Ремонт шланга гура высокого давления своими руками

Современные автомобили, которые поставляются на рынок, все чаще комплектуются системой ГУР. Гидравлический усилитель входит в конструкцию рулевого механизма и облегчает управление транспортным средством. Водителю не приходится прикладывать огромные усилия при повороте руля. Для стабильной работы гидравлической системы важно внутри обеспечить постоянный и свободный ход рабочей жидкости между составляющими элементами – эта задача решается с помощью специальных шлангов. Со временем данная конструктивная деталь выходит из строя.

Свою помощь в замене соединительных элементов предлагает компания «Ленгидравлика». Все работы выполняются опытными специалистами сервиса MAZDA (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д. 11). Наших клиентов ожидают хорошие скидки на услуги. В качестве альтернативы владельцы авто также могут произвести ремонт шлангов высокого давления ГУР своими руками.

Гибкие трубки, входящие в конструкцию ГУР, принято называть рукавами высокого давления. Элементы играют важную роль в работе гидравлической конструкции. Сквозь шланги транспортируются, закачанные в систему, жидкости и газы. Помимо этого РВД поглощают вибрации, повышая срок службы элементов рулевого управления. Соединения шлангов поддаются значительным нагрузкам. Кроме механических деформаций и изгибов, трубки системы ГУР проходят испытание высоким давлением, перепадами температур, выдерживают агрессивное воздействие химических веществ, на основе которых производятся автомобильные жидкости.

Эксплуатационный срок трубок во многом зависит от их качества и надежности соединительной арматуры. Конструкция шлангов включает внутренний и внешний слой, а также металлическую оплетку. Наружная часть трубок производится из термически устойчивой, износостойкой резины. Внутренняя поверхность шланга – синтетический каучук. Оплетка придает РВД дополнительную прочность, позволяя его спокойно использовать в экстремальных условиях.

Мастера называют ряд причин, по которым требуется ремонт соединительного шланга:

1. 1. Низкое качество обжима фитинга или брак в трубке.
2. 2. Несоответствие параметров установленного шланга условиям использования (слишком высокое давление, нарушение температурного режима, неправильный выбор длины изделия).
3. 3. Повреждения, вызванные длительной эксплуатацией РВД (течь шланга в результате излома или пореза, коррозионные процессы и нарушение герметизации соединений, истирание поверхности).

На неисправность шланга высокого давления указывает гул и посторонний шум при включении насоса, снижение уровня жидкости в бачке автомобиля, нечеткая работа рулевого управления. Перед проведением ремонта, важно точно определить место и характер повреждения РВД – это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам сервиса MAZDA. Профессионалы в автомастерской выполнят работы качественно и недорого.

Каждый автовладелец пристально следит за техническим состоянием своего стального «коня», ведь от этого зависит безопасность его эксплуатации. Износ или повреждение шлангов ГУР – распространенная причина поломки и неправильного функционирования рулевого управления. Независимо от характера проблемы, она решается двумя способами – полной или частичной заменой РВД. Уровень давления в системе ГУР достаточно высок – 70 до 130 кГс/см2. При таких показателях для скрепления шлангов нельзя использовать хомуты. Также не рекомендуют припаивать фитинги к шлангам, подверженным высокой нагрузке, – это может использоваться только в качестве временной меры.

Планируя проводить полную замену шланга РВД своими руками, придерживайтесь схемы:

• — Поднимите переднюю часть автомобиля и выверните рулевое колесо влево до упора.
• — Наденьте конец шланга на шприц и откачайте из бачка техническую жидкость.
• — Заглушите отверстия в системе управления после полного демонтажа РВД.
• — Подберите новую деталь с подходящими параметрами и произведите замену.
• — Долейте необходимый объем откачанной жидкости обратно.

В некоторых ситуациях потребуется не замена, а ремонт шланга (РВД) своими руками. При соблюдении определенных правил и наличии инструмента легко выполнить подобные манипуляции:

• — Отсоедините поврежденный рукав, тщательно сделайте его замеры и посмотрите маркировку. При подборе новых шлангов следите за соответствием параметров.
• — Концы РВД тщательно зачищаются внутри и снаружи до оплетки с помощью окорочного станка.
• — Подберите надежные и подходящие по размеру соединительные элементы – фитинги.

• — Крепление фитингов к рукаву осуществляется посредством обжимного оборудования.
• — Проверьте качество выполненной работы.

Внимательность, аккуратность и четкое следование инструкции позволит качественно и быстро провести ремонт рукавов высокого давления ГУР своими руками. Но если возникают вопросы или сложности в процесс работы, обязательно обращайтесь к специалистам нашего автосервиса. Большой опыт работы позволяет произвести замену РВД в кратчайшие сроки.

Шланги высокого давления используются в пневматических и гидравлических конструкциях. В автомобильной отрасли они нашли широкое применение в рулевом управлении. Благодаря встроенному гидроусилителю водитель имеет возможность не прикладывать значительную нагрузку на руль при повороте.

Однако, в определенных условиях эксплуатации возможны различные деформации трубок или рукавов. Впоследствии это приводит к нестабильной работе узла, исправить которую сможет ремонт шлангов высокого давления ГУР своими руками или при помощи специалистов станции техобслуживания.

Шланги, которые принято чаще именовать рукавами высокого давления, являются гибкими трубопроводами, для которых основной задачей является перекачка рабочих жидкостей. В качестве транспортируемого материала выступают специально подготовленные моторные масла или рабочие жидкости, имеющие в основе минеральные масла, водные растворы эмульсолов, гликоля, а также консистентных смазок.

Без качественных гибких рукавов, выдерживающих требуемое давление, и разветвленной системы трубопроводов сложно представить работу гидроусилителя. Кроме прямой обязанности, касающейся перекачки рабочей жидкости, такие шланги выполняют роль демпферов (компенсаторов), повышающими эксплуатационный период соединительных элементов, арматуры, фитингов и системы в целом.

Читайте так же:  Ремонт лопастей вертолета на радиоуправлении своими руками



Получению таких результатов способствует поглощение вибрации гибкими элементами. Негативная сторона явления заключается в том, что требуется периодическая замена или ремонт шлангов гидроусилителя руля на износившихся участках. Ведь все потертости или перегибы в скором времени приводят к тому, что трубка дает течь.

Кроме работы под высоким давлением, шланг гидроусилителя обязан иметь пониженную восприимчивость к используемым рабочим жидкостям. Благодаря этому его внутренняя поверхность изготавливается на основе маслостойкого и бензостойкого синтетического каучука.

Наружная поверхность защищена слоями износостойкой резины. При определенных обстоятельствах данный слой играет роль термической защиты. У него могут быть такие поверхности:

Наружный и внутренний слой делятся металлической оплеткой. Это придает всей конструкции требуемую эксплуатационную прочность и допустимую жесткость. Проволочные слои чередуются с прорезиненными элементами.



Принято разделять такие типы шлангов:

• Навивочные. Во время изготовления данного изделия витки проволоки оплетаются равномерно по всему периметру.
• Оплеточные. Каждый виток охватывает рукав под определенным углом к общей оси таким образом, чтобы происходило перекрещивание с витками предыдущих слоев. Такая технология повышает прочность конструкции и может работать под более высоким давлением, чем предыдущий тип.

Каркасом для рукава в отдельных моделях выступает текстиль. Геометрические и физико-химические параметры проволоки и резины стандартизированы для различных сфер применения.

Автомобилисты могут в процессе эксплуатации сталкиваться с разными типами повреждений гидравлики, после которых необходим ремонт шлангов ГУР. Можно обозначить такие пункты:

1. Брак производителя. Особенность характерна для недостаточно известных компаний-изготовителей гидравлического оборудования. Характеризуется поломка некачественным обжимом стыка рукава либо фитинга. Такое происходит при неотлаженном или неверно настроенном оборудовании.
2. Эксплуатационная выработка. Повреждения получаются вследствие износа во время работы механизма. Основными проблемами являются разрывы корда, порезы и перетертые участки. Часто это возникает за счет провисаний шланга из-за неправильно подобранной длины.
3. Конструкционные нестыковки. Выход из строя происходит по причине установки несоответствующего по заданным автопроизводителем характеристикам оборудования. В таких ситуациях возможен разрыв провода либо срыв фитингов по причине несоответствия давления в системе с допустимым значением для шланга.
4. Разногласие в температурных либо химических характеристиках. Повреждение структуры может наступать во время эксплуатации при температуре окружающей среды, на которую не рассчитывалась такая резина, а также во время использования агрессивных химических веществ в структуре рабочей жидкости.

Повреждения на шлангах ГУР

Все характеристики и допустимые эксплуатационные параметры для каждого шланга производитель указывает в инструкции по применению.

Неисправности гидравлики, с которыми не рекомендуется дальнейшая эксплуатация автомобиля:

• фитинги значительно повреждены коррозионными процессами;
• значительный излом рукава;
• существенное истирание наружной части шланга;
• наличие полной или частичной закупорки внутри рукавов;
• отсутствие герметизации соединений;
• срыв фитинга с посадочного диаметра;
• утечка жидкости на стыках;
• деформация или повреждения внутренней поверхности от высокого давления или превышения температуры.

Во всех случаях требуется замена или ремонт рукава.

Исходя из характера возможных повреждений, можно предположить, что наиболее часто встречающийся ремонт шлангов ГУР заключается в приведении в порядок фитингов либо замене отдельных частей рукава. Для проведения замены будут необходимы обжимы соединительными муфтами.

Приспособления для самостоятельного ремонта

Алгоритм работ может быть следующим:

1. Испорченный рукав нужно отсоединить от системы.
2. Новый шланг потребуется такой же длины, чтобы не создавать лишнего провисания. Замер проводится от ниппеля к ниппелю. При этом подбираем шланг, удовлетворяющий по всем геометрическим данным и параметрам давления. В этом поможет маркировка, указанная производителем снаружи. Там же будет указан внутренний диаметр.
3. При ремонте шланга, рассчитанного на высокое давление, концы зачищаются как снаружи, так и внутри до металлической оплетки. Процедура проводится быстрее с использованием окорочных станков.
4. Фитинги подбираются по геометрическим параметрам и данным технологической резьбы. Замеры легко провести с помощью штангенциркуля и резьбомера. Отечественные и зарубежные фитинги могут отличаться между собой по нескольким критериям, поэтому лучше проводить замеры самостоятельно.
5. Фитинги опрессовываем на обжимном оборудовании, используя в каждом случае подходящие съемные кулачки.
6. Контрольным щупом определяем качество выполненной работы. На специализированных заводах данную операцию проводят с помощью специальных промышленных стендов.

Для нестандартных соединений необходимо использовать ремонтные комплекты с рекомендуемыми фитингами. Можно отсоединить головку старого фитинга, если она не повреждена, и припаять ее к опрессуемой части. Этот вариант используется в крайних случаях, так как эффект от данного ремонта бывает недолговечным.

Повреждение шланга в большинстве случаев происходит по причине частого поворота рулевого колеса с большим усилием. Износ наступает у шланга, соединенного с ограничительным клапаном.

При монтаже и ремонте шлангов ГУР необходимо учитывать, что допустимое давление в системе может варьироваться в зависимости от моделей автомобиля в интервале 80…130 кГс/см 2 .

Такие значительные эксплуатационные показатели не позволяют использовать во время ремонта какие-либо типы хомутов. Необходимо выбрать наиболее приемлемый вариант:

1. Замена рукава полностью.
2. Частичная замена деформированного или изношенного участка с монтажом фитингов на новом рукаве.

Замена и установка нового шланга выполняется по следующим пунктам:

• при помощи подъемника или домкрата переднюю ось необходимо приподнять;
• рулевое колесо выворачивается максимально влево;
• на конец медицинского шприца надевается трубка для выкачки из бачка остатков рабочей жидкости;
• после откачки шланг необходимо отсоединить и заглушить отверстия гидравлики;
• подбирается новый рукав с рабочими допустимыми характеристиками, чтобы не поменялись эксплуатационные характеристики узла;
• на место старого шлага монтируется новый, после чего в систему заливается рабочая жидкость.

При правильном проведении работ работоспособность гидравлики полностью восстанавливается.

Так чем ТС все кончилось?Можно напорные шланги восстанавливать?Не гудят потом?Фото можно?

спрашивайте?
***
получается полтора года уже юзаю данный девайс – всё устраивает. вот сходил сфотал:

однажды показалось что жижи стало поменьше долил с пол-стопки. но думаю показалось.
летом иногда “подзаводится” при повороте руля. иногда – наверное раз в неделю, а может в жару (специально не засекал), но этот звук секундный.
в ГУР налил (щас знатоки на меня накинуться. ) вот эту штуку:

(потому что предыдущий владелец лил её, так с покупки и повелось, хотя в гараже стоит два литра оригинальной (зелёной) жижи)
при ремонте шланга с рейки ни чего не сливал, и вообще старался что бы меньше вытекло, поэтому на доливку взял то что уже было залито. может из-за разницы вязкости “моей” и оригинала и нет побочных навязчивых звуков. больше эту тему не трогаю, тьфу-тьфу-тьфу.

извиняюсь, что вопросы увидел только что.
заметил что потекло около насоса ГУРа из под тонкого резинового кожуха которым закрыт РВД ГУРа. когда начали раздербанивать РВД срезали этот кожух и увидели что из под одного из двух хомута которые держат два штуцера внутри РВД образовалась дыдрочка и из неё сочилась жыжа. где-то тут вычитал что как раз эти хомуты начиная ржаветь становятся “зубастыми” по краям и за счёт того что они сильно сжимают РВД они его “режут”.
рукав оригинал состоит из двух шлангов. один наружний это простая тонкая резина который просто-напросто закрывает основной шланг как чехол.

а вот основной шланг хитрое устройство. сам шланг армированный, что-то типа

а уже внутри него находится вот такие пластиковые трубки которые держат метал.штуцера, а уже штуцера зажаты стальными хомутами снаружи шланга:

мне просто освободили фитинги с моего РВД, замерили расстояние между ними и углы их наклона к друг-другу, затем взяли новый (пустой) армированный металлом шланг нужной длины, вставили в него (мои) фитинги и обжали их на специальном станке. пластиковые трубки, штуцера и хомуты снаружи не ставили, т.к. пластиковые трубки пострадали при выпатрашивании старого РВД. получилось что мои фитинги обжатые на спец.станке с новым армированным шлангом. вот и всё.

вот ещё одна моя победа. на этот раз победил я шланг высокого давления гидрача. отпилил шланг, сточил на наждаке обжим шланга со штуцера, конец штуцера немного подпилил так как он упирался в какую то железную трубку внутри шланга и до конца не залазил, надел на шланг хомут, засунул штуцер в шланг и затянул

кстати на счёт хомутов, друг ездил в Москву и купил там 10 штук (минимальная партия)

Миниатюры

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение CHigor » 23 дек 2010, 07:51

Сообщение nik1976 » 05 мар 2011, 20:32

Сообщение vlad.gorsch » 29 мар 2011, 11:10

Сообщение jenja » 04 апр 2011, 19:09

Сообщение OGB » 10 июн 2011, 15:06

неее, и всё-таки как-то сложно у вас получается. Или на клею собирать, или с полным демонтажом и тратами 1500р. НЕ айс.

Ещё раз говорю – шланг от соболя, 2 токарные детали и 2 спайки латунью.
3 часа работы и 800р. денег.
4 года в эксплуатации.

Сообщение CHigor » 10 июн 2011, 19:06

Отправлено : Nixer, 05 Марта 2000 в 19:55:17

Если кто не дружен с пайкой кислородно-пропановой горелкой, то может дальше не читать, или прочесть и найти тех кто поможет (например, холодильщиков-кондиционерщиков, как это сделал я 🙂

Применено на той же несчастной подопытной Сиерре”82 (V6 2.3) аж в 98 году и верой и правдою работает по сю пору.

Шланг высокого давления – от ресивера гидроусилителя к рулевой рейке – толстая, в 2 слоя армированная резиновая трубка (когда снял, то разрезал пополам – интересно было:), обжатая по концам металлическими набалдашниками с медными (закаленными) трубками и гайками (штуцера). Давление в ней не мерял, но похоже, что намного выше атмосферного :), а шланг возврата ATF из рейки в бачок ГУРа – совсем наоборот – простая бензостойкая резина, хомутиками притянутая к трубочкам.
Дык вот, толстая зараза треснула под самым набалдашником, и вся ATF под давлением на дорогу и вытекла (огорчение, да и только).
Соответственно, доковылял кое как до стоянки (к хорошему быстро привыкаешь), а назавтра – по магазинам. Может кому и все равно скока ента хреновина стоит, но на машину 82г.в., хоть и в отличном состоянии, есть только: родная-фордовская-со-склада-в-чухне-всего-за-50$ :*о На разборках такие движки – большая редкость, так что предложили расслабиться. Шланг ремонту не подлежит.

Русские не ЗДАЮТЦА. Методика:
1.Отпиливаю оконечные медные трубочки под самые набалдашники.
2. Беру отрезок медной трубки раза в 2 длиннее самого шланга (сечение, точно не помню, 8-ка вроде – совпадает со внутренним сечением родного шланга, нак что до свидания проблемы с сопротивлением потоку ATF).
3. Горелочкой “отпускаю” медную 8-ку – закаленную подсунули заразу, ее же гнуть потом по месту надо будет.
4. Горелочкой аккуратненько напаиваю отрезанные штуцера от родной трубки (в сборе с гайками, ессно) на концы 8-ки (соединять их стоит не встык,а с помощью 3 см отрезка трубки большего диаметра, 10-ки например). Флюса и припоя не жалеть – герметичность нужна!
5. Получившуюся конструкцию закручиваю так, чтобы получилось посередине пара витков см по 10-15 в диаметре. Витиеватось трубки защищает от передачи вибрации двигателя на рулевую колонку и сам кузов.
6. Прикручиваю конструкцию на место (бачок ГРУ – рейка), по ходу дела подгибая где нужно по месту.
7. Заливаю ATF, Start engine, Check for leaks.
8. Ликую и радуюсь живому ГУРу.

Преимущества метода: дешево и сердито (медная трубка диам.8 мм, длина около 1 м – в магазине копейки стоит. Работа – сам или как договоришься).
Возможные недостатки: если сам и с непривычки паять – один вечер занимает точно, а если с “паяльщиками” договориться – и быстрее можно.

Deon » Пт, 07 окт 2011 7:14

Всем привет! Вот и у меня засопливил шланчег в месте вальцовки. Б/у стоит от 2 тыс. Ремонт немного дешевле и то не везде берутся.
Искал в интернете как починить самому и нашел на Форуме Ниссан-Силфи( http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/636-remont-shlanga-vysokogo-davleniya-gura.html ) одну темку:

Купил Силфи 2004 г.в. объем 1,8 литра. сталкнулся с проблеммой-при повороте руля был какой-то гул. Обследовав как следует ничего не нашел.
После 2-х недель эксплуатации заметил что упал уровень в гидраче а как-то на стоянке увидел каплю под машиной.Течь была со шланга высокого давления причем совсем немного и при резких поворотах рулем из стороны в сторону. Новый шланг стоит порядка 10-12 тысяч.
Вопрос решили с другом так.
Замазали место завальцовки герметиком ,который подходит для коробки потом обмотали это место стеклотканью и залили эпоксидной смолой.После высыхания собрали все на место.
Прокачали залив декстрон до уровня.
Самое интересное что гул(шум) во время поворота руля исчез.
Всем спасибо.Может кому и пригодится.

Кто что думает? Может попробовать? Я хочу рискнуть, но остается несколько вопросов:
1. Что за стеклоткань? Где ее продают? И в каких магазинах продается эпоксидка?
2. Как правильно снять-поставить шланг ГУРа? (Сливать весь дексрон? Как прокачать правильно итд?)
Спасибо.

Сергей 506 » Пт, 07 окт 2011 7:33

Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.

Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г. -ПРОДАНА

TOYOTA BB2 2008г.

Deon » Пт, 07 окт 2011 7:43

viktor_l » Пт, 07 окт 2011 8:00

Deon » Пт, 07 окт 2011 8:15

viktor_l » Пт, 07 окт 2011 8:20

Deon » Пт, 07 окт 2011 8:54

Эндрю » Пн, 31 окт 2011 18:08

u]Купил Силфи 2004 г.в. объем 1,8 литра. сталкнулся с проблеммой-при повороте руля был какой-то гул. Обследовав как следует ничего не нашел.
После 2-х недель эксплуатации заметил что упал уровень в гидраче а как-то на стоянке увидел каплю под машиной.Течь была со шланга высокого давления причем совсем немного и при резких поворотах рулем из стороны в сторону. Новый шланг стоит порядка 10-12 тысяч.
Вопрос решили с другом так.
Замазали место завальцовки герметиком ,который подходит для коробки потом обмотали это место стеклотканью и залили эпоксидной смолой.После высыхания собрали все на место.
Прокачали залив декстрон до уровня.
Самое интересное что гул(шум) во время поворота руля исчез.
Всем спасибо.Может кому и пригодится.[/u]
Кто что думает? Может попробовать? Я хочу рискнуть, но остается несколько вопросов:
1. Что за стеклоткань? Где ее продают? И в каких магазинах продается эпоксидка?
2. Как правильно снять-поставить шланг ГУРа? (Сливать весь дексрон? Как прокачать правильно итд?)
Спасибо.[/quote]

Рулевое управление и ГУР – узел повышенной сложности, который постоянно механически повреждается, а также подвергается нагрузкам из-за изменения климата. Система ГУР представлена соединением трубок и шлангов с повышенным давлением. За счет герметичности элементов обеспечивается давление. В связи с нерациональными условиями эксплуатации системы и с недобросовестностью владельцев авто возникают повреждения, влекущие необходимость оперативного и срочного ремонта гидроусилителя руля и замены отдельных деталей. Во время грамотной диагностики определить эти поломки можно на глаз.

Есть несколько разновидностей причин, по которым происходят разрывы и трещины трубок:

1. Производственный брак характеризуется низким качеством обжима на стыке фитингов, трубок и шлангов. Это обусловлено применением неэффективных элементов инструментария для работы.
2. Повреждения эксплуатационного характера провоцируются порезами РВД. Базовое явление – образование провисаний трубок высокого давления ввиду нерационального показателя длины.
3. Порча из-за несоответствия характеристик шлангов высокого давления условиям эксплуатации. Здесь возможно возникновение срыва фитинга и разрыва РВД. Образуется показатель высокого давления, который делает допустимый параметр более высоким.
4. Образование повреждений на внешнем слое, которые происходят при несоблюдении режима температур.

Чтобы появилась возможность ограждения РВД от повреждений, водитель должен серьезно заняться проверкой характеристик соответствия условиям использования. Первые факторы, подлежащие повышенному вниманию, – давление, максимально допустимое, изгиб.

1. Повышенный уровень коррозии на фитингах.
2. Чрезмерный излом рукава ВД.
3. Возникновение истирания РВД в верхней части.
4. Сильное закупоривание шланга.
5. Возникновение разгерметизации в области стыков.
6. Фитинги срываются с РВД.
7. Образование протечек в соединительных механизмах.
8. Проблемы с внутренним слоем из резины.

Во всех случаях осуществляется ремонт шлангов ГУР (гидроусилителя руля) или их замена. Рассмотрим, как происходят эти процессы.

Можно обратиться на станцию технического обслуживания, но при знании тонкостей и нюансов работ вполне реально добиться хорошего результата, если приняться за выполнение своими руками. Мероприятия заключаются в том, что проводится замена фитингов или шлангов высокого давления. Во всех случаях требуется проведение обжима муфты соединения.

Работы выполняются в четкой последовательности:

Повреждение элементов высокого давления – результат вращения колеса, требующего приложения усилий. После этого теряется эластичность, меняющая размеры отверстий, имеющихся в распределении. Последний элемент, в свою очередь, отвечает за замену в перепадах, которые наблюдаются в давлении, в гидравлике цилиндра. В ходе этого заметно изнашиваются рукава гидроусилителя руля, рассчитанные на определенные параметры, связанные с давлением, имеющим зависимость от разновидности авто.

Диапазон колебаний значения – 70–130 кгс/см². В случае таких параметров ремонт поврежденного шланга и трубок гидроусилителя руля не представляется возможным.

Есть несколько вариантов устранения проблемы.

1. Полная замена трубки гидроусилителя руля.
2. Осуществление замены исключительно поврежденных элементов (монтаж фитингов к новому шлангу).

• Посредством домкрата осуществляется подъем передней части транспорта.
• До упора проводится поворот руля налево.
• Трубка из гидроусилителя руля насаживается на шприц.
• Полностью откачивается имеющаяся жидкость.
• Осуществляется 100%-е отсоединение рукава высокого давления.
• Отверстия в системе гидравлического плана заглушаются.
• Выбирается новый шланг с учетом досконального соблюдения параметров.
• Если не учесть прошлый пункт, произойдут изменения в функциях ГУР.
• Мастер проводит установку нового шланга и возвращает откачанную жидкость обратно.
• Проверяется качество проведенных работ.

Таким образом, провести ремонт и замену шлангов ГУР своими руками не составит труда, если принимать во внимание советы профессионалов и знать тонкости выполнения всех работ.

Тек шланг гура, высокого давления, поехал и отремонтировал его в железяку, поставили – завыл гур, так и не прекратил выть. Купил другой насос, по словам продавца 100% рабочий и с виду выглядит подабающе. Сразу в плеяде за одно поменяли патрубки от бачка на новые и установили этот насос. Выть стало меньше, но воет все равно! Течи нигде нет, пузырей нет.

Думаю, что могли что то не так сделать, когда ремонтировали шланг РВД, может там есть какие то клапаны или еще что то?

«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль

“Одно дело знать как поменять магазиную деталь на своей машине,и совсем другое дело знать,как всё эти детали работают вместе”
«Born to race»

Подскажите, пожалуйста, как можно отремонтировать шланг ГУРа (подтекает в нескольких местах, но рассход г/жидкости не значительный) или чем заменить, без особых затрат? Оригинальный шланг стоит очень дорого!

to ALeeX: Если только подобрать по диаметру, а так брать лучше оригинальный. Либо же найти на разборах.

А где на разборах. Где я не смотрел, ни где нет! Подскажите!
to mATr1xX:

to ALeeX: На разборах вашего города, так же можно подобрать по размеру и составу шланга.

Новый шланг (оригинал) – 8000 рублей + замена 1500 рублей.

Можно и отремонтировать. Цена вопроса 1000 руб. Делается за 10 минут – отрезается шланг, перетягивается новыми гайками и обжимается.

А можно по – подробнее!?
to Rain:

to ALeeX: Это делается на сервисе, как известно. Ремонт может быть и невозможен, должен мастер посмотреть. А так, вот полезный списочек.

Спасибо за списочек. А что если, трубки от шланга оставить, а сам шланг заменить , на пример, на КАМАЗовский (подходящий) и опрессовать его в энти самые трубки. Как Вам такой вариант?
to Rain:

ALeeX: Спасибо за списочек. А что если, трубки от шланга оставить, а сам шланг заменить , на пример, на КАМАЗовский (подходящий) и опрессовать его в энти самые трубки. Как Вам такой вариант?
to Rain: #

Хороший вариант. Только, если у Вас есть мастерская, где могут завальцевать таким образом трубки, то они могут сделать и новый шланг любой длины и с любыми наконечниками.

Вариант обрезки шланга и перетяжки гайками я лично не понял. Но делать не советую, ибо это рулевое управление, а не омыватель фар.

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;
• заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
• обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
• очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме:

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

Одним из самых надежных хомутов для обжима шланга высокого давления являются так называемые ( хомуты литые универсальные типов таких хомутов много вот один из них:

Так же к большой степени надежности можно отнести хомуты ( хомуты проволочные оцинкованные ) они выглядят вот так:

Далее есть хомуты которые тоже так же надежны как и выше перечисленные это ( хомуты стальные оцинкованные ) эти выглядят так:

Ну и еще есть так называемые ( силовые хомуты ) они применяются для шлангов с повышенной жесткостью и твердостью один из видов – двух-болтовый хомут:

Само название шланга говорит о том, что оно предполагает использование в системах с высоким давлением, а соответственно, и изготавливается по особой технологии с применением соответствующих материалов. Поэтому и надежно обжать такой шланг (для ремонта проблемного места или оборудовать необходимым фитингов) своими руками без использования специальных станков или приспособлений затруднительно.

Конечно, если вам необходимо отремонтировать подобный шланг и использовать для полива огорода, где в системе не высокое давление, можно пойти по пути использования различных “елочек” с усиленными хомутами ( делается все по стандартной схеме – разрезается проблемное место, вставляется “елочка” и обжимается хомутом.

Другое дело, если шланг будет использоваться в системах с высоким давлением. В этой ситуации не обойтись без оборудования. К примеру, у нас на металлургическом оборудовании используются РВД (рукава высокого давления), так служба техники безопасности и служба надежности работы оборудования следит за состоянием таких шлангов и не допускает использования отремонтированных кустарным способом (ручные приспособления запрессовки, подобные указанных коллегами) не допускаются к работе. Это травмы, аварии и потери производства. Поэтому я не буду рекламировать эту работу с помощью различных приспособлений.

Это должны делать специалисты и на специальном оборудовании.

Оцените статью: