Ремонт рулевой рейки хонда цивик 2008 своими руками

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

• Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
• Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
• Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
• Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
• Хорошие тиски
• 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
• Разводной ключ 34 или 36 примерно
• Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

В таком случае есть несколько вариантов решения:

• Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
• Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
• Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева – иношенная, справа – новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Чтобы выйти из проблемы недостаток размера перед кернением восполнил эпоксидом-валялся в гараже.

В местах кернения втулку сточил надфилем до высоты 5,5 мм. и в этих местах снаружи спилил грань – фаску под 45 градусов – место для наплыва алюминия после кернения.

Для кернения сделал инструмент – стержень (70 см. – под крылом мало места для удара) с ударной частью 3*4,5мм

Что получается – видно, будьте аккуратны, металл очень мягкий.

Хомут с гофры я снял целым, но поставить не удалось, затянуть нечем, гофра вращалась, а это чревато сползанием…Купил за 30 руб хомут 40-60мм с бабочкой.

Далее, как говорится, сборка в обратном порядке.
Резьбу тяги при сборке смочите жидким фиксатором резьб – пузырь 10мл. – продается недорого, контровку свою ставим на место, предварительно распрямив – она важна для сохранения длины рейки(влияет на схожение!!), а загнуть при сборке удалось кое-как один лепесток – места мало.
Отверстия под болты в подрамнике в 1,5 раза больше диаметра болтов, важно установить его точно на место где был, это не трудно. Помните, средние болты мы открутили – горизонтальные? А кронштейны стоящие на лонжеронах – на месте, они при сборке обеспечивают поперечное исходное положение, а продольное и вообще размещение Вам позволяет увидеть пленка грязи на деталях и чистые следы крепежа. Разместил подрамник по следам до 0,1мм, проверил – как было. Параметры развала-схождения мы не поменяли, они обеспечиваются болтами в стойках и длиной рейки-мы это не трогали.
С болтами п/рамника – соблюдаем момент затяга: передние и задние болты 10,3 кг/м, средние болты и болты гасителя колебаний – 6,4 кг/м

Вообще подрамник я снимал для удобства работы с хомутом, из ямы. Если кто сможет разобрать чехол через колесо – здорово, кроме подрамника остальное в силе, только бабочку хомута я бы направил вперед.

Кто будет чинить учитываем опыт, втулку делаем чуть больше диаметром, как указано выше, высоту снижаем до 6мм. Можно сразу с фаской от токаря под наплыв металла, но лучше на месте – надфилем в местах кернения. При работе с рейкой соблюдаем чистоту внутри. Срок службы отремонтированного узла простирается далеко за пределы жизни ЭУР и автомобиля в целом. Удачи тем кто будет заниматься ремонтом! Если есть вопросы.

Любой автомобиль, вне зависимости от страны – изготовителя, качества сборки, марки и модели нуждается в периодическом ремонте. Периодичность ремонтных работ в первую очередь зависит от условий эксплуатации машины и опыта водителя. Любая вовремя не замеченная неисправность, самая малая – даже грузики для шиномонтажа, в конце концов, может обернуться дорогостоящим ремонтом. В определенной степени это касается и неисправности рулевой рейки.

Признаками неисправности рулевой рейки, требующей немедленного ремонта, является появление стука при движении по неровной дороге, при прямо установленном руле и небольших покачиваниях вправо-влево отчетливо слышится скрип, более похожий на трение твердой резины по металлу. Неприятный звук усиливается при продолжительной езде.

• подымаем машину на подъемнике и снимаем колеса;

• снимаем защиту и пластиковый пыльник;

• в ногах водителя снимаем пластиковый кожух и откручиваем болт на 10, вынимаем его, снимаем карданчик с вала-шестерни. (Всё делается при ЦЕНТРАЛЬНОМ положении руля!);

• снимаем клеммы рейки. (4 штуки с пассажирской стороны в задней части подрамника);

• снимаем подрамник, оставляя его висеть на шаровых опорах.

• откручиваем посередине реактивную тягу (опора коробки), 2 болта подрамника спереди, 2 средних по бокам (левая/правая сторона) и 2 задних. Подрамник опустится и повиснет на шаровых;

Плоскогубцами сдвигаем по сторонам малые хомуты. Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские 40-60мм винтовые. Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса (центральное положение) и начинаем откручивать гайку на 19. Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник. Снимаем клеммы.

Откручиваем болтики на 10мм крышки и снимаем её. Выставляем метки 2 напротив отверстий. Одну между другими метками на шестерне и не корпусе для дальнейшего совмещения при сборке. Аккуратно выбиваем молоточком, желательно через деревянную приставку, вал-шестерню и рулевая рейка Honda CIVIC 4d вынута;

1. вынимаем разрезную втулку справа (пассажирская сторона) и ставим новую, заранее подогнанную по валу рейки;

1. левую втулку плавим паяльником, вынимаем и вставляем широкую разрезную. Подгонка не требуется;

1. промазываем обильно смазкой и вставляем вал с (иногда приходится забивать молотком);

1. вставив вал, выставляем его выход из корпуса рейки по заранее отмеренным данным, и вал-шестерню по меткам. Выход вала из корпуса должен совпасть с заранее замеренным при условии, когда метки совмещены.

1. собираем всё в обратном порядке.
   

Вовремя не устраненная неисправность – причина большой поломки в дороге. Но даже не большие неисправности устранять в «полевых условиях» очень проблематично. В этом случае, целесообразнее всего вызвать эвакуатор ВАО Москва, с помощью которого доставить неисправную машину в гараж или автосервис.

Если статья помогла в ремонте рулевой рейки для Honda Civic, жми «Мне нравится», сейчас. Возможно у твоих знакомых, по клубу машин такая же проблема, они будут благодарны.

Нехорошие симптомы — скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних «помощников» и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния «еле слышно» до состояния «задолбало слушать»). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен. Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но уши-то вянут.. В общем, было решено — устранять. Раз устранять, но скрип пока неизвестно откуда, вывод один — снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. 🙂

Машина подготовлена для снятия рейки. Снят аккумулятор, резонатор и воздушный фильтр вместе с корпусом. (Резонатор — гнусная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий, а то до белого каления недалеко. Язычок клипсы на себя и только потом — снимайте.)
2. Собственно само снятие рейки. В салоне откручивается один болт рулевого кардана (главное — не забыть пометить его положение относительно вала!). В моторном отсеке откручиваются 2 болта справа, и одна гайка слева, которые непосредственно крепят рейку. Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепилась к кузову. По 3 болта на каждую опору. После этого рейка уже снята.
3. Откручивается 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

Рейка снята.
4. Теперь самое интересное. 🙂 Собственно, как вынимать рейку. Рейка вынимается через проем в правой арке колеса. Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу — задняя опора двигателя. Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно — 3 гайки крепления чашки и 2 болта — крепление к поворотному кулаку. Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло. Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается. Получится вот такая картина:

Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения. Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись на оборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
5. Для левого колеса немного проще — стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем. полдела почти сделано.

7. Разбирается рейка. Сначала разводным ключом откручиваются тяги, потом откручиваются 2 болта и снимается Т-образная блестящая деталька (не знаю, как ее назвать..).При снятии тяг проверить смазку под пыльниками — у нас была, и много. Далее такая картина нарисовывается:

8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и…. видна причина, ради чего столько гемора..

Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.

Внутренняя поверхность рейки. Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..

Эта же деталька крупным планом. Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же — с другой. Мелочь какая, а геморроя..

Собственно, это пластмасска что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (опять не придумал, как ее назвать.. ) и самой рейкой. Мало смазки — она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось — равно как усиливался и скрип. Решение — набить рейку графитовой смазкой:

Собственно, это почти все. 🙂 Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Что касается сборки, самое главное — это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось — перекрутим на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам — можно выставить углы на стенде.Результат самого ремонта — довольно заметно уменьшилось усилие на руле, ну и скрип, само собой, исчез полностью. 🙂

Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основной гемор был в том, что не знали, как вытащить рейку. Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.

Готфруа 30 янв 2012 22:35

ERTALON 6 SA (полиамид 6)- экструзионный материал, в котором оптимально скомбинированы механическая прочность, твердость, жесткость, свойства амортизации и износостойкость. Эти свойства совместно с хорошим электрическими и химическими свойствами делают ERTALON 6SA универсальным материалом для механических конструкций и обработки.

ERTALON 66 SA (полиамид 66)-экструзионный материал, более твердый и более стойкий к теплу и износу, чем ERTALON 6SA. Он также менее чувствителен к текучести, но имеет менее хорошую упругость и более слабую амортизационную способность.

ERTALON 6 PLA (капролон)-свойства материала близки к ERTALON 66SA, но имеет большую плотность, рабочую температуру. Процесс его производства (прямая полимеризация в литьевой форме) позволяет изготавливать заготовки больших размеров, снижая стоимость материала и механической обработки.

ERTALON LFX (полиамид 6)-литьевой полиамид 6 самосмазывающийся благодаря включенной в него смазки. Он увеличивает возможности полиамидов в применении при сухом трении, со своим сниженным (-50) коэффициентом трения и высокой износостойкостью (в 10 раз выше). оно наверное

ERTALON 66 GF30 (полиамид 66)-экструзионный, по сравнению с простыми полиамидами 6 и 66 эта марка усилена 30% стекловолокна и обладает высшей механической прочностью, жесткостью, стойкостью к текучести и размерной стабильностью при сохранении великолепной стойкости к износу. Он может использовать при более высоких максимально допустимых температурах.

ERTALON 4.6 (полиамид 4.6)-экструзионный, обладает лучшими свойствами сохранения твердости и стойкости к текучести в широком диапазоне температур, так же как и очень высокой стойкостью к термическому старению. Поэтому применение этого материала находится в области температур (80-150°С).

Полиамид применяется для различных деталей, используемых в конструкциях машин, аппаратов и для их ремонта. Например: опорные втулки и суппорты, прокладки, опорные и направляющие ролики, ролики проводные и натяжные, втулки для колес и роликов, шкивы, кулачки, буфер блоков, головки молотков, скребки, уплотнительные кольца, звездочки, ходовые винты, нарезные настилы и брусья, изоляторы и др.

тут вообще и красный и зеленый

Автомобиль Honda Civic 2008 года поступил в ремонт с проблемой — стук при езде, отдающий в руль. В результате осмотра выяснилось, что причина стука в рулевой рейке. Опорные втулки разбиты, и вал свободно ходит в корпусе и стучит об него.

Данная проблема часто проявляется на автомобилях этой модели из-за того, что завод-изготовитель экономит на опорных втулках. Эти втулки изначально сделаны очень тонкими и не рассчитаны на наши дороги. Поэтому начинают стучать уже после 50 тысяч км пробега.

При таких неисправностях необходим полный ремонт рейки с заменой всех изношенных частей. Для ремонта рейка снимается с автомобиля. Чтобы снять ее, нужно опустить подрамник.

Также откручивается рулевой вал, рулевые наконечники, отключаются все электрические разъемы. Важно при этом не перепутать положение руля и положение датчиков. Иначе рейка работать не будет.

Теперь рейка снята и готова к дальнейшему ремонту.

Затем рейка разбирается, опорные втулки меняются на усиленные. Затем собираем рейку в обратном порядке, регулируем ее и выставляем датчики.

Затем рейка устанавливается на автомобиль. Подключается и привязывается к машине.

Все. Неисправность устранена. Стук и люфт пропал. Владелец автомобиля может снова наслаждаться тишиной в салоне и комфортом езды!

Мы гарантируем результат. Вы заплатите только после того, как будет решена Ваша проблема.

Гарантия распространяется на все наши работы на срок 1 ГОД и без ограничения по пробегу. Поэтому Вы ничем не рискуете.

Хотите решить проблемы с рулевым управлением?

Позвоните и запишитесь на диагностику по телефону:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Проблема : стук в рулевой рейке на Honda Civic

Постукивающая рулевая рейка – это неприятно, а откровенно стучащая это жутко раздражающе и совсем не полезно для механизма. Так вот за двадцать тысяч пробега, что я успел наездить на своем цивике, постукивающая рейка успешно превратилась в стучащую. Наши дороги усиленно этому способствуют. Таким образом, было решено исправить недуг и сэкономить при этом 72 тыс. рублей, которые просят за новый механизм.

Задача : отремонтировать рулевую рейку для Honda Civic.

Необходимы следующие запчасти:
53537SMGE01 Кольцо стопорное 2 шт.;
53416SMGE01 Подпор штока рейки 1 шт.;
53417SMGE01 Кольцо уплотнительное (на подпор) 1 шт.;
53540SMG003 Наконечник рулевой правый 1 шт.;
53560SMG003 Наконечник рулевой левый 1 шт.;

53010SMGE01 Тяга рулевая левая 1 шт.;
53011SMGE01 Тяга рулевая правая 1 шт.;
91503SZ3003 Клипса (на защиту моторного отсека) побольше.

Если брать все что я выше перечислил, то это выйдет около пяти тысяч. Когда я снял рейку то выяснилось, что рулевые наконечники на моей рейке в идеале, а тяги я менял совсем недавно. Теперь наконечники лежат и пылятся.

Кроме этого вам придется обратиться к токарям и выточить две втулки из капролона

Капроновые втулки в рейку Civic 5D

Я сделал две одинаковые втулки. После выяснилось, что они разные: с одной стороны втулка шириной 10 мм, а с другой 7 мм. Одну втулку пришлось дорабатывать на месте. Где какая показано ниже на фото.

Я сконцентрирую внимание на самом процессе разборки и ремонта рейки. Итак, предположим вы сняли рейку, предварительно изрядно помучавшись с подрамником.

Первое что вы сделаете это снимите пыльники и открутите рулевые тяги, ключ на 34. Это несложная операция.

Снимаете все кронштейны с разъемами и проводами, откручивая три болта М6 (головка на 10 мм) с крышки редуктора (показано стрелками).

Снимаем провода и разъемы

Откручиваете электродвигатель электроусилителя.

Откручиваем три болта М6 (головка на 10 мм) на электродвигателе

Далее снимаете крышку редуктора. Он крепится тремя болтами М6 (головка на 10 мм).

Теперь вы должны провести очень важную операцию! Необходимо пометить быстросохнущей краской два зуба на червячном колесе и далее поставить метки напротив помеченных зубъев на корпусе изнутри. Ни в коем случае ничего не крутите и не трогаете сам шток рейки. Замеряете вылет рейки с любого понравившегося вам конца, после чего записываете значение или запоминаете если с памятью все хорошо.

Метим положение червячного колеса

и замеряем вылет штока из корпуса

Далее вы демонтируете вал-шестерню с червячным колесом. Для этого вы откручиваете крышку ключом на 32, под ней располагается упорная гайка откручиваете ее ключом на 19 после чего легко вынимаете вал-шестерню. Только аккуратнее с подшипниками!

Откручиваем стопорную гайку

Теперь можно вынимать вал-шестерню

После всего вы должны будете вытащить сам червяк, что вращает червячное колесо на вал-шестерне. Сделать это просто, а вот выкрутить упорную гайку надо постараться. Для этого вам придется поискать подходяший шестигранник с отверстием в центре, чтобы он оделся на вал червяка и вошел в грани гайки. (К сожалнию не помню размер шестигранника, ремонт проводился ночью и запомнить все размеры было решительно невозможно).

Наконец вам останется выкрутить гайку пружинного подпора рейки и вытащить сам подпор. ( У меня он был сильно изношен и я его заменил на новый).

Вот что вы вскоре получите

После этого вы поменяете втулки в корпусе. Вытащить их будет непросто. Тут все зависит от вашего мастерства, смекалки и настойчивости. Я брал маленькую стамесочку, разрубал их внутри на части, после чего вытаскивал их оттуда по кускам. (У меня был такой износ втулок что местами шток рейки тер по силуминовому корпусу изнутри).

Далее вы скрутите в спираль ваши выточенные втулки и вставите их в пазы в корпусе, после чего расправите их там внутри отверточкой и пинцетом, чтобы они плотно прилегали к корпусу и образовывали окружность в сечении ибо в противном случае вставить шток рейки будет проблематично. Теперь осталось собрать рейку в обратном порядке.

Очень важно чтобы вы правильно совместили метки на червячном колесе и корпусе рейки и замерянный вами ранее вылет штока рейки соответствовал записанному вами значению. Совмещайте метки и перескакивайте шестерней с зуба на зуб пока не добъетесь необходимого значения вылета штока и совмещения меток. В противном случае словите ошибку VSA и отправитесь на сервис для перекалибровки электроусилителя.

В целом замена износившихся втулок это отличная альтернатива новой рейке за сотни миллионов и конечно же лучше железяк с разборки.

Результат : работы по ремонту рулевой рейке на Honda Civic выполнены.

Неполадка на Honda Civic: порванный оригинальный пыльник рулевой рейки с левой стороны, справа после снятия заметил

Ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд. Как убрать стук в рулевой рейке Honda accord 8

Ремонт рулевой рейки Хонда аккорд 7. Ремонт рулевой рейки в СПБ.

Что делать, если застучала рулевая рейка?

Как определить неисправность рулевой рейки – видео

Рулевые рейки Ремонт рулевых реек в Киеве www.pst.ua

Причина течи рулевой рейки, ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Audi (подробная видео инструкция)

Рулевая рейка – Ремонт рулевой рейки (Сальники рулевой рейки)

замена рулевого шлейфа Honda Fit (Хонда Фит)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Ремонт автомобиля Honda Civic 2010 ремонт жести и замена механики

После многочисленных диагностик ходовой части в разных сервисах, “приговорили” правую рулевую тягу. Оспаривать диагноз не стали, заменили хорошую тягу на новую + схождение – результат нулевой.

Мелкие кочки, гравий, грунтовая дорога – ничего нового, все рулевые механизмы проявляют себя на стук одинаково.

. здесь со снятым правым пыльником рулевой тяги.

. существует 2 типа ремонта механизма: полноценный, со снятием и установкой втулки с опорной поверхностью под вал длиной – 25 мм. и “недоремонт” – это очень бюджетный вариант, активно разрекламированный “ВКонтактиках” путём запрессовки “втулки” (кольца с опорной поверхностью под вал – 6 мм.) рулевой тягой не снимая рейки + установкой “чудо – стакана”. слева полноценная втулка. рейка “ходит” 140 т. км. легко, если не порвётся пыльник рулевой тяги.

. “чудо – набор”. второе кольцо разрезное, вообще непонятно для чего – чтобы было. стоимость в районе 3000 р. фото не моё.

. в заводском механизме втулки расположены здесь: 1 – металлическая разрезная с тефлоновым покрытием(запрессована изнутри картера); 2 – пластиковая разрезная раскривушка(неясно какую роль выполняет).

. в результате установки стакана уменьшается ход правой рулевой тяги

1 см. – это приводит к ограничению угола поворота вправо на 2 град. 44 мин. по стенду.

..по рулевому колесу, где-то 45 град. от горизонтали.

. и это ещё не всё. при установке на месте, очень трудно поймать необходимый зазор между валом и втулкой, если вал зажимает, Вам придёться “ловить” машину на скорости по прямой и доворачивать руль при выходе из поворота, а так конечно бюджетненько, если устанавливать самому: 3000 р. “чудо – втулки”. если сервис: цена работы – зависит от аппетита (от 2000 р.) + сход – 800 р.

. если стучит слева, на водительской стороне, заменой упорного сухаря на новый + пружина, в принципе ничего не даст, если и принесет эффект, то кратковременный. здесь необходимо знать, что делать и заниматься ремонтом реек на профессиональной основе. мы очень редко меняем упорный сухарь – зачем менять хороший на новый.

. механизм от уже известного нам производителя по Mazda6 GH, владельцы которых по сегодняшний день ожидают чуда от официальных дилеров под названием “модернизированная рулевая рейка”. не уже дождались, было несколько машин с такими механизмами, “модернизация” коснулась лишь болтов.

Механизм попроще, чем на Mazda, но проблемы те же, ошибка при сборке и EPS ориентируясь на показания датчика крутящего момента “будет рулить сама”, что выражается в уводе авто в сторону от прямолинейного движения; либо начнёт периодически отключаться ЭУР. вообще, программные сбои системы EPS на этих авто не редкость и неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации.

Приступаем к демонтажу. болт в салоне.

2 болта задней опоры агрегата.

Массивный подрамник, крепления – 6 точек.

. средние болты крепления подрамника.

. опускаем подрамник на гидростойке. 6 болтов крепления рулевого механизма.

. разбираем механизм на комплектующие. то, что необходимо – меняем и дорабатываем.

Итог – бесшумная рулевая рейка, без возвратов авто по гарантии.

Оцените статью: