Ремонт тойота карина своими руками

Toyota Carina II (Mark V) с бензиновыми двигателями: 4A-F/4A-FE 1.6 л (1587 см³) 90-105-107 л.с./66-77-79 кВт, 3S-FE 2.0 л (1998 см³) 121-133 л.с./89-98 кВт и дизельными 2C 2.0 л (1974 см³) 73 л.с./54 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, электросхемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Учебное пособие Тойота Карина 2 с кузовами универсал, седан и пятидверный хэтчбек пятого поколения модели T170 выпуска с 1988 по 1992 года

Видео Toyota Carina T170/171 замена ремня ГРМ 1,6 л/ timing belt installation 4A-FE (Тойота Карина 2 88-92)

Настоящая инструкция по ремонту предназначена для новых вариантов Toyota Carina II выпуска начиная с 1988 года, которые оборудованы новыми 16-клапанными двигателями 1,6 или 2,0 л и дизельным двигателем 2,0 л. Автомобили выпускаются в вариантах 4-х дверный седан, 5-и дверный комби, а также универсал. Они имеют обозначения «XL», «XLi» или «GLi». Ниже приводится обзор вариантов 1988 год выпуска. Здесь речь идет прежде всего о Carina 1,6 XL, Carina 1,6 л комби и Carina XL универсал 1,6 л.

Руководство составлено на основе опыта работы станции техобслуживания и содержит технические характеристики, описание ремонта отдельных узлов, раздел, посвященный поиску и устранению неисправностей и рекомендаций по техническому обслуживанию автомобилей Toyota Carina. Для владельцев автомобилей и работников авторемонтных мастерских.

Начиная тюнинг Тойота Карина, многие владельцы автомобиля допускают определенные ошибки. Японскую модель нельзя назвать новой, поэтому для ее улучшения не подойдут все те методы, которые можно использовать с современными авто. Рассмотрим самые простые и доступные способы изменения седана.

Модель Карина, или, как ее прозвали в народе, “Улыбка”, способна похвастаться неплохими показателями мощности, стабильно высоким крутящим моментом и сравнительно скромным расходом топлива. Благодаря грамотно продуманной подвеске, машина довольно маневренная и отлично поддается управлению на любом типе дорожного покрытия. Единственными минусами автомобиля можно назвать довольно скромную комплектацию и простоватый дизайн. К счастью, эти недостатки очень легко устранить, а начинать работу мы будем с улучшения мотора Тойота.

Тойота Карина занимает одно из лидирующих мест среди авто своей ценовой категории. Не в последнюю очередь это связано с надежным и мощным двигателем седана.

Несмотря на это, многие владельцы этих автомобилей желают сесть за руль чего-нибудь более мощного, испытать новые ощущения. В таком случае можно выполнить тюнинг мотора Тойота, который прибавит авто 40–50 л. с.

Улучшение двигателя более старых моделей Тойота, к которым относится и Карина, чаще всего выполняется методом форсирования. Для этого мы должны облегчить “дыхание” мотора Тойота. С этой целью можно применить фильтр нулевого сопротивления. Для его установки потребуется снять дроссельную заслонку автомобиля и отключить провода от аккумулятора. Далее выкручиваем крепежи и снимаем старый фильтр, после чего ставим на его место новый. Важно помнить, что если вы заменили старый фильтр на нулевик, то потребуется сделать тюнинг выхлопа авто. Только так вы получите желаемый результат от модернизации машины.

Для улучшения фар японского седана лучше всего подойдет светодиодная подсветка в виде “ангельских глазок”. Такой тюнинг отлично подчеркнет форму оптики Тойота и сделает ее более выразительной. Для начала нужно запастись необходимыми деталями. Нам понадобится:

• упаковка прозрачного герметика;
• банка суперклея;
• 1 м светодиодной ленты типа RGB;
• кисточка, сухие салфетки;
• банка спирта для обезжиривания.

Для начала берем металлическую часть фары и по краю ее поверхности аккуратно наносим герметик. После этого прикладываем к обработанной поверхности половину светодиодной ленты и немного удерживаем фару в таком положении. После этого склеенные детали нужно положить диодами вниз и поставить сверху предмет весом не более 1 кг. В таком положении фара должна простоять около суток. Во время этого нужно следить за потеками клея, если они появляются, то вовремя их ликвидировать. После высыхания клея просто устанавливаете фары на место.

Многие отечественные водители, привыкшие к комфорту современных авто, часто недолюбливают более старые машины, к которым относится и Тойота Карина. Действительно, японский седан не отличается богатой комплектацией, что толкает его владельца выполнять тюнинг салона этой модели.

Чтобы существенно преобразить салон автомобиля при минимальном бюджете, можно полностью перекрасить панель приборов. Первое, что стоит сделать при этом – полностью разобрать щиток в салоне Карина. В этом нам поможет инструкция, которая прилагается к техническому паспорту машины. Далее снимаем консоль, которая установлена в передней части. Для этого нужно просто отщелкнуть пластиковые фиксаторы сначала в нижней, а потом и в верхней части. После этого необходимо разобрать саму консоль. Детали, которые не нужно красить демонтируем и откладываем в сторону.

Далее снимаем заслонки из воздуховодов, а также ободки, крепящие их. Сами заслонки можно не красить, а вот цвет ободков стоит изменить. Далее готовим грунтовку для работы с пластиком, прозрачный акриловый лак, ацетон для обезжиривания элементов. Нам также понадобится краска – для покраски пластиковых деталей салона подойдет любой акриловый состав.

Для обезжиривания щитка необходимо нанести немного ацетона на ткань и протереть пластик. После того, как он высох, необходимо нанести на панель грунтовку. Делать это лучше всего в 2 слоя и только в теплом и сухом помещении. После полного высыхания грунтовки можно наносить краску. Для этого нужно воспользоваться распылителем. Красить поверхности щитка приборов стоит только в полном соответствии с инструкцией на банке состава. Если вас не удовлетворил результат тюнинга после нанесения первого слоя, то можно повторить покраску. После этого можно собирать панель приборов.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Силовой агрегат – общие процедуры ремонта

в) Наложите клей на плоскость отверстия для установки трубопроводы свечи зажигания.
– замените все прокладки, уплотнения и маслосъемные колпачки новыми.
1. Поставьте защитные трубопроводы свечей зажигания.
Внимание: при эксплуатации новой головки блока цилиндров автомобиля Toyota Carina защитные трубопроводы свечей зажигания обязаны быть предварительно размещены. а) Наложите на трубку метку, определяющую нормальное выступание трубопровода из головки блока цилиндров. Помимо 4a-ge.
Замечание: маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в серый или коричневый цвет, а маслосъемные колпачки выпускных клапанов – в зеленый или черный цвет. б) Поставьте следующие части:
(1) клапан;
(2) седло пружины;
(3) клапанную пружину;
(4) тарелку пружины.

Внимание: не запрессовывайте трубку больше чем надо. 2. Поставьте клапаны, а) С участием надлежащего механизма поставьте новые масло- съемные колпачки.
в) С участием надлежащего механизма сдавите клапанную пружину и поставьте 2 сухаря рядом вала клапана.

г) Молотком с пластиковой головкой немного ударьте по торцу вала клапана, чтобы снабдить крепкую фиксацию клапана сухарями.

3. Поставьте толкатели клапанов и регулировочные шайбы; убедитесь, что толкатели вращаются легко от руки.

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Тойота Карина. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта Toyota Carina. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта Тойота Карина.

Перед началом ремонта Тойота Карина мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт Toyota Carina своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость ремонта Тойота Карина:

Регламентные работы и техническое обслуживание Toyota Carina рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов автомобиля и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях Toyota Carina с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Тойота Карина:
– закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
– неудачная конструкция топливного фильтра – машина дергается, глохнет, троит;
– скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком – проклейка материалом “антискрип”;
– проблема с коробкой – ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
– в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
– тугой руль – проблема с ГУР автомобиля – переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы Тойота Карина можно определить только при диагностике.

Гарантия на все работы по ремонту Тойота Карина – 6 месяцев.

На видео показано как заменить переднюю стойку на Тойота Карина Е ( Toyota Carina E ).

Для замены передней стойки на Тойота Карина Е ( Toyota Carina E ) необходимо выполнить следующие действия:

1. В первую очередь потребуется снять переднее колесо.
2. Далее сверху откручиваем опору стойки, три гайки на 14.
3. Далее за тормозным диском откручиваем низ стойки. Держится она на 2-х болтах, гайки на 19. Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.
4. Отсоединяем АБС.
5. Откручиваем тормозной шланг.
6. Выбиваем болты.
7. Откручиваем верхную гайку до конца.
8. Вынимаем стойку.
9. Далее с помощью стяжек вынимаем стойку с пружины.

Для наглядности смотрите видео по замене амортизаторов на Тойота Карина Е ( Toyota Carina E ).

На этот раз английский журнал Саr Mechanics обратил внимание на японский автомобиль. Итак, объектом очередного ТО оказалась Toyota Carina 2, 0i. Эта Carina была куплена в 1989 году и с тех пор верно служит своей хозяйке, восьмидесятилетней Джойс Рэггетт. Кстати, ее муж Том до войны был гонщиком в команде Austin в Бруклендсе, через его руки прошел целый автопарк весьма породистых автомобилей, и выбор четы Рэггетт — большая честь для фирмы Toyota. Автомобили Toyota славятся своей надежностью, и хотя оригинальные запчасти не дешевы, покупать их приходится нечасто. Carina не была исключением — за восемь лет она не доставила владельцам много хлопот, во многом благодаря своевременному обслуживанию. За 75000 миль (120 тысяч км) владельца несколько раз выручал мобильный шиномонтаж; также потребовали замены некоторые детали: тормозные колодки, фильтры и радиатор. И вот настал срок очередного ТО.

1. Этот двухлитровый шестнадцатиклапанный двухвальный мотор с распределенным впрыском не может пожаловаться на судьбу — его содержат в чистоте. Ни подтеков, ни треснувших шлангов…

2. Сливная пробка откручивается ключом на 15 мм, отработавшее масло сливается в приготовленную емкость, а пять литров свежего масла и новая медная прокладка сливной для пробки уже наготове.

3. Масляный фильтр расположен в удобной для доступа зоне и легко отворачивается специальным приспособлением. Перед установкой нового фильтра смажьте маслом резиновую прокладку.

4. Эта пробка с внутренним шестигранником на 13 мм закрывает сливное отверстие картера автоматической коробки передач. В этот раз замена масла не потребовалась, но вообще жидкость ATF в АКПП этой машины нужно заменять каждые два года или раньше, если она потемнеет.

5. Передние вентилируемые диски в случае обнаружения значительного износа или сколов не подлежат проточке — их нужно заменять. Поэтому лучше пораньше поставить новые тормозные колодки.

Описание:

Модели Седан, Комби и Универсал с бензиновыми 16-клапанными двигателями 1.6 и 2.0л, а также

дизельным двигателем 2.0 л, оборудованные 5-ступенчатой РКПП или AT, с 1988 по 1992 гг. выпуск.

Сотни иллюстраций показывают органы управления и отдельные этапы работ.

Разделы, посвященные быстрому и простому поиску неисправностей, помогают в устранении неполадок.

Электрические схемы помогают быстро обнаружить неисправности в электрической системе и

облегчают установку дополнительного оборудования.

Здесь Вы найдете данные по ремонту:

системы выпуска отработавших газов

а также рекомендации по техническому обслуживанию.

1.2. Идентификация автомобиля………. 2

1.3. Общие указания по ремонтным работам………. 2

1.4. Рабочее место и инструмент………. 3

1.5. Поднимание автомобиля ………. 4

1.6. Работы по обслуживанию и уходу………. 5

1.6.1. Проверка уровня масла в двигателе……….5

1.6.2. Проверка уровня тормозной жидкости …………….. 5

1.6.3. Проверка стоп-сигналов………. 5

1.6.5. Проверка давления в шинах………. 6

1.6.6. Проверка уровня охлаждающей жидкости…………. 6

1.6.7. Проверка уровня масла в автоматической коробке передач………. 6

1.6.8. Проверка уровня масла в механической коробке передач………. 6

1.6.9. Проверка натяжения клиновых (приводных) ремней 6

1.6.10. Регулировка стояночного тормоза………. 7

2.1.1. Автомобиль с механической коробкой передач …. 8

2.1.2. Автомобиль с автоматической коробкой передач . 9

2.4. Головка цилиндров и клапаны………. 19

2.4.1. Снятие головки цилиндров………. 19

2.4.2. Разборка головки цилиндров………. 21

2.4.3. Контроль головки цилиндров ………. 22

2.4.4. Сборка головки цилиндров………. 27

2.4.5. Установка головки цилиндров………. 28

2.4.6. Проверка и регулировка зазоров клапанов……… 33

2.4.7. Проверка компрессии в цилиндрах……….34

2.5.2. Измерение цилиндров………. 35

2.5.3. Проверка поршней и шатунов………. 36

2.5.4. Измерение люфта подшипников шатунов………… 37

2.5.5. Сборка поршней и шатунов ………. 37

2.5.6. Установка поршней и пальцев………. 37

2.7. Коленчатый вал и маховик………. 38

2.7.2. Проверка осевого люфта коленчатого вала………. 39

2.7.3. Установка коленчатого вала………. 40

2.8. Привод механизма газораспределения и распределительный вал ………. 42

2.9. Система выпуска отработавших газов ………. 44

2.9.1. Снятие и установка выпускного коллектора ……… 44

2.9.2. Снятие и установка глушителя ………. 44

2.9.3. Меры предосторожности
при установленном катализаторе………. 45

3. Система смазки двигателя

3.1. Замена прокладки поддона картера ………. 46

3.2.1. Двигатель 1,6 л (4A-F/FE)……….47

3.2.2. Двигатель 2,0 л (3S-FE)……….48

3.4. Проверка уровня масла в двигателе……….49

4 Система охлаждения двигателя

4.1. Слив и заполнение системы охлаждения……….50

4.3.1. Снятие и установка насоса……….51

4.3.2. Ремонт водяного насоса……….52

4.3.3. Натяжение клинового ремня водяного насоса (двигатель 1,6 л)……….53

4.5. Вентилятор радиатора……….54

4.5.1. Проверка функционирования вентилятора…………54

4.5.2. Снятие и установка вентилятора……….54

5. Топливная система — карбюратор

5.1. Карбюратор —все двигатели……….55

5.1.2. Переборка карбюратора……….55

5.2. Регулировки карбюратора……….55

5.5. Положительная вентиляция картера……….58

6. Устройство впрыска топлива — двигатели 4A-FE и 3S-FE

6.2. Меры предосторожности при работах с устройством впрыска топлива ………. 60

6.3. Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО 61

7.1. Распределитель зажигания………. 63

7.1.1. Обслуживание распределителя зажигания……….. 63

7.1.2. Снятие и установка распределителя зажигания…..63

7.2. Регулировка момента зажигания……….65

8.2. Переборка сцепления………. 68

8.3. Установка сцепления………. 69

8.4. Регулировка сцепления………. 70

8.4.1. Регулировка высоты педали сцепления …………… 70

8.4.2. Регулировка свободного хода педали сцепления 70

8.5. Выжимной подшипник сцепления ………. 70

8.6. Гидравлическая система……….71

8.6.1. Главный цилиндр сцепления………. 71

8.6.2. Исполнительный цилиндр сцепления………. 72

8.7. Удаление воздуха из гидравлической системы ……….. 73

8.8. Нарушения в работе сцепления………. 73

9.1. Снятие и установка коробки передач………. 75

9.2. Ремонт коробки передач………. 76

10. Автоматическая коробка передач

10.1. Снятие и установка………. 77

10.2. Проверка уровня жидкости ………. 78

11.1. Снятие и установка приводного вала………. 79

11.1.2. Ремонт приводных валов………. 80

11.2. Снятие и установка выходного вала дифференциала… 82

12.1. Амортизационные стойки………. 83

12.1.2. Разборка амортизационной стойки………. 83

12.1.3. Сборка амортизационной стойки………. 84

12.1.4. Установка амортизационной стойки………. 85

12.2. Поворотные кулаки и ступицы передних колес ………. 85

12.2.1. Снятие и установка………. 85

12.2.2. Замена колесного подшипника………. 86

12.2.3. Установка ступицы колеса………. 88

12.3.2. Ремонт поперечного рычага………. 39

12.4. Стабилизатор поперечной устойчивости……….90

12.4.1. Снятие и установка………. 90

12.5. Регулировка углов установки передних колес…………. 91

12.5.1. Регулировка схождения………. 91

12.5.2. Регулировка угла поворота управляемых колес .. 92

12.5.3. Регулировка продольного угла наклона оси поворота колеса………. 93

12.5.4. Регулировка развала………. 93

13.1. Ступицы задних колес и колесные подшипники — седан и купе………. 94

13.1.1. Снятие колесных ступиц тормозных барабанов
или тормозных дисков………. 94

13.1.2. Замена колесных подшипников………. 94

13.1.3. Установка ступицы колеса………. 96

13.2. Задние амортизационные стойки и амортизаторы — седан и купе………. 96

13.2.2. Разборка амортизационной стойки………. 97

13.2 3. Сборка амортизационной стойки………. 97

13.2.4. Установка амортизационной стойки………. 98

13.3. Задние поперечные рычаги — седан и купе…………….. 98

13.4. Стабилизатор поперечной устойчивости —
седан и купе………. 98

13.5. Снятие и установка продольных штанг —седан и купе 98

13.6. Углы установки задних колес………. 99

13.7. Задняя подвеска — универсал………. 99

13.7.1. Снятие и установка листовых рессор 99

13.8. Колесные подшипники —универсал………. 100

13.8.1. Снятие тормозного барабана ………. 100

13.8.2. Замена колесного подшипника………. 100

13.8.3. Установка тормозного барабана/ступицы колеса 100

14.1. Снятие и установка………. 102

14.1.1. Ремонт рулевого управления………. 103

14.2. Рулевое управление с гидроусилителем………. 104

14.2.1. Снятие и установка………. 104

14.2.2. Проверка натяжения клинового ремня насоса гидроусилителя рулевого управления……..104

14.2.3. Заполнение гидравлической системы
и удаление воздуха………. 105

14.2.4. Замена жидкости ………. 105

15.1. Регулировки тормозной системы………. 106

15.1.1. Высота педали тормоза………. 106

15.1.2. Свободный ход педали тормоза………. 106

15.1.3. Регулировка ручного тормоза………. 106

15.2. Тормоза передних колес………. 107

15.2.1. Проверка тормозных колодок………. 107

15.2.2. Снятие тормозных колодок………. 107

15.2.3. Снятие и установка тормозного суппорта………. 108

15.2.4. Ремонт тормозного суппорта………. 109

15.3. Барабанные тормоза задних колес………. 110

15.3.1. Замена тормозных колодок………. 110

15.3.2. Колесный тормозной цилиндр ………. 113

15.4. Дисковые тормоза задних колес………. 113

15.5. Главный тормозной цилиндр………. 114

15.5.1. Снятие и установка………. 114

15.5.2. Переборка главного тормозного цилиндра…….. 114

15.6. Удаление воздуха из гидравлической системы ……… 115

15.7. Гидроусилитель тормозной системы………. 115

16.1.1. Проверка аккумулятора………. 117

16.2. Генератор переменного тока………. 118

16.2.1. Меры предосторожности при работах
с генератором………. 118

16.2.2. Проверка генератора переменного тока ………… 118

16.2.3. Снятие и установка………. 119

16.2.4. Разборка генератора………. 119

16.2.5. Проверка деталей ………. 120

16.3.1. Снятие и установка стартера………. 122

16.3.2. Разборка стартера ………. 122

16.3.3. Проверка деталей стартера………. 123

16.3.4. Сборка стартера ………. 125

17.1. Замена зубчатого ремня ………. 128

17.2. Головка цилиндров………. 131

17.2.1. Снятие и установка………. 131

17.2.2. Разборка головки цилиндров………. 133

17.2.3. Переборка головки цилиндров………. 133

17.2.4. Сборка головки цилиндров………. 137

17.2.5. Установка головки цилиндров………. 138

17.2.6. Проверка и регулировка зазоров клапанов……. 138

17.2.7. Проверка компрессии цилиндров………. 139

17.3.1. Снятие и разборка………. 139

17.3.2. Измерение цилиндров………. 140

17.3.3. Сборка поршней и шатунов ………. 141

17.4. Коленчатый вал и маховик………. 142

17.5. Система охлаждения………. 142

17.5.1. Снятие и установка водяного насоса………. 143

17.6.1. Снятие, переборка и установка масляного насоса 143

17.6 2. Масляный фильтр………. 144

17.6.3. Проверка уровня масла в двигателе………. 144

17.7. Устройство впрыска дизельного топлива………. 144

17.7.1. Меры предосторожности при работах
сустройством впрыска………. 145

17 7.2. Эксплуатация автомобиля на дизельном топливе 145

17.7.4. Топливный насос высокого давления……………. 146

17.7.6. Свечи накаливания………. 147

17.7.7. Регулировка режима холостого хода…………….. 147

17.7.8. Регулировка максимальных оборотов …………… 148

18. Таблица размеров и регулировок……. 149

19. Таблица усилий затяжки резьбовых соединений………. 160

Название Carina, Corona — одно из самых долгоживущих в автомобильном мире, поскольку существовало оно сорок лет, с 1958 до 1997 года. Последняя из Карин, Toyota Carina E, была представлена в феврале 1992 года под «скромным» лозунгом «Лучший в мире семейный автомобиль среднего класса». А уже в конце 1997 года имя Carina перестало существовать — ее дело продолжил Avensis. Хотя по сравнению с «округлым», удобным в произношении именем Карина название «Эйвенсис» кажется несколько странным.

Кстати, в Японии эти автомобили с кузовами седан и хэтчбек всегда носили название Corona, а универсалы — Caldina. Карину собирали как в Японии (причем в том числе и варианты с левосторонним расположением руля для Европы), так и в Великобритании — с ноября 1992 года. А Avensis делали только в Англии.

Все сервисмены в один голос заявляют, что машины японской и британской сборки отличаются не только по конструкции и оснащению, но и по надежности. Главная причина — комплектующие с разных заводов. Если при изготовлении «японок» применялись детали и узлы только местного производства, то на британских автомобилях — «сборная солянка» со всей матушки Европы.

Впрочем, при осмотре подержанной машины даже европейские Карины и Авенсисы произведут хорошее впечатление. На десятилетних машинах двери открываются-закрываются нормально. Стойкость против коррозии отличная — семь-восемь лет круглогодичной московской эксплуатации не приводят к каким-либо заметным повреждениям. Более половины кузовных деталей оцинкованы — главным образом те, что находятся снизу. Даже если появляются сколы краски от песка и гравия на передней кромке капота, то и они не ржавеют.

Салоны, как правило, тоже выглядят хорошо. (Но учтите, что при прочих равных условиях салон чистокровной «японки» выглядит лучше сохранившимся, чем у европейского варианта.) И Carina E, и тем более Avensis отличаются вполне современной и продуманной эргономикой, так что сидеть будет удобно — причем в том числе и рослым водителям. Приятные кресла, неплохо скомпонованный педальный узел, четко работающий механизм переключения передач. Эти машины как домашние тапочки — к ним привыкаешь моментально. Ничто не раздражает, но. Эмоций — тоже никаких. Впрочем, так ли это важно для «сэконд-хэнда»?

Что касается отличий Карины и Авенсиса, то их, по большому счету, всего два. Первое — Avensis еще просторнее для задних пассажиров (хотя и Carina в качестве семейной машины неплоха). А второе — это комфорт. Все Карины, как правило, жестковаты — дорожные швы передаются на кузов резко. А Avensis намного мягче воспринимает неровности, да и звукоизоляция у этих машин получше.

Еще одно отличие — большинство Карин на нашем рынке привезены уже подержанными, а Avensis в России к тому времени продавали официально. Причем все «российские» автомобили были адаптированы под наши условия и имели «усиленную» подвеску.

Особым темпераментом Carina и Avensis не отличаются — силовые агрегаты дают возможность без проблем перемещаться из пункта А в пункт Б, но не более того. Тем, кто хочет хотя бы не чувствовать себя стесненным в разгонной динамике, настоятельно рекомендуем двухлитровые версии — моторов 1,6 и 1,8 л для этих машин недостаточно. При этом «англичанки» более спокойные и неторопливые, а «японки» чуть резвее и энергичнее — сказывается разница в настройках.

И наддувный, и атмосферный дизели Карины очень неплохи, надежны и экономичны, но, к сожалению, слишком редки. К тому же официально дизельные машины у нас не продавались, и поэтому отремонтировать это моторы у дилеров не получится — например, у них попросту нет оборудования для регулировки ТНВД.

Все бензиновые моторы — 16-клапанные, с двумя распредвалами в головке блока, но без гидрокомпенсаторов клапанов. Да-да, зазоры в механизме регулируются тривиальными шайбами! Но все выполнено настолько качественно, что одной регулировки хватает тысяч на 150. То есть лет пять-семь под клапанную крышку можно не заглядывать. Плановая замена зубчатого ремня ($60) и его роликов ($20—25) предписана раз в 100 тыс. км, но можно делать это чуть раньше.

Тойотовские моторы никогда не страдали повышенным расходом масла, и даже у весьма «пожилых» двигателей состояние зеркала цилиндров вполне приличное. Но со временем уровень масла все-таки станет убывать — из-за естественного износа маслосъемных колец. Просто поменять кольца — временная мера, которая поможет снизить угар лишь на короткре время. Дело в том, что новые кольца при приработке к изношенным цилиндрам сотрут остатки сетки хона на зеркале (это риски, нанесенные в процессе хонингования, которые служат для удержания масла и смазки трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы), и износ пойдет только быстрее. Так что лучше все-таки сделать нормальный ремонт — с расточкой под ремонтный размер и с хонингованием блока.

Кстати, владельцам пострестайлинговых Авенсисов выпуска после второй половины 2000 года нужно учесть, что все бензиновые двигатели серии ZZ «одноразовые» — алюминиевый блок с тонкостенными чугунными гильзами на расточку вообще не рассчитан. Но через пять-семь лет, когда автомобили накатают по 200—300 тысяч, удержать их на ходу можно будет только заменой блока.

Следует остерегаться технической «экзотики». Например, двухлитровые моторы на европейских пострестайлинговых Авенсисах были с непосредственным впрыском бензина (в Японии их устанавливали еще в 1998 году). Но в России официально продавались двигатели с обычным распределенным впрыском.

Еще один нежелательный вариант покупки — Carina Е с двигателем Lean-Burn, то есть работающим на обедненной смеси. Таких силовых агрегатов было не очень много, процентов 15—20 от общего объема выпуска. Внешне от обычных моторов они отличались иной формой впускного коллектора. В головке блока, в половине из восьми каналов установлены специальные заслонки с вакуумным приводом. На режимах малых и частичных нагрузок они закрываются, обеспечивая хорошее завихрение поступающей в цилиндры обедненной смеси, а после 3500 об/мин открываются и дают мотору развить полную мощность. Все это сделано для улучшения экономичности и снижения токсичности выхлопа, но из-за этого двигатели Lean-Burn отличаются повышенной чувствительностью к качеству топлива и хлопотны в ремонте. Таким моторам требуются более дорогие свечи, с платиновыми электродами ($8-—14 за штуку вместо обычных $3—4). Датчик кислорода вдвое дороже стандартного, специальный катализатор для дожигания избыточных окислов азота NOx тоже недешев. Кроме того, автомобили с «обедненными» двигателями проигрывают обычным в разгонной динамике. Так что при выборе Карины будьте начеку.

Предостережем также от покупки автомобиля с газобаллонным оборудованием (или от установки оного). Дело в том, что при работе на сжиженном газе у тойотовских моторов буквально «выгорают» седла выпускных клапанов и сильно изнашиваются сами клапаны. Ремонт получается очень сложным и дорогим — в самом тяжелом случае придется менять головку блока в сборе. На бензине оно как-то спокойнее.

А вот где нет никакой экзотики, так это в подвесках: и спереди, и сзади — самый обычный McPherson, причем на редкость живучий. Наименее долговечные детали — втулки и стойки заднего стабилизатора, которые лучше менять раз в год (две втулки по $5 за штуку и две стоечки по $12), чтобы не было стука в задней подвеске. Кстати, европейские втулки и стойки почему-то «живут» гораздо меньше, нежели японские.

С передним стабилизатором хлопот меньше. Очень долго «ходят» амортизаторы и сайлентблоки, шаровые опоры и рычаги. На автомобилях с большим пробегом могут просесть пружины — особенно задние у хэтчбека или универсала. Если есть желание, на Avensis и на Карину тоже можно заказать «пакет для плохих дорог», то есть усиленные пружины и амортизаторы специально для России. Правда, это недешевое удовольствие: четыре стойки по $120 за штуку и четыре пружины по $70. Стандартные «родные» детали стоят столько же.

Тормоза тоже очень надежны — особенно при регулярной, раз в 40000 км, замене тормозной жидкости. Но даже старая тормозная жидкость не приводит к фатальному исходу. Например, заклинивший на старой Карине передний суппорт успешно «лечится» разборкой, промывкой и заменой копеечных уплотнительных резинок. Задних колодок часто хватает на 150 тыс. км, особенно если регулярно пользоваться «ручником». Дело в том, что зазор между колодкой и барабаном регулируется автоматически — механизм срабатывает каждый раз, когда вы тянете за ручку ручного тормоза.

Единственной «тормозной» особенностью отличается Avensis — у этих машин замечено коробление передних дисков, причем никак не связанное с типичными сезонными условиями (например, резкое охлаждение при попадании в осеннюю лужу).

С трансмиссией — никаких проблем. Нужно лишь через пять-семь лет в профилактических целях поменять пыльники приводов, и тогда шарниры равных угловых скоростей проживут еще столько же. Единственное нарекание — к управлению механическими коробками передач, которыми оснащался Avensis. Тросы механизма переключения проложены рядом с выпускной системой и при перегреве (например, в жаркую погоду в пробках) их пластиковая оболочка может оплавиться. Тогда трос просто клинит, и передачи перестают переключаться. Замена тросов ($50) проблему обычно решает — до следующего перегрева.

К электрооборудованию, особенно к «чисто японскому» Nippon Denso — никаких вопросов. Интересно, что Carina E позволяет провести диагностику электроники даже без специального оборудования. Под капотом есть разъем для подключения тестера, и, перемкнув его клеммы проволочкой, можно считать коды неисправностей с помощью контрольной лампы в комбинации приборов. Еще учтите, что часть автомобилей последних выпусков были оснащены иммобилайзером с чипом, спрятанным в головке ключа. То есть завести машину с дубликатом ключа, сделанным в ближайшем металлоремонте, не получится — придется обращаться к официальному дилеру.

Пожалуй, единственное слабое место — это рулевое управление Карин. Во-первых, рулевые тяги «ходят» мало (наконечники при этом весьма долговечны). Во-вторых, бывают проблемы с гидроусилителями руля. Причем если течь начинает механизм, сделанный в Японии, то проблема решается просто и недорого — достаточно заменить только комплект уплотнителей ($25). А вот на машинах европейской сборки, оснащенных механизмом ZF, придется менять его целиком, так как найти уплотнители для него очень тяжело, и они дороги.

На Авенсисах рулевой механизм ZF усовершенствовали — в нем появился фиксатор среднего положения (подпружинненый шарик), который делал «ноль руля» более четким, надежность стала выше. Рулевые тяги поначалу, как и на Каринах, не отличались особой долговечностью, но в августе 2000 года их конструкцию изменили, и проблема исчезла. Но Avensis страдает другим — иногда постукивает шлицевое соединение в карданчике, который соединяет рулевую колонку и «рейку». Тут рецепт один — добавить специальной смазки (конечно же, на фирменном сервисе).

Итак, какой автомобиль рекомендуем мы? Во-первых, Carina E и Avensis должны быть с двухлитровым бензиновым мотором. Что касается Карины, то это еще и гарантия того, что двигатель не будет «обедненным» — версии Lean-Burn выпускались только с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л. Кстати, в Японии существовала и Carina GTi — с форсированным двухлитровым двигателем мощностью от 160 до 175 л.с. Настоятельно не рекомендуем. При внешней схожести с обычными Каринами это вообще другой автомобиль. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах (!), серьезно доработанная задняя подвеска. Взаимозаменяемости деталей почти никакой, и ремонт влетит в копеечку.

И еще: на вторичном рынке много Тойот с правым рулем. Среди них можно найти экземпляры, которые никогда не поставлялись в Европу. Например была полноприводная Caldina — универсал с дизелем, с вискомуфтой в приводе задних колес и с зависимой задней подвеской на листовых рессорах! Это тоже из разряда экзотики. Хотя «праворульные» Тойоты — хороший вариант с точки зрения надежности. И вообще при выборе Карины рекомендуем искать машину японской сборки.

Сейчас «сэконд-хэнд» дорожает, и хорошая Carina E может стоить $6000 и более. За эти деньги вы получите рабочую машину без особых изысков, которая будет спокойно возить вас изо дня в день, практически не ломаясь и не требуя пристального внимания. Цены на Avensis начинаются от $10000 — рекомендуем машину с двухлитровым мотором, купленную у официального дилера. Так меньше шансов получить необычную версию вроде мотора с непосредственным впрыском. Причем «праворульные» Авенсисы (то бишь Короны) немногим дешевле — из-за стоимости доставки и высоких таможенных пошлин.

Оцените статью: