Ремонт усилителя кумир своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт усилителя кумир своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!

Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

К нему подключили 2 пары колонок! Одни 4.Ом 35АС-012, вторые 3х25ГДШ R их было, потом померил, одной 3,5 другой 2,7, т.е. по две колонки на канал!
Фото вторых:

Всё пело сутки, потом вылетел один канал, при повышении громкости более 40% начинался скрежет, в одной из колонок! Он его вскрыл увидел погорелый резистор R54 сломал его! На этом его ремонт был закончен! Попал ко мне, я нашел аналогичный резистор, заменил, он сразу выгорел и выдал перегрузку, трансформатор стал работать не в режиме!

Aspecto Hystriculus, отдайте в ремонт.Так будет лучше и для Вас и для аппарата.Сгорели транзюки из-за перегрузки.Даже если Вы случайным образом найдете неисправные транзюки,не перепутаете цоколевку и проводимость-после этого придется настраивать усилок.Техника требует некоторых знаний и особенно опыта.

Offтопик:
И перестаньте писать бред-вроде трансформатор не в режиме.

Я в Новосибе “ломлю” за ремонт таких УСов от 1 тыра +запчасти.
И считаю, что это НЕ дорого.

Если вам его отремонтируют(качественно, а не просто заменят один сдохший транзистор) – за 500 рупий, бегом несите УС этому человеку!

Однако там, похоже, надо будет менять от 2 до 4 транзисторов- минимум.

Что вы меня все отговариваете его чинить самому! Если бы я хотел его сдать в ремонт не писал бы сюда, а просто отнес на кантору! Сдавал уже БРИГ У-001 отдал 800р заменены 2 электролита, 2 оконечника, и всё! 2 электролита 30р + допустим 200р пара транзисторов! Округлим 800-250= 550 ладно 500р! Это за работу, много! Я не хочу платить за свою тупизну, лучше сам разберусь и сделаю!

Без оконечников включать нельзя!? Можно с новыми через резистор! В узле стабилизации могло что-нить произойти, а то там входные электролиты не меняны? Схема то простая! Постоянка снимается относительно корпуса!, а переменка, на схеме обозначена, не понятен этот нюанс (на схеме от катушки индук. L1 в точки 9 и 10)! Что делать с резисторами? Просто менять на аналогичные или есть тонкости!?

Из-за чего это произошло!? Из-за того что что R, было подано ниже номинала!? Если да, то почему защита не сработала?

Aspecto Hystriculus, если есть желание, то починить сможешь. Но, увы, судя по твоим постам, вряд ли быстро, что равносильно “не дешево” (время – деньги, сам знаешь).

Не суетись и поспешай не торопясь, не забывая о том, что в усилке высокое напряжение.
Вспомни закон Ома (в школе проходили) и спрашивай сначала местный Поиск + Google (или чего ты юзаешь), а уж потом, если ответов не найдешь, пиши вопросы здесь.

Если самостоятельная починка обломается, но останется интерес к этому делу, то шагай к мастеру и дай ему двойной тариф (или сколько он там попросит), но чтоб он акромя починки объяснил тебе, что сломалось и почему.

Кстати, в инструкции на сабжевый усь указано, что непрерывно юзать его можно не более семи часов.

Закон ома знаю! Закончил в этом году техникум по специальности “Электрические машины и аппараты”, знания есть, но практики мало!

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Выпаял оконечники, проверял стрелочным прибором, Ц4353 (инструкцию прочитал), опирался на эту статью http://www.virtual-master.info/multimetr.html (Проверка транзисторов).

KT818ГМ (-на Б; +К,Э) Б->K 1,5.кОм; Б->Э стремится к

KT819ГМ (-на Б; +К,Э) Б->K =0; Б->Э =0; (+Б; -К,Э) Б->K = 0; Б->Э = 0
Как я понял KT819ГМ мертв! KT818ГМ мертв на половину!

Выпаиваю пред оконечники КТ814Г и КТ815Г

Интересна так защита от перегрева стоит на KT819ГМ, хотя изначально KT818ГМ грелся намного больше!

КТ814Г и КТ815Г Целые проводят в одну сторону!

Следовательно покупаю KT818ГМ и KT819ГМ ставлю через резистор, транс входит в режим, снимаю показания с контрольных точек!

Вопрос! Транзисторы можно просто проверять пищалкой?

Начинай с питания оконечников,проверь диодный мост(люди тут уже писали неоднократно)порадуй нас напиши какое напряжение на выходе моста,хотя при его кончине сгорит R54(напряжение должно быть двуполярным относительно средней точки(средняя точка сидит на корпусе).Если у тебя трансформатор в перегрузке,попробуй отключи питание от оконечника(вполне вероятно могла виткануть вторичная обмотка трансформатора)и проверь питание в холостом режиме!Отпишись на форум,будем делать дальше.Удачи!

Добавлено через 2 минуты
У железных лучше теплоотдача,да параметры лучше.

Проверь работу ТРАНСФОРМАТОРА в холостом режиме это точки 15,16,17.(отпаяй их от платы УМ)и включи усилитель,если трансформатор не греется(значит нет межвиткового замыкания)проверь выходное ПЕРЕМЕННОЕ напряжение с него на точках 15,16,17.Должно быть 21 0 21(следи за последовательностью цифр при проверке).Если все в норме,припаяй провода к плате проверь и замени R54,обязательно проверь на коротыш,а затем на утечку конденсаторы с23,с24.Если все в порядке,проверь диодный мост отпаяй диоды и проверь их КАЖДЫЙ,если возникнут малейшие сомнения-меняй на новые(только советский конструктор мог воткнуть сюда КД 208А со средним прямым током в !,5А).Положительный вывод промаркирован зеленой плосой-это анод,(я очень надеюсь что диоды ты проверить сможешь).Пока мост ты еще не впаял проверь электролитические конденсаторы которые стоят после диодного моста(их можно не выпаивать) С19,С20,С21,С22 на обрыв,утечку или кз(метод проверки найдешь в литературе).После проверки конденсаторов, впаяй на место диоды(только не ошибись полярностью)и можно сказать что питание будет в норме.Есть еще кое какие проф.заморочки,но загружать тебя больше не буду.Сначала сделай это,а потом полезем в УМ.Удачи!

Добавлено через 3 минуты
Если что то не понятно обращайся на мою электронку-быстрее пойдет процесс,и еще не гонись за двумя зайцами(отремонтируй один усилок,потом займись другим).

Читайте так же: Ремонт аквафор морион своими руками

21 у меня больше! Это в пределах нормы или нет!? R54 мертв ! Проверил С24 и С24 (выпаивая и в схеме) на короткое пищалкой! Про утечку прочитав в литературе, понял если он рабочий то R должно расти, если не растёт то утечка! (Правильно мыслю)(Проверял по статье http://www.onelab.ru/repair/prdetomm.html) Оба целые! (проверял цифровым мультиметром) Также проверил их во втором канале не выпаивая, пищалкой и на сопротивлении, R показывает и не растёт, пищит! (Не исправны?) С19,С20,С21,С22 – все рабочие, проверял. Были заменены до поломки 63.В 4700.мкф. Диодный мостик целый!

Ещё при проверке транса заметил, что в такт мигает перегрузка в рабочем канале! Смутило это! Раньше такого не наблюдалась!

РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ КУМИР

Недавно один мой клиент, которому я отремонтировал немало аппаратуры, привёл свего брата – весьма солидного и состоятельного человека (имеет обувной магазин). И что бы вы думали, он попросил меня починить советский усилитель! Это был УНЧ высшего класса “КУМИР – 001”. Как выяснилось, тот человек большой фанат качественного звука, для чего у него отведена специальная комната с компьютером, большим метровым экраном, колонками АС-90, дивидишником, старым аналоговым японским ФМ тюнером и конечно отечественным усилителем “КУМИР”. Ремонт интересный, человек тоже, поэтому взялся с удовольствием.

Итак, усилитель. В нём имеется трёхполосный темброблок, переключатели входов и выходов, регулятор громости, баланса и кнопка тонкомпенсации. Большой железный корпус, по бокам которого мощные дюралевые радиаторы с транзисторами КТ818 – КТ819. Кто желает, может в разделе КНИГИ скачать схему усилителя.

Компоновка внутри почти копия Амфитона: спереди темброблок, по бокам каналы, а в центре трансформатор со стабилизаторами. Подключаю к нему свои самодельные 50-ти ваттные колонки, подаю сигнал от МП3 плеера Iriver через простой переходник и начинаю опрос: На что жалуемся? Хрипит регулятор громкости, один канал играет заметно тише другого и почти полностью провалены басы.

Начнём с замены переменного резистора на РГ. Советские регуляторы заметно проигрывают по качеству импортным, но так как ALPS-а под рукой не оказалось, пришлось ставить такой-же самый. Шумы при вращении нового регулятора сразу исчезли. Уже лучше.

Едем дальше, проблемы с НЧ. Естественно первая мысль – темброблок. Вторая мысль – конденсаторы электролиты. Это одна из болезней советской радиоэлектронной аппаратуры и с их высыханием приходилось сталкиваться не раз. Беру новый импортный конденсатор на 50В (для гарантии) 20 микрофарад и начинаю поочерёдно тыкать его паралельно установленным на плате старым конденсаторам. Естественно при включенной музыке.

Почти сразу же нашёл кандидата на выпаивание. Басы резко поднялись. Заменяю конденсатор. Та же процедура и для другого канала. Всё, проблема с НЧ решена. Осталось выровнять баланс мощности каналов.

Замеры тока покоя выявили почти двухкратный перекос в токопотреблении правого и левого каналов. То ли режимы со временем ушли, то ли регулятор тока покоя чуть стряхнули. В общем немного покрутив подстроечный резистор добился одинакового тока и соответственно практически одинакового уровня выходной мощности обеих каналов. Вот и всё. Собираем, закрываем и устраиваем усилителю обязательную часовую прогонку после ремонта.

Да, аппарат действительно высшего класса! Отличные верха, мягкие и глубокие басы, большой запас мощности (и алюминия на радиаторах) и это притом, что УНЧ имеет 2 по 35 ватт мощности! Представьте тогда, сколько бы написали китайцы на своём аналогичном усилителе:) Правда несколько подкачала середина – даже скрученный регулятор СЧ не убирал её настолько, насколько бы мне хотелось. Ну да ладно – это всё дело вкуса. Главное, что клиент остался доволен, а я положил в карман честно заработанные 15уе и получил возможность поделиться с вами, уважаемые посетители, опытом ремонта хорошего и качественного советского усилителя.

Кумир-001 реанимация
surrey

Приветствую форумчан!

И обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
Давеча друг привёз из деревни усилитель КУМИР-001. Сразу видно, что жизнь у него была очень тяжёлая. Верхней и нижней крышки нет, унавожен, что плат не видно, и т.д. Однако, дарёному коню в зубы не смотрят, решил его реанимировать. В хозяйстве не будет лишним.
Очистил, отмыл от куриного и прочего помёта, заменил электролиты по кругу. Допаял не достающие детали. И стал он похож на самого себя.

Включил, горят светодиоды перегрузки. Похоже на постоянку на выходе.
Подключил тестер к выходу УМ (точки 9 и 10), так и есть – в ЛЕВОМ канале есть постоянное напряжение -26,2в.

Чтобы определить где засада, сделал замеры на выводах транзисторов.
И это измерение немного ввело в ступор.

Напряжения не соответствующие схеме присутствуют начиная с первого и до последнего транзистора. Только один транзистор более-менее в режимах – V10.
Можно конечно радикально сделать – выпаять все транзисторы и заменить на заведомо исправные.
Однако это не есть правильно, из-за одного-двух полупроводников лопатить весь канал. Тем более дорожки у него, ой какие слабенькие.

Вот и прошу совета – с какого узла начать проверку полупроводников.

DJEEX

surrey

На не исправном канале прозвонил, записал. Позжее прозвоню рабочий, для сравнения. Результат вывешу для совета, такого опыта проверки у меня нет.

Завтра достану супер-лупу и посмотрю в неё. Дорожки у КУМИРА действительно самые слабые из всего что мне попадалось.

tml1984

Изображение - Ремонт усилителя кумир своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Frt22.ru%2Fimages%2Franks3%2Frt22_listbb_ru%2F138997901358864055

surrey

Сразу выявилось не соответствие параметров транзистора V3, похоже обрыв переходов.
Буду менять и смотреть дальше по рекомендациям.

Остальные транзисторы, по этому показателю, вроде в норме.

VIT59

surrey

tml1984

Андрей, ты как всегда прав.

Буду делать как надо.
Благодарю piff62 за наводку по изготовлению морды лица усилителя. Это после того как.
Особая благодарность Bedwere за методику, позволившую сразу определить “неисправный” транзистор.
Продолжение следует.

Ну, уж в трёх транзисторах сложно запутаться

Читайте так же: Explay fresh ремонт своими руками

Karlson1664

surrey

Изображение - Ремонт усилителя кумир своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Frt22.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fmihasa%2Fe65

Ещё раз прочистил плату ПУ под лупой, перепаял некоторые сомнительные пайки, куда лазили, и ПУ заработал в штатном режиме.

Похоже, реле приказало долго жить.

surrey

Благодарю всех откликнувшихся.
Тему пока не закрываю.

Впереди настройка,смена морды лица и прочие сопли подобрать.

Увы, для Кумира пока нет. С подобной мордочкой мой так и работает на даче.

surrey

Винты на ручках так прикипели, что шиш открутишь.
А без этого ручки не снимешь, и морду тоже.

Будет работать с этой мордочкой, ничего не поделаешь.
Крышки только сделаю и всё.

Вот такое неожиданное завершение, а планов было.

tml1984

Приедешь в гости, покажешь.
Кумир будет тебя ждать.

surrey

Activist

Группа: Участник
Сообщений: 445
Регистрация: 14.11.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151039

Здравствуйте уважаемые. Приобрел с рук кумир 001 http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/kumir_u001s.html , ни один конденсатор не заменен, играет, регулятор громкости барахлит, но это сменю. Гудит один из каналов,похоже на 50Гц(что за напасть! в соседней теме описывал тоже самое было в амфитоне, но там не так громко субъективно), в колонках не очень громко, но слышно хорошо, в наушниках более громко(левый динамик наушников). Конденсаторы электролиты все заменю, список составил, куплю завтра. Возможно конечно что высохли фильтры по питанию, там стоят 4*2200 мкФ в каждом канале.

Но есть один нюанс – когда выкручиваю ручку регулятора средних частот в крайнее левое положение(“убираю полностью”), гул пропадает! От громкости почти не зависит, лишь когда выкручиваю регулятор громкости на макс – чуть громче гул. Если вывожу баланс на другой канал полностью – гул также пропадает полностью, вывожу на “больной” канал – гудит. Не зависит от наличия источника.

Левый радиатор с оконечными транзисторами греется постоянно(теплый или чуть горячий, рука терпит), правый – комнатной температуры, прохладный на ощупь, даже при отсутствии входного сигнала.
Помогите советом, заранее благодарен.

Отрегулировал токи покоя, радиатор почти не греется, гул меньше, остался совсем слабый, буду менять все эелектролиты, там будет видно.

Activist

Группа: Участник
Сообщений: 287
Регистрация: 09.11.2010
Пользователь №: 150569

Activist

Группа: Участник
Сообщений: 445
Регистрация: 14.11.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151039

Поменял все электролиты, заменил электролиты по питанию на такие же(4 * 2200мкФ на 63 В в каждом плече), но новые, токи покоя регулировал всяко, гул остается. Радиаторы холодные, нагрузка у меня небольшая. В АС гул почти незаметен, а вот в наушниках очень. Провода от входов сделал экранированные – не помогает. Убрал все входы оставил только замененные разъемы RCA и схему селектора отключил. Гул есть даже при отключенном источнике и АС. Регулятор громкости заказал издалека, по почте выслали, жду. При включенной кнопке лин АЧХ(по схеме вроде бы отключают плату темброблока) – гул пропадет полностью, в наушниках очень хорошо слышно, но звук становится как из бочки, зажатый, с темброблоком – открытый, широкий, пространственный чтоли. Возможно эффект зажатости дает неродной резистор на регуляторе громкости – должен быть 220кОм а стоит 50 кОм вроде, ТК и фильтры ведь рассчитаны под родные детали.

Выставил токи покоя подстроечником R22 по 0.1А , рассчитывал падение напряжения = 0.1А*0.2Ом=20мВ, то есть на резисторах R47 =20мВ, на выходе добился нолей подкручивая подстроечник R5, радиаторы чуть тепленькие. Шумы при включении темброблока есть. Без него все чисто. Хочу поставить по всем линиям питания(темброблока и оконечников) конденсаторы на 50-100 мкФ вместо штатных 10 мкФ. Также в стабилизатор поставить пару по 100 мкФ вместо 47мкФ.

Подозреваю транзисторы V4-V6 и их обвязку из резисторов R10-R19, попробую сменить транзисторы для начала, а там может и резюки все сменю.

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

_________________
Бойтесь колбайцев дары приносящих!

Последний раз редактировалось cvyazov 14 дек 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.

Я так полагаю, что самоутверждается на форуме прежде всего ТОТ, у кого в РЕАЛЬНОЙ жизни есть какие-то комплексы.

Потому как самодостаточный человек всегда вежлив и корректен
(нет у него потребности компенсировать свои комплексы событиями в виртуальной жизни)

Т.е. таким образом выводим формулу:

“Склочность (на форуме) = Закомплексованность/низкая самооценка (в реальной жизни)”

_________________
Не забывайте Закон Ома

_________________
Бойтесь колбайцев дары приносящих!

Последний раз редактировалось decoder 14 дек 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.

– “у каждого СВОЙ путь к Богу. “

Чтобы человек изучал теорию, у него должны быть к этому МОТИВАЦИЯ.

Причем мотивация может быть как от негатива (когда пинками заставляют)
так и от позитива – когда есть собственная потребность.

Причем второе – намного продуктивнее и более глубокие дает результаты.

. поэтому давайте устроим на форуме “месячник вежливости”
(“Ералаш” смотрели?)

_________________
Не забывайте Закон Ома

_________________
Бойтесь колбайцев дары приносящих!

– “у каждого СВОЙ путь к Богу. “

Чтобы человек изучал теорию, у него должны быть к этому МОТИВАЦИЯ.

Причем второе – намного продуктивнее и более глубокие дает результаты.

. поэтому давайте устроим на форуме “месячник вежливости”
(“Ералаш” смотрели?)

_________________
Не забывайте Закон Ома

_________________
Бойтесь колбайцев дары приносящих!

. Ток покоя-то смотрели ? . “0” на выходе есть ?
При повышеном токе отклонения по постоянке может и не быть. Регулятор окислился, выходной течёт.

“На предыдущем усилителе тоже хрипел канал(причина была в постоянке на подстроечном резисторе тока покоя)” – моему уму нерастяжимо.

_________________
Про ремонт: viewtopic.php?f=3&t=93525&st=0&sk=t&sd=a
Хочу иглы к ГЗМ и UNITRA.

Последний раз редактировалось Самый ! 15 дек 2015, 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).

Собственно, сабж.
Советский усилитель Кумир У-001 требует ремонта.

Отвалился один канал, второй работает нестабильно.

+ нужно поменять переменник, отвечающий за баланс между каналами (может, дело в нём?).

Думаю, высохли кондёры, но сам не полезу проверять.

Кого можете посоветовать? Нужен знающий человек.

Если не затруднит – мой номер 8 927 976 77 88.

Совет. Сзади есть заглушка пятиштырьковая. Её выдергиваешь и вместо неё подключаешь источник. Минусы не будет регулятора громкости и прочей лабуды в виде тембров и баланса. И удивишься звуку.

. Рег. громкости не будет, по этому звук в источнике на минимум сначала.

И возможно неисправность в пред усилителе. Так что не придётся ремонтировать.

. Рег. громкости не будет, по этому звук в источнике на минимум сначала.

И возможно неисправность в пред усилителе. Так что не придётся ремонтировать.

Спасибо! Только вопрос – в заглушке объединены 1 с 3-м и 4 с 5-м контактом. Куда вешать каналы? Для меня пока очевидно, что минус – контакт №2. Я прав?

. Рег. громкости не будет, по этому звук в источнике на минимум сначала.

И возможно неисправность в пред усилителе. Так что не придётся ремонтировать.

Заглушка тупо соединяет пред. с оконечником. Если её выдернуть , то сигнала не будет. Ты же источник подключаешь к усилителю или в “Унивесальный” вход или “Тюнер”. Так вот выдерни шнур оттуда и воткни вместо заглушки.

Исчё раз предупреждаю звук с источника убавить на минимум сначала или колонки улетят

да вылетел поди один канал оконечника да и все. поди на каждый канал своя микруха стоит. я с мобильника до компа доберусь схему поищу.

Да, схемку то поищи. Это усилитель из 90-х. Какая микруха там стоит? Как думаешь?

Муторное дело, транзисторный усилитель ремонтировать. До своей радиолы руки никак не доходят.

Да, схемку то поищи. Это усилитель из 90-х. Какая микруха там стоит? Как думаешь? может и транзисторный, или я для дохторов должен все расписывать? а в 90х небыло ун14, ун19, ун7? как считаешь?
Сообщение отредактировал Шуршик: 02.02.2014, 08:29

Да ладно не ворчи

Просто он у меня подногами полуразобранный валяется

Может поработает ещё, если ламповый сгорит

. Рег. громкости не будет, по этому звук в источнике на минимум сначала.

И возможно неисправность в пред усилителе. Так что не придётся ремонтировать.

Сделал так, как ты сказал. Звуку не удивился, наоборот, он стал хуже, появились какие-то трески, хрипы в голосе. Один канал играет заметно тише второго.
Вообщем, агрегат требует вмешательства специалиста.

Ты уверен, что тебе надо его ремонтировать?

Там внутри хлам, дорожки на плате отваливаются при одном прикосновении паяльником, так что если там что то серьёзное, то там вместо дорожек одни сопли из проводов будут висеть.

Предварительный усилитель вместе с темброблоком это генератор шумов, наводок и т.п. Так что я бы его в первую очередь выбросил без сожаления. Единстенное, что там более менее это оконечный усилитель да и тот шедевр совеЦкой инженерии.

Если не Химмаше занеси посмотрим, что можно сделать.

Ты уверен, что тебе надо его ремонтировать?

Если не Химмаше занеси посмотрим, что можно сделать.

Я, конечно, не очень хотел бы его ремонтировать, т.к. он тяжёлый и большой. Но какие варианты?
Купить современный hi-fi усилитель (от 10 т.р. и выше) можно, но для колонок С-90 будет слишком “жирно”.
Ещё один вариант – собрать простую схему. Но тоже двояко, т.к. в сети почти все кричат, что Кумир хоть и не идеален, но, всё же, лучше, чем транзистор.
Чем лучше – я не знаю, говорю то, что читал.

Я над своим поиздевался малясь. В итоге остался один оконечник без преда и темброблока, они поганят сильно, а переделывать их смысла нет, да и не нужны они.

Так что думай. А с чего слушаешь его?

Слушаю с компьютера через звуковую карту Line 6 ux2 (usb).
Кстати – Я, после того, как врубался напрямую, обходя пред и тембрблок, включил всё по старинке. Трески и шумы, которые появились в первом способе, усилились.
Видимо, дело в оконечнике?

Сообщение отредактировал Брат: 02.02.2014, 18:08

У тебя звуковуха нарядная какая

Первый раз на глаза мне попадается.

А не думаешь, что с неё уже треск идёт?

Треск обычно в звуковухах появляется.

Сообщение отредактировал Dohtur: 02.02.2014, 18:18

У тебя звуковуха нарядная какая

Первый раз на глаза мне попадается.

А не думаешь, что с неё уже треск идёт?

Треск обычно в звуковухах появляется.

Ну, это, скажем, не совсем простая звуковая ) Она для записи гитары (в основном) профилирована. Довольно редкая.
Не знаю, как так получилось, но треск шёл даже не из звуковухи – с компа. Аимп по каким-то причинам повысил частоту дискретизации в 2 раза, треск и слабый сигнал я услышал даже в наушниках, а они подключаются отдельно, и у них своя ручка громкости. Вернул до стандартного показателя – всё стало хорошо.
По поводу усилителя – всё равно еле заметная разница в громкости каналов присутствует (подключал по очереди одну колонку). Но это не критично.
И ещё я твёрдо решил никогда больше не покупать копеечные джеки. Всю малину портят. Даже там, где сигнал, казалось бы, должен быть – его нет
Так что, проведу ревизию завтра, заменю все джеки на тюльпаны, а там, где это невозможно будет сделать, куплю джеки подороже.
Скорее всего, причина отвала канала была как раз в некачественных разъёмах.
П.С.: Даже если Кумир дальше начнёт работать нормально – вопрос о его замене на что-то более производительное, стабильное, меньшее по размерам и, возможно, более мощное остаётся открытым

Сообщение отредактировал Soun: 02.02.2014, 23:40

На мой взгляд все можно решить куда проще (именно так я и сделал со сгоревшим Radiotechnika У-7101 два года назад): выкинуть к чертям выходные модули УМЗЧ из корпуса, и поставить вот эту мелкую платку взамен:

TDA8920BTH при питании в +- 27В (чуть многовато конечно, но трансформатор только на 20В нашел) не напрягаясь выдает 35-40 ватт на нагрузку в 8 Ом в каждый канал (проверял осциллографом на отсутствие искажений синусоиды, КГИ был не более единиц процентов), и с легкостью прокачивает S50B и S90 (проверено несколькими десятками дискотек ), причем микруха тянет сразу два канала.

Сообщение отредактировал Elliath: 03.02.2014, 01:04

А что скажешь про схему Stonecold? Вот по этой ссылке он последний в списке.
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm

Очень хвалят. Правда, паять придется. Но можно будет найти умельца. Я сам не хочу лезть даже.
И ещё Я не хочу продешевить и потом ругать себя за то, что сэкономил
Просто я не планирую всю жизнь слушать свои С90 ) А вдруг усь выйдет действительно качественным и сможет прокачать новые колонки

Сообщение отредактировал Soun: 03.02.2014, 01:17

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:

Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Читайте так же: Ремонт кондиционера своими руками

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.
Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

По мощности. Предварительный – своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.

По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.

По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

Читайте так же: Ремонт крестовины стиральной машины своими руками

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi – fi.
Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.

В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.

В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот – от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Читайте так же: Ремонт радиоприемника своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 3