Ремонт рулевой рейки opel astra g своими руками

Механизм автомобиля, служащий для управления поворотной тягой колёс, называется рулевой рейкой. Рулевая рейка Опель Астра h – не исключение. Это устройство передаёт усилие водителя к передним колёсам авто, заставляя их синхронно двигаться в нужную сторону и обеспечивая правильность движения машины на поворотах. На рисунках ниже представлены рулевая рейка Opel Astra h и схема устройства аппарата.

Работа механизма происходит в несколько этапов:

• I – поворотное устройство вращает вал №27;
• II – вращение передаётся на деталь №21;
• III – деталь №21 перемещает зубчатую рейку (№16) внутри корпуса устройства (№17);
• IV – №16 двигает рулевые тяги №5 и №7;
• V – рулевые тяги двигают рычаги (№3) колёс.

Отдельной строкой скажем несколько слов об усилителях руля. В машинах применяются эти устройства двух типов:

Руль с гидроусилителем (далее – ГУ) в основе своей работы имеет передачу мощности от двигателя к зубчатой рейке через гидравлическое устройство. Оно представляет собой насос, создающий давление в системе ГУ. Функционирует при включенном двигателе.

Клапаны на валу пропускают масло в маслопроводы. От стороны поворота руля зависит то, куда пойдёт масло. Эта схема обеспечивает поворот колёс в нужном направлении без лишних усилий.
Неисправности руля с ГУ могут быть в:

• насосе
• клапанах распределителя
• поршневой системе цилиндра
• сальниках цилиндра
• ремне привода

Электромотор заставляет шестерню вращаться. Она двигает зубчатый вал. Датчики направления вращения подают соответствующий сигнал в блок управления. Двигатель, в соответствии с полученным сигналом, перемещает рейку в нужном направлении.
Электроусилитель (далее ЭУ) – это довольно надёжное устройство машины, но и в нём случаются поломки. Например, могут:

• произойти сбой программ
• выйти из строя поворотный датчик

В отличие от ГУ электрический усилитель может работать и без включения двигателя. Устройство механизма представлено на рисунке 4.

Ремонт ЭУ руля лучше всего проводить на зарекомендовавшей себя станции ТО, не обращаться к частникам, чтобы не испортить деталь окончательно.

Например, чтобы выяснить, является ли люфт отклонением от нормы, необходимо знать заложенный в деталь стандарт. Обычно этот показатель приравнивается к 9-10 градусам. Для его измерения необходим специальный прибор – люфтомер. Если такового у вас нет, обратитесь на СТО.

Едва водитель чувствует, что приходится увеличивать нагрузку на руль при поворотах, пора обратиться в автосервис.
Тревожным звоночком должны стать стук и гул в механизме.
Стопроцентный признак необходимости посетить автосервис – протечка рабочей жидкости.
Люфт при движении колёс возникает и на механическом, и на гидравлическом приводах.

Больше всего в рулевой рейке испытывают нагрузку шестерня и зубчатая основа. Большинство поломок случается именно с этой частью агрегата. Среди самых распространённых вариантов поломки встречаются:

• износ наконечника рулевой тяги
• износ зубьев
• механическое разрушение зубьев

Обычно две последние проблемы устраняется регулированием гайки, контролирующей упор.
Если поломались сами зубья, нужно менять или зубчатую рейку, или шестерню.
В случае износа деталей мастер просто заменяет их.

Люфт образуется в связи с некачественным дорожным покрытием, с которым всем нам приходиться мириться. Проезд через преграды в виде «лежачих полицейских», стыки бетонного полотна и другие неровности губительно сказывается на функции рулевой рейки Опель Астра h. Также не последним фактором является стиль вождения.

Через 10-15 лет эксплуатации практически в каждом авто возникают сложности с рулевым управлением. Зарубежные производители дают однозначную рекомендацию своим клиентам: заменять устройство.

Но не всегда удаётся отыскать необходимую «родную» деталь. Поэтому, чтобы устранить люфт на руле часто используют «подтяжку» механизма. Но, выполняя его, нужно помнить, что ресурс редуктора не бесконечен.

Если появляется люфт (зазор) в зацеплении рейки руля, нужно использовать прижимные пружины.
Регулировка рулевой рейки авто выполняется с целью устранения всех зазоров в механизме, чтобы машина легко и чётко подчинялась усилию водителя.
Обычно на СТО мастера подтягивают рулевую рейку и смазывают её.
Существует два способа регулировки:

Чтобы устранить зазор, оказавшийся выше стандартной нормы отклонения, нужно отрегулировать редукторный механизм авто – подтянуть нужный винт в торцевой крышке рулевой рейки. Для проведения этой манипуляции используется эстакада. Если таковой нет, можно поднять машину на домкрат.
Сделав метку, мастер снимет контргайку. С помощью ключа на 18 устройство немного поджимают. Главное делать это медленно, без резких движений – сначала на 15–20 градусов, после чего проверяется работа рулевого управления. При неудовлетворительном результате манипуляция повторяется.
После окончания «подтяжки» машину нужно тестировать в движении. Если всё сделано верно, то стук в механизме пропадёт, а руль будет поддаваться плавно.

Осуществлять в Опель Астра h ремонт рулевой рейки лучше всего у профессионалов, работающих в автосервисах.
Мастера нашего СТО правильно продиагностируют поломку и оперативно устранят неисправность. По итогам диагностики принимается решение, что именно необходимо сделать:

• восстановить устройство на специальном стенде
• заменить

Проводя ремонтные работы, мастера выполнят следующие действия:

• • полностью разберут агрегат
  • проверят вал на наличие коррозии, биение
  • оценят состояние зубчатого сцепления, уплотнителей и сальников
  • оценят состояние корпуса

После ремонта рейка устанавливается на специальный стенд, имитирующий управление. Эта процедура даёт возможность понять, насколько качественно проведены работы, какова функция детали после восстановления.
Если мастер удовлетворён и не нашёл дефектов, то устройство ставится в машину.

Специалисты нашего автосервиса обязательно заменят жидкость в гидроусилителе, при необходимости – прокачают систему. После заменены детали сотрудники также установят углы схождения колес.

В эксплуатации автомашины возникает множество нюансов и подводных камней. И только регулярный контроль технического состояния железного коня поможет продлить срок его службы. Контроль функциональности основных деталей обеспечит водителю и пассажирам безопасность во время движения. В Opel Astra рулевая рейка отвечает за надёжность подчинения колёс руля на поворотах. И относиться к вопросу её функционирования небрежно нельзя.
При малейшем подозрении на неисправность, немедленно загоните машину на СТО к специалистам, которые помогут вам решить проблему ещё до того, как она приведёт к трагедии на дороге.

Хотя если есть запах гари то скорее всего течет масло через сальник в насосе эгура. Посмотрите еще нет ли поддеков на пыльнике рейки. Если нет поддтеков то скорее всего насос.

Мастер сервиса залил жидкость в бутылке, как вы ее описываете, в бачок жидкости ЭГУРа. Правда, одну банку. А пузырьки, действительно были мелкие и похожи на пену. И что значит “прокачать”? Прошу прощения за мою дремучесть

Хотя если есть запах гари то скорее всего течет масло через сальник в насосе эгура. Посмотрите еще нет ли поддеков на пыльнике рейки. Если нет поддтеков то скорее всего насос.

Мастер сервиса залил жидкость в бутылке, как вы ее описываете, в бачок жидкости ЭГУРа. Правда, одну банку. А пузырьки, действительно были мелкие и похожи на пену. И что значит “прокачать”? Прошу прощения за мою дремучесть

А если, все таки, сальник, то можно его только поменять или насос в сборе сразу меняется?

1. Снять крышку масляного бачка

2. Заполнить специальным маслом до верхней отметки на измерительном стержне в масляном бачке
Указание: Чтобы избежать переполнения маслом, многократно устанавливать крышку с измерительным стержнем на бачок и удалять для проверки уровня масла.

3. Установить крышку на масляной бачок

4. Удалить воздух из электрогидравлического блока питания трехкратным запуском и остановкой двигателя
Указание: Перед каждым следующим пуском сделать небольшую паузу

5. Включить двигатель и при работающем двигателе удалить воздух, три раза поворачивая до упора рулевое управление слева направо.

В оригинале рем на Астру выглядит так:

1 F-00358 Сальник 29,00/43,00*7,00 тип 0M шт. 1,000
2 F-00558 Сальник 20,00/30,20*5,00/6,00 тип 1PM шт. 1,000
3 M-01301 Кольцо тефлоновое O35,6×38,2 S2 тип 1 шт. 4,000
4 L-10014 Втулка рулевой рейки с ГУР 24,00/26,00/35,00*2,50/13,70 тип 5B шт. 1,000
5 F-00231 Сальник 24,00/41,00*8,50 тип 7V1 шт. 2,000
6 O-02620-MSG Кольцо резиновое круглого сечения C1,5 d1 31 шт. 4,000
7 O-02930-MSG Кольцо резиновое круглого сечения C3 d1 31 шт. 1,000
8 O-02004-MSG Кольцо резиновое О-сечение C1,68 d1 5,41 шт. 4,000

Новая рейка по обычной цене – в районе 28-29 тыс. За 19 можно взять восстановленную. Это НЕ НОВАЯ рейка, а восстановленная. Разница между новой и восстановленной думаю понятна.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Ноябрь 2014 – 00:05

• Спасибо
• Не спасибо

NikitoSamara 23 Апр 2009

• 

• Спасибо
• Не спасибо

фрэнд 24 Апр 2009

Цитата Вопросы:
1. В рейке ли проблема? Может ли это быть проблема где-то в рулевой колонке (например крестовины валов)?
Начни с простого, вполне вероятно, что это :
-крестовина промежуточного вала рулевого механизма;
-ослаб стяжной болт промежуточного вала с входным валом рулевого механизма
2. Если стук в рейке, можно ли его попытаться устранить регулировочным болтом? (если я правельно понял, то болт на фото – как раз отвечает за зазоры)? Или не стоит этого делать?
Именно ЭТОТ болт тянуть не следует , он отвечает за осевое перемещение входного вала рулевого механизма и обеспечивает предварительный натяг конического подшипника вала (как на ступице “классики”). Как правило – беспроблемное соединение и лазить туда не стоит. Если есть острое желание подтянуть сопряжение в паре “рейка – вал рулевого механизма” – отпишу в личку, слишком длинно и муторно .
3. Сколько это еще проживет хотя бы примерно? течей нет.
Стук надо убирать . Считаю с течью прямой связи нет, но увеличение износа в паре будет прогрессировать

Tanoss 09 Май 2007

SinoMZ 10 Май 2007

Lordi 10 Май 2007

Tanoss 11 Май 2007

Tanoss, так міняй по гарантії. Мені поміняли наприклад.

С гарантии сняли. Она уже не в стоке. Не могу ездить на стоковой машине.

А при торможении, есть какая-то вибрация?
Ни в коем случае не регулируйте рейку!

Никакой вибрации нет! На скорости ничего не стучит! Только при поворотах на месте! На сервисе меня грузят на новую рейку. Она вообще регулируется?

SinoMZ 11 Май 2007

С гарантии сняли. Она уже не в стоке. Не могу ездить на стоковой машине.
Никакой вибрации нет! На скорости ничего не стучит! Только при поворотах на месте! На сервисе меня грузят на новую рейку. Она вообще регулируется?

Вообще-то регулируется, регулировочной гайкой, сопряжения на зубах, но есть очень много всяких но .
т.к. рейка может стучать не только на зубах но и из-за разбитых опорных втулок
Изменено: SinoMZ, 11 Май 2007 – 16:07

Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево
2. При заведеной машине на небольшой скорости есть люфт при движении рулем
3. На поворотах стучание в сопровождении с колебаниями руля

Если трещит при повороте на месте – это опорный подшипник!
Проверь не течет ли рейка (по уровню) либо визуально жидкость собирается на поддоне.

П.С.
Если кто менял рейку дайте отчет по финансам плс.

SinoMZ 11 Май 2007

Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево

С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём

Tanoss 11 Май 2007

у меня наблюдались рипы – при повороте руля на месте (без движения), или на очень малой скорости и большом вывороте руля особенно зимой. сейчас вроде не наблюдается
но на сервисах, как Фортуне, так и на КХРП и Столичке сказали – что проблем с рулевой нет

Полазил по инету. в целях самообразования. везде говорят, что рейка не регулируется и минимальный люфт допустим. Мало верится. Слишком малый пробег.

С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём

Согласен, в этом случае рейка ни при чем.

С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём

Притом! что при разбитой рейке при нагрузке а именно торможении образуе6тся положительное схождение, и при торможении в зависимости какое калисо правее или левее смотрит в ту сторону и ведет. При этом машину тянет так слабо что на штатной подвеске этого можна не ощущать, разве что рейке полный 3,14здец.
Изменено: solomon, 11 Май 2007 – 16:38

Tanoss 11 Май 2007

Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево
2. При заведеной машине на небольшой скорости есть люфт при движении рулем
3. На поворотах стучание в сопровождении с колебаниями руля

Если трещит при повороте на месте – это опорный подшипник!
Проверь не течет ли рейка (по уровню) либо визуально жидкость собирается на поддоне.

П.С.
Если кто менял рейку дайте отчет по финансам плс.

Новая рейка стоит 7000гр. пипец.

Согласен при таком пробеге рано еще рейке быть.

7000 это с гидроусилителем надеюсь.

Tanoss 11 Май 2007

Мужики! 30000 пробега! У меня на предыдущей машине Кадетт Е 250000 км пробега было! Никаких стуков не было! Только капроновую втулку менял.

Согласен при таком пробеге рано еще рейке быть.

7000 это с гидроусилителем надеюсь.

ССС! В полном зборе и комплекте.

Вообще-то регулируется, регулировочной гайкой, сопряжения на зубах, но есть очень много всяких но .
т.к. рейка может стучать не только на зубах но и из-за разбитых опорных втулок

На втулки не грешу. Стучит именно в районе червяка.

SinoMZ 11 Май 2007

Я просто поменял рулевые тяги и наконечники сразу все и ничего не стучит

Не скажи, вариант реальный. У меня машину тестили на двух СТО ребята, которым я доверяю. Сказали, что по ходовке на подьемнике все ОК, а на малой скорости по колдобинам стучек есть. Кроме как рейке больше нечему.

Sasha_on_Astra, +1, у мене також є дещо доставлене і гарантія рулить

Думаю варто таки перечитати договір гарантійний та й поставити “пиво” гарантійщику не завадить ..

Sasha_on_Astra, +1, у мене також є дещо доставлене і гарантія рулить

Думаю варто таки перечитати договір гарантійний та й поставити “пиво” гарантійщику не завадить ..

Хотя если не прошёл ТО1 и 2, то всё понятно

NaZaR-Lviv 30 Март 2009

Не скажи, вариант реальный. У меня машину тестили на двух СТО ребята, которым я доверяю. Сказали, что по ходовке на подьемнике все ОК, а на малой скорости по колдобинам стучек есть. Кроме как рейке больше нечему.

вот у меня так же стучит что-то на малой скорости, рейку на треть оборота подтянули.

вот у меня так же стучит что-то на малой скорости, рейку на треть оборота подтянули.
ожидаемого эффекта 0

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

Kudinnw 30 Март 2009

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

Cтук стоек помню очень хорошо. Родная застучала после ливневки на 95т.км, поставил сакс со всеми настоящими галограммами, застучала левая через 3т.км, (без ям) правая после этой зимы и только на непрогретой подвеске(вышел газ)
Прикупил GM, но выжидаю пока дороги бульдозерами поравняют , если машина не развалится
Изменено: KIRISHA, 30 Март 2009 – 21:48

NaZaR-Lviv 31 Март 2009

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

В мене виключено стойки стабілізатора. Я їх замінив
Изменено: NaZaR-Lviv, 31 Март 2009 – 07:49

ViCo2 31 Март 2009

Итак, на маленькой скорости на колдобинах стук в руле !
Если сильно зажимать руль руками 🙂 стука нет !!

Первый мастер: – подтяжка рулевой (маленьким болтом) – результат 0.
Второй мастер: – карданчик вала. Поменял, стук остался (стал чуть меньше, ИМХО карданчик новый)
Третий мастер: – замена рулевой рейки . – сегодня поменял 🙂 (цену не спрашивайте) СТУК ОСТАЛСЯ .

Остается только сама колонка – больше нечего менять ! Вот так вот.

Итак, на маленькой скорости на колдобинах стук в руле !
Если сильно зажимать руль руками 🙂 стука нет !!
Придавливать в низ.

Первый мастер: – подтяжка рулевой (маленьким болтом) – результат 0.
Второй мастер: – карданчик вала. Поменял, стук остался (стал чуть меньше, ИМХО карданчик новый)
Третий мастер: – замена рулевой рейки . – сегодня поменял 🙂 (цену не спрашивайте) СТУК ОСТАЛСЯ .

Остается только сама колонка – больше нечего менять ! Вот так вот.

А сами луковицы с наконечниками рулевыми не смотрели? которые вкручиваются в рейку
Мне из-за резинки стабилизатора(20гр) поменяли пол ходовой, (оставалось стойки и рычаги с цилинблоками)а саму резинку не поменяли, требовали и стойки поменять, отправляли на трясучку(ну за чужие деньги можно эксперементировать методом тыка запчасти+ работа ).
Счас прежде чем поехать к мастеру залазию под машину сам.

Владимир Дубык 01 Апрель 2009

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

+ 1
Были те же симптомы, что и у автора. Толковый мастер – друг мой диагностировал автомобиль и сообщил, что при пробеге моего авто 200000 км крутить регулироку рейки не нужно а проблема в резинках стабилизатора и штангах. Штанги поменять – не хитрое дело, но без замены резинок – толку – 0. Замена резинок – геморное дело, там подрамник отпускать нужно – а то не подлезешь. По стоимости – штанги и резинки – 270 грн. Работа по замене – 150 грн.
Результатом остался доволен.

Tanoss 09 Июнь 2009

По гарантии поменяли немеряно и реек и колонок. Время появления дефекта ( стука под ногами) – обычно первые 50 тыс.
“Сырой”,непродуманный механизм. Это по мнению сервисменов. Первые жертвы – это водители ,привыкшие выкручивать рУль на месте. Этого категорически нельзя делать ! Электроприводной усилитель руля активируется в зависимости от скорости. Больше скорость – меньше приводное усилие. Самая большая нагрузка при парковке и разворотах на месте. Немцы советуют не перегружать усилитель и делать все это в движении. Владельцы этих машин подтвердят ,что при скорости за 100 руль заметно тяжелеет,как бы ограничивая в маневре и устойчив в положении “ноль”,что позволяет его даже почти отпускать без виляния и ухода машины с полосы. Это полезно в длинных скоростных поездках по автобану. А при езде на первой передаче обманчиво легок.

А почему сразу замена?
В сервисных условиях нельзя отремонтировать?
Ладно немцы-не барское это дело
А у нас? Облом. или проще поставить новую, конечно проще, зачем голову морочить, скоро прийдем к замене передней части авто и задней.
Термостат, так с корпусом, ступичный подшипник со ступицей, компрессор кондиш-только новый и т.д, для немца еще нормальные цены, а для нас эти цены в евро

zx1812 10 Июнь 2009

Электроприводной усилитель руля

Немного поправлю: У автора на астре – электрогидро.
Согласен, что на месте маслать руль дурной тон, если нет на то крайней необходимости. Крутить только с вращением колёс.

Opel – Astra J (20 т.км пробега), Skoda – Octavia 2008г.в. (77 т. км. пробега). Ремонт рулевой рейки с электроусилителем.

Объединение двух авто в один материал объясняется однотипными рулевыми механизмами, отличающимися лишь расположением компонентов и точек крепежа к подрамнику.

В случае с Astra J рейка не стучала,хотя в основной массе случаев автовладельцы жалуются на стук. Здесь эл. усилитель отключался в самый неподходящий момент. оф.дилер предложил замену на новый механизм, а причину отказа в работе рулевой рейки объяснил сильным нижним ударом в элементы подвески, т.е. случай не гарантийный, и попросил цифру в 120 тыс. руб. что как бы не очень вдохновило владельца и он обратился к нам в сервис.

самая нижняя строчка – парни из “Поднебесной” – спасители перекупщиков от цены оригинала. MSG. последняя буква производителя какбэ намекает.

позже будет обзор, на главной, китайских рулевых реек – “Что оно такое и с чем его едят”.

. проблема с отключением ЭУР заключалась в том, что резиновый пыльник неплотно прилегал к кузову и в нём, как в чаше, скапливалась влага.

. что со временем привело к разрушению контактов шлейфа датчика крутящего момента. в итоге соединение было восстановлено и рулевой механизм заработал без сбоев.

. переходим к Skoda. авто прибыло на ремонт с жалобой владельца на стук рейки. видео здесь

. цена нового рулевого механизма. оригинала в продаже вроде нет.

..короткий алюминиевый подрамник с креплением в 6 точек, болты которого со временем “наглухо” к нему “прикипают”.

. 2 болта кронштейна приёмной трубы.

. опускаем подрамник на гидростойке и отключаем шлейф.

. наличие 2 упорных регулировочных “сухарей” конечно впечатляет, но с нашими дорогами не справляется. надо было ставить штук пять, не меньше.

. на самом деле проблема не в “сухарях”. например на Land – Cruiser 100, с пробегом далеко за 300 т. км., владельцы не знакомы с вопросом стука реечного механизма.

. разбираем рейку на комплектующие.

. помним о наличии шлейфа на торсионном валу. небрежность, либо ошибка – итог – поиск свободных килорублей на рейку бу.

Механизм достаточно сложен и трудоёмок в работе по восстановлению, точнее доработке, поэтомуцена вопроса недёшевая.

Вы здесь » Subaru TRAVIQ » Прочее » Разборка рулевой рейки Subaru TRAVIQ / Opel Astra G / Opel Zafira A

• Автор: ZAG
• Старейшина
• Откуда: Омск
• Зарегистрирован: 2009-05-18
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2000
• Уважение: [+37/-0]
• Позитив: [+18/-6]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1974-08-29]
• ICQ: 157268373
• Марка автомобиля: SUBARU TRAVIQ 2001 Z22SE
• Провел на форуме:
  1 месяц 11 дней
• Последний визит:
  Сегодня 08:19:39

Наслышавшись от владельцев (в частности от DIXONа) и начитавшись на форумах о проблемах с рулевыми рейками, возникающих на наших автомобилях, давно еще решил для себя как-нить разобрать рейку и проанализировать причины возникновения течи и других неисправностей.
Пока мечтал об этом рейка моего SUBARU TRAVIQ начинала вести себя “неадекватно”.
Сначала это проявлялось тем, что после прохождения половины окружности и дальнейшем разгоне с повернутыми колесами, руль начало немного “закусывать” при самостоятельном возвращении в среднее положение баранки. Эффект проявлялся не всегда, я бы даже сказал что большее количество раз не проявлялся.
Хруста и стука не было, поэтому версия со ШРУС и люфтом практически новых на тот момент наконечников рулевых тяг отпала.
Жижа ГУР не уходила.
Эти симптомы были очень похожи на люфт карданчика рулевого вала, но пока я собирался до них полезть эффект этот полностью исчез )))
Зато через какие -то недели две стал замечать небольшой люфт в положение руля “прямо”.
Не рискнул из-за этого ехать в кратковременный автопробег дикарем на Алтай.
Пока репу чесал собралось у меня две праворуких рейки б/у. Одну любезно за спокойные деньги удружил мне наш софорумчанин, вторую от Opel Astra G практически подарили.

Вот такой мне досталась рейка от Astra G.

А это уже разобранная рейка STCH

Сперва лезем и разбираем то что проще.
1. Верхнее стопорное колечко сжимаем и вытаскиваем.

Еще одна важная деталь. Сам вал рейки держит с одной стороны втулка с сальниками. Эту втулку в корпусе держит очень тугое стопорное кольцо . как не пытался его выковырять – не получилось. По совету коллег с форума MyZafira.ru просрерлил в копусе напротив стопорного кольца отверстие даметром около 2 мм. Важно точно отмерить расстояние от края корпуса рейки до выемки под стопором. Надавив прочным металлическим стержнем диметром 2 мм на кольцо мы его выводим из паза и потом повернув кольцо на 90 градусов относительно паза спокойно вытаскиваем наружу.

За стопорным кольцом следом вытаскиваем втулку с сальником вала рейки внутри и небольшим сальником снаружи.

Главное положительное отличие от рейки TRW Opel Astra наличие вот этой крышки-гайки на 19 . Прежде чем откручивать настоятельно советую сильно нагреть крышку. По словам специалистов крышка сидит на лаке. Открутить нахрапом без нагрева не получаеться. Либо как у меня срывает грани мягкого алюминия.

За крышечкой увидите гайку на валу, за гайкой – вот такой шариковый подшипник.

Одна внешняя рабочая поверхность вала рейки имеет следы коррозии.
Валу предстоит пройти процедуру выравнивания, центрования, шлифовки на 0,1-0,15 мм, напыления слоя баббита, хромирование (медь-никель-хром, толщиной 20 микрон)
В настоящее время нашел только два места реально имеющих такую возможность.
Стоимость этой работы – 3500 рублей. Зато за эти деньги я получаю реально очень хороший вал (видел два образца восстановленых реек с АУДИ и Фольксвагена).

Пока денег особо нет два раза пытался по блату и связям восстановить таким способом рейку на двух омских заводах. К сожалению предлагалась только шлифовка и хромирование.

Зубья вала рейки в отличном состоянии.

Вытащив валы получаем такой вид сверху. (снизу виден подшипник)

Снятие и установка на место сборки рулевого механизма

2. Отсоедините отрицательный провод батареи и поместите его в стороне от клеммы.

3. Для обеспечения доступа к рулевой передаче, ослабьте фиксирующий болт и сдвиньте в сторону заливную горловину двигательного масла / трубку измерительного щупа.

4. На насосе системы гидроусиления руля очистите область вокруг штуцера подающего шланга. Отсоедините штуцерную гайку шланга от корпуса насоса, затем заткните порт на корпусе насоса и конец шланга во избежание попадания в систему грязи.

5. В ножном колодце с водительской стороны автомобиля снимите из-под передней панели («торпедо») звукоизоляционную панель.

6. Для обнажения резинового кожуха в основании промежуточного вала рулевой колонки отогните назад коврик. Отогните кожух назад и снимите с универсального шарнира нижний стяжной болт. В точке, где промежуточный вал соединяется с верхним валом рулевой колонки, отсоедините нижний стяжной болт от универсального шарнира. Выньте промежуточный вал из-под передней панели («торпедо»).

7. В точке, где вал рулевой рейки выступает из переборки, снимите с плиты вогнутой металлической крышки крепежные винты и поднимите крышку, удалив прокладку, сальник и резиновую втулку. Осмотрите прокладку на предмет обнаружения признаков износа или повреждений, при необходимости, замените ее.

8. Снимите декоративные колпаки дисков колес и ослабьте болты крепления колес. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля, установив его на осевые опоры и снимите передние колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).

9. Снимите заднюю секцию локера арки правого колеса (см. Главу Кузовные работы).

10. Отсоедините от поворотных кулаков рулевой системы наконечники рулевых тяг (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг).

11. Там где имеется, отсоедините верхний крепежный болт подрамника к упорной штанге арки колеса.

14. Оттяните вниз свободные концы предварительно отсоединенных гидравлических шлангов, затем снимите рулевую рейку с точек опоры и извлеките ее через арку правого колеса, при этом, во избежание зацепления их за рейку, сдвиньте в сторону жгуты проводов.

Не затягивайте контргайки до тех пор, пока не будет произведена проверка сходимости колес.

Установка рулевой передачи на место может быть осуществлена в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

b) Проследите за тем, чтобы крепежные болты рулевой рейки были затянуты с требуемым усилием.

с) При установке новых наконечников рулевых тяг, проследите чтобы они были отрегулированы на ту же длину, что и старые тяги, измеренные перед снятием.

d) Соблюдая требуемые усилия затягивания, подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам рулевой системы (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг).

е) С требуемым усилием затяните стяжные болты карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки.

f) Залейте и прокачайте гидравлическую систему, используя жидкость требуемого сорта (обратитесь к Разделу Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля).

g) Подсоедините отрицательный провод батареи и запустите двигатель, затем проверьте функционирование рулевой системы.

h) Произведите проверку сходимости колес, при необходимости произведите регулировку (Раздел Регулировка углов установки колес – общая информация). В заключение затяните контргайки рулевых тяг.

i) Произведите заключительную проверку надежности крепления штуцерных соединений всех шлангов, которые отсоединялись в процессе операций, затем перепроверьте уровень жидкости в резервуаре.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Сборка рулевого механизма

1 — Сальник
2 — Винт (7 Нм)
3 — Пружинная шайба
4 — Крышка картера
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Уплотнительная прокладка
7 — Регулировочные шайбы
8 — Шарикоподшипник
9 — Шестерня
10 — Зубчатая рейка

11 — Втулка
12 — Стопорное кольцо
13 — Картер рулевого механизма
14 — Опорная шайба
15 — Пружина
16 — Регулировочные прокладки
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Крышка
19 — Пружинная шайба
20 — Болт (7 Нм)

Картер рулевого механизма

1 — Карданный промежуточный вал рулевой рейки
2 — Болт (5 Нм)
3 — Защитный лист
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Сальник
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Наконечник поперечной рулевой тяги
8 — Стопорное кольцо
9 — Защитный чехол шарового шарнира
10 — Кольцо
11 — Корончатая гайка

12 — Шплинт
13 — Левая рулевая тяга
14 — Хомут
15 — Защитный чехол
16 — Соединительное звено
17 — Картер рулевого механизма
18 — Резиновая подушка
19 — Хомут резиновой подушки
20 — Болт (25 Нм)
22 — Правая рулевая тяга

Расположение компонентов рулевого управления с гидроусилителем

1 — Рулевой насос
2 — Резервуар

3 — Рулевой механизм с распределителем и силовым цилиндром

Рулевой механизм с гидроусилителем

1 — Силовой цилиндр
2 — Реечная передача
3 — Клапан-распределитель

4 — Резервуар
5 — Рулевой насос

1 — Ротор
2 — Статор
3 — Корпус

4 — Крышка
5 — Фланец шкива
6 — Предохранительный клапан

Модели без гидроусилителя

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

Ввиду сказанного, при отказе системы гидроусиления рулевое управление продолжает работать, однако требует прикладывания больших усилий во время совершения поворотов.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

1. В салоне автомобиля отдайте крепежные гайки и снимите ножной упор сборку от педали сцепления.

2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.

Поврежденная прокладка подлежит замене.

5. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
6. Извлеките шплинты, затем отдайте гайки крепления наконечников рулевых тяг к ступичным сборкам. Высвободите наконечники из поворотных рычагов ступиц – в случае необходимости воспользуйтесь съемником шаровых шарниров.

Модели без гидроусилителя руля

1. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления рулевого механизма.
2. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

Модели с гидроусилителем руля

1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

При сборке уплотнительные шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов и отверстия в картере рулевого механизма с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

3. Высвободите гидравлические шланги из промежуточных фиксаторов и отведите их в сторону от сборки рулевого механизма.
4. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления реечной сборки.
5. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

8. После замены неисправных компонентов соберите механизм:

Модели с гидроусилителем руля

1. Выполните процедуры, изложенные в подразделе Снятие.
2. Установите новые уплотнительные шайбы с обеих сторон штуцерных соединений гидравлических шлангов, затем вверните штуцерные болты и затяните их с требуемым усилием, не снимая со шлангов зажимов/струбцин.
3. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
4. Долейте свежую гидравлическая жидкость в резервуар рулевого насоса (см. Раздел Удаление воздушных пробок из гидравлического тракта системы усиления руля).
5. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля – общая информация).

Оцените статью: