Рулевая рейка опель астра н ремонт своими руками

Механизм автомобиля, служащий для управления поворотной тягой колёс, называется рулевой рейкой. Рулевая рейка Опель Астра h – не исключение. Это устройство передаёт усилие водителя к передним колёсам авто, заставляя их синхронно двигаться в нужную сторону и обеспечивая правильность движения машины на поворотах. На рисунках ниже представлены рулевая рейка Opel Astra h и схема устройства аппарата.

Работа механизма происходит в несколько этапов:

• I – поворотное устройство вращает вал №27;
• II – вращение передаётся на деталь №21;
• III – деталь №21 перемещает зубчатую рейку (№16) внутри корпуса устройства (№17);
• IV – №16 двигает рулевые тяги №5 и №7;
• V – рулевые тяги двигают рычаги (№3) колёс.

Отдельной строкой скажем несколько слов об усилителях руля. В машинах применяются эти устройства двух типов:

Руль с гидроусилителем (далее – ГУ) в основе своей работы имеет передачу мощности от двигателя к зубчатой рейке через гидравлическое устройство. Оно представляет собой насос, создающий давление в системе ГУ. Функционирует при включенном двигателе.

Клапаны на валу пропускают масло в маслопроводы. От стороны поворота руля зависит то, куда пойдёт масло. Эта схема обеспечивает поворот колёс в нужном направлении без лишних усилий.
Неисправности руля с ГУ могут быть в:

• насосе
• клапанах распределителя
• поршневой системе цилиндра
• сальниках цилиндра
• ремне привода

Электромотор заставляет шестерню вращаться. Она двигает зубчатый вал. Датчики направления вращения подают соответствующий сигнал в блок управления. Двигатель, в соответствии с полученным сигналом, перемещает рейку в нужном направлении.
Электроусилитель (далее ЭУ) – это довольно надёжное устройство машины, но и в нём случаются поломки. Например, могут:

• произойти сбой программ
• выйти из строя поворотный датчик

В отличие от ГУ электрический усилитель может работать и без включения двигателя. Устройство механизма представлено на рисунке 4.

Ремонт ЭУ руля лучше всего проводить на зарекомендовавшей себя станции ТО, не обращаться к частникам, чтобы не испортить деталь окончательно.

Например, чтобы выяснить, является ли люфт отклонением от нормы, необходимо знать заложенный в деталь стандарт. Обычно этот показатель приравнивается к 9-10 градусам. Для его измерения необходим специальный прибор – люфтомер. Если такового у вас нет, обратитесь на СТО.

Едва водитель чувствует, что приходится увеличивать нагрузку на руль при поворотах, пора обратиться в автосервис.
Тревожным звоночком должны стать стук и гул в механизме.
Стопроцентный признак необходимости посетить автосервис – протечка рабочей жидкости.
Люфт при движении колёс возникает и на механическом, и на гидравлическом приводах.

Больше всего в рулевой рейке испытывают нагрузку шестерня и зубчатая основа. Большинство поломок случается именно с этой частью агрегата. Среди самых распространённых вариантов поломки встречаются:

• износ наконечника рулевой тяги
• износ зубьев
• механическое разрушение зубьев

Обычно две последние проблемы устраняется регулированием гайки, контролирующей упор.
Если поломались сами зубья, нужно менять или зубчатую рейку, или шестерню.
В случае износа деталей мастер просто заменяет их.

Люфт образуется в связи с некачественным дорожным покрытием, с которым всем нам приходиться мириться. Проезд через преграды в виде «лежачих полицейских», стыки бетонного полотна и другие неровности губительно сказывается на функции рулевой рейки Опель Астра h. Также не последним фактором является стиль вождения.

Через 10-15 лет эксплуатации практически в каждом авто возникают сложности с рулевым управлением. Зарубежные производители дают однозначную рекомендацию своим клиентам: заменять устройство.

Но не всегда удаётся отыскать необходимую «родную» деталь. Поэтому, чтобы устранить люфт на руле часто используют «подтяжку» механизма. Но, выполняя его, нужно помнить, что ресурс редуктора не бесконечен.

Если появляется люфт (зазор) в зацеплении рейки руля, нужно использовать прижимные пружины.
Регулировка рулевой рейки авто выполняется с целью устранения всех зазоров в механизме, чтобы машина легко и чётко подчинялась усилию водителя.
Обычно на СТО мастера подтягивают рулевую рейку и смазывают её.
Существует два способа регулировки:

Чтобы устранить зазор, оказавшийся выше стандартной нормы отклонения, нужно отрегулировать редукторный механизм авто – подтянуть нужный винт в торцевой крышке рулевой рейки. Для проведения этой манипуляции используется эстакада. Если таковой нет, можно поднять машину на домкрат.
Сделав метку, мастер снимет контргайку. С помощью ключа на 18 устройство немного поджимают. Главное делать это медленно, без резких движений – сначала на 15–20 градусов, после чего проверяется работа рулевого управления. При неудовлетворительном результате манипуляция повторяется.
После окончания «подтяжки» машину нужно тестировать в движении. Если всё сделано верно, то стук в механизме пропадёт, а руль будет поддаваться плавно.

Осуществлять в Опель Астра h ремонт рулевой рейки лучше всего у профессионалов, работающих в автосервисах.
Мастера нашего СТО правильно продиагностируют поломку и оперативно устранят неисправность. По итогам диагностики принимается решение, что именно необходимо сделать:

• восстановить устройство на специальном стенде
• заменить

Проводя ремонтные работы, мастера выполнят следующие действия:

• • полностью разберут агрегат
  • проверят вал на наличие коррозии, биение
  • оценят состояние зубчатого сцепления, уплотнителей и сальников
  • оценят состояние корпуса

После ремонта рейка устанавливается на специальный стенд, имитирующий управление. Эта процедура даёт возможность понять, насколько качественно проведены работы, какова функция детали после восстановления.
Если мастер удовлетворён и не нашёл дефектов, то устройство ставится в машину.

Специалисты нашего автосервиса обязательно заменят жидкость в гидроусилителе, при необходимости – прокачают систему. После заменены детали сотрудники также установят углы схождения колес.

В эксплуатации автомашины возникает множество нюансов и подводных камней. И только регулярный контроль технического состояния железного коня поможет продлить срок его службы. Контроль функциональности основных деталей обеспечит водителю и пассажирам безопасность во время движения. В Opel Astra рулевая рейка отвечает за надёжность подчинения колёс руля на поворотах. И относиться к вопросу её функционирования небрежно нельзя.
При малейшем подозрении на неисправность, немедленно загоните машину на СТО к специалистам, которые помогут вам решить проблему ещё до того, как она приведёт к трагедии на дороге.

Ремонт рулевой рейки на Opel Astra .Ремонт рулевой рейки на авто Opel Astra

Ремонт рулевой рейки на Opel. Ремонт рулевой рейки на Opel в СПб.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ /// OPEL ASTRA H

Ремонт рулевой рейки на Opel Astra .Ремонт рулевой рейки на Opel в СПБ.

Ремонт рулевой рейки на Opel. Ремонт рулевой рейки на Opel в СПб

Насос ЭГУР ZF, Опель Астра H, Замена подшипников

Ремонт рулевой рейки на Opel Zafira .Ремонт рулевой рейки на Opel в СПБ .

Что делать, если застучала рулевая рейка?

Причины стука рулевой рейки. Как правильно подтянуть рейку

Хотя если есть запах гари то скорее всего течет масло через сальник в насосе эгура. Посмотрите еще нет ли поддеков на пыльнике рейки. Если нет поддтеков то скорее всего насос.

Мастер сервиса залил жидкость в бутылке, как вы ее описываете, в бачок жидкости ЭГУРа. Правда, одну банку. А пузырьки, действительно были мелкие и похожи на пену. И что значит “прокачать”? Прошу прощения за мою дремучесть

Хотя если есть запах гари то скорее всего течет масло через сальник в насосе эгура. Посмотрите еще нет ли поддеков на пыльнике рейки. Если нет поддтеков то скорее всего насос.

Мастер сервиса залил жидкость в бутылке, как вы ее описываете, в бачок жидкости ЭГУРа. Правда, одну банку. А пузырьки, действительно были мелкие и похожи на пену. И что значит “прокачать”? Прошу прощения за мою дремучесть

А если, все таки, сальник, то можно его только поменять или насос в сборе сразу меняется?

1. Снять крышку масляного бачка

2. Заполнить специальным маслом до верхней отметки на измерительном стержне в масляном бачке
Указание: Чтобы избежать переполнения маслом, многократно устанавливать крышку с измерительным стержнем на бачок и удалять для проверки уровня масла.

3. Установить крышку на масляной бачок

4. Удалить воздух из электрогидравлического блока питания трехкратным запуском и остановкой двигателя
Указание: Перед каждым следующим пуском сделать небольшую паузу

5. Включить двигатель и при работающем двигателе удалить воздух, три раза поворачивая до упора рулевое управление слева направо.

Основным элементом систем рулевого управления практически всех современных легковых автомобилей является рейка. Ее механизм сколь прост, столь и надежен. Именно последнее свойство позволило ему почти полностью вытеснить червячный механизм, который давно уже перестал быть альтернативой реечному. Так, на опелях перестали его устанавливать еще в середине прошлого века.

Направляющий механизм не только этих, и большинства машин концерна Дженерал Моторс, во многом унифицирован. А потому у опытного мастера ремонт рулевой рейки Опель Астра H не вызовет затруднений. Равно как не возникнет проблем с поиском требуемых для этого комплектующих.

Необходимость такого ремонта может быть вызвана двумя причинами:

• последствиями ДТП (отнесем к этой категории и попадание в механизм рулевого управления посторонних предметов, приведших к поломке тех или иных деталей);
• износом ряда компонентов этого механизма (если тот работает исправно, то износ деталей происходит более-менее равномерно, поэтому в случае истирания, например, управляющей шестерни будьте готовы к тому, что в процессе осмотра окажется, что и зубья самой рейки тоже уже изрядно деформированы).

Основная беда рулевой рейки, впрочем, как всех механизмов, имеющих подвижные соединения деталей, это люфт. Для системы рулевого управления эта беда усугубляется наличием в ней нескольких таких соединений: в вилке рулевого вала; между шестерней и рейкой; между ней же и наконечниками; и между наконечниками и колесами. Как правило, потихоньку проблема свободного хода начинается со всеми соединениями. В результате чего так называемый суммарный люфт оказывается достаточно большим.

Эта поломка рулевой колонки проявляет себя следующими признаками:

• в рулевом колесе образуется «холостой ход», так что колеса не сразу реагируют на его повороты;
• машина неустойчиво держит дорогу, так что водителю время от времени приходится слегка «подруливать»;
• при движении в рулевой колонке возникает вибрация;
• при движении по прямой автомобиль ведет в ту или иную сторону (этот симптом может говорить о нескольких типах неисправностей, в том числе и не связанных с системой рулевого управления, но чаще всего виной тому именно разболтанная рейка).

По счастью, большой люфт не образуется в один день. Появившись, он начинает увеличиваться постепенно. На ранних стадиях его можно устранить методом регулировки соответствующих соединений – вот почему так важно своевременно обратиться в автосервис.

Значительно сложнее диагностика люфта, то есть определение конкретного места его возникновения. Для этого мастеру потребуется демонтировать и разобрать весь рулевой механизм, и осмотреть каждую из деталей отдельно.

Утверждение, что неоригинальные автозапчасти заведомо хуже родных на сегодняшний день не более, чем миф. Еще не так давно опеля не просто собирались в России, но на этих же заводах производились и некоторые комплектующие для этих машин. Причем, производились они под строгим контролем Дженерал Моторс, и качество их ничем не уступало немецким и американским деталям. Выпускаются они в России и по сей день – на тех же заводах и теми же рабочими, вот только клейма «GM» на них нет. Мы не навязываем вам свое мнение – решение о том, какие запчасти использовать, владелец каждого Опеля принимает самостоятельно.

Более серьезная неисправность – это деформация или даже поломка зубьев управляющей шестерни либо самой рейки. Случиться это может в результате попадания в соединение этих деталей постороннего предмета, например, отскочившего с дороги мелкого камешка. А все из-за изношенного кожуха. Деталь эта недорогая, но ее износ может привести к тяжелым последствиям.

Симптомы поломки зубьев таковы:

• в какой-то момент при повороте руля в районе передней оси раздается треск или хруст; даже если он не возобновляется, скорее всего, механизм получил серьезное повреждение;
• люфт в руле, проявляющийся только в одном из его секторов, говорит о неисправности зубчатого соединения;
• затруднение либо, наоборот, чрезмерно легкое вращение руля также является симптомом этой неисправности.

При поломке либо деформации зубьев рейки и шестерни сломанные детали подлежат замене. В этом вопросе двух мнений быть не может.

Еще один симптом, когда к повороту руля приходится прикладывать слишком большие усилия, чаще всего говорит о неисправности усилителя руля. Наиболее распространенная его неисправность – утечка рабочей жидкости. Скорее всего, прохудился один из сальников, либо перетерлась одна из трубок, по которым эта жидкость циркулирует. Также об утечке жидкости скажет темное пятно на асфальте, образовавшееся под капотом машины после ее стоянки.

В этом случае необходимо заменить сальники и трубки контура рабочей жидкости ГУР, а также заменить (именно заменить, а не долить!) жидкость. Контактируя с воздухом, жидкость может частично потерять свои свойства, что, так или иначе, скажется на эффективности гидроусилителя.

Остальные же неисправности системы рулевого управления очень опасны, поэтому, если у вас возникло подозрение, что в этом вопросе не все гладко, необходимо без промедления обратиться на СТО: ремонт рулевой рейки Opel Astra H на ранней стадии поломки сэкономит вам и время, и деньги. А, вполне возможно, и убережет от ДТП.

Ремонт рулевой рейки на Opel Astra .Ремонт рулевой рейки на авто Opel Astra

Ремонт рулевой рейки на Opel. Ремонт рулевой рейки на Opel в СПб.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ /// OPEL ASTRA H

Ремонт рулевой рейки на Opel Astra .Ремонт рулевой рейки на Opel в СПБ.

Ремонт рулевой рейки на Opel. Ремонт рулевой рейки на Opel в СПб

Насос ЭГУР ZF, Опель Астра H, Замена подшипников

Ремонт рулевой рейки на Opel Zafira .Ремонт рулевой рейки на Opel в СПБ .

Что делать, если застучала рулевая рейка?

Причины стука рулевой рейки. Как правильно подтянуть рейку

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Сборка рулевого механизма

1 — Сальник
2 — Винт (7 Нм)
3 — Пружинная шайба
4 — Крышка картера
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Уплотнительная прокладка
7 — Регулировочные шайбы
8 — Шарикоподшипник
9 — Шестерня
10 — Зубчатая рейка

11 — Втулка
12 — Стопорное кольцо
13 — Картер рулевого механизма
14 — Опорная шайба
15 — Пружина
16 — Регулировочные прокладки
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Крышка
19 — Пружинная шайба
20 — Болт (7 Нм)

Картер рулевого механизма

1 — Карданный промежуточный вал рулевой рейки
2 — Болт (5 Нм)
3 — Защитный лист
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Сальник
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Наконечник поперечной рулевой тяги
8 — Стопорное кольцо
9 — Защитный чехол шарового шарнира
10 — Кольцо
11 — Корончатая гайка

12 — Шплинт
13 — Левая рулевая тяга
14 — Хомут
15 — Защитный чехол
16 — Соединительное звено
17 — Картер рулевого механизма
18 — Резиновая подушка
19 — Хомут резиновой подушки
20 — Болт (25 Нм)
22 — Правая рулевая тяга

Расположение компонентов рулевого управления с гидроусилителем

1 — Рулевой насос
2 — Резервуар

3 — Рулевой механизм с распределителем и силовым цилиндром

Рулевой механизм с гидроусилителем

1 — Силовой цилиндр
2 — Реечная передача
3 — Клапан-распределитель

4 — Резервуар
5 — Рулевой насос

1 — Ротор
2 — Статор
3 — Корпус

4 — Крышка
5 — Фланец шкива
6 — Предохранительный клапан

Модели без гидроусилителя

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

Ввиду сказанного, при отказе системы гидроусиления рулевое управление продолжает работать, однако требует прикладывания больших усилий во время совершения поворотов.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

1. В салоне автомобиля отдайте крепежные гайки и снимите ножной упор сборку от педали сцепления.

2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.

Поврежденная прокладка подлежит замене.

5. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
6. Извлеките шплинты, затем отдайте гайки крепления наконечников рулевых тяг к ступичным сборкам. Высвободите наконечники из поворотных рычагов ступиц – в случае необходимости воспользуйтесь съемником шаровых шарниров.

Модели без гидроусилителя руля

1. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления рулевого механизма.
2. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

Модели с гидроусилителем руля

1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

При сборке уплотнительные шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов и отверстия в картере рулевого механизма с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

3. Высвободите гидравлические шланги из промежуточных фиксаторов и отведите их в сторону от сборки рулевого механизма.
4. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления реечной сборки.
5. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

8. После замены неисправных компонентов соберите механизм:

Модели с гидроусилителем руля

1. Выполните процедуры, изложенные в подразделе Снятие.
2. Установите новые уплотнительные шайбы с обеих сторон штуцерных соединений гидравлических шлангов, затем вверните штуцерные болты и затяните их с требуемым усилием, не снимая со шлангов зажимов/струбцин.
3. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
4. Долейте свежую гидравлическая жидкость в резервуар рулевого насоса (см. Раздел Удаление воздушных пробок из гидравлического тракта системы усиления руля).
5. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля – общая информация).

kaJl6as » 14.10.2014, 13:18

Serg_tm » 14.10.2014, 21:23

Папа в кубе » 15.10.2014, 08:13

Serg_tm » 15.10.2014, 08:33

Solik » 15.10.2014, 09:42

Serg_tm » 15.10.2014, 11:34

Евген72 » 15.10.2014, 13:30

kaJl6as » 15.10.2014, 13:36

Они оценили замену сальника в 15 тыс.

Serg_tm » 15.10.2014, 13:40

позвонил им, 12 тыс. с ремкомплектом, и 15 с их ремкомплектом. стандартная цена, в случае ржавчины протачивают вал и ставят свои сальники. Делают в течение суток

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
kaJl6as , там не так уж и просто его заменить, надо полностью подрамник снимать, чтобы рейку достать, хотя согласен цена высокая. Посмотри еще СТО Авто-инженер, они за 12 вроде делают с их ремкомплектом, некоторые делали у них, норм.

kaJl6as » 15.10.2014, 13:51

Serg_tm , согласен про сложность работы. Но я с людьми пообщался, говорят что в Тюмени немного мастеров-спецов по рейкам, и что со всех СТО везут к ним. Переплачивать посреднику просто неохота.

А про гарантию не говорили?

Serg_tm » 15.10.2014, 15:48

Папа в кубе » 16.10.2014, 13:13

kaJl6as » 29.10.2014, 09:08

Tanoss 09 Май 2007

SinoMZ 10 Май 2007

Lordi 10 Май 2007

Tanoss 11 Май 2007

Tanoss, так міняй по гарантії. Мені поміняли наприклад.

С гарантии сняли. Она уже не в стоке. Не могу ездить на стоковой машине.

А при торможении, есть какая-то вибрация?
Ни в коем случае не регулируйте рейку!

Никакой вибрации нет! На скорости ничего не стучит! Только при поворотах на месте! На сервисе меня грузят на новую рейку. Она вообще регулируется?

SinoMZ 11 Май 2007

С гарантии сняли. Она уже не в стоке. Не могу ездить на стоковой машине.
Никакой вибрации нет! На скорости ничего не стучит! Только при поворотах на месте! На сервисе меня грузят на новую рейку. Она вообще регулируется?

Вообще-то регулируется, регулировочной гайкой, сопряжения на зубах, но есть очень много всяких но .
т.к. рейка может стучать не только на зубах но и из-за разбитых опорных втулок
Изменено: SinoMZ, 11 Май 2007 – 16:07

Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево
2. При заведеной машине на небольшой скорости есть люфт при движении рулем
3. На поворотах стучание в сопровождении с колебаниями руля

Если трещит при повороте на месте – это опорный подшипник!
Проверь не течет ли рейка (по уровню) либо визуально жидкость собирается на поддоне.

П.С.
Если кто менял рейку дайте отчет по финансам плс.

SinoMZ 11 Май 2007

Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево

С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём

Tanoss 11 Май 2007

у меня наблюдались рипы – при повороте руля на месте (без движения), или на очень малой скорости и большом вывороте руля особенно зимой. сейчас вроде не наблюдается
но на сервисах, как Фортуне, так и на КХРП и Столичке сказали – что проблем с рулевой нет

Полазил по инету. в целях самообразования. везде говорят, что рейка не регулируется и минимальный люфт допустим. Мало верится. Слишком малый пробег.

С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём

Согласен, в этом случае рейка ни при чем.

С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём

Притом! что при разбитой рейке при нагрузке а именно торможении образуе6тся положительное схождение, и при торможении в зависимости какое калисо правее или левее смотрит в ту сторону и ведет. При этом машину тянет так слабо что на штатной подвеске этого можна не ощущать, разве что рейке полный 3,14здец.
Изменено: solomon, 11 Май 2007 – 16:38

Tanoss 11 Май 2007

Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево
2. При заведеной машине на небольшой скорости есть люфт при движении рулем
3. На поворотах стучание в сопровождении с колебаниями руля

Если трещит при повороте на месте – это опорный подшипник!
Проверь не течет ли рейка (по уровню) либо визуально жидкость собирается на поддоне.

П.С.
Если кто менял рейку дайте отчет по финансам плс.

Новая рейка стоит 7000гр. пипец.

Согласен при таком пробеге рано еще рейке быть.

7000 это с гидроусилителем надеюсь.

Tanoss 11 Май 2007

Мужики! 30000 пробега! У меня на предыдущей машине Кадетт Е 250000 км пробега было! Никаких стуков не было! Только капроновую втулку менял.

Согласен при таком пробеге рано еще рейке быть.

7000 это с гидроусилителем надеюсь.

ССС! В полном зборе и комплекте.

Вообще-то регулируется, регулировочной гайкой, сопряжения на зубах, но есть очень много всяких но .
т.к. рейка может стучать не только на зубах но и из-за разбитых опорных втулок

На втулки не грешу. Стучит именно в районе червяка.

SinoMZ 11 Май 2007

Я просто поменял рулевые тяги и наконечники сразу все и ничего не стучит

Не скажи, вариант реальный. У меня машину тестили на двух СТО ребята, которым я доверяю. Сказали, что по ходовке на подьемнике все ОК, а на малой скорости по колдобинам стучек есть. Кроме как рейке больше нечему.

Sasha_on_Astra, +1, у мене також є дещо доставлене і гарантія рулить

Думаю варто таки перечитати договір гарантійний та й поставити “пиво” гарантійщику не завадить ..

Sasha_on_Astra, +1, у мене також є дещо доставлене і гарантія рулить

Думаю варто таки перечитати договір гарантійний та й поставити “пиво” гарантійщику не завадить ..

Хотя если не прошёл ТО1 и 2, то всё понятно

NaZaR-Lviv 30 Март 2009

Не скажи, вариант реальный. У меня машину тестили на двух СТО ребята, которым я доверяю. Сказали, что по ходовке на подьемнике все ОК, а на малой скорости по колдобинам стучек есть. Кроме как рейке больше нечему.

вот у меня так же стучит что-то на малой скорости, рейку на треть оборота подтянули.

вот у меня так же стучит что-то на малой скорости, рейку на треть оборота подтянули.
ожидаемого эффекта 0

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

Kudinnw 30 Март 2009

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

Cтук стоек помню очень хорошо. Родная застучала после ливневки на 95т.км, поставил сакс со всеми настоящими галограммами, застучала левая через 3т.км, (без ям) правая после этой зимы и только на непрогретой подвеске(вышел газ)
Прикупил GM, но выжидаю пока дороги бульдозерами поравняют , если машина не развалится
Изменено: KIRISHA, 30 Март 2009 – 21:48

NaZaR-Lviv 31 Март 2009

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

В мене виключено стойки стабілізатора. Я їх замінив
Изменено: NaZaR-Lviv, 31 Март 2009 – 07:49

ViCo2 31 Март 2009

Итак, на маленькой скорости на колдобинах стук в руле !
Если сильно зажимать руль руками 🙂 стука нет !!

Первый мастер: – подтяжка рулевой (маленьким болтом) – результат 0.
Второй мастер: – карданчик вала. Поменял, стук остался (стал чуть меньше, ИМХО карданчик новый)
Третий мастер: – замена рулевой рейки . – сегодня поменял 🙂 (цену не спрашивайте) СТУК ОСТАЛСЯ .

Остается только сама колонка – больше нечего менять ! Вот так вот.

Итак, на маленькой скорости на колдобинах стук в руле !
Если сильно зажимать руль руками 🙂 стука нет !!
Придавливать в низ.

Первый мастер: – подтяжка рулевой (маленьким болтом) – результат 0.
Второй мастер: – карданчик вала. Поменял, стук остался (стал чуть меньше, ИМХО карданчик новый)
Третий мастер: – замена рулевой рейки . – сегодня поменял 🙂 (цену не спрашивайте) СТУК ОСТАЛСЯ .

Остается только сама колонка – больше нечего менять ! Вот так вот.

А сами луковицы с наконечниками рулевыми не смотрели? которые вкручиваются в рейку
Мне из-за резинки стабилизатора(20гр) поменяли пол ходовой, (оставалось стойки и рычаги с цилинблоками)а саму резинку не поменяли, требовали и стойки поменять, отправляли на трясучку(ну за чужие деньги можно эксперементировать методом тыка запчасти+ работа ).
Счас прежде чем поехать к мастеру залазию под машину сам.

Владимир Дубык 01 Апрель 2009

Значит зря подтягивали.
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора.

+ 1
Были те же симптомы, что и у автора. Толковый мастер – друг мой диагностировал автомобиль и сообщил, что при пробеге моего авто 200000 км крутить регулироку рейки не нужно а проблема в резинках стабилизатора и штангах. Штанги поменять – не хитрое дело, но без замены резинок – толку – 0. Замена резинок – геморное дело, там подрамник отпускать нужно – а то не подлезешь. По стоимости – штанги и резинки – 270 грн. Работа по замене – 150 грн.
Результатом остался доволен.

Tanoss 09 Июнь 2009

По гарантии поменяли немеряно и реек и колонок. Время появления дефекта ( стука под ногами) – обычно первые 50 тыс.
“Сырой”,непродуманный механизм. Это по мнению сервисменов. Первые жертвы – это водители ,привыкшие выкручивать рУль на месте. Этого категорически нельзя делать ! Электроприводной усилитель руля активируется в зависимости от скорости. Больше скорость – меньше приводное усилие. Самая большая нагрузка при парковке и разворотах на месте. Немцы советуют не перегружать усилитель и делать все это в движении. Владельцы этих машин подтвердят ,что при скорости за 100 руль заметно тяжелеет,как бы ограничивая в маневре и устойчив в положении “ноль”,что позволяет его даже почти отпускать без виляния и ухода машины с полосы. Это полезно в длинных скоростных поездках по автобану. А при езде на первой передаче обманчиво легок.

А почему сразу замена?
В сервисных условиях нельзя отремонтировать?
Ладно немцы-не барское это дело
А у нас? Облом. или проще поставить новую, конечно проще, зачем голову морочить, скоро прийдем к замене передней части авто и задней.
Термостат, так с корпусом, ступичный подшипник со ступицей, компрессор кондиш-только новый и т.д, для немца еще нормальные цены, а для нас эти цены в евро

zx1812 10 Июнь 2009

Электроприводной усилитель руля

Немного поправлю: У автора на астре – электрогидро.
Согласен, что на месте маслать руль дурной тон, если нет на то крайней необходимости. Крутить только с вращением колёс.

Оцените статью: