Ремонт турбины пылесоса своими руками

Ремонт пылесосов, как и прочей бытовой техники — обычная практика, поскольку все приборы имеют свойство ломаться. Причиной поломки чаще всего становятся износ деталей и разрушение механизмов. Однако, поломка пылесоса не всегда означает, что необходимо покупать новый, поскольку вполне возможно отремонтировать такую технику своими руками.

Пылесос по праву считается самой популярным предметом бытовой техники. Большинство хозяек сегодня уже не представляют своей жизни без пылесоса, поскольку он существенно экономит время и помогает содержать жилье в чистоте и порядке.

Смотрите также — Как выбрать хороший пылесос по доступной цене?

В большинстве случаев причиной того, что пылесос вышел из строя, становится двигатель. Такая поломка возникает практически со всеми марками и моделями прибора, независимо от фирмы-производителя. По характерным признакам и особенностям работы прибора можно диагностировать неполадку и попытаться своими руками произвести ремонт пылесоса.

• Первым признаком неправильной работы двигателя является гул и появление пыльного облака во время работы прибора.
• Недостаточная сила всасывания или полное ее отсутствие свидетельствует о том, что вышел из строя шланг. Еще одним признаком того, что нарушена герметичность шланга, является тихая работа прибора. Кроме пробоя в гофре может быть повреждена принимающая щетка.
• Невысокая скорость всасывания и падение скорости работы могут быть следствием поломки подшипников. Доказательством выхода из строя именно этих комплектующих является периодическое восстановление работы в нормальном режиме.
• Чрезмерный гул при исправной работе свидетельствует о том, что из строя вышел двигатель. В большинстве случае неисправности в моторе напрямую влияют на силу мощности всасывания воздуха.

Смотрите также – Ремонт микроволновых печей своими руками на дому

Независимо от того, какая причина неисправности, необходимо знать, как разобрать пылесос для того, чтобы осуществить его ремонт своими руками.

Ремонт пылесоса с функцией влажной уборки будет немного сложнее, поскольку придется работать и с водяной помпой. Основной задачей помпы является подача воды в пылесборник, по этой причине помпа устанавливается на его входе. При ремонте моющего пылесоса необходимо уделить внимание и отсоединению помпы.

Смотрите также – Ремонт мультиварки своими силами

При ремонте пылесоса фирм: Hoover, Vitek, Samsung, Rowenta – рекомендуется проверить исправность шнура питания. Проверить целостность шнура можно с помощью мультиметра. Причина выхода кабеля из строя чаще всего кроется в активном использовании пылесоса, при котором кабель перетирается, перекручивается и заламывается. Если подобная поломка подтвердилась, достаточно просто укоротить кабель до нужной длины или заменить его.

Пылесосы марки Dyson, Miele имеют отличительную черту, которая проявляется в частом выходе из строя фильтра. Признаком загрязнения фильтров является низкая мощность всасывания.

Очень важно периодически очищать и промывать не только пылесборник, но и фильтр. Своевременный уход за системой фильтрации пылесоса является залогом его продолжительной и качественной работы, которая в первую очередь зависит от исправности двигателя.

Смотрите также – Как самостоятельно отремонтировать электрочайник

Перед тем, как разобрать самостоятельно мотор пылесоса, необходимо тщательно оценить свои возможности. Человеку, мало разбирающемуся в технике, эта процедура может оказаться не по плечу. Для разборки понадобится время, определенные инструменты и умелые руки. Самостоятельное вмешательство в технику часто приводит к необратимым последствиям и в финале приходится покупать новый мотор, а то и весь пылесос. Замена или ремонт двигателя в мастерской – относительно дорогое удовольствие, но оно гарантирует конечный результат. А если разобрать и восстановить двигатель пылесоса самому, можно сэкономить, не потревожив домашний бюджет.

Мотор – главный узел пылесоса. Его выход из строя ведет к полной неработоспособности устройства. Среди неисправностей, требующих разборки электродвигателя, наиболее частые:

• Быстрое стирание щеток, искрение.
• Излишний шум и вибрация.
• Чрезмерный нагрев.
• Неравномерная работа, падение оборотов.
• Полная остановка агрегата.

Причины происходящего стандартные и характерны не только пылесосам LG, но и любым другим моделям.

Не подающий признаков жизни двигатель сигнализирует о неполадках в схеме электропитания. Если вся электроцепь в нормальном состоянии, щетки соответствуют требуемым размерам и формам, а ротор свободно прокручивается вручную – возможно, сгорела одна из обмоток двигателя.

Нехарактерная работа, вибрация, повышенный шум укажут на неисправные подшипники, удерживающие якорь электродвигателя. Искрение же обычно вызывается повреждением токосъемников или изношенными щетками.

Чтобы выяснить и устранить неисправность, необходимо демонтировать мотор пылесоса. Перед тем, как разобрать модель LG, требуется внимательно ознакомиться с расположением крепящих элементов. Как правило, эта бытовая техника разбирается довольно просто, без приложения усилий, которые могут вызвать повреждение корпуса. Добравшись до мотора, производится отключение токопроводящих проводов и демонтаж.

На заметку: Несмотря на большое количество брендов и разнообразие пылесосов, все они оборудуются схожими электромоторами. Отличия выражены в мощности, размерах и креплении. Ремонт осуществляется по одному принципу.

Прежде всего, извлекаются щетки и щеткодержатели. Их крепление осуществляется винтами или пружинными зажимами. Операция производится при помощи тонкой отвертки. Затем снимается кожух, закрывающий крыльчатку. В некоторых моделях lg он завальцован и его освобождение осуществляется отгибом загнутых бортиков, в других легко освобождается осторожным постукиванием молотка.

После необходимо раскрутить гайку, фиксирующую крыльчатку. Это – самый трудный момент во всей процедуре. Гайка на якоре труднодоступна. Положение усугубляется тем, что ротор тяжело зафиксировать, доступ к этой части двигателя значительно затруднен.

Предлагается несколько способов решения проблемы.

Учтите: гайка (обычно на 12), крепящая крыльчатку имеет обратную резьбу и раскручивается по часовой стрелке.

Перед процедурой необходимо вооружиться накидным гаечным ключом на 12, который, в крайнем случае, заменяется рожковым или плоскогубцами.

Для того чтобы якорь стал неподвижен, можно воспользоваться отверстиями, находящимися в торце мотора. Они скрыты под резиновым демпфером, который легко извлекается. В отверстие аккуратно вставляется тонкая отвертка, и вводится в зазор между ротором и статором, пока не расклинит их. Данный метод прост, но чреват повреждением обмотки, если придется прилагать значительные усилия для раскручивания гайки.

Здесь понадобятся тиски. Бруски изготавливаются из дерева. Приблизительные размеры – 1Х1Х4 см. Для верности, с одного конца каждого бруска делается полукруглое углубление при помощи круглого напильника. Это позволит плотнее прижимать их к якорю и обеспечит надежное сцепление. Палочки вставляются в отверстия для щеткодержателей и упираются в медный токосъемник ротора. Вся конструкция зажимается тисками и обеспечивает уверенную фиксацию вала.

Внимание: При затягивании тисков необходимо быть крайне осторожным, чтобы не повредить токосъемник. Усилия должны быть минимальными.

После проведения этой процедуры, гайка без проблем раскручивается при помощи ключа или плоскогубцев.

Наиболее действенный и безопасный метод. Понадобится сантиметров 20 мягкой, изолированной проволоки, сечением до 2,5 мм. С ее помощью охватывается задняя часть якоря. Делается петля. Медленно проворачивая ротор по часовой стрелке, необходимо добиться равномерного укладывания проволоки на токосъемник, словно на барабан или катушку. Через несколько оборотов проволока заполнит пространство между валом и неподвижной частью мотора. Накинув ключ на гайку, производится развинчивание, которое сопровождается более плотным расклиниванием якоря. После снятия гайки, проволока извлекается.

Аналогично, вместо проволоки, можно использовать полоски из материи. Они также постепенно наматываются на ротор, пока не произойдет полная фиксация.

Способ более трудоемок и требует определенных навыков. В торце вала, где находится гайка, делается шлиц под отвертку. Аккуратный пропил можно получить с помощью гравера или даже обыкновенной дрели, зажав в ее губках алмазный диск.

Внимание: По окончании работы необходимо тщательно продуть мотор от металлических опилок, которые могут повредить вращающиеся части или стать причиной короткого замыкания.

После, вал фиксируется отверткой, вставленной в шлиц, а фиксирующая гайка легко откручивается при помощи рожкового ключа.

После раскручивания гайки, освобождается шайба, и крыльчатка легко извлекается. Вслед за ней снимается воздушный сепаратор и открывается доступ к креплению верхнего подшипника якоря. Удерживающая пластина зафиксирована четырьмя винтами. Раскрутив их, достаточно слегка постучать по валу с обратной стороны (для этого потребуется наставка из мягкого металла и молоток) и вынуть ротор.

Неисправные подшипники определяются визуально и при помощи прокручивания. Для замены используется съемник. Обычно вся процедура не представляет больших проблем. Неприятности могут возникнуть при полном разрушении подшипника, когда он лишается шариков. Если внутренняя обойма прикипела к валу, ее можно ослабить, осторожно сточив одну сторону. Действия должны быть аккуратны, чтобы камень точила не повредил вал ротора.

Для человека, который знает, как правильно разобрать мотор пылесоса lg, сборка не составит труда. Производя эту процедуру нужно не забыть о тщательной чистке всего агрегата.

Узнав устройство бытового пылесоса, вы в дальнейшем сможете обходиться без помощи мастеров.

По статистике, реле и трансформаторы пылесоса ломаются редко. Двигатели современных пылесосов надежные и сбои в их работе маловероятны. Но даже если речь о моторе, вам не понадобится экспертиза или дорогостоящее оборудование. Отремонтировать двигатель пылесоса можно самостоятельно, как правило выходят из строя угольные щетки.

Устройство и ремонт различных пылесосов может отличаться, но принцип один и тот же. А ремонт моющих пылесосов может затрагивать другие узлы, которых нет у агрегатов для сухой уборки, например насос подачи химии.

Итак, чтобы починить пылесос самому, первое, что придется сделать – разобрать его. Отключите прибор от сети. При разборке корпуса пылесоса, сначала снимите фильтры. Для этого откройте откидные замки и выньте узел включателя. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить электрический коннектор, который обычно расположен под ним.

Далее снимите кожух, защищающий внутренние узлы пылесоса, чтобы добраться до мотора. Для облегчения доступа к мотору, отвинтите соседнюю материнскую плату, чтобы была возможность немного ее отодвинуть. Так вы сможете работать там, где нужно. Но при этом не удаляйте плату полностью, ее будет непросто поставить обратно, если вы никогда раньше этого не делали.

В большинстве случаев снимать резиновые прокладки или отсоединять провода не нужно.

При разборе пылесоса будьте аккуратны с мелкими частями, они могут оказаться достаточно хрупкими. Запоминайте, как они были расположены. Особенно это касается винтов. Разложите их при работе в определенном порядке, чтобы лучше запомнить, какие откуда.

Внимательно осмотрев мотор, вы увидите на его конце металлический щит, который нужно открыть, чтобы освободить вентилятор. Затем открутите гайку, удерживающую вентилятор. Это позволит вытащить плоскую распорную шайбу и алюминиевую воздуходувку. В разных моделях строение этого узла может немного отличаться.

Далее аккуратно извлеките угольные щетки двигателя пылесоса. Они обычно удерживаются лопастными соединителями, чтобы каждую из них можно было аккуратно вынуть. Карбоновые щетки должны быть длинными и целыми, в таком случае они прослужат еще долго. Извлеченные угольные щетки можно протереть очистителем контактов или заменить, чтобы повысить производительность пылесоса. Вот так выглядят щетки.

Если решили заменить щетки, меняйте обе одновременно. После того, как разобрались со щетками, можно снять статор. Для этого нажмите на металлический пружинный зажим, фиксирующий его на месте, и он выдвинется. У статора должен быть подсоединенный к нему электронный контроллер, который поднимется вместе с ним. Скорее всего, статор зарос пылью, это отличная возможность его почистить: уберите пыль внутри статора, а также в местах его крепления.

Далее осторожно вытащите ротор, который имеет подшипники с обеих сторон; нижний подшипник вмонтирован в его корпус. Вынимайте ротор аккуратно, чтобы не потерять плоскую маленькую пружинную шайбу. Ротор должен оставаться собранным.

Этот узел может быть очень грязным и забитым пылью. Скорее всего, в этом и есть причина неработающего мотора.

Чтобы разобраться с ротором и отремонтировать пылесос, установите ротор в небольшой токарный станок – настольные ручные варианты очень удобны – и аккуратно зафиксируйте его в трех зажимных патронах. На этом этапе вы можете убедиться в том, что ротор действительно работает, включив его. Будьте осторожны и не пугайтесь: мотор пылесоса, не покрытый защитным пластиковым корпусом, очень сильно шумит. Воспользуйтесь сухой и влажной мелкой наждачной бумагой, сложите ее в полоску и тщательно отшлифуйте коммутатор на конце ротора.

Коммутатор не должен быть идеально гладким и на его поверхности всё равно останутся шероховатости. Аккуратными мягкими движениями пройдитесь мелкой наждачкой, но следите, чтобы не стереть слишком много. Концы щеток должны соприкасаться с гладкой медной поверхностью коммутатора.

Очистка алюминиевого вентилятора, который, скорее всего, окажется забит пылью, – одна из основных задач для восстановления работоспособности пылесоса. Здесь поможет щетка с длинной ручкой. Прочистите ребра вентилятора быстрыми круговыми движениями. Дополнительно воспользуйтесь спреем для очистки контактов.

Электроника в двигателе пылесоса очень простая. Если у вас уже есть опыт в починке электрооборудования, то приступайте к проверке проводов амперметром. Убедитесь, что пластиковые разъемы в порядке, не треснули. Замотайте разъемы изолентой.

После окончания ремонта и чистки, двигатель пылесоса нужно собрать. Перед сборкой важно дать двигателю полностью высохнуть, для этого поставьте его в теплое место, чтобы вся возможная влага испарилась. При сборке будьте предельно внимательны с винтиками и проводами, убедитесь, что все подсоединено правильно и весь крепеж на своих местах. Согласитесь, обидно потратить несколько часов на ремонт и потом выяснить, что пылесос не работает из-за некорректной сборки.

Как видите, ремонт двигателя пылесоса не так уж сложен. По факту ремонт пылесоса Керхер не будет кардинально отличаться от ремонта пылесоса Самсунг. На самом деле не нужно быть инженером, чтобы починить мотор пылесоса.

Турбины моющих пылесосов устроены то схожему принципу. При поломке турбины не спешите за новым пылесосом. Двигатель вполне можно починить самому, опираясь на основные шаги из этой инструкции. Если же вы всё же не готовы разбирать и чинить мотор пылесоса самостоятельно, можно приобрести турбину и заменить её. Компания “CleanTech. Партнер автомоек” предоставляет отличный сервис по ремонту пылесосов в Нижнем. Кроме того, на сайте компании представлен большой ассортимент турбин для популярных моделей промышленных пылесосов.

Дерево имеет неоднородную структуру, состоящую из нескольких слоев: корка (кора), луб, камбий, древесина, сердцевина. Для предотвращения порчи свежеспиленных брёвен прежде всего убирают корковый слой.

Любые поверхности и ёмкости имеют свойство со временем сильно загрязняться, особенно если речь идёт о промышленном оборудовании. В этом случае без приборов для очистки не обойтись. Здесь на помощь приходят аппараты высокого давления.

Технический форум по робототехнике.

Vovan » 26 апр 2012, 10:47

tyrianski » 26 апр 2012, 15:50

Конечно это возможно и смешно. Я себя не считаю гуру робота-пылесоса строения. Но столкнулся с проблемой размещения агрегатов. Надеюсь меня поддержат те кто делал своими руками. Самая большая проблема это размещение как самой турбины так и двигателя к ней. Поэтому то, что он плоский, я думаю с лихвой перекроит многие недостатки.
Если хотите еще плюсов.
– Очень удобное крепление как самого двигателя так и турбинки к нему. Не сравниться не с одним двигателем. Можете быть скептиком и продолжать смеяться, но если будите делать сами то поймете и вспомните мои слова.
– Очень легко отцентрировать турбинку на нем. Опять таки к плюсам о креплении.
– Высокие обороты. До 8000.
– Еще один очень большой плюс. Его почти не слышно как работает и сам по себе очень замечательно отцентрирован.
Может это все и мелочи но это стоит того. Он оправдывает все затраты.
В общем я сделал на нем и ни капельки пока разочаровался.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Прошу прощения если резко получилось.
Никого не хотел обидеть.
Просто сталкиваюсь не раз на форумах когда люди руками ничего не сделали, а советов больше крыши. И спорят с пеной у рта.
Я спорить не собираюсь. Просто высказываю то, что делал и свои ощущения.
Я пробовал на движке от CD. Скажем так. Туже турбину из жести он раскрутил только с пинка. И чувствовалось, что ему было тяжело. Не выходил на полные обороты.

Dmitry__ » 26 апр 2012, 15:54

tyrianski » 26 апр 2012, 15:55

Dmitry__ » 26 апр 2012, 15:59

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы – свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.

Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник “прикипает” намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

• подшипники
• щетки
• предохранитель
• сетевой провод
• не контакт в выключателе
• обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
• выход из строя конденсатора
• поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер – прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева – в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит – причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы – нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане – меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Прежде чем говорить про ремонт турбощетки пылесоса, следует для начала понять, о чем речь. Турбированная система всасывания является одной из популярных технологий. Она предполагает наличие дополнительной щетки. Данная система идеально подходит для уборки пыли и грязи с ковровых изделий.

Но как бы пылесос не был хорош и какие бы современные технологии не лежали в основе его работы, рано или поздно происходит его поломка. И часто это происходит из-за того, что сложная конструкция, имеющая множество подвижных деталей и узлов забивается пылью или попросту изнашивается. Но не спешите нести технику в сервис, возможно, причину неисправности можно устранить своими силами и, в частности, самостоятельно осуществить ремонт щетки пылесоса.

Основными признаками явно или косвенно указывающими на необходимость ремонта турбощетки пылесоса являются:

• в области щетки появились посторонние звуки;
• потерялась мощность всасывания;
• щетка пылесоса не вращается.

Первым делом необходимо определить причину неисправности. Если она действительно кроется в турбированной щетке, то запасаемся необходимым инструментом.

Для ремонта щетки пылесоса нам потребуется:

1. Крестовая отвертка
2. Плоская отвертка
3. Кисточка
4. Прямые руки

Сначала откручиваем винты. Всего их 4. На рисунке они отмечены красным цветом

Затем необходимо аккуратно отщелкнуть защелки. Их 6. Будьте аккуратны. Защелки легко сломать. На картинке они отмечены зеленым цветом

Далее аккуратно снимаем нижнюю часть и проводим осмотр пациента

Как видно из фото, у щеткиа несколько неисправностей:

1. забита вращающаяся щетка;
2. ослаблен ремень привода щетки;
3. заклинила турбина.

После осмотра необходимо все разобрать и хорошенько прочистить. Разбираем узел в такой последовательности:

1. Снимаем щетку
2. Снимаем турбину
3. Вынимаем крепления осей щетки
4. Вынимаем крепление осей турбины
5. Разбираем крепления осей турбины

Начнем ремонт с турбины. Причиной «клина», является высыхание смазки латунных втулок. Для устранения неисправности необходимо смазать обойму и сам подшипник любой густой смазкой (например, литол).

С турбиной разобрались. Теперь выясняем причины ослабления ремня привода щетки.

Причиной оказалось то, что ремень соскочил с ведомой шестеренки. Аккуратно вращаем ремень против часовой стрелки и одеваем его на место.

Собираем все в обратной последовательности. Ремонт турбощекти пылесоса завершен!

12,458 просмотров всего, 20 просмотров сегодня

Оцените статью: