Ремонт своими руками форд мондео 4

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Ford Mondeo IV с 2007 года

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Производство автомобилей Ford Mondeo третьего поколения началось на бельгийском заводе (г. Генк) в марте 2007 года. Автомобили выпускают в версиях седан, хэтчбек и универсал. На российском заводе концерна во Всеволожске (пригород Санкт-Петербурга) автомобили этой модели собирают с марта 2009 года. Для российского рынка автомобили Ford Mondeo комплектуют следующими двигателями: 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT (125 л.с.); 2,0 л R4 16V Duratec-HE (145 л.с.); 2,3 л R4 16V Duratec-HE (161 л.с.); 2,5 л R4 16V Duratec-ST (220 л.с.); 2,0 л турбодизель Duratorq-TDCi R4 16V.

На автомобили устанавливают механические коробки передач (пятиступенчатые В5 или МTХ75, шестиступенчатую ММТ6 или МТ-66) либо шестиступенчатую автоматическую коробку передач AWF21 (только на автомобилях с дизельными двигателями и бензиновом двигателем 2,3 л Duratec-HE и 2,5 Duratec-VI5).

Автомобили Ford Mondeo третьего поколения выпускают с кузовами седан, универсал и пятидверный хэтчбек. В России автомобиль предлагают в шести базовых комплектациях:

– Ambiente (ABS, четыре подушки безопасности, кондиционер, электропривод передних стекол, центральный замок с ДУ, иммобилизатор, аудиосистема с CD);
– Trend (дополнительно к оборудованию комплектации Ambiente включает в себя ESP алюминиевую отделку интерьера, электропривод всех стекол);
– Ghia (дополнительно к оборудованию Trend включена система климат-контроля, легкосплавные 16-дюймовые диски, бортовой компьютер, электропривод зеркал с обогревом, наружная отделка хромом аудиосистема Sony с CD и MP3, обогрев ветрового стекла, стеклоочистителей и передних сидений);
– Ghia Executive (отделка салона Алькантарой, легкосплавные 17-дюймовые диски, ксеноновые фары отделка под дерево, электропривод сидения водителя, чейнджер Sony);
– Titanium и Titanium Executive – новые топ-версии (эксклюзивная отделка алюминием, кожей, Алькантарой, шесть подушек, безопасности, чейнджер, ксеноновые фары и другое оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ Расположение элементов и основных агрегатов автомобилей, оснащенных остальными двигателями всех объемов, практически аналогично.

Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля с кузовом седан.

Рис. 1.2. Габаритные размеры автомобиля с кузовом хэтчбек.

Рис. 1.3. Габаритные размеры автомобиля с кузовом универсал.

Рис. 1.4. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE (вид сверху, с установленным декоративным кожухом): 1 – расширительный бачок; 2 – пробка расширительного бачка; 3 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 4 – правая опора подвески силового агрегата; 5 – пробка маслоналивной горловины; 6 – указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп); 7 – декоративный кожух двигателя; 8 – глушитель шума впуска; 9 – бачок главного тормозного цилиндра; 10 – аккумуляторная батарея; 11 – монтажный блок реле, предохранителей и плавких вставок; 12 – воздушный фильтр; 13 – наливная горловина бачка омывателя; 14 – замок капота; 15 – верхний кожух радиатора.

Рис. 1.5. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE (вид сверху, со снятым декоративным кожухом): 1 – электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения; 2 – катушки зажигания; 3 – крышка головки блока цилиндров; 4 – датчик положения распределительного вала; 5 – блок управляющих клапанов механизма изменения геометрии впускной трубы; 6 – воздухоподводящий рукав; 7 – дроссельный узел; 8 – впускная труба; 9 – клапаны механизма изменения геометрии впускной трубы; 10 – топливная рампа.

Рис. 1.6. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л Duratec-HE и основные агрегаты автомобиля (вид снизу, защита картера двигателя снята): 1 – привод правого переднего колеса; 2 – рычаг передней подвески; 3 – двигатель; 4 – масляный фильтр; 5 – промежуточный вал; 6 – коробка передач; 7 – поперечина передней подвески; 8 – привод левого переднего колеса; 9 – тормозной механизм переднего колеса; 10 – поперечина кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов; 11 – задняя опора подвески силового агрегата; 12 – рулевой механизм; 13 – нейтрализатор отработавших газов.

Рис. 1.7. Основные агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1 – левый основной глушитель; 2 – термоэкран; 3 – подводящая труба основных глушителей; 4 – подрамник задней подвески; 5 – правый основной глушитель; 6 – тормозной механизм заднего колеса; 7 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 – задний нижний рычаг; 9 – пружина задней подвески; 10 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 11 – топливный бак; 12 – стабилизатор поперечной устойчивости.

Это автомобиль по праву считают конкурентом Тойоты Кэмри. Большой, комфортный, солидный. Что ещё требуется от такой серьёзной, взрослой техники? Наверное, надёжность и более-менее приличная стоимость обслуживания. Насколько хорош четвёртый Мондео по этим параметрам, мы и попытаемся разобраться.

Мондео – один из первых представителей автомобилей Ford, при проектировании которого следовали принципу «одинаковый для всего мира». Это значит, что Мондео для Европы, Америки и других частей света не отличаются друг от друга, они должны удовлетворять потребностям жителей любой страны, где осуществляется их продажа. Отсюда, кстати, и название: «Monde» в переводе с французского значит «мир».

Дебютировал Мондео в 1993 году. И первый блин оказался комом в коммерческом значении фразеологизма. Дело в том, что для Америки этот автомобиль был маловат, и его причислили к компактному классу. Но цена у него была далеко не такая «компактная», поэтому продажи на территории США и Канады получились весьма скромными.

Зато в Европе Мондео ждал успех. Может быть, во многом это было обусловлено тем, что основную работу по разработке нового автомобиля выполнило как раз европейское отделение Форда, немецкая Ford Werke GmbН. Второе поколение 1998 года не сильно отличалось от первого, но американцы неудачи не замечали: мы его, мол, и делали для Европы, нам он вообще не нужен.

Однако третье поколение стало совсем другим. В 2000 году Форд ударил-таки по рынку заметно подросшим автомобилем. Контрольным выстрелом стала ограниченная серия полноприводных версий Atlanticus для рынков Канады и Австралии. Бог его знает, что общего может быть у Канады и Австралии, тем не менее успех третьего поколения был гораздо более значительным, но опять же везде, кроме Америки.

Форд махнул на эту страну рукой и вместо Мондео подсунул племянникам дядюшки Сэма Ford Fusion. Но правильный вектор развития Мондео всё же был выбран. Изменился интерьер машины, салон ещё прибавил в солидности. Выбор моторов стал просто огромным: целых 12 штук, причём самый слабый Duratorq I4 развивал 90 л.с., а самый «продвинутый» Duratec 30 V6 – 226 л.с. В 2007 году вышло четвёртое поколение Мондео. Именно о нём мы сегодня и расскажем. Автомобиль 2011 года выпуска оснащён двухлитровым турбодизелем и гидротрансформаторным «автоматом», а проехал он чуть более 100 тысяч километров.

Мало найдётся желающих в здравом уме и трезвой памяти ковыряться в турбодизеле: уж очень высока цена ошибок. Например, пьезоэлектрическая форсунка практически не поддаётся ремонту – так говорят дилеры. Но хозяин автомобиля Юрий сталкивался с проблемой в работе одной форсунки, и помогла ему её разборка и чистка: дело было в песчинке, попавшей в переключающий клапан. Если дух авантюризма берёт верх, помните: стоимость такой форсунки около 15 000 рублей. Это не то место, куда стоит лезть без опыта, следуя исключительно желанию сэкономить.

Можно сократить расходы на замене масла. Работа, правда, пустяковая (500-700 рублей в автосервисе), но ради поднятия самооценки её можно выполнить и самому. Масляный фильтр виден сверху, достать его особых сложностей не составит. Нельзя только экономить на масле: турбина ох как дорога! Масло всё же дешевле: канистра Liqui Moly обойдётся в 3 200 рублей. Чуть меньше может стоить масло, которое рекомендует производитель, Castrol или Ford Formula (около 2 500), но мастера советуют заливать в турбодизель именно Liqui Moly.

Остальные масла – универсальные. Со своей работой они справляются, но не вызывают того доверия, какое вызывает Ликви. Объём картера – 5,5 литров, на практике для замены хватает пятилитровой канистры. Нельзя экономить и на масляном фильтре. Семейный бюджет его покупка не подорвёт (фильтр Mann обойдётся рублей в 400-600), зато поможет сохранить ресурс двигателя. Однако, если душащая жаба чрезвычайно велика, можно не каждый раз менять шайбу под сливным болтом картера. Скрепя сердце, механики на это согласились. Получится заныкать рублей 40. Стоит оно того?

Воздушный фильтр меняется за несколько минут. Крышка корпуса крепится шестью болтами, после ее снятия остаётся только вытащить старый фильтрующий элемент и поставить новый. Экономия – около двухсот рублей.

Сложнее придётся с заменой ламп головного света. Для этого надо снять фары. Открутить их просто: два болта на виду, но проблема в достаточно больших удерживающих «лепестках». Тут нужна практика и некоторые пробные движения: ближнюю к облицовке сторону надо сдвинуть ещё ближе, и только тогда получится вытащить боковой «лепесток». Но, в общем, справиться можно, было бы терпение.

Теперь пару слов о тонкостях дизеля. На стыке впускного коллектора стоит датчик расхода воздуха (расходомер). Найти его несложно: слева от масляного щупа. У него есть нехорошая привычка загрязняться. Проявляется это следующим образом: снижается динамика, возможен переход в режим «аварии», перестаёт нормально работать турбина. В некоторых случаях помогает чистка датчика. Для этого достаточно скинуть с него разъём и открутить отвёрткой один винт. После этого датчик можно снять. В большинстве случаев испуганному взору предстанет замасленное нечто, похожее на проволочную петлю. Вот как раз её и нужно отмыть. Сгодится очиститель для карбюратора. Есть большая вероятность, что проблема тем самым будет решена. Эту процедуру желательно повторять каждые 30 тысяч километров.

Другая деталь, которую не помешает иногда трогать ручками, – вакуумный клапан управления геометрией турбины. Он тоже со временем загрязняется и выходит из строя. В этом случае водитель услышит характерный трансформаторный звук из-под капота после остановки мотора. Клапан можно поменять (обойдётся в сумму около 2 500 рублей), а можно попытаться реанимировать. Для начала его придётся снять, открутив два болта и отсоединив разъём. После этого из него нужно вытащить поролоновый фильтр, открыв доступ к отверстию канала. Туда надо брызнуть всемогущей и незаменимой WD40. В некоторых случаях это помогает, но иногда всё же не остается других вариантов, кроме как этот клапан поменять. Однако попробовать его прочистить в любом случае стоит.

Есть ещё одна головная боль у владельцев этой машины – созданный во имя цветочков и озонового слоя клапан рециркуляции выхлопных газов, он же – EGR. Не секрет, что со временем ему всегда приходит каюк, и тогда его надо либо менять (ха-ха, вы поняли), либо глушить. Даже не вдаваясь в подробности первого варианта, сразу переходим ко второму. Если он клинит в открытом положении, то завести машину не получится. Кто-то его отключает физически, но мастера советуют сделать это программно. Конечно, не возбраняется его и поменять, но стоить он будет от 20 до 40 тысяч. Замена ремня ГРМ производится каждые 200 тысяч, обойдётся это в автосервисе вместе с запчастями в сумму от 10 тысяч рублей – самостоятельно тут делать нечего.

Что также достаточно проблематично сделать своими силами – это поменять топливный фильтр, находящийся под бензобаком. Точнее, удалить образовавшуюся после замены воздушную пробку. Никакой «груши» для откачки воздуха, встречающейся на некоторых других автомобилях, на Мондео нет. В случае попадания воздуха велика вероятность, что машина попросту не заведётся. Так что, если вы этот фильтр поменяли, а запустить двигатель не удалось – ищите воздух в топливной системе.

Дизель – вещь коварная. Он, конечно, экономичнее бензиновой «зажигалки», несмотря даже на стоимость дизтоплива. Но иногда он может преподнести крайне неприятные сюрпризы, которые всю экономию сведут на «нет». Чтобы такого не случилось, нельзя относиться к обслуживанию дизеля спустя рукава, и, конечно, не стоит заправлять его соляркой, слитой с соседского КАМАЗа. Впрочем, это такие прописные истины, о которых говорить уже даже не имеет смысла. Лучше посмотрим на другие системы Мондео.

В нашей машине балуется шестернями передач автоматическая шестиступенчатая коробка AWF21. Она также знакома владельцам Ford S-Max и Galaxy. Очевидных слабых мест у коробки нет, но есть одна особенность. Мануал Форда утверждает, что масло в ней менять не надо вовсе, но на самом деле это не так. Периодичность – 60-80 тысяч километров. Самое интересное, что есть три способа выполнения этой процедуры, и все они предполагают визит в автосервис. Особенность основывается на том, что слить масло полностью очень тяжело. Поэтому есть следующие варианты развития событий.

Первый – частичная замена. Вариант, скажем честно, так себе. В этом случае мастера не мучают свои ручки лишней работой и заливают столько масла, сколько удалось слить. Вследствие чего АКПП работает на смеси свежего масла и отработки, что, конечно же, нельзя назвать нормальной заменой. Объём картера коробки – 7 литров, и все их надо обновить.

Второй вариант – замена под давлением. Старое масло выгнать удастся, но при этом есть вероятность забить каналы отложениями. Рискнуть можно, особенно если эта процедура выполняется регулярно, и машина значительно более ухоженная, чем УАЗик председателя колхоза.

Третий вариант – постепенная замена. В этом случае меняется только та часть, которую удалось слить, потом операция повторяется. Это – наиболее щадящий способ, но дорогой: потребуется около 11-12 литров масла, а оно не дешёвое. Литр фирменного трансмиссионного масла Ford обойдётся примерно в полторы тысячи, но литр хорошего масла Mobil ATF 3309 стоит всего около 500 рублей. Полностью за замену придётся отдать около 12 000, что, честно говоря, немало. Можно сделать и самому, тем более что подскажем одну хитрость: если отсоединить патрубок охлаждения КПП, то масло можно слить полностью.

У этих «автоматов» до 2012 года выпуска есть особенность: со временем они начинают «пинаться» при переключении на пониженную скорость, особенно со второй на первую. Помогает перепрошивка.

Багажник нашего Мондео под завязку забит звуковой аппаратурой, сделана шумоизоляция салона. Соответственно, вес от природы нелёгкой машины достиг почти 1 800 килограммов. Задние пружины от такой жизни были не в восторге, поэтому их заменили на пружины от S-Max. Они чуть длиннее, но встают без всяких переделок. Говорим об этом только потому, чтобы констатировать с некоторой долей радости: никаких других вмешательств в ходовую часть автомобиля не потребовалось. Об особенностях её поведения на дороге расскажем в ходе пробной поездки, а пока посмотрим на тормоза.

Дискам и колодкам приходится несладко: машина всё-таки тяжёлая. Оригинальные диски с рождения склонны к тому, чтобы деформироваться после нескольких торможений со 160 км/ч. Менять их на оригинал смысла нет. Стоить они будут недёшево (около 5 000 за диск), а радовать смогут недолго. Лучше обратить внимание на хорошие аналоги. Например, перфорированные Otto Zimmermann. Их стоимость – около 3,5-4 тысяч. Замена в сервисе обойдётся в 1,5 тысячи рублей. То же самое и с колодками. За оригиналы надо будет отдать 3,5 тысячи. Приличные TRW можно купить за более демократичные 2 000, а поменять их самому. Впереди это сделать несложно, но вот поршни суппортов задних тормозных механизмов на некоторых машинах разводятся не с помощью силы и упорства, а их выкручиванием. Впрочем, в сервисе их поменяют за 500-600 рублей.

14

Двигатель автомобиля — это совокупность большого количества систем и узлов, которые работают на один общий результат. Несмотря на это вмешательство одной системы в.

18

Здравствуйте. В этой статье расскажу о том, как произвести замену фильтра салона на Форд Куга 2 поколения в домашних условиях. Вы узнаете, как.

32

Выхлопная система — важный орган любого мотора, поскольку как бы там не происходило сгорание и какой бы мощный не был мотор, без выхлопной.

55

Всем привет. Сегодня расскажу, как заменить передние амортизаторы на Ford Mondeo IV поколения в домашних условиях. Работа не самая простая, однако если соблюдать.

73

Компания Форд давно не удивляла, тем более если речь заходит об электрокарах. На днях руководство сделало громкое заявление о том, что уже очень.

65

Ford не перестает удивлять свей оригинальностью. Так для презентации самой хардкорной версии своего Ranger Raptor было выбрано не какое-нибудь автошоу, а выставка, посвященная.

Если в процессе езды вы постоянно ощущаете стуки, необходимо провести диагностику системы управления. Для самостоятельного ремонта рулевой рейки Ford Mondeo просмотрите видео, в котором можно узнать о шагах по ремонту реек на Мондео IV поколения.

Первым признаком плохого состояния узла является стук в рейке Mondeo 4, который ощущается при езде как по щебенке, так и по асфальтированной дороге с неглубокими трещинками. Когда ремень ГУРа слетает, из рулевого механизма выдавливает сальник.

Для диагностики надо полностью вывесить передние колеса и снять их. Ни в коем случае не поворачивайте руль в стороны — порвется шлейф, ведущий к подушке безопасности.

Затем можно начать снятие рулевой рейки своими руками с последующего ее ремонта.

• Снимите рулевой наконечник и открутите болт, фиксирующий вал.
• На рейке ослабьте два болта.
• Далее избавьтесь от подрамника и открутите болт на 18, который фиксирует реечку.

В процессе можно снять дополнительные трубки. Сломанный механизм вытягивается через сторону пассажира.

При ремонте рулевой рейки на Ford Mondeo 4 вам понадобятся тиски, чтобы можно было снять рулевые тяги. Здесь есть пластиковая гайка — для ее раскручивания придется изготовить специальный ключ либо приобрести его на рынке.

Открутив прижимную гайку, запомните положение, в котором она находится. Избавьтесь от резинового сальника в верхней части. Для его замены заранее купите ремкомплект.

Снять рейку можно с помощью специального ключа. Он есть в магазинах, но для экономии можно изготовить самостоятельно из куска трубы.

На видео показан ремонт рейки Мондео 4. Для остальных поколений процедура отличается незначительно. Разница может заключаться в форме шляпок прижимных гаек и прочих деталей, предназначенных для фиксации детали к транспортному средству.

Замена опорных подшипников Форд Мондео необходима при появлении стука в опорниках. Статья поможет вам сделать замену подшипника своими руками. Подробно с фото и видео

Замена опорных подшипников Форд Мондео — ремонт не сложный, но в автомастерских за иномарку возьмут 3000-5000 рублей. В данной статье приведена полная инструкция по замене опорного подшипника передней стойки Форд Мондео 3 (4, 2, 1) с подробным описанием операций, а так же фото отчетом и вспомогательными видео.

Конструкция передней подвески «американцев» надёжная, так как завод-изготовитель позаботился о качестве сборки, обеспечил прочность применяемых деталей. Передние стойки не исключение, но под воздействием внешних факторов, появляются уязвимые места, например, выходит из строя опорный подшипник. Срок службы элемента определяется пробегом, как заявлено поставщиком он составляет от 100 000 км до 150 000 км, но тут всё индивидуально, так как долговечность влияют факторы, описанные ниже.

Признаки поломки опорного подшипника передней стойки:

— стук или скрип под капотом, где крепятся передние стойки;

— стук усиливается при поворотах либо при неровной дороге;

— возникновение проблем с управлением (чувствительность, люфт руля, маневренность);

— выпирание верхней части стойки происходит, когда «опорник» уже разрушился.

Если вы наблюдаете такие неполадки, проведите диагностику:

1. Включите ручной тормоз, заглушите двигатель автомобиля;
2. Откройте капот, найдите опорные чашки, там расположен опорный подшипник;
3. Одной рукой прижмите опору, другой раскачайте автомобиль сверху вниз, или попросите помощника.
4. Если опора стучит, скрипит, или шатается, то понадобиться замена опорного подшипника.
5. Повторите операции с другой стойкой.

Причины выхода из строя опорного подшипника, помогут вам предотвратить дальнейшие поломки узла:

— Удовлетворительное качество дорог;

— Не бережливая езда по ямам и выбоинам;

— Загрязнение опоры внутри, попадание влаги, пыли.

— Некачественный подшипник, а так же смежные детали.

Операции разделим на три стадии:

1. Подготовительные мероприятия.

2. Разборка и снятие стойки, демонтаж опорного подшипника.

3. Замена задней ступицы Форд Мондео производится в случае ее выхода из строя, когда во время движения слышны. Установка нового «опорника», обратная сборка, монтаж узла.

Перед заменой опорного подшипника, поставьте автомобиль на ровную поверхность, обеспечьте освещение. Замена масла в коробке “автомат” Форд Мондео своими силами ford-. Ручной тормоз выключается, включается первая передача, при этом не забудьте поставить противооткатные упоры под задние колеса.

Необходимый набор инструмента:

• Длинный торцевой ключ;
• Набор головок (18, 15, 17, 32, 15);
• Набор шестигранников;
• Отвертка;
• Молоток;
• Домкрат;
• Съемник шаровых опор (опционально);
• Стяжки для пружин амортизаторов;
• Ключ динамемотрический (желательно).

Перед разборкой и снятием стойки ознакомьтесь с конструкцией и устройством узла.

1. Перед тем как поднять машину домкратом, для безопасности работ, сначала ослабляют болты колеса, потом срывают ступичную контргайку.
2. Второй этап — поднятие авто домкратом, установка подпорок.
3. Снимаем колесо, далее аккуратно отверткой отсоединяем датчик АБС.

1. Теперь откручиваем крепления стойки стабилизатора. Какое масло залить в гур форд мондео 4 : Путешествия — headbreaker. Используем шестигранник № 8, для фиксации, ключик № 17 с трещоткой для откручивания.

А что выберете вы, ремонтировать авто в сервисе или сделать по мере возможностей самому и сэкономить свои…

Снимаем передний рычаг автомобиля Ford Mondeo 4. Борт журнал на Д2

1. Торцевым ключом № 32, скручиваем ступичную контргайку.

1. Следующая операция – молотком выбиваем ШРУС, так, чтобы его торец ушел внутрь ступицы.
2. Затем поворачиваем весь узел, так чтобы получить доступ к креплениям тормозного суппорта.

1. Отворачиваем два болта суппорта головкой № 15. Далее отсоединяем тормозной шланг от стойки, подвешиваем суппорт проволокой к кузову авто.

1. Теперь снимается тормозной диск. Замена задней ступицы Форд Мондео своими руками ford-master. С завода Форд Мондео 4 выпускающийся с 2007 по 2014 годы, оснащается 16-ти и 17-дюймовыми. Потом отворачиваем болт рулевой тяги головкой № 15.
2. Чтобы снять рулевой наконечник, используем специальный съемник, либо придется выбивать молотком, но в этом случае есть риск повредить деталь, и её потребуется менять.

1. Следующая операция – откручивание болтов шаровой опоры головкой на 18.

1. Чтобы снять шаровую, требуется разогнуть крепление отверткой, которую вставляют и забивают в паз. Молотком аккуратно выбиваем шаровую опору из отверстия, или делаем рычаг при помощи ключа. Теперь весь узел нижней части стойки снимается со ШРУСа.

1. Затем открываем капот, снимаем защитную крышку верхней опоры, где расположены три крепления.
2. Откручиваем крепления ключом на 13. диски для FORD Mondeo IV литые диски на Форд Мондео 4 приобретают у нас колеса снова и снова. В результате — стойка отсоединена, достаем модуль вместе с поворотным кулаком и переносим на стол для снятия опорного подшипника.

1. Сначала устанавливаем на переднюю стойку стяжки для пружин, либо используем специальный станок, как представлено в примере.
2. Теперь откручиваем прижимную гайку шестигранником № 6 и головкой №18, потом снимается сам «опорник». Вариант со стяжками описан в статье по ремонту опор у Ford Focus 2.

1. Снимается опорный подшипник вместе с верхней крышкой и буфером хода. Защитный чехол от амортизатора остается внутри.
2. Резиновую защиту так же снимаем с помощью отвертки (при необходимости меняем на новую). Демонтаж и разборка стойки для замены опорного подшипника закончены.

1. Сначала вставляем новый буфер хода сжатия в резиновую гофру. Замена шпилек ступицы на Форд Мондео в. Потом на буфер одеваем новый «опорник». Проверяйте надежность фиксации. Соблюдайте схему сборки, смотрите метки на фото..

1. Теперь собранную конструкцию вставляем обратно в пружину, надеваем на ось, крепим к стойке, так же как и снимали. Далее достаем шток шестигранником.

1. Фиксируем шток в верхнем положении, так чтобы накрутить крепеж по резьбе.
2. Затягиваем по резьбе, фиксируя шестигранником. Окончательную протяжку производим динамометрическим ключом с моментом 45-53 Н.

1. Дальнейшая сборка и установка стойки происходит в обратной последовательности. Посмотрите видео, где подробно показан весь процесс сборки. Замена датчика абс Форд мондео 4 видео. Так, на Форд Мондео замена масла в коробке производится каждые 40 000-45 000 км. Второе видео — представлен процесс ремонта стойки с амортизатором.

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Форд Мондео 4. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта Ford Mondeo 4. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта Форд Мондео 4.

Перед началом ремонта Форд Мондео 4 мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт Ford Mondeo 4 своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость ремонта Форд Мондео 4:

Регламентные работы и техническое обслуживание Ford Mondeo 4 рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов автомобиля и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях Ford Mondeo 4 с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Форд Мондео 4:
– закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
– неудачная конструкция топливного фильтра – машина дергается, глохнет, троит;
– скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком – проклейка материалом “антискрип”;
– проблема с коробкой – ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
– в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
– тугой руль – проблема с ГУР автомобиля – переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы Форд Мондео 4 можно определить только при диагностике.

Гарантия на все работы по ремонту Форд Мондео 4 – 6 месяцев.

Если топливо из бензобака перестанет поступать в двигатель, автомобиль далеко не уедет. Это относится ко всем машинам. Форт Мондео — не исключение. Нарушение подачи топлива в мотор может произойти по разным причинам. Но самой распространённой является поломка бензонасоса. Если случилось именно это, владельцу автомобиля Форд Мондео ни к чему ехать в автосервис. Произвести замену топливного насоса можно и своими силами, причём для этого даже не придётся снимать бензобак. Разберёмся, как именно это делается.

Как известно, автомобили Форд Мондео не раз подвергались так называемому рестайлингу. На сегодняшний день сменилось уже четыре поколения этих машин. Рестайлинг первых трёх поколений автомобилей в основном коснулся их кузовов и салонов.

Была улучшена шумо- и теплоизоляция, слегка изменилась форма радиаторных решёток и приборных панелей. Существенных изменений в двигателе и ходовой части не было. Эти изменения появились лишь в четвёртом поколении Форд Мондео. Но ни один рестайлинг не коснулся собственно бензонасосов. Так что насос четвёртого поколения ничем не отличается от насоса первого поколения.

Бензонасосы на Форд Мондео могут различаться лишь по принципу действия. Они могут быть:

Первые устанавливаются на автомобили с карбюраторным двигателем, вторые — на автомобили с инжекторной системой впрыска топлива. Но и это различие не меняет ни расположения бензонасосов в автомобилях Форд Мондео, ни систему их крепежа.

Главным производителем бензонасосов для автомобилей Форд Мондео является фирма Ford Motor Company. В нашей стране эти детали производятся на заводе Ford в городе Всеволожске. Бензонасосы на Форд Мондео выпускают и сторонние производители, такие как VDO, BOSCH, Valeo, VAICO, Pierburg и др. Здесь же следует отметить, что стоимость оригинальных насосов производства фирмы Ford всегда несколько выше по сравнению с другими производителями.

Бензонасос находится под полом салона, прямо под ногами пассажиров, сидящих на заднем сиденье автомобиля. Над насосом имеется небольшое отверстие, прикрытое заглушкой. Проблема в том, что оно слишком маленькое. И извлечь бензонасос через это отверстие не представляется возможным.

Прежде чем переходить к описанию процесса демонтажа насоса, следует сделать одно важное пояснение. Как уже говорилось выше, бензонасос находится под полом салона, но извлечь его через штатное отверстие невозможно. Официальная инструкция гласит, что для замены бензонасоса автовладельцу придётся полностью снять бензобак. Это очень трудная и долгая процедура, которая по силам далеко не всем. Поэтому отечественные автолюбители нашли способ извлечь бензонасос без снятия бензобака. Этот способ не отличается эстетичностью, но зато он эффективен и отнимает минимум времени. По этой причине ниже будет рассматриваться именно он. Но сначала определимся с инструментарием, который понадобится для работы.

1. Открывается задняя дверь салона, извлекается заднее сиденье, с пола убирается коврик. Открывается доступ к металлической заглушке, под которой находятся топливные магистрали и насос.

1. Перед разборкой бензонасоса, извлечённого из штатной ниши, от него необходимо отсоединить топливный датчик. Это делается с помощью плоскогубцев (выполняя эту операцию, следует проявлять предельную осторожность: датчик очень хрупкий).

• перед снятием бензонасоса очень желательно слить весь бензин из бензобака. Это делают не все и не всегда, однако полный слив топлива сделает всю дальнейшую работу намного безопаснее;
• вырезать отверстие в полу следует только ножницами. Ни в коем случае нельзя пользоваться зубилом или «болгаркой». Любая искра от этих инструментов может привести к возгоранию и взрыву;
• прорезая напольное покрытие, следует проявлять осторожность, так как можно легко повредить или полностью перерезать шланги топливных магистралей;
• все работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, а в идеале — на открытом воздухе;
• рядом с автомобилем не должно быть открытых источников огня. Во время выполнения работ следует воздержаться от курения и обязательно держать под рукой огнетушитель;
• если в салоне требуется что-то подсветить, следует пользоваться только электрическим фонариком. Использование спичек или зажигалки категорически запрещено;
• все работы следует производить в очках и защитных резиновых перчатках;
• перед тем как отсоединять шланги топливных магистралей, следует положить на крышку бензонасоса несколько кусков ветоши. Несмотря на сброс давления в системе, в топливных шлангах всё равно остаётся бензин. И он может залить пол салона.

Итак, для того чтобы извлечь бензонасос, вовсе не нужно слепо следовать инструкции. Иногда можно включить смекалку и тем самым избавить себя от серьёзной головной боли, которая неизбежно возникнет, если автолюбитель попробует в одиночку снять бензобак с Форд Мондео. И конечно же, имея дело с бензином, ни в коем случае нельзя забывать о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты.

Оцените статью: