Ремонт усилителя кумир своими руками

Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!

Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!

К нему подключили 2 пары колонок! Одни 4.Ом 35АС-012, вторые 3х25ГДШ R их было, потом померил, одной 3,5 другой 2,7, т.е. по две колонки на канал!
Фото вторых:

Всё пело сутки, потом вылетел один канал, при повышении громкости более 40% начинался скрежет, в одной из колонок! Он его вскрыл увидел погорелый резистор R54 сломал его! На этом его ремонт был закончен! Попал ко мне, я нашел аналогичный резистор, заменил, он сразу выгорел и выдал перегрузку, трансформатор стал работать не в режиме!

Aspecto Hystriculus, отдайте в ремонт.Так будет лучше и для Вас и для аппарата.Сгорели транзюки из-за перегрузки.Даже если Вы случайным образом найдете неисправные транзюки,не перепутаете цоколевку и проводимость-после этого придется настраивать усилок.Техника требует некоторых знаний и особенно опыта.

Offтопик:
И перестаньте писать бред-вроде трансформатор не в режиме.

Я в Новосибе “ломлю” за ремонт таких УСов от 1 тыра +запчасти.
И считаю, что это НЕ дорого.

Если вам его отремонтируют(качественно, а не просто заменят один сдохший транзистор) – за 500 рупий, бегом несите УС этому человеку!

Однако там, похоже, надо будет менять от 2 до 4 транзисторов- минимум.

Что вы меня все отговариваете его чинить самому! Если бы я хотел его сдать в ремонт не писал бы сюда, а просто отнес на кантору! Сдавал уже БРИГ У-001 отдал 800р заменены 2 электролита, 2 оконечника, и всё! 2 электролита 30р + допустим 200р пара транзисторов! Округлим 800-250= 550 ладно 500р! Это за работу, много! Я не хочу платить за свою тупизну, лучше сам разберусь и сделаю!

Без оконечников включать нельзя!? Можно с новыми через резистор! В узле стабилизации могло что-нить произойти, а то там входные электролиты не меняны? Схема то простая! Постоянка снимается относительно корпуса!, а переменка, на схеме обозначена, не понятен этот нюанс (на схеме от катушки индук. L1 в точки 9 и 10)! Что делать с резисторами? Просто менять на аналогичные или есть тонкости!?

Из-за чего это произошло!? Из-за того что что R, было подано ниже номинала!? Если да, то почему защита не сработала?

Aspecto Hystriculus, если есть желание, то починить сможешь. Но, увы, судя по твоим постам, вряд ли быстро, что равносильно “не дешево” (время – деньги, сам знаешь).

Не суетись и поспешай не торопясь, не забывая о том, что в усилке высокое напряжение.
Вспомни закон Ома (в школе проходили) и спрашивай сначала местный Поиск + Google (или чего ты юзаешь), а уж потом, если ответов не найдешь, пиши вопросы здесь.

Если самостоятельная починка обломается, но останется интерес к этому делу, то шагай к мастеру и дай ему двойной тариф (или сколько он там попросит), но чтоб он акромя починки объяснил тебе, что сломалось и почему.

Кстати, в инструкции на сабжевый усь указано, что непрерывно юзать его можно не более семи часов.

Закон ома знаю! Закончил в этом году техникум по специальности “Электрические машины и аппараты”, знания есть, но практики мало!

Выпаял оконечники, проверял стрелочным прибором, Ц4353 (инструкцию прочитал), опирался на эту статью http://www.virtual-master.info/multimetr.html (Проверка транзисторов).

KT818ГМ (-на Б; +К,Э) Б->K 1,5.кОм; Б->Э стремится к

KT819ГМ (-на Б; +К,Э) Б->K =0; Б->Э =0; (+Б; -К,Э) Б->K = 0; Б->Э = 0
Как я понял KT819ГМ мертв! KT818ГМ мертв на половину!

Выпаиваю пред оконечники КТ814Г и КТ815Г

Интересна так защита от перегрева стоит на KT819ГМ, хотя изначально KT818ГМ грелся намного больше!

КТ814Г и КТ815Г Целые проводят в одну сторону!

Следовательно покупаю KT818ГМ и KT819ГМ ставлю через резистор, транс входит в режим, снимаю показания с контрольных точек!

Вопрос! Транзисторы можно просто проверять пищалкой?

Начинай с питания оконечников,проверь диодный мост(люди тут уже писали неоднократно)порадуй нас напиши какое напряжение на выходе моста,хотя при его кончине сгорит R54(напряжение должно быть двуполярным относительно средней точки(средняя точка сидит на корпусе).Если у тебя трансформатор в перегрузке,попробуй отключи питание от оконечника(вполне вероятно могла виткануть вторичная обмотка трансформатора)и проверь питание в холостом режиме!Отпишись на форум,будем делать дальше.Удачи!

Добавлено через 2 минуты
У железных лучше теплоотдача,да параметры лучше.

Проверь работу ТРАНСФОРМАТОРА в холостом режиме это точки 15,16,17.(отпаяй их от платы УМ)и включи усилитель,если трансформатор не греется(значит нет межвиткового замыкания)проверь выходное ПЕРЕМЕННОЕ напряжение с него на точках 15,16,17.Должно быть 21 0 21(следи за последовательностью цифр при проверке).Если все в норме,припаяй провода к плате проверь и замени R54,обязательно проверь на коротыш,а затем на утечку конденсаторы с23,с24.Если все в порядке,проверь диодный мост отпаяй диоды и проверь их КАЖДЫЙ,если возникнут малейшие сомнения-меняй на новые(только советский конструктор мог воткнуть сюда КД 208А со средним прямым током в !,5А).Положительный вывод промаркирован зеленой плосой-это анод,(я очень надеюсь что диоды ты проверить сможешь).Пока мост ты еще не впаял проверь электролитические конденсаторы которые стоят после диодного моста(их можно не выпаивать) С19,С20,С21,С22 на обрыв,утечку или кз(метод проверки найдешь в литературе).После проверки конденсаторов, впаяй на место диоды(только не ошибись полярностью)и можно сказать что питание будет в норме.Есть еще кое какие проф.заморочки,но загружать тебя больше не буду.Сначала сделай это,а потом полезем в УМ.Удачи!

Добавлено через 3 минуты
Если что то не понятно обращайся на мою электронку-быстрее пойдет процесс,и еще не гонись за двумя зайцами(отремонтируй один усилок,потом займись другим).

21 у меня больше! Это в пределах нормы или нет!? R54 мертв ! Проверил С24 и С24 (выпаивая и в схеме) на короткое пищалкой! Про утечку прочитав в литературе, понял если он рабочий то R должно расти, если не растёт то утечка! (Правильно мыслю)(Проверял по статье http://www.onelab.ru/repair/prdetomm.html) Оба целые! (проверял цифровым мультиметром) Также проверил их во втором канале не выпаивая, пищалкой и на сопротивлении, R показывает и не растёт, пищит! (Не исправны?) С19,С20,С21,С22 – все рабочие, проверял. Были заменены до поломки 63.В 4700.мкф. Диодный мостик целый!

Ещё при проверке транса заметил, что в такт мигает перегрузка в рабочем канале! Смутило это! Раньше такого не наблюдалась!

РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ КУМИР

Недавно один мой клиент, которому я отремонтировал немало аппаратуры, привёл свего брата – весьма солидного и состоятельного человека (имеет обувной магазин). И что бы вы думали, он попросил меня починить советский усилитель! Это был УНЧ высшего класса “КУМИР – 001”. Как выяснилось, тот человек большой фанат качественного звука, для чего у него отведена специальная комната с компьютером, большим метровым экраном, колонками АС-90, дивидишником, старым аналоговым японским ФМ тюнером и конечно отечественным усилителем “КУМИР”. Ремонт интересный, человек тоже, поэтому взялся с удовольствием.

Итак, усилитель. В нём имеется трёхполосный темброблок, переключатели входов и выходов, регулятор громости, баланса и кнопка тонкомпенсации. Большой железный корпус, по бокам которого мощные дюралевые радиаторы с транзисторами КТ818 – КТ819. Кто желает, может в разделе КНИГИ скачать схему усилителя.

Компоновка внутри почти копия Амфитона: спереди темброблок, по бокам каналы, а в центре трансформатор со стабилизаторами. Подключаю к нему свои самодельные 50-ти ваттные колонки, подаю сигнал от МП3 плеера Iriver через простой переходник и начинаю опрос: На что жалуемся? Хрипит регулятор громкости, один канал играет заметно тише другого и почти полностью провалены басы.

Начнём с замены переменного резистора на РГ. Советские регуляторы заметно проигрывают по качеству импортным, но так как ALPS-а под рукой не оказалось, пришлось ставить такой-же самый. Шумы при вращении нового регулятора сразу исчезли. Уже лучше.

Едем дальше, проблемы с НЧ. Естественно первая мысль – темброблок. Вторая мысль – конденсаторы электролиты. Это одна из болезней советской радиоэлектронной аппаратуры и с их высыханием приходилось сталкиваться не раз. Беру новый импортный конденсатор на 50В (для гарантии) 20 микрофарад и начинаю поочерёдно тыкать его паралельно установленным на плате старым конденсаторам. Естественно при включенной музыке.

Почти сразу же нашёл кандидата на выпаивание. Басы резко поднялись. Заменяю конденсатор. Та же процедура и для другого канала. Всё, проблема с НЧ решена. Осталось выровнять баланс мощности каналов.

Замеры тока покоя выявили почти двухкратный перекос в токопотреблении правого и левого каналов. То ли режимы со временем ушли, то ли регулятор тока покоя чуть стряхнули. В общем немного покрутив подстроечный резистор добился одинакового тока и соответственно практически одинакового уровня выходной мощности обеих каналов. Вот и всё. Собираем, закрываем и устраиваем усилителю обязательную часовую прогонку после ремонта.

Да, аппарат действительно высшего класса! Отличные верха, мягкие и глубокие басы, большой запас мощности (и алюминия на радиаторах) и это притом, что УНЧ имеет 2 по 35 ватт мощности! Представьте тогда, сколько бы написали китайцы на своём аналогичном усилителе:) Правда несколько подкачала середина – даже скрученный регулятор СЧ не убирал её настолько, насколько бы мне хотелось. Ну да ладно – это всё дело вкуса. Главное, что клиент остался доволен, а я положил в карман честно заработанные 15уе и получил возможность поделиться с вами, уважаемые посетители, опытом ремонта хорошего и качественного советского усилителя.

Кумир-001 реанимация
surrey

Приветствую форумчан!

И обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
Давеча друг привёз из деревни усилитель КУМИР-001. Сразу видно, что жизнь у него была очень тяжёлая. Верхней и нижней крышки нет, унавожен, что плат не видно, и т.д. Однако, дарёному коню в зубы не смотрят, решил его реанимировать. В хозяйстве не будет лишним.
Очистил, отмыл от куриного и прочего помёта, заменил электролиты по кругу. Допаял не достающие детали. И стал он похож на самого себя.

Включил, горят светодиоды перегрузки. Похоже на постоянку на выходе.
Подключил тестер к выходу УМ (точки 9 и 10), так и есть – в ЛЕВОМ канале есть постоянное напряжение -26,2в.

Чтобы определить где засада, сделал замеры на выводах транзисторов.
И это измерение немного ввело в ступор.

Напряжения не соответствующие схеме присутствуют начиная с первого и до последнего транзистора. Только один транзистор более-менее в режимах – V10.
Можно конечно радикально сделать – выпаять все транзисторы и заменить на заведомо исправные.
Однако это не есть правильно, из-за одного-двух полупроводников лопатить весь канал. Тем более дорожки у него, ой какие слабенькие.

Вот и прошу совета – с какого узла начать проверку полупроводников.

DJEEX

surrey
Саш, внимательно просмотри плату, на предмет подгнивших и оторванных ножек у деталек, особенно у транзисторов. Несколько раз попадалась бяка в виде подгнивших ног у кт3102 и кт315, почемуто чаще в Кумире. А тем более он у тебя после “сарая”.

На не исправном канале прозвонил, записал. Позжее прозвоню рабочий, для сравнения. Результат вывешу для совета, такого опыта проверки у меня нет.

Завтра достану супер-лупу и посмотрю в неё. Дорожки у КУМИРА действительно самые слабые из всего что мне попадалось.

tml1984

Ох и везет тебе на убитые аппараты.

surrey

Разрядил все конденсаторы.
Сделал прозвонку переходов транзисторов.
Тестер стоял в режиме проверки диодов.
Проверял в прямом и обратном направлении.
Индикация OL показывает отсутствие цепи.

Сразу выявилось не соответствие параметров транзистора V3, похоже обрыв переходов.
Буду менять и смотреть дальше по рекомендациям.

Остальные транзисторы, по этому показателю, вроде в норме.

VIT59

surrey
Ох, ну и страшненький какой! Ты его, как я понял, уже отмывал? И что с такой мордой лица делать будешь? Наверное, есть смысл начинать искать донора для замены лицевой панели.
Электронную часть-то ты восстановишь, ну а такую косметику будет затруднительно к жизни вернуть. Успехов!

tml1984

Вообще на соседнем форуме есть мужик который для бригакорветов перелицовывает, может и для кумира возьмётся.

Андрей, ты как всегда прав.

Буду делать как надо.
Благодарю piff62 за наводку по изготовлению морды лица усилителя. Это после того как.
Особая благодарность Bedwere за методику, позволившую сразу определить “неисправный” транзистор.
Продолжение следует.

Ну, уж в трёх транзисторах сложно запутаться

. Это ты справишься! Только обрати внимание, что после второй контрольной точки сигнал на плату тембров уходит. На схеме не видно, что там делается, но, полагаю, что там ты уже все проверил.

Karlson1664

surrey
Если что. какой то р57 у меня есть. вот про отводы ТК непомню. Сколько их на моем.
Вечером гляну, откапав

Ещё раз прочистил плату ПУ под лупой, перепаял некоторые сомнительные пайки, куда лазили, и ПУ заработал в штатном режиме.

Похоже, реле приказало долго жить.

surrey

Заменил реле и усилитель запел. Подключил к колонкам С-90, посёлок можно озвучивать.

Благодарю всех откликнувшихся.
Тему пока не закрываю.

Впереди настройка,смена морды лица и прочие сопли подобрать.

Увы, для Кумира пока нет. С подобной мордочкой мой так и работает на даче.

surrey

Увы.
Новая морда лица отменяется, в принципе

Винты на ручках так прикипели, что шиш открутишь.
А без этого ручки не снимешь, и морду тоже.

Будет работать с этой мордочкой, ничего не поделаешь.
Крышки только сделаю и всё.

Вот такое неожиданное завершение, а планов было.

tml1984

WD-40 и зажигалка помогут, проверено

Приедешь в гости, покажешь.
Кумир будет тебя ждать.

surrey

Пока Кумир будет ждать Макса, достал ещё один подарок из деревни.
Даже не знал о существовании такого.
Корпус отличный. Тяжеленный.
Созрело намерение сделать для этого корпуса другой усилитель.
Но это пойдёт в другую ветку.

Activist

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

• Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
• Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
• Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.
• Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
• Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

• По мощности. Предварительный – своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
• По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
• По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
• По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.
Читайте так же:  Ремонт крестовины стиральной машины своими руками

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi – fi.
2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.

В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.

В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот – от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Оцените статью: