное – зима ещё впереди.

Сегодня обсудим радиоприемники. Видео про старенькую автомагнитолу 1960 года выпуска с Волги посмотрите на Ютуб, современные зарубежные полупроводниковые эквиваленты отличаются элементной базой только. Ламповая техника хороша, давая человеку представление о принципе действия прибора. Ремонт радиоприемника своими руками превращается в бесполезное, безнадежное занятие, если мастер неспособен разобраться в действиях. Человек не так удивляется, что зубные коронки служат детектором сильного радиосигнала с колонкой в ухе в виде наковаленки, если в курсе понятия амплитудной модуляции, служите базисом снабжения информацией аналогового канала вещания станции. Без проникновения в схему типичного радиоприемника текст превратился бы в чтиво специалистов узкой направленности, не представляя интереса широкому кругу читателей.

Приемник ловит волну, усиливает. Извлекает полезную информацию, подает на динамик. Создают конструкции согласно критериям:

• экономической целесообразности;
• качества;
• надежности.

Радиоприемник начинается входным каскадом, настраиваемым на нужную волну. Антенна считается относительно широкополосным устройством, ловит большое число каналов. Чтобы среди месива обнаружить нужное, требуются некие ворота, пропускающие полезный сигнал. Порталом послужат резонансные контуры. Не важна теория, читателям полезно знать следующие факты:

1. Резонансный контур пропускает из массы спектра узкий участок, ширина которого настраивается на полосу, занимаемую каналом. Например, при амплитудной модуляции 10 кГц, около того. Уровень характеристики по уровню 0,7 нормированного графика демонстрирует указанный размер по горизонтальной оси. Форма амплитудно-частотной характеристики задается типом контура.
2. В простейшем случае резонансный контур образуется включенными параллельно индуктивностью, емкостью. Не единственный вариант. Подстройка контура под частоту ведется варикапами (конденсатор с переменной емкостью). Грубый выбор канала выполняется механическим переключателем, транзисторными ключами. Резонансные контуры ДВ, СВ, УКВ разные в физическом плане, ни один не может изменением емкости варикапа подстроиться под все диапазоны.
3. Резонансный контур считается пассивным элементом, не несущим большой электрической нагрузки, ломается редко. Проследим поломку просто:

• перестал работать только один диапазон, дело именно здесь, до смесителя (читайте ниже про усилитель высокой частоты);
• если, напротив, работает только один диапазон, сломался переключатель: механика, транзисторный ключ.

Трудность прежняя: высокочастотное напряжение выхода резонансных контуров едва ли получится измерить, типичный мультиметр не рассчитан на такое применение.

Усилитель радиочастоты (высокой частоты) одевается экраном, снижая потери

Усилитель высокой частоты увеличивает амплитуду приходящего сигнала до уровня нормальной работы смесителя. По тракту идет исходная частота, волна разнится на порядок для ДВ и УКВ, на одном транзисторе, микросхеме выполнить электронную схему радиоприемника невозможно. Принято делить входные каскады для FM, прочих частот. Впрочем, касается старых моделей и современных. Усилитель высокой частоты не признается избирательной цепью — широкополосное устройство. Объяснить просто. Содержи участок тракта радиоприемника фильтры, каскады необходимо было бы перестраивать параллельно входным резонансным контурам. Затрудняет конструирование электрической схемы.

Для нормальной работы детектора требуется получить сигнал фиксированной частоты. Для FM — 10,9 МГц (частотная модуляция), для ДВ, СВ – 450 кГц (амплитудная модуляция). Входная волна смешивается с частотой гетеродина (генератор высокочастотных опорных колебаний), выход дает разность, значения указаны выше. Гетеродин и смеситель станут по сути усилителями на транзисторе или микросхеме, у первого настроен режим генерации, второй работает в линейном режиме. Приемник построен на каскадах такого типа. Сюда относятся рассмотренные усилители высокой частоты, усилители промежуточной частоты, к которым обратимся ниже.

Вслед за стабилизацией частоты идет извлечение из нее радиоприемником полезной информации станции вещания. Осуществляется в детекторах. Оба каскада строятся на диодах, транзисторах, микросхемах, разница в использовании колебаний. При амплитудной модуляции полезная информация закладывается размахом напряжения. Следовательно, простейший диод срезает отрицательную часть, огибающая получается после фильтрации RC-цепочкой. Так работает простейшим амплитудный детектор. Частотный вариант организуется, например, дискриминатором. Устройство, у которого пик амплитудно-частотной характеристики приходится на резонанс (10,9 МГц), к краям идет спад. В результате получается полезный сигнал.

Чтобы избежать перекосов, искажений сигнала, он должен быть симметричен на 100% относительно несущей. В действительности транспорт движется, эффект Допплера, прочие нюансы смещают сигнал. Вступает в игру автоматическая подстройка частоты. Каскад воздействует на резонансные контуры, гетеродины, удерживая прием в норме. Принцип действия основан на оценке симметрии приходящего сигнала. Спектр отражается зеркально от несущей (в обе стороны). Имеются исключения с одной боковой полосой, в радиоприемниках бытового назначения используется редко.

Для экономии энергии передатчика часто несущую срезают, оставляя пилот-сигнал, в мирных целях обычно не делают, усложняется конструкция приемника. Метод прогрессивный, указывает будущее. В приемнике производят восстановление несущей, недостающей части спектра согласно правилу, указанному выше.

Усилитель низкой частоты является ответственной частью, тихие речь и музыка не нужны клиентам. Каскад радиоприемника легко найти, здесь размещаются мощные микросхемы, транзисторы, снабженные здоровенными алюминиевыми радиаторами. Безотносительно элементной базе добиться радиоприемника орущего можно, потратив мощность, определенная часть рассеивается теплом. Перегрев блокируется радиаторами.

Важно! Германий боится температуры выше 80 градусов Цельсия. p-n-переходы из полупроводника обладают выгодными характеристиками. Приходится охлаждать силовые элементы радиаторами.

В радиоприемниках два канала или больше. На случай приема стерео. Разделение каналов на правый и левый принято в вещании с частотной модуляцией, УКВ диапазон, включая FM. Методика шифровки информации различная, не важно, когда назревает самостоятельный ремонт радиоприемников. Усилитель низкой частоты является общим каскадом, куда с амплитудного детектора информация подается сразу, с частотного – через схему определения наличия стерео.

В общем случае необходимо разбить радиоприемник на каскады. Назначение схем описали. Забыли блоки питания неспроста, обсуждали тему обзорами. В ламповых радиоприемниках необходимо большее число номиналов. Катоды ламп подогреваются переменным напряжением 6,3 В. Кстати, работоспособность каскадов можно оценить по свечению в темноте электродов. Необходимо выждать, пока радиоприемник прогреется, затем проверить наличие красноватых отблесков, выключив свет. Можно достаточно просто понять местоположение поломки. Колбы сгоревших ламп чернеют. Светиться могут в совершенно обычном стиле. Ремонт лампового радиоприемника проще, нежели современного.

Устройство визуально поделено на логические части, можно примерно локализовать неисправность. Устройство радиоприемника часто содержит контрольные контакты, другое дело, где найти информацию. Считаем, при желании информация отыщется на специализированном форуме, в технической библиотеке. Сейчас не принято, поминая старые добрые времена, снабжать радиоприемник подробной электрической схемой, каждый кто на что горазд. В случае с гибридной электроникой прибор может являться одной микросхемой, усилитель низкой частоты стоит отдельно. Придется найти новый радиоприемник.

В остальных случаях можно выполнить ремонт транзисторных радиоприемников, ремонт ламповых радиоприемников. Повремените последние сбрасывать со счетов. Музыканты доныне отдают предпочтение ламповым усилителям.

Итак, самостоятельный ремонт радиоприемника производится по указанной схеме:

1. Разборка прибора для оценки внутреннего состояния, осмотр.
2. Разбиение электрической схемы на логические части.
3. Поиск документации на радиоприемник по доступным каналам.
4. Опрос радиолюбителей на форумах по тематике.

Речь касается стареньких приборов — первоочередно счищаем пыль, смотрим монтаж, проверяем дорожки. Если легкое постукивание по прибору отзывается треском колонок радиоприемника, дело в нарушенном контакте. Трещины припоя, отслоение дорожек, разрывы – подлежит устранению, потрудитесь повторно проверить работоспособность. В автомагнитолах советских времен используется инвертор, шум которого услышите после включения. Ремонт старых радиоприемников полезен начинающим, позволяя научиться обращаться с аппаратурой. Мастера занимаются ежедневно. Изучают разновидности радиоприемников, методы ремонта.

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 200 000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 8000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Принесли на ремонт мне приёмник Альпинист 320 с жалобой на то, что приёмник ничего кроме шумов не ловит. Но вместо простого ремонта нужно было расширить диапазон принимаемых частот, до 95-108МГц. Было решено использовать готовый набор радиоприёмника.

Стоял ряд проблем: напряжение питания модуля ограничено 7,5в, но лучше не рисковать, и запитать плату от 5-6В, а питание приёмника – 9в, быстрое и поспешное решение использовать кренку. Внутренняя антенна – ферритовая, и не годится для FM. Снял с другого радиоприёмника телескопическую антену. А недостающие в комплектации переменные резисторы без проблем приобрёл, при этом регулятор громкости оставил родной, хоть по схеме и рекомендуемое сопротивление 100К, но напряжения между крайними выводами 1,25в, и я без проблем использовал переменный резистор на 8К.
Вот ток выглядят внутренности радио

А вот решение применить кренку было поспешным, перед нами классический блок питания на одном транзисторе, единственное, что мне нужно было изменить, так это стабилитрон, и с 9В получил 5В, такого стабилитрона не нашлось, зато имелись два мощных на 2,7В, но из-за падения получил 5,2 – 5,3В

Теперь просто вытаскиваем старые внутренности и вместо них крепим плату новенького приёмника

Подпаиваем провода питания, регулировки.… Обратите внимание на то, что максимальную частоту и громкость получаем, заземлив средний вывод переменных резисторов, а не подтянув к источнику питания!
Что бы облегчить конструкцию, я удалил всю не нужную часть платы, оставив только крепёж резисторов. Антенна была припаяна к кусочку текстолита, который прикручен к старому креплению платы.

Вот и готово, новое радио в старом корпусе, приём уверенный и чёткий.

У многих на кухне трудятся китайские радиоприемники, сегодня мы расскажем как своими руками устранить весьма распространенную поломку. Эта статья бывалым радиолюбителям Америку не откроет, но начинающим Самоделкиным вполне может пригодиться. Сегодня мы поговорим о том как устранить наиболее распространенную поломку — треск при работе и регулировке громкости. Очень часто бывает, что приемник живет тихо и спокойно, его никто не роняет, не поливает из чайника, но он начинает издавать страшный скрежет при попытке сделать громче, либо тише, и найти ту точку в которой громкость звучания будет для Вас комфортной порой не возможно.

Причина этой поломки заключается в том, что в приемнике установлен некачественный переменный резистор (в виде колесика) на котором быстро изнашивается резистивный слой и контакт гуляет уже не по резистивному слою, а по протертой борозде в стекло-текстолитовой основе. Подопытный экспонат у нас- весьма распространенный дешевый китайский радиоприемник KIPO KB-308AC

Итак приступим к ремонту. Отвинчиваем все винтики соединяющие корпус, видим плату с деталями.

Аккуратно вывинчиваем винтики которые крепят плату к корпусу и очень аккуратно поднимаем плату. Дело в том, что с обратной стороны к одному из компонентов (переменному конденсатору) прикреплена индикаторная пластиковая пластика, которая бегает по табло и показывает частоту на которую настроен в данный момент приемник.

Затем находим наш переменный резистор и откручиваем колесико.

Сняв колесико Вы увидите пластиковую прокладку, ее аккуратно подковыриваем и вынимаем.

И вот наконец-то, перед Вами виновник торжества во всей красе.

На фото видны те траншеи о которых я говорил выше протертые ползунком в резистивном слое.

Теперь при помощи спички наносим не скупясь смазку, здесь кашу маслом не испортишь, можете весь объем заполнить. Ну и собираем в обратном порядке.

Включаем, и…. он по прежнему трещит! Выключаем приемник, крутим регулятор от крайнего до крайнего положения раз этак 30 и… Вуаля, все работает! Громкость регулируется мягко и плавно как на его родном конвейере в китайской деревне 🙂 !

Надеюсь статья будет кому-то полезна, за свою жизнь я отремонтировал много приемников этим не хитрым способом.

Добрый день. Сегодня хочу описать ремонт радиоприемника, сделанного в Китае. К любой китайской электронике я отношусь с опаской. Т.к. ни одно китайское изделие, попадавшееся мне в руки, не имело качества хотя бы на маленькую троечку.
И так, имеем совсем недавно купленный радиоприемник. В эксплуатации был единожды на природе.
Жалобы следующие:
— Очень плохой прием (изначально)
— Плохо крутится колесико настройки (постоянно заедает) — эта проблема возникла в середине дня первой и последней эксплуатации.
Изделие не падало и не ронялось, в воду не окуналось.

Приступаем к визуальному анализу.

Вот в таком виде поступило изделие 🙂
Сразу видно, что был контакт с песком 🙂 Это поправим с помощью иголки. Аккуратно прочищаем каждую ячейку иголкой и вытрушиваем песок из динамика. Или еще проще. Используем старую сухую зубную щетку и медленно чистим.
Далее приступаем к разборке.

Вот тут прячется шурупчик.

Еще одна дурная привычка китайских мастеров — собирать пластиковые изделия шурупами! Несколько разборок или нерасчет силы и нужно вкручивать шуруп немного большего диаметра.

Под крышкой, удерживающей батарейки, еще один шуруп — его тоже аккуратно выкручиваем.
Очень бережно и предельно аккуратно раскрываем приемник. Китайские мастера очень любят экономить на всем и не хотят делать разъемные соединения. Поэтому проводки соединяющие узлы устройства — тонкие и длина их «в натяжку». Поэтому чтоб не оборвать никакой провод и потом долго не искать откуда он отвалился — силу не применять!

Проблема плохого приема решена. Как показано на рисунке выше — оборван провод соединяющий антенну и основную плату. Чтоб разобраться куда его припаять, нужно снять основную плату и посмотреть «печатку».

Бережно выкручиваем оба шурупа, держащие печатную плату.

Оборванный провод паяем к выходу RC контура. Площадка выведена на сторону элементов (на рисунке обозначено 1). 2-ой обозначен конденсатор, образующий контур с катушкой, которая возле площадки для проводка антенны (обозначена 1).

Прием будет! Теперь разберемся с колесиком настройки частоты.
Первая мысль, которая меня посетила, что пришло время воздушного конденсатора, так и не начавшись! :):):)
Но нет. К моему изумлению, все оказалось еще проще. Просто китайские гении недовкрутили болтики, расположенные под колесиком и которые держат воздушный конденсатор. Поэтому колесико цепляется за шляпку болта и не крутиться.

Закручиваем их до конца. Ставим колесико на место.

Собираем приемник, вставляем батарейки и слушаем радио!

Спасибо за внимание. Надеюсь я кому-то помог.

Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.

Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:

• входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
• усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
• гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
• усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
• блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.

После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.

Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.

СТОЛ ЗАКАЗОВ:

БОНУСЫ:

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение: Михаил Булах

Программирование: Данил Мончукин

Маркетинг: Татьяна Анастасьева

Перевод: Наталья Кузнецова

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua

сделано в Украине

Бесплатная техническая библиотека

Книги по ремонту радиоприемников

Вы можете бесплатно и без регистрации скачать Книги по ремонту радиоприемников.

Другие книги, журналы, справочники, а также схемы и сервис-мануалы вы можете скачать в нашей Бесплатной онлайн технической библиотеке.

Поиск по книгам, журналам и сборникам здесь.

Содержание журналов (алфавитный указатель статей) смотрите здесь.

Поиск по книгам, журналам и сборникам

Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер.

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

Благодаря моему новому мастер-классу вы узнаете, как своими руками можно отремонтировать вышедший из строя радиоприёмник.

Если, перебирая вещи на чердаке или в кладовке, вы найдёте старый радиоприёмник, не торопитесь от него избавиться. При удовлетворительном состоянии его корпуса можно попытаться вновь вдохнуть жизнь в пролежавший без дела несколько лет, а то и десятилетий, аппарат, и он ещё послужит вам в гараже, на даче или на работе.

Как пример разберём здесь ситуацию с радиоприёмником 2-й группы сложности (что для обывателя означает приёмник 2-го класса) Меридиан-235, найденного соседом в своих закромах и тут же принесённого на ремонт.

В общем, ситуация такова:
сетевого шнура нет;
при подключении батареек индикаторы светятся, но звука нет;
ручка настройки вращается в обе стороны, но планка указателя настройки не передвигается.

Вооружаемся отвёрткой и вскрываем корпус приёмника. Невооружённым глазом видно, что кто-то постарался на славу: изъяты динамик и блок усилителя НЧО-15.

Последний использовался в переносных магнитолах типа Томь, Нерль, Рига, Аэлита и им подобной аппаратуре, так что, вероятно, усилитель пошёл на замену неисправного блока.

Кроме того, на задней крышке когда-то располагались силовой трансформатор и плата блока питания – от них осталось только воспоминание.

Несмотря на перечисленные неприятности, приёмник всё же можно восстановить: такие динамики всё ещё встречаются на радиорынках; если не удастся найти блок усилителя НЧО-15, то усилитель можно собрать и своими руками – на той же микросхеме К174УН7 или любой другой, подходящей по мощности и напряжению питания.

Плату блока питания тоже можно изготовить самостоятельно, да и трансформатор нетрудно подобрать – сейчас их на рынке очень много и есть из чего выбирать.

Вывинчиваем винты крепления платы к корпусу и вынимаем её. Как и ожидалось, планка указателя настройки оказалась сломана: на фото видны два держателя, а третий, располагавшийся посередине и фиксировавший планку на шнуре верньерного механизма, выломан.

Ремонт любого радиоприёмника начинается с проверки или ремонта низкочастотного усилителя. Поскольку в нашем случае он вовсе отсутствует, будем восстанавливать его по “родной” схеме, разве что из-за отсутствия стандартного радиатора охлаждения микросхемы изменится расположение деталей и разводка дорожек.

Новый усилитель собирается на плате размерами 42×60 мм, микросхему К174УН7 можно найти в недрах советских цветных телевизоров 2УСЦТ-3УСЦТ и даже более поздних. Оттуда же позаимствуем и радиатор.

Несколько слов о схеме и деталях.

Очень часто бывает так, что разные производители при монтаже используют детали с довольно значительно отличающимися номиналами. Так что вполне возможно использовать детали следующих номиналов:
C3 – 100-500 мкФ;
R2 – 39-68 Ом;
C5 – 2700-4700 пФ.

Детали вставлены и запаяны, блок УНЧ готов к установке.

Возможно, что перечисленные в предыдущем шаге компоненты придётся подбирать точнее, чтобы на собственный вкус выставить коэффициент усиления и подкорректировать АЧХ (амплитудно – частотную характеристику).

Если возникнет трудность с приобретением пластикового 5-контактного разъёма, то такой же можно выпаять со старого блока СК-Д-24, применявшегося в полупроводниковых телевизорах 1980-2000 годов.

Случается, что в спешке иногда забываешь сделать разметку на плате под какую-либо деталь – и всё, плата уже непригодна, нужно делать её заново.

Однако не всегда всё так плохо: в красных кружочках видны пайки выводов “забытого” конденсатора – на фото выше он красного цвета и установлен поперёк платы.

В красном прямоугольнике видны SMD резистор и под ним – конденсатор; в случае необходимости пропущенные детали можно установить и таким образом.

Вставляем УНЧ в гнездо и включаем приёмник. В ответ слышим только шум, увеличивающийся при увеличении громкости – значит, наш усилитель работает.

Теперь пытаемся настроиться на какую-нибудь радиостанцию диапазона СВ или ДВ. На средних волнах ничего найти не удаётся, на длинных – только одна станция.

Поскольку в этом приёмнике вместо КПЕ применена электронная система настройки с использованием резистора, замеряем напряжение на его выводах – на одном из крайних контактов должно присутствовать напряжение настройки величиной от 27 до 30 вольт.

Проверка напряжения на переменном резисторе показала, что величина питания слишком мала и составила всего 2 вольта. Если на преобразователь напряжения ПН-15 поступает питание, то на его выходе должно быть 27-30В.

На фото блок преобразователя обозначен стрелкой. С обратной стороны платы на контактах блока замеряем напряжение – и снова 2В при питании 9В.
Это говорит о неисправности преобразователя напряжения, и в следующем мастер-классе речь пойдёт о его ремонте и изготовлении блока питания для приёмника.

by Александр Иванов · Вторник, 17 Декабрь 2013

Сегодня мы будем бороться со ржавчиной, клеить пластмассовые детали и купать радиоприемник.

Довольно часто ко мне в руки попадают радиоприемники с большим количеством ржавчины, особенно в батарейных отсеках. С ржавчиной надо что-то делать, иначе детали могу совсем погибнуть, и тогда их будет уже не восстановить.

Я использую для удаления ржавчины 70 % пищевую уксусную кислоту, которую можно купить в любом продуктовом магазине.

Ржавчина представляет собой смесь оксида железа Fe₂O₃ и метагидроксида железа FeO(OH). Оксиды железа вступают в реакцию с кислотами, в том числе и с органическими, коей является и уксусная кислота — CH3-COOH. В результате реакции образуются соли железа и вода.

Как записать такую реакцию в виде молекулярного и ионного уравнения я уже не помню — последний раз занимался этим в 10 классе средней школы. Но это нам и не важно, а важен результат.

Итак, я демонтирую поврежденные ржавчиной элементы и отправляю их в уксусную кислоту.

Ржавые элементы батарейного отсека в уксусной кислоте

Важно! Соблюдайте осторожность при работе с уксусной кислотой! Пары кислоты не должны попасть в глаза и дыхательные пути.

Через некоторое время ржавчину нужно удалить механическим способом. В зависимости от глубины повреждения потребуется сделать это несколько раз, после снова погружая детали в кислоту. В завершении процесса следует промыть детали проточной водой и высушить. Примерно через пару часов эти элементы батарейного отсека выглядели у меня уже вот так…

Элементы батарейного отсека после обработки уксусной кислотой

С правой стороны элемент, который был поврежден ржавчиной более других (видно на верхнем фото).

Такие элементы снова можно установить в радиоприемник. Закрепить их можно при помощи паяльника, но лучше использовать клеевой пистолет.

Довольно часто в старых радиоприемниках отрываются элементы задней крышки — посадочные места болтов. Их можно приклеить обычным секундным суперклеем. Главное создать необходимое давление на склеиваемые детали и не перестараться при этом, чтобы не сломать еще больше.

Я использую секундный клей с возможностью корректировки — «Супер момент гель». Поверхности склеиваемых деталей необходимо обезжирить, например, бензином «Калоша». Клей необходимо нанести тонким слоем только на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать на одну минуту. Сделать это лучше при помощи небольшой струбцины.

Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника

Склеивает быстро и крепко.

А еще мне часто приходится отмывать детали радиоприемника, особенно пластмассовые корпуса и шасси. Эту простую операцию можно выполнить в обычном пластиковом тазу с использованием стирального порошка для ручной стирки. Лучше использовать детский порошок — он не столь агрессивен, как обычный. Не рекомендую таким образом отмывать шкалу радиоприемника, нанесенную шелкографией — так ее можно просто смыть. Шкалу нужно предварительно демонтировать с корпуса радиоприемника.

Искренне Ваш, Александр Иванов

Александр Иванов – известный блогер, автор этого ресурса 😉

Обожаю нетипичные коллекции. Марки, монеты, купюры — это так обыденно. Но коллекционера радиоприемников я встречаю впервые. У меня тоже есть своя необычная коллекция — я коллекционирую эмблемы сборщиков компьютеров (такие квадратики на корпусах).

P.S. Чтобы оставить этот комментарий я несколько раз вводил капчу, то ему не понравилось наличие адреса сайта в строке «адрес сайта», то капча неправильная… Поставьте себе Askimet c премодерацией или Disquis.

Привет!
Я бы посмотрел Вашу коллекцию 🙂

Отлично!
Посмотрел и прочитал с удовольствием! 🙂

Здравствуйте, Александр! С удовольствием прочел все статьи о радиоприемниках VEF, ведь сам с недавнего времени коллекционирую их. По-моему, весьма благородное дело — возвращать к жизни «отщепенцев», более не нужных в современном мире.
Если интересно — у меня об этом есть две статьи. Первая носит более обзорный характер и захватывает VEF-Spidola 232, VEF 201, VEF 202 ( здесь ), а вторая, детальная, касается только VEF 202 ( здесь ).
Еще, если интересно, то записал серийные номера и года выпусков приемников. А вот с месяцами не задалось — у всех моих экземпляров эта часть даты выцвела.
VEF 201 — 1972 — 4477552
VEF 202 — 1974 — 6024085
VEF 202 — 1976 — 7499298
VEF 202 — 1977 — 1230540
С последним вообще непонятно, почему такой скачок назад.
Удачи, 73! Наблюдаю за Вашими обновлениями.

С удовольствием почитал Ваши статьи. Приятно, осознавать, что есть еще такие же странные люди, как и я 🙂
За номерочки спасибо. Занесу в таблицу. Может, со временем, смогу объяснить этот скачок.

Спасибо за советы. Жаль, раньше не прочитал и испортил шкалу ВЭФ-206, металлизация-то осталась, а красные полосочки метража смылись….

Лучший опыт — опыт других людей 🙂
Я об этом знаю только потому, что сам испортил парочку шкал 🙁

Аналогично. Мое знакомство с 202-м 1977-го года началось с того, что я смыл ему красные полоски на шкале. С тех пор к шкалам отношусь со всей возможной аккуратностью, перед помывкой всегда снимаю, даже на 201-м, где сплошняком металлизация (хотя и там, кажется, есть крашенные части).

На 201-м есть немного красной шелкографии по бокам.

Александр, только вчера закончил «202-й» октября 1975-го года выпуска, номер 6482100 ( http://fotki.yandex.ru/users/huxfluxdeluxe/view/1101057?p=0 ), такую шкалу условно называю «широкой», «красной» или «смывающейся». Как только разобрал его — сразу появилось чувство чего-то неправильного. Меня смутила матовость внутренней части переда и лишние отверстия в нем ( http://fotki.yandex.ru/users/huxfluxdeluxe/view/1101047?p=0 ). В «202-м» 1976-го года с «узкой» шкалой (предыдущий, самый первый вариант, она же — «серая») такого не было, как не было в 202-м 1974-го (тоже с ранней шкалой) и в «ВЭФ 201» 1972-го. Жаль, не могу сейчас проверить корпус «202-го» 1977-го года с такой же «красной» шкалой. Может, там-то как раз и было.
Да и сам по себе интересный факт №1 — в 1975-м появилась «красная» «моющаяся» шкала, но в 1976-м все еще выпускается «узкая» «серая» шкала.
Интересный факт №2. В коллекции у меня стоит «ВЭФ 201» 1972-го с текстурированным корпусом, как на «202-м». Аппарат был под пломбой, замену исключаю. А есть еще «ВЭФ 201» 1974-го с гладким корпусом, как у «ВЭФ 12».
Интересный факт №3. Буквально вечра на аукционе видел блок ДСКВ (планки, барабан в сборе) для «ВЭФ 202». 1985-го года выпуска. Интересно, когда прекратился выпуск «202-х», у Вас есть какая-то информация? Я нигде не нашел.
Удачи!

Красная шкала впервые появилась на VEF 202. Сейчас посмотрел свою базу — у меня нет 202-х 1976 года, а вот 202-й 1977 именно с красной шкалой Но не с узкой ( Олимпийской ). Не могу пока проверить 1976 год.. Но появился VEF-202 из первых. В ближайшее время постараюсь установить его возраст. Там шкала образца 1972 года, как в книжке к 50-летию завода ВЭФ — во всю морду от края до края.

Оцените статью: