Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт задней подвески шкода октавия а5 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
Многие желающие в ближайшем будущем стать владельцами автомобиля Skoda Octavia хотят знать, как устроена Шкода Октавия ходовая часть и какие неприятности могут случиться с этим элементом конструкции в процессе эксплуатации. Понять желание таких людей не сложно, ведь машина будет ездить по отечественным дорогам, которые редко славятся своим качеством, а вот стоимость деталей и ремонтных работ подвески постоянно возрастает.
Чтобы лучше разобраться в обозначенной проблеме, необходимо подробно рассмотреть устройство обеих подвесок модели и обозначить их слабые стороны, а также поговорить о существующих вариантах, позволяющих не допустить поломки или вариантах наименее дорогостоящего ремонта.
Начать рассказ об устройстве подвески стоит с передней части. Схема этого конструкционного элемента включает в себя несколько поперечно расположенных рычагов, имеющих форму треугольника. Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров.
Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков. Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров.
Для того чтобы уменьшить крен автомобиля в повороте, Октавию оснастили поперечным стабилизатором устойчивости, края которого закреплены на подвеске с помощью специально разработанных стоек, получивших в простонародье прозвище «солдатики».
 |
Видео (кликните для воспроизведения). |
На некоторые модели автомобиля устанавливаются и спорт-версии описанной подвески. В подобной комплектации она оснащается усиленными пружинами с меньшей высотой, а также стабилизатором поперечной устойчивости с большей мощностью. На подшипниках колес каждой стороны установлены датчики системы ABS. Вот с этими элементами и возникает больше всего трудностей в процессе проведения ремонта передней подвески Октавии.
Подвеска задней части автомобиля Skoda Octavia обладает полузависимой конструкцией, основой которой является балка. Каждая сторона задней подвески закрепляется к кузову модели при помощи амортизаторов, а регулировка клиренса осуществляется за счет наличия пружин.
Но если копнуть глубже, то оказывается, такое конструкторское решение обладает довольно простым видом и выделяется повышенной устойчивостью к износу и отличным запасом прочности. Не говоря уже о том, что ремонт балки может выполнить своими руками любой владелец модели Октавия, благодаря простоте конструкции.
Самыми слабыми звеньями этого узла являются сайлент-блоки, хоть и гарантийный срок их эксплуатации составляет порядка ста тысяч километров пробега. Список уязвимых мест подвески Октавии не такой уж и большой. Но, все-таки, для широты познания необходимо с ним ознакомиться поближе.
Как устроена и на каких принципах работает тормозная система корейского автомобиля Дэу Нексия читайте здесь. Особенности устройства, эксплуатации и обслуживания тормозной системы ВАЗ-2109 смотрите тут.
Большинство людей, которые уже успели приобрести модель Шкода Октавия, высказывают жалобы о появлении в процессе эксплуатации стуков и скрипов, а также постороннего шума, который доносится от ходовой части машины. Давайте попробуем разобраться в причинах возникновения столь неприятных моментов для автолюбителей, а также постараемся предостеречь будущих хозяев автомобиля от приобретения заранее неисправного транспортного средства.
Для того чтобы выполнить диагностику обозначенных проблем автомобиля собственными силами, необходимо выбрать место, где машину можно будет установить на подъемнике. Любой другой вариант нас не устроит, так как иного способа провести качественную проверку просто не существует.
Подняв Октавию на нужную высоту, нам потребуется монтировка, имеющая изогнутый наконечник. С ее помощью проведем раскачку каждого элемента крепежа ходовой части автомобиля.
Работу начинаем с правой стороны, так как именно она наиболее часто подвержена появлению неисправностей в работе узлов подвески.
После проверки крепежей переходим к осмотру шаровых соединений правого рычага. Идентичную операцию необходимо провести и с противоположной стороны.
Зачастую, самым проблемным местом в автомобиле Шкода Октавия является стойка переднего стабилизатора. Ее выход из строя можно ожидать уже в районе тридцать тысяч пробега. Однако, спасибо конструкторскому отделу компании производителя, замена стойки под силу каждому автолюбителя. Да и стоимость этой детали не должна отпугивать владельцев Шкоды.
|
Видео (кликните для воспроизведения). |
А вот самой серьезной проблемой, которая может нагрянуть абсолютно нежданно, является неисправность верхней опоры амортизатора. Для того чтобы понять, что в подвеске случилась именно такая поломка, достаточно прислушаться к автомобилю. Неисправность опоры выдает себя появлением достаточно громкого стука и скрипов во время поворота рулевого колеса.
Но застучать может не только верхняя опора, но и шаровая. А вот отсутствие смазки в этой детали «жалуется» на происходящее появлением сильного скрипа.
Если в передней подвески модели Октавия периодически возникают неприятные поломки, то идентичный элемент конструкции автомобиля, расположенный сзади, радует владельца своей надежностью и отличной справляемостью с поставленными задачами. Первый ремонт этого узла может понадобиться лишь после снятия машины с гарантии. А это только после ста тысяч пробега.
Как уже было сказано, главный обидчик владельца Октавии на задней подвеске – балочные сайлент-блоки. В случае выхода из строя они подают сигнал с помощью появления стуков и скрипов, а также снижением комфорта в дороге.
Итак, нам удалось определиться с тем, что ходовая часть модели Октавия имеет просто потрясающие качествами и выделяется долгим сроком службы. Кроме того, выполнить ремонтные работы, а также провести диагностику данной системы, под силу каждому автолюбителю и без помощи специализированных автосервисов. Достаточно иметь минимальный инструмент для работы и замена узлов подвески на Шкода Октавия оказывается не таким уж и сложным делом.
Однако всегда необходимо помнить, что подвеска является гарантом не только комфортного передвижения, но и залогом безопасности водителя и его пассажиров. По этой причине, если владелец, который желает лично отремонтировать подвеску, не уверен в собственных силах, то ему лучше попросить сторонней помощи в решении данного вопроса.
В задней полунезависимой подвеске в нижних рычагах Шкода Октавия А5 – можно поменять только один сайлентблок с внешней стороны – это официально.
Но к счастью есть не оригинальные сайлеты, которые можно самостоятельно поменять в нижнем рычаге с внутренней стороны. В статье приведу номера необходимых сайлентблоков.
В верхних поперечных рычагах такая же ситуация – оригинальных сайлентблоков нет, хотя можно подобрать альтернативные. Но проблема их поменять, так как рычаги изготовлены из листового металла, достаточно тонкие, очень сложно будет поменять отдельно сайлентблок, не повредив его.
По этому рычаг продаётся только в сборе, и даже найти отдельно номер сайлента не так просто.
Можно подобрать рычаг не плохого качества и по приемлемой цене, смотрите в статье ниже.
Оригинальный рычаг: 1K0 505 311 AB
Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.
Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.
Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».
Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.
Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.
На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.
Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.
Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.
Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.
Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.
-
Подняв автомобиль на подъемнике, вооружитесь монтировкой с изогнутым наконечником и произведите раскачку всех крепежных элементов ходовой части, начиная справа.
Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.
- Также необходимо осуществить проверку шаровых соединений рычага справа, после чего эту же операцию необходимо произвести с левой стороны.
- Как правило, наиболее частыми неисправностями в Шкоде Октавия является выход из строя стоек переднего стабилизатора. К счастью замену этих деталей можно произвести своими руками, обладая всего лишь несколькими ключами. Эти детали начинают давать стук уже через 30 тысяч км пробега.
- Более серьезной проблемой считается выход из строя верхней опоры переднего амортизатора, данная деталь выдает себя громким стуком или скрипом при повороте руля.
- Также может стучать шаровая опора, а при отсутствии смазки эта деталь может давать сильный скрип.
- 18 Октябрь 2018, 00:23:47
- Добро пожаловать, Гость
-
Приветствую посетителей сайта DROM.RU!
Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек на Шкода Октавия А5 FL.
1. Задний дверной уплотнитель.
В связи с тем, что на заднем диване у нас достаточно много места, для удобства входа/выхода пассажиров, производитель сделал очень широкую заднюю дверь. Здесь то и кроется коварная “жаба”, со временем дверь начинает провисать, из-за этого дверной уплотнитель начинает натирать краску до грунта на арках задних крыльев, ниже фотокарточки с примерами.
В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.
Также были приобретены накладки на петли, которые помогают двери избежать провисания и избавляют от скрипов дверных уплотнителей.
В связи с параллельной плоскостью заднего бампера и углов задних арок, под ними начинает скапливаться “шлак”, который приводит к коррозии данных мест, примеры ниже на фотокарточках.
В качестве превентивных мер, данные места, также закатал броней (антигравийной пленкой).
Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.
3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
Побрякивание ходовой на гребенке и на мелких ямах, самая изжёванная тема про Шкоду Октавию и про VAG-группу.
Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).
Вот и я собрался пойти по данному пути, хотя сам сайлентблок был удовлетворительном состоянии. Мой мастер в СТО “Динамика”, к которому езжу уже много лет, из личного опыта рассказал, что ставил и литые, и усиленные сайлентблоки, помогает лишь на некоторое время, потом стуки проявляются вновь. Поэтому был предложен альтернативный вариант: демонтируется рычаг, снимается сайлентблок и обваривается 8-мигранник (шток), затем протачивается, далее сайлентблок забивается обратно. В качестве защиты от пескоструя и шлака с дороги 8-мигранник по окружности промазывается герметиком.
Плюсом, попутно заменил передние сайлентблоки передних нижних рычагов:
Lemförder 299 16 01 009 2 ед. — 936,00 руб.
Прошел на отревезированных рычагах уже 70 тыс. км, нареканий на посторонние стуки нет, сайлентблоки свою функцию выполняют.
Еще один вариант решения данной проблемы – это термоусадка, в этой статье все подробно расписано:
Следите за своим автомобилем и он Вас отблагодарит! ВСЕМ УДАЧИ!
Шкода Октавия, новенькая, 13-ый год выпуска, выезд
И вот какая большая неудача…и что теперь выбрасывать машинку?
Заднее левое колесо так легко повернуло направо, как будто там стоит рулевая тяга.Справа бананчиком вывернуло все зазорчики
Из под заднего стекла так прикольно выплыла крыша
И вся задняя часть крыши торчит как спойлер
Колесо заднее добежало аж до передней двери
Ну а спереди шкода смотрится как новенькая и свеженькая на снежку.
К нам привезли октавию на эвакуаторе вот в таком виде
Разгрузили машинку своим ходом — она завелась и кое-как не без перекосов съехала на землю
Интересный ракурс — как будто правый борт машины загнут.
Начинаем раздербанивать замятости
Пилим, а днище с огромными волнами — как будто баржу шатает в шторм
Вот уже показалось колесико заднее
Ну и как прикажите такие складки выправлять ?
Усилитель трубой вварен внутри порога чешского автомобиля
Внутренние усилители крыла тоже волнами
Закидываем на стапель все эти остатки авто
Закрепляем за отбортовку порогов
Скидываем заднюю подвеску
Вот она подвеска. Свеженькая, пробег маленький.
Вот как кузов на стапеле выглядит
Распил прямо по усилителю
Убираем кусок основного замятия, чтобы вытягивать ничего не мешало
Кусок выбрасываем к металлолому
Тянем стапельной гидравликой
Выправляем то, что было загнуто бананом
Выкручиваем все усилители
Далее приступаем к донору
В качестве донора у нас битый справа и спереди кузов
С донора срезаем заднюю левую часть с крышейУ донора открываем порог — там те же усилители в виде трубы
Какое будет целое черное заднее левое крылышко у нашего мятого красного шкодника !
Готовим к стыковке днище исходной шкоды
Заводской сварной шов по днищу — высверливаем по точкам
А усилители режем поперек
Смотрите каким фирменным резиновым зажимом привязали кузов к стапелюНакидываем донора на стапель к подготовленному красному остову
Обе стороны стыковочного процесса подготовлены к процессу
Выбираем одинаковые стыковочные орбитали для союза и апполона
Выставляем пневматическим домкратом всё на одной высотеУбираем стапельные зажимы
И с помощью лебедки надвигаем новую задницу на морду шкоды
Вспоминается армейская поговорка «натяну глаз на . “Стойки крыши постепенно стыкуются
Днище наползает на свои заводские сварные точки
Ещё чуть-чуть, пока-что палец пролезает между стойками донорской и оригинальной крыши…
А вот уже и спичка не пролезет…
Зазорчики по правому борту — хоть сейчас садись и едь
По левому борту выставляем ещё зазорчики
Провариваем все усилители сначала
Потом провариваем наружный металл порогов
И варим днище по заводским точкам
Приступаем к стойкам крыши
Провариваем сначала внутренние усилители
Потом провариваем наружный металл, также точно как это происходило с порогами
Прокрашиваем все ремонтные места по внутренней части днища
Снизу по днищу делаем антикор Tectyl
Готовим к покраске все навесные детали
Клиент попросил ещё шумоизоляцию сделать
Используем вибролисты stp bomb
Покрываем им всё навесное + днищеДалее, как и водится — по вибролисту клеим сплен
Красота — лучше чем с завода!
Результат наших шкодорезок вот:
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Оцените статью:
✔ Обо мне ✉ Обратная связьДобрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.
Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.
Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”
Доброго всем времени суток. Я новенький, так что сильно не ругайте, если что не так!)
Прошарив поиск я не нашел ответов на интересующий меня вопрос, поэтому решил создать новую.
О машине: Октавия А5, 2008 год выпуска, универсал, 1.6 MPI, МКПП, пробег 150 000 км.
Итак, суть проблемы – стук в ПЕРЕДНЕЙ подвеске. Поехал к официалам и результат не утешил:
1K0199231J – 1 шт. (Свйленблок задний переднего рычага LH)
1K0199232J – 1 шт. (Свйленблок задний переднего рычага RH)
1K0501529F – 1 шт. (Рычаг задней подвески LH)
1K0501530C – 1 шт. (Рычаг задней подвески RH)
1K0511327AQ – 2 шт. (Втулка заднего стабилизатора)
1K0505323N – 2 шт. (Рычаг задней подвески)
1K0501387C – 2 шт. (Болт)
N10106402 – 4 шт. (Гайка)
WHT000232 – 4 шт. (Шайба)
1K0505311AB – 2 шт. (Нижний рычаг под пружину задней подвески)
N10610702 – 2 шт. (Болт)
N10106402 – 2 шт. (Гайка)
1K0505193 – 2 шт. (Подкладная шайба)
N10401801 – 2 шт. (Шестигранная гайка)
N91047502 – 2 шт. (Болт)
Как видно из списка задней подвески у меня ВООБЩЕ НЕТ! Но есть одно НО.
Стуков сзади нет, скрипов тоже, резину не жрет, колеса стоят ровно. Я, конечно, понимаю, что резинки имеют свой ресурс, имеют свойство расслаиваться и трескаться, но является ли это основанием для замены? Хотелось бы услышать ваше мнение по неоригинальным запчастям из вышепредставленного списка, может кто сталкивался.
Хочу сразу отметить, что подвеска сзади вся родная и лазить туда никому не приходилось. Да что уж там – за всё время эксплуатации и сход-развал ни разу не регулировали)
А с передней подвеской всё ясно – ставлю усиленные сайленблоки от Ауди и не парюсь, так?)
Если кто сталкивался с данным вопросом прошу откликнуться – Буду рад любой помощи!
Ну ценник на диагностику порадовал уши и кошелек, причем в диагностику была включена проверка амортизаторов на вибростенде, что и перевесило чашу весов в сторону официалов) Развести не пытаются, просто специфика работы дилера такова, что если на сайленблоке есть растрескивание/отслаивание его тут же отбраковывают вместе с рычагом, поэтому я не удивился. Другой вопрос – сколько еще проживут эти рычаги.
Забыл сказать – на майские праздники дальняя поездка запланирована, причем не по самым лучшим дорогам нашей необъятной, поэтому я кипишь и поднял( Побаиваюсь я что-то.
Что касается суммы – не так уж и много выходит с расчетом на 150 000 км.
Не стучит – для меня это значит, что разницы между работой новой подвески моего автомобиля и работой ее в нынешнем состоянии нет никакой! Так то 
Зачем так мультицитировать, загружая форум? Выберите из цитаты фразу, на нее и ответьте
данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Ш кода О ктавия A5 . ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Задняя подвеска автомобилей (рис. 7.4) независимая, многорычажно-пружинная (три поперечных 5, 10, 12 . один продольный 7 с каждой стороны, амортизаторами 11 и стабилизатором псиной устойчивости 2.
Рис. 7.4. Задняя подвеска: 1 – поперечина задней подвески; 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – буфер хода сжатия; 4 – опора амортизатора; 5 – верхний поперечный рычаг; б – стойка стабилизатора; 7 – продольный рычаг; 8 – кронштейн опоры продольного рычага; 9 – кулак задней подвески; 10 – передний поперечный рычаг; 11 – амортизатор; 12 – задний поперечный рычаг; 13 – пружина
Рис. 7.5. Амортизатор задней подвески: 1 – рабочий цилиндр амортизатора; 2 – крышка корпуса; 3 – крышка гайки штока; 4 – гайка штока амортизатора; 5 – опора амортизатора; 6 – буфер хода сжатия; 7 – защитный чехол
Пружины подвески переменной жесткости. Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки.
Газонаполненные телескопические амортизаторы (рис. 7.5) двустороннего действия закреплены нижними концами на кулаке подвески. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову через резиновые подушки.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
– признаки старения, трещины;
– одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.
Задняя подвеска автомобилей Skoda Octavia (рис. 7.4) независимая, многорычажно-пружинная (три поперечных 5, 10, 12 один продольный 7 с каждой стороны), с амортизаторами 11 и стабилизатором поперечной устойчивости 2.
Углы установки задних колес регулируют болтами крепления рычагов, выполненными за одно целое с эксцентриками.
Пружины подвески переменной жесткости. Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки.
Газонаполненные телескопические амортизаторы двустороннего действия закреплены нижними концами на кулаке подвески. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову через резиновые подушки.
Стойка стабилизатора прикреплена к продольному рычагу через шаровой палец и к штанге стабилизатора через резинометаллический шарнир.
Автор Тема: Рычаги задней подвески А5 “Картина маслом” (Прочитано 28821 раз)
Автор Тема: Рычаги задней подвески А5 “Картина маслом” (Прочитано 28821 раз)Пользователь ресурса в полном объеме несет ответственность за всю информацию размещаемую им самим в пределах предоставленного ему web-пространства (форум Шкода клуб Питер) , доступную из сети Интернет. Администрация клуба не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на сервере Пользователями сервиса и (или) третьими лицами.
В статье выкладываю: видео по теме (не мое),
ссылку на пошаговый фото отчет как поменять задний амортизатор на шкоде,
наглядные иллюстрации деталей амортизатора и из чего состоит задняя подвеска шкоды.
Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 21», отвертка с крестообразным лезвием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите ее на надежные опоры.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.
Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может примет к повреждению трубопроводов и шланги тормозной системы.
Вот здесь на драйве drive2.ru/l/3988831/ пошаговый фото отчет.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу (или переведите селектор АКП в положение «Р») и установите упоры под передние колеса.
2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
3. Снимите задние подкрылки.
4. Установите домкрат и слегка поддомкратьте заднюю балку, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.
5. Выверните болт крепления амортизатора к кулаку задней подвески…
6. …и два болта опоры верхнего крепления амортизатора к основанию кузова…
7. …а затем снимите амортизатор с автомобиля
8. Удерживая шток заднего амортизатора проворачивания, отверните гайку крепления штока и снимите верхнюю опору. Осмотрите верхнюю опору амортизатора — на ней и Должно быть признаков растрескивания или деформации. В противном случае замените опору.
9. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провапов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное «потение» в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.
10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.
Рис. 7.4. Задняя подвеска:
1 — поперечина задней подвески;
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
3 — буфер хода сжатия;
4 — опора амортизатора;
5 — верхний поперечный рычаг;
6 — стойка стабилизатора;
7 — продольный рычаг;
8 — кронштейн опоры продольного рычага;
9 — кулак задней подвески;
10 — передний поперечный рычаг;
11 — амортизатор;
12 — задний поперечный рычаг;
13 – пружина.
Рис. 7.5. Амортизатор задней подвески:
1 — рабочий цилиндр амортизатора;
2 — крышка корпуса;
3 — крышка гайки штока;
4 — гайка штока амортизатора;
5 — опора амортизатора;
6 — буфер хода сжатия;
7 — защитный чехол.
Замена сайлентблоков своими руками шкода октавия тур
Шкода октавия замена сайлентблоков своими руками
Замена сайлентблоков своими руками шкода октавия тур
Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)
Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)
Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)
Хруст подвески при проезде неровностей — бортжурнал Skoda Octavia 1.8 TSI DRIVE2
Замена сайлентблоков передних рычагов VW Golf 2, Jetta 2
Замена и ремонт задних сайлентблоков переднего нижнего рычага на Шкода Октавия А5
Замена сайлентблоков задней балки — бортжурнал Skoda Octavia Борт 131 DRIVE2
Skoda Octavia — Страница 4 — VW-Life.lv
Замена сайлент-блоков передних рычагов — бортжурнал Skoda Octavia 1.8T tR Project 2 DRIVE2
Этап 3. Подготовка к сход-развалу (задние сайлентблоки передних рычагов). — бортжурнал Skoda Octavia 1.6MPI 5МКПП Cappuccino DRI
Сайлентблоки подрамника Skoda Octavia — VAG = MOTORS
Замена сайлентблоков на шкода октавия тур своими руками
Замена сайлентблоков на шкода октавия тур своими руками
Сайлентблоки передней подвески, замена сайлентблока рычагов передней подвески своими руками. Как заменить сайлентблоки. Замена с
Замена сайлентблоков задней балки — бортжурнал Skoda Octavia Борт 131 DRIVE2
Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)
Бортжурнал Skoda Fabia Combi 2.0 AZL Elegance
Посмотрите интересное видео по этой теме
