Ремонт заднего суппорта туарег своими руками

Информация применима для следующих автомобилей Фольксваген:

Volkswagen Touareg / Фольксваген Туарег (7LA) 2003 – 2007
Volkswagen Touareg / Фольксваген Туарег (7L6) 2007 – 2010

Задние тормозные суппорта (суппорт Brembo, код комплектации: 1KQ) на Туарегах с 3.0 литровым дизелем клинят практически у всех. Вот и я не избежал этой участи, внутренний поршень заднего левого суппорта заклинил намертво.

После долгих поисков была найдена компания, которая поставит мне ремкомплект в виде новых поршней и резинок.
Получив сегодня с утра заказ я поехал менять поршни и резинки, тем самым восстанавливая работоспособность задних тормозов.

Для замены потребуется:
1) Балонник и поддерживающие опоры;
2) Ключи: на 8, на 11, на 10
3) Обыкновенная отвертка
4) Ремкомплект для задних суппортов
5) Торкс М30 и мощный вороток + труба (я использовал балонник)

1) Снимаем колесо и устанавливаем авто на поддерживающие опоры

2) Выбиваем направляющие для тормозных колодок и снимаем кронштейн для шлангов с суппорта

Длинной головкой на 10 откручиваем кронштейн от суппорта (болт обведен).

Выбиваем штифты крепления тормозных колодок, если 1 цилиндр в клине, то сделать это будет очень тяжело, сначала замочите направляющие вдшкой.

3) Вынимаем колодки и осматриваем поршни и резинки

Заклиненный поршень начал вылезать при заведенной машине, выгнал его на сколько возможно, дальше из под него полилась тормозуха.

Как видно покрытие поршня повреждено, пыльник порван.

4) Откручиваем 2 болта крепления суппорта, откручиваем штуцер подачи тормозной жидкости, снимаем суппорт

5) Разбираем суппорт, заменяем резинки и поршни

Извлеченный поршень находится в плачевном состоянии

В сравнении с новым поршнем

Новые манжеты установлены и смазаны тормозухой Castrol DOT4

Устанавливаем новый поршень и пыльник

Суппорт готов к работе, под пыльник я заложил немного смазки Castrol LMX.
Устанавливаем суппорт на авто, затяжка болтов крепления суппорта – 180 Нм.

Сначала прокачивается тормозуха через внешний спускник, а затем через внутренний!

В результате получаем полностью готовый к работе суппорт за небольшие деньги (ремкомплект с доставкой в Иваново – 3000 р).

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.) , in German – (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать.
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik
Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не лишь бы что, а специальную, для направляющих. Производитель не важен.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Задние тормозные суппорта на туарегах с 3.0 литровым дизелем клинят практически у всех. Вот и я не избежал этой участи, внутренний поршень заднего левого суппорта заклинил намертво.

После долгих поисков была найдена компания, которая поставит мне ремкомплект в виде новых поршней и резинок.
Получив сегодня с утра заказ я поехал менять поршни и резинки, тем самым восстанавливая работоспособность задних тормозов.

Для замены потребуется:
1) Балонник и поддерживающие опоры;
2) Ключи: на 8, на 11, на 10
3) Обыкновенная отвертка
4) Ремкомплект для задних суппортов
5) Торкс М30 и мощный вороток + труба (я использовал балонник)

1) Снимаем колесо и устанавливаем авто на поддерживающие опоры

2) Выбиваем направляющие для тормозных колодок и снимаем кронштейн для шлангов с суппорта

Длинной головкой на 10 откручиваем кронштейн от суппорта (болт обведен).

Выбиваем штифты крепления тормозных колодок, если 1 цилиндр в клине, то сделать это будет очень тяжело, сначала замочите направляющие вдшкой.

3) Вынимаем колодки и осматриваем поршни и резинки

Заклиненный поршень начал вылезать при заведенной машине, выгнал его на сколько возможно, дальше из под него полилась тормозуха.

Как видно покрытие поршня повреждено, пыльник порван.

4) Откручиваем 2 болта крепления суппорта, откручиваем штуцер подачи тормозной жидкости, снимаем суппорт

5) Разбираем суппорт, заменяем резинки и поршни

Извлеченные резинки

Извлеченный поршень находится в плачевном состоянии

В сравнении с новым поршнем

Новые манжеты установлены и смазаны тормозухой Castrol DOT4

Устанавливаем новый поршень и пыльник

Суппорт готов к работе, под пыльник я заложил немного смазки Castrol LMX.
Устанавливаем суппорт на авто, затяжка болтов крепления суппорта – 180 Нм.

Сначала прокачивается тормозуха через внешний спускник, а затем через внутренний!

В результате получаем полностью готовый к работе суппорт за небольшие деньги (ремкомплект с доставкой в Иваново – 3000 р).

Вся трудность при замене задних тормозных колодок на Volkswagen Touareg NF (Туарег 2-го поколения) будет заключаться у вдавливании поршней суппорта. При покупке комплекта новых колодок также не забывайте приобрести и датчики износа колодок, поскольку они одноразовые.

При выборе лучших тормозных колодок на ваше авто полагайтесь на личный опыт и опыт владельцев такого же авто. Отличным выбором для Touareg NF будут колодки TRW GDB1875, SWAG 30916809, FERODO FDB4424, BREMBO P65027 или же покупайте оригинал VAG 7P0698451. Выбор чисто индивидуален. В месте с колодками покупаем датчики оригинал VAG 7L0 907 637 C либо любой другой аналог, например TRW GIC 193. Хотя если датчики не начали стираться, то можно оставить и старые.

Кроме колодок понадобится специальная головка «звездочка» М14, дабы открутить два болта крепления суппорта. Поскольку в данном случае меняем задние колодки обычного тормоза, а не ручника, то электроника стояночного тормоза не имеет никакого отношения и чтобы развести колодки можно воспользоватся как специальным приспособлением, так и мощной отверткой (предварительно приоткрутив крышку бочка с тормозной жидкость, дабы проще было втапливать поршни).

При установке новых датчиков и колодок в суппорт есть один не большой нюанс. Чтобы разобраться из самостоятельной заменой задних тормозных колодок на Фольксваген Туарег 2 (NF) смотрите видео ролик.

Ниже мы детально рассмотрим, как проводить ремонт тормозного суппорта на VW Touareg.

-Новые поршни для тормозного суппорта (без покрытия – нержавейка, желательно цельные). В идеале лучше «по кругу» заменить все поршни и не возвращаться к проблеме каждый раз на новом суппорте.

-Комплект пыльников и сальников (рекомендуется сразу заменять, если даже состояние хорошее) Заказать можно на нашем сайте суппорт-туарег.рф или по телефону: +7 (951) 77-22-373.

-Тормозная жидкость, соответствующая требованиям производителя (увидеть можно на расширительном бачке тормозной системы). Обычно DOT 4 (идет в ремкомплекте).

-Смазка для направляющих и поршня (MC – 1600 идет в ремкомплекте).

ВАЖНЫЙ момент: запоминайте последовательность разборки и все болты и детали ставьте по возможности там, где они должны быть, чтобы не запутаться.

Ставим авто на ручник (для надежности подкладываем под задние колеса какой-нибудь предмет), слегка ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем авто, откручиваем болты, снимаем колесо. ВАЖНО: если Touareg поднимается полностью, перед подъемом нажмите кнопку разблокировки пневмоподвески в салоне авто, иначе подвеска будет повреждена.

2. Снимаем тормозной суппорт:

Отключаем датчик износа колодок (оттягиваем аккуратно защелку и давим вниз).

Аккуратно вытаскиваем шпильки крепления колодок.

Аккуратно разжимаем колодки.

Выкручиваем из суппорта штуцер тормозной гидролинии и два болта крепления суппорта. На гидролинию устанавливаем колпачок, для избежания вытекания жидкости и завоздушивания системы.

3. Вытаскиваем поршень и уплотнения:

Если поршень заклинил в суппорте, нужно будет выдавить его давлением воздуха – внутрь суппорта устанавливаем деревянный брусок (для равномерности выхода поршней) насосом аккуратно создаем давление в суппорте, что бы все поршни вышли равномерно, но не до конца. Будьте аккуратны не оставляйте пальцы внутри суппорта, поршень выскочит с хорошей скоростью, надевайте защитные очки.

Удаляем старые пыльники и уплотнительные кольца, моем суппорт от грязи.

4. Устанавливаем новые кольца, пыльники и поршни.

В колодец суппорта устанавливаем уплотнительные кольца. Смазываем поршень специальной высокотемпературной смазкой МС – 1600 (не совместима с тормозной жидкостью DOT 5, DOT 5.1). На поршень надеваем пыльник. Аккуратными вкручивающими движениями вставляем поршень в колодец суппорта, старайтесь не повредить уплотнительные кольца. Пыльник аккуратно руками запрессовываем в посадочное место суппорта.

Устанавливаем крепления колодок и колодки. Устанавливаем тормозной суппорт обратно.

5. Прокачиваем тормозную систему:

Тут понадобится второй человек для помощи.

Понадобится: резервуар, резиновая трубка которая туго садится на штуцер прокачки.

1)Снимите защитный пыльник со штуцера.

2)Насадите плотно на него трубку.

3)Трубку опустите в резервуар.

4)Проверьте главный расширительный тормозной бачок, поддерживайте уровень тормозной жидкости на всех этапах работ.

5)Помощника попросите нажать на тормоз до упора несколько раз и удерживать нажатым.

6)Откройте штуцер прокачки на один оборот. Из шланчика пойдет воздух. Когда воздух перестанет идти, нужно закрыть штуцер и проверить уровень тормозной жидкости в главном боченке.

7)Повторить процедуру во втором штуцере суппорта (если в суппорте два штуцера). Прокачать все отремонтируемые суппорта. Таким образом воздух выйдет из тормозной системы.

Москва, ул. Милашенкова, д. 14Г

Главная причина выхода из строя 4-х поршневого переднего и 2-х поршневого заднего суппорта VOLKSWAGEN TOUAREG – это поршни. Поршни сделаны из облегченного сплава с хромовым напылением и очень сильно подверждены коррозии. Пыльник системы BREMBO не может защитить поршень от попадания влаги. Зимой вместе с влагой на поршень попадают реагенты с наших дорог, что приводит к коррозии, отслаиванию хромового напыления и раскрашиванию поршня.

Итог: 1. заклинивание поршней; 2. течь суппорта (хромированное напыление при отслаивании режет манжету).

При заклинивании поршней не пытайтесь их “РАЗРАБОТАТЬ”! Поршень уже подвержен коррозии, напыление облезло. “Разработанный” поршень начнет работать, резать манжету и суппорт потечет в движении!

При ремонте торных суппортов VOLKSWAGEN TOUAREG мы устанавливаем несколько видов поршней на выбор . У каждого вида есть свои плюсы и минусы:

1. снимаем и разбираем суппорт;

2. тщательно очищаем посадочные места пыльников в пескоструйной камере;

3. устанавливаем профессиональный ремонтный комплект и поршни;

4. устанавливаем суппорт на автомобиль и прокачиваем тормоза.

Гарантия на отремонтированный суппорт VOLKSWAGEN TOUAREG – 1 год.

Посмотреть фотоотчеты о проделанной работе вы можете в нашем Livejournal.

В нашем сервисном центре есть восстановленные суппорта VOLKSWAGEN TOUAREG. Использвание восстановленных суппортов позволит сэкономить время ремонта до 30 минут на ось!

Поршни выполненные из алюминия с напылением фенольных композитных смол обладают высокой устойчивостью к нагреванию и сопротивляемостью к расширению. Поэтому на современные спортивные суппорты ставятся поршни из фенольных смол.

Мы РЕКОМЕНДУЕМ ставить именно эти поршни.

Стоимость ремонта суппорта VOLKSWAGEN TOUAREG с использованием поршней из алюминия и фенольных смол –

Москва, ул. Милашенкова, д. 14Г

РЕМОНТ СУППОРТОВ VOLKSWAGEN TOUAREG В МОСКВЕ

Поршни из технической нержавейки мы изготавливаем уже более 8-ми лет.

Надежные, но тяжелые. Этим поршням не страшна грязь, песок и реагенты. Даже если закиснут, можно их почистить и они опять будут работать.

Отличный выбор для тех, кто хочет надежности и не проводит выходные на Нюрбургринге 😉

Стоимость ремонта суппорта VOLKSWAGEN TOUAREG с использованием поршней из технической нержавейки –

Поршни из технической нержавейки с выемками. Надежные, но облегченные по сравнению со сплошными поршнями. Надежность также на высоте, но меньше вес неподрессорренных масс.

Отличный выбор для тех, кто хочет надежности и любит отжечь на Нюрбургринге 🙂

Стоимость ремонта суппорта VOLKSWAGEN TOUAREG с использованием облегченных поршней из технической нержавейки –

– мы в соцсетях. Фотоотчеты о работах и отзывы клиентов.

Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.

Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.

Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.

Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

Полезно переобувать самому, скока раз уже убеждаюсь в этом.

Меняем гофрированный чехол.

При осмотре в начале лета задних тормозных механизмов, обнаружил, что гофрированный чехол заднего правого тормозного цилиндра на внешнем сгибе протерся. Решил от греха подальше его сменить.
Выяснил, что в продаже на экзист имеются ремкомплекты SEINSA по $8. За такую цену не грех взять и 2 на всякий случай.

В состав ремкомплекта чего только не входит. В общем, все, что есть резинового в тормозном механизме, есть.

Цилиндр в механизме уплотняется резиновым кольцом, которое сидит в углублении внутри механизма (его углубление ниже, чем посадочное углубление чехла). У меня кольцо было в полном порядке и безболезненно перенесло удаление-вставку цилиндра. На всякий случай в ремкомплекте кольцо есть.

После поездки в Крым заметил, что ручник, который раньше затягивался на 3-4 щелчка, теперь затягивается лишь на самом верху (аж подлокотник приподнимается) да и держит при этом не очень. Поддомкрачивая задние колеса, обнаружил что затормаживается только правое колесо. Ну, думаю, трос оборвался. Однако при детальном изчении проблемы, обнаружил, что трос цел. Оказалось. не отходит назад рычаг привода ручника на левом тормозном механизме.

Вообще, задний тормозной механизм имеет 2 привода – гидравлический и троссовый. На мой взгляд, все это работает так:
гидравлический привод действует таким образом:
вы нажимаете педаль, цилиндр немного выдвигается, деформируя при этом внутри механизма уплотнительное кольцо;
отпускаете педаль – цилиндр под действием кольца, стремящегося принять прежнюю форму, отводится назад;
если колодки подизносились, то при нажатии на педаль цилиндр не тольк деформирует кольцо но и немного пролезает через него.
троссовый механизм воздействует на ось направляющей цилиндра при помощи рычага. Цилиндр навинчен на направляющую по резьбе с довольно большим шагом.
когда вы затягиваете ручник, рычаг поворачивается, как бы завинчивая ось во внутрь механизма, которая внутри толкает направляющую и вместе с ней цилиндр;
когда вы отпускаете ручник, рычаг под действием пружины снаружи механизма и деформированного кольца внутри, отводится в прежнее положение;
когда колодки изнашиваются, цилиндр продвигается через кольцо и немного свинчивается с направляющей.

Так вот, оказалось, что у меня рычаг не отходит в прежнее положение и остается взведенным. Колодка приработалась на новом месте и цилиндр больше не учитывает действия ручником.

При попытке замены передних колодок увидел следующее

Были закуплены для замены:
поршня диаметром 46 мм – 8 шт
оригинальные пыльники VAG 7L6 698 471 C – 2 шт (только пыльники).
ремкомплект Seinsa D4191 – 2 шт (сальники подходят один в один).
Смазка пластичная тормозной системы Febi 31942.
Тормозная жидкость.

Снимаем колесо, видим суппорт

Отключаем разъем датчика колодок

отжимаем защелку и тянем вниз

Выбиваем штифты крепления колодок

вытаскиваем колодки. Выкручиваем из суппорта штуцер тормозной системы и два болта крепления суппорта.

Снимаем суппорт.
Чтобы снять диск откручиваем болтик

Снимаем старый диск, чистим ступицу от ржавчины

Ставим новый диск, центруем и поджимаем колесными болтами

Закручиваем болтик, собираем все обратно.

Насосом при помощи нипеля для бескамерной резины аккуратно накачиваем воздух в суппорт и поршня выскакивают из суппорта. Удаляем старые пыльники, убираем старые сальники, отмываем суппорт. Ставим новые сальники. Новый поршень смазываем смазкой и с обратной стороны одеваем пыльник.

Опускаем пыльник до посадки в проточку

Немного наносим смазки на поршень и устанавливаем обратно.

Устанавливаем все в обратном порядке, заполняем систему тормозной жидкостью, прокачиваем систему.

Момент затяжки болтов крепления суппорта – 270 Нм
Тормозной трубопровод к суппорту – 14 Нм

Оцените статью: