Снегоход буран ремонт своими руками

Батя-60 » 04 фев 2012, 19:09

Андрей 051 » 04 фев 2012, 21:40

Филипыч » 17 фев 2012, 14:02

мурманчанин писал(а): чудо нашего буранопрома,вот что надыбал.
Снегоход “Буран” своими руками.
Собери снегоход “Буран” сам
Предлагаем Вам полный набор деталей и узлов для самостоятельной сборки снегохода «Буран». Набор включает в себя все даже мелкие детали и крепеж.Имея в арсенале лишь набор гаечных ключей, Вы сможете собрать снегоход, который превосходит по своим качествам наиболее востребованный снегоход Российского производства. Основные достоинства снегохода, собранного из предлагаемого кит- комплекта:
– более тяговитый и экономичный 4-х тактный мотор конструкции «Хонда» производства КНР, доработанный нашей компанией;
– усиленная рама производства «Буран-шасси»;
– меньшая стоимость в сравнении с оригиналом.
При этом все детали, кроме двигателя полностью взаимозаменяемые с деталями снегохода «Буран», что делает его ремонтопригодным в любом регионе России.

Мы готовы отправить китнабор снегохода “Буран” транспортной компанией в любой регион страны.

Цена киткомплекта снегохода «Буран» 158 000 р

А доработка “двиги” наверно состоит в замене поршней с березовых на сосновые, шатуны из алюминия (Российское вторсырье – в Китай. ) и подшипники из свинца. Сроку работы этому чуду – 300 км, в самом удачном случае.
Уже видели: НАХ.

Филипыч » 17 фев 2012, 14:20

Асенний » 26 фев 2012, 00:40

Михаил, очень рад за тебя, что поставил обогрев ручек и курка! А у нас то руки мерзнут! Пожалуйста поясни: Какие ручки, где брал, как подключал? А нет, это вопрос к Бурановоду.

Филипыч » 29 апр 2012, 18:54

Батя-60 » 30 апр 2012, 07:35

Dyuk » 01 май 2012, 11:12

Юрий Тимофеевич прав. Обработанные поршня и цилиндры в этом году не дали даже признаков подклинивания, хотя гоняли технику как обычно, по полной.
По поводу доработок выхлопной системы тоже все правильно. примерно 30% дает прибавки выпускная система с резонатором ДД, т.е. около 43 л.с. снимается с двигателя. по звуку есть два варианта, на 4 децибела тише (примерно на 25%) со стороны водителя и 43 л.с. снимаем с двигателя и на 6 децибел тише (примерно вполовину) со стороны водителя и 38 л.с. снимаем с двигателя.
Расход падает на 15% примерно. Двигатель другой становится с системой этой.
Ну а то что в личную почту просят писать, что тут странного? У нас не любят людей, которые разрабатывать умет и реализовывать плоды своего труда.
Пишите Юрию Тимофеевичу (Батя-60), он всегда поможет.

Филипыч » 01 май 2012, 19:15

Филипыч » 01 май 2012, 19:25

Батя-60 » 03 май 2012, 07:02

Филипыч » 03 май 2012, 22:06

Андреич » 04 июн 2012, 12:39

Андреич » 05 июн 2012, 05:32

Андреич » 05 июн 2012, 05:46

Андреич » 06 июн 2012, 07:08

Андреич » 06 июн 2012, 07:20

Андреич » 19 июн 2012, 11:14

Асенний » 29 июл 2012, 21:45

Герман » 04 авг 2012, 05:28

Он посажен на горячую. Сьем желательно производить родным сьемником, который накручиваеться на резьбу маховика, потом выдавливаеться болтом, можешь чуть подогреть, а за края можешь сломать. Потом я смотрю у тебя старая проводка и стоит ВСА. поменяй всю проводку на нормальную, и соедини от магнето на прямую, минуя всякую хрень, и сними стартер, если им не пользуешся, при замене вала венец можно потом не ставить, если опять же не пользуешься стартером и аккамуляторами, у меня давно его нет.

Филипыч » 05 авг 2012, 05:21

aleks66 » 11 авг 2012, 06:57

aleks66 » 11 авг 2012, 07:07

Mishel1 » 13 авг 2012, 09:33

Starower » 16 ноя 2012, 18:16

Starower » 16 ноя 2012, 18:39

Mishel1 » 16 ноя 2012, 20:01

Starower » 20 ноя 2012, 18:08

Starower » 20 ноя 2012, 18:33

вот наконец всё собрал и когда огляделся по сторонам всё ли и увидел, что ещё остался кожух для вариатара. Думал одену, да не смог, мешал резонатор, снимать его уже не хотел. Решил оставить пока кожух в покое.
Да ещё я по совету впаял резистор в один из проводов кнопки для глушения двигателя. Завёлся буран тяжело, чувствовалось переполнение его топливом, поднял иголку на одно деление и стал заводиться и работать нормально. А вот про всё остальное пока промолчу – не знаю. Звук работы двигателя стал потише. Хочу залить полный бак и проверить на сколько его хватит. Отпишусь позже. Пока.

Герман » 21 ноя 2012, 03:03

Re: ДВС РМЗ “Буран” – ремонт, доработка, отзывы.

Пордоню конечно, но я думал этот сайт направлен на лодочную тему и с вытекающими от сюда.
Есть специально созданный для этого форум. http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=91
Там огроменное количество инфы по “Бурашке”. На все вопросы там найдутся ответы!)))
Там тоже есть про лодки конечно, но я почему то перешел сюда-здесь больше информации.
На снежном сайте я зарегистрирован как “Кузьмич84”, правда я перешел уже с ветки “Бурана” в ветку “Тайги 550 V”, но о “Бурашке” остаются только положительные эмоции!))

Re: ДВС РМЗ “Буран” – ремонт, доработка, отзывы.

Данная инструкция дает представление о порядке операций по сборке снегохода в целом. Производители деталей и узлов могут изменять их некоторые параметры, например диаметры отверстий и т.п. Некоторые детали выполнены с излишними допусками, что свойственно отечественной продукции. Поэтому Вам придется вооружиться не только стандартными гаечными ключами, но и дрелью со сверлами и, желательно, болгаркой. Конечно, ни одна подобная работа не обойдется без молотка. Кроме того, для ускорения процесса, Вам потребуется заклепочник, хотя заклепки Вы легко можете заменить на винты с гайками.

Хотя проводка снегохода с 4-х тактным двигателем очень проста, т.к. все электронные и электрические компоненты уже установлены на двигателе, Вам потребуются кусачки, нож и некоторые простые инструменты для подсоединения проводов к фаре и заднему фонарю.

Пользуйтесь при сборке каталогом деталей и сборочных единиц снегохода.
Итак, желаем Вам получить удовольствие от сборки снегоходной машины своими руками.

1. Установите прокладку под фланец коробки реверса на раму снегохода. Используйте для герметизации герметик. Вложите в цепь коробки реверса звездочку ведущих валов гусениц. Установите коробку реверса на раму и затяните ее 6 гайками с шайбами, начиная с передней левой.

2. Положите раму снегохода на бок. Вложите одну из гусениц в нишу рамы снегохода. Установите задний вал гусеницы, используя 2 механизма натяжки и 2 пружины. Установите 2-ю и 3-ю тележки с катками. Обратите внимание, что левые и правые тележки отличаются. При правильной установке переднее колесо тележки находится у внешнего края гусеницы.

3. Установите на ведущий вал резиновое уплотнительное кольцо, стопорные кольца, подшипники. Установите сквозь гусеницу ведущий вал гусеницы. Установите корпус внешнего подшипника ведущего вала гусеницы, закрепите его 3 гайками.

4. Установите сквозь гусеницу ведущий вал гусеницы. Установите корпус внешнего подшипника ведущего вала гусеницы, закрепите его 3 гайками.

5. Переверните раму снегохода на другой бок. Установите вторую гусеницу, повторив п.п. 2-4.
6. Натяните гусеницы при помощи болтов механизмов натяжения гусениц. Обратите внимание на равномерную натяжку гусениц. Не перетягивайте гусеницы, т.к. это создаст повышенное сопротивление движению снегохода и приведет к повышенному износу механизмов снегохода. Затяните гайки осей задних валов.

7. Соберите лыжу с рессорой и осью шкворня.

8. Установите лыжу в сборе на раму снегохода, продев шкворень в трубу на раме снегохода. Оденьте на шлицевой хвостовик шкворня пружину и рычаг шкворня. Обратите внимание на параллельность рычага шкворня и оси лыжи. Стяните шлицевое соединение болтом.

9. Установите раму снегохода горизонтально на гусеницы.
10. Установите рамку-опору руля, прикрутив 2-мя болтами М8 к кронштейнам рамы снегохода. Установите кронштейн тормоза на 2 шпильки коробки реверса. Установите руль в сборе с втулками и крышками втулок на 4 болта, закрепив его к рамке-опоре руля вверху и к кронштейну тормоза в нижней части. Прикрутите ролик рулевого управления к рулевой сошке руля при помощи болта М10 с внутренним шестигранником. Законтрите болт гайкой М10.

11. Установите на вал коробки реверса последовательно шпонку, затем полумуфту, пружину, вкладыши полумуфты, подвижный диск, введя в отверстие подвижного диска свободный конец пружины, затем дистанционную втулку, стопорное кольцо, шпонку, неподвижный диск. Зафиксируйте сборку болтом М12 с шайбой и контровочной шайбой.

12. Установите механизм управления коробкой реверса, присоединив рычаг с квадратным отверстием к оси на коробке реверса и зафиксировав его гайкой М8. Кронштейн с рукояткой управления присоедините 2-мя болтами М6 к рамке-опоре рулевого вала.

13. Установите на раму снегохода топливный бак. Зафиксируйте его при помощи хомута, прикрутив концы хомута к шпилькам на раме снегохода гайками с шайбами М8.

14. Установите на хвостовик промежуточного вала коробки реверса шпонку 6х6 мм, втулку тормозного диска и тормозной диск. Зафиксируйте детали при помощи фигурного болта М8 и шайбой. Установите механизм тормоза на кронштейн тормоза при помощи 2 болтов М6. Установите на руль рычаг управления тормозом. Соедините тормозной механизм с рычагом тормоза тросиком тормоза. Отрегулируйте свободный ход рычага при помощи резьбовой муфты на тросике тормоза.

15. Установите на раму снегохода сидение. Для этого просверлите отверстия на раме снегохода для крепления петель откидного сидения. Соедините их с рамой снегохода при помощи винтов или заклепок. Установите с противоположной стороны сидения на раму снегохода защелку, просверлив для ее крепления отверстия в раме снегохода.

Двигатель РМЗ-640 «Буран» производства Рыбинского моторостроительного завода широко используется не только на одноименных снегоходах, но и на дельталетах. Однако если отдельных владельцев снегоходов его характеристики в какой-то мере устраивают, то пилотов — за редким исключением. А о постоянной угрозе перегрева цилиндров и прогара поршней знают многие из тех, кто подолгу имеет дело с РМЗ. Поэтому дельталетчики стараются заменить «шестисотсороковой» двигателем получше, по возможности импортным или, на худой конец, усовершенствовать.

Путей совершенствования у них, в общем-то, немного: либо улучшать существующую конструкцию по мелочам, либо переделывать по-крупному. Самые решительные идут на глубокую модернизацию, затрагивающую основные системы рыбинского мотора. Постоянные читатели нашего журнала знают примеры такой модернизации. Самый известный, относящийся к осени 1996 года, приведен в публикациях «Жук-42: транспорт для неба и земли» («Моделист-конструктор» № 8,9,11 ’96). Анатолий Жуков, конструктор дельталета «Жук», поднял мощность «шестисотсорокового», снабдив его цилиндры индивидуальными карбюраторами и глушителями. Температурную же проблему он решил кардинально, переделав двигатель с воздушного на жидкостное охлаждение.

Однако резервы РМЗ-640 штатной комплектации далеко не исчерпаны. Вскрытием этих резервов занимаются многие конструкторы: и в Рыбинске— в заводском КБ, и в других городах — в аэроклубах, различных лабораториях и научно-технических центрах. Сотрудник московского НТЦ «Исток» Валерий НОВОСЕЛЬЦЕВ представляет свой вариант улучшения рабочих характеристик известного двигателя.

В статье описаны работы по модернизации РМЗ-640 «Буран». Участники их ставили перед собой задачу улучшить эксплуатационные характеристики широко распространенного двигателя. Одним из основных мероприятий по выполнению этой задачи была отработка конструкции обратных пластинчатых клапанов.

В нашем случае использован серийный двигатель с заводским № 88410219, проработавший до этого на двухместном дельталете 46 часов. Заявленная заводом мощность этого двигателя — 28 л.с. при 5500 об/мин. Он оснащен клиноременным редуктором с передаточным отношением 1:2,15, воздушным винтом диаметром 1,6 м и шагом 0,79 м, а также штатными свечами А17ДВ и карбюратором К-62Ж с диаметром диффузора 32 мм и каналом главного жиклера диаметром 1,36 мм.

Мотор работал на топливе, состоящем из смеси бензина АИ-93 (удельный вес 0,74) и масла МГД-14М в пропорции 1:30. Топливо самотеком поступало из расходного бака, установленного на высоте 2,5 м относительно карбюратора.

Перед испытаниями были проверены фазы газораспределения, уточнена эффективная степень сжатия — она составила величину Еэф = 5,6. Была отмечена низкая величина среднего эффективного давления серийного двигателя — всего 3,56 кг/см2.

Все операции, связанные со снятием характеристик, проводились на комплексном моторном стенде, изготовленном в авиационном отделе Научно-технического центра «Исток» и позволявшем одновременно регистрировать величины крутящего момента, расхода топлива, числа оборотов и температуры головок цилиндров.

Стенд включает в себя балансирный станок, мулинетку (деревянный воздушный винт диаметром 840 мм), расходомер топлива (штихпробер) с герметичными контактами (герконами), термопару со стрелочным индикатором и расходный топливный бак емкостью 10 л.

Для изменения момента сопротивления на концы лопастей мулинетки крепились шесть пар сменных тормозных пластин, что позволяло получить семь точек замеров параметров внешней характеристики.

Мерительная база штихпробера состояла из трех объемов, контролируемых герконами, магнитного поплавка и трехходовых кранов. Электронный тахометр — бесконтактный, с индукционным датчиком. Измеритель температуры — авиационный, регистрирующий температуру головок цилиндра под свечой.

Для уменьшения сил трения все подвижные соединения станка оснащены подшипниками качения.

Работы проводились в четыре этапа:

1) снятие исходных (контрольных) характеристик серийного двигателя;

3) снятие характеристик модернизированного двигателя и проверочный облет его на дельталете;

4) снятие характеристик модернизированного двигателя без воздуходувки и редуктора.

Первый этап осуществлялся на комплексном моторном стенде.

Рис. 1. Узлы и детали серийного двигателя РМЗ-640 «Буран», которые были вновь изготовлены или модернизированы.

Рис. 2. Доработанные впускное (а) и выпускное (б) окна цилиндра (поверхность цилиндра развернута в плоскости чертежа).

Рис. 3. Доработанный поршень (поверхность поршня развернута в плоскости чертежа).

Рис. 4. Вытеснители в картере:

1 — камера кривошипная; 2 – вытеснители (АМг-6); 3 — винт М4 (20 шт.).

Рис. 5. Вытеснители на коленчатом валу:

1 – коленвал; 2 – вытеснители (стеклонить на эпоксидном связующем); 3 — лунки (сверление d4 на глубину 0,5 мм, 20 шт.).

Рис. 6. Блок манжет:

1 — обойма (анодированный Д16Т); 2 — кольцо уплотнительное, резиновое (от ВАЗ-2108); 3 — манжета (от ВАЗ-2101, обрезанная).

Рис. 7. Коробка клапанов:

1 — клапан пластинчатый (2 шт.); 2 — корпус коробки (АЛ1); 3 — крышка (АЛ1); 4 — винт М5 (8 шт.).

Условия испытаний: температура наружного воздуха +2°С; атмосферное давление — 746 мм рт.ст.; топливо — смесь бензина АИ-93 с маслом МГД-14М (1:30); карбюратор — К-62Ж (диаметр главного жиклера — 1,36 мм; эффективная степень сжатия Еэф = 5,6); свечи — А17ДВ.

Были получены следующие результаты.

Винтовая характеристика (внешняя нагрузка — воздушный винт диаметром

1,6 м и шагом 0,79 м): Ne = 25,8 л.с. при 5086 об/мин, Се = 0,433 кг/ч л.с.

Внешняя характеристика (внешняя нагрузка — мулинетка): Ne = 27,9 л.с. при 5514 об/мин, Се = 0,416 кг/ч л.с. Температура головки t°C = 212°С.

Второй этап — собственно модернизация. Доработке подверглись; картер (в углах кривошипной камеры установлены вытеснители), головки цилиндров (опорные поверхности головок подрезаны на

1,8 мм для увеличения эффективной степени сжатия, Еэф повысилась до 7,2, сами цилиндры (расточены впускные и выпускные окна), коленчатый вал (в выемках щек установлены вытеснители), манжеты коренных шеек коленвала (обрезаны на 1 мм). Расточен также диффузор карбюратора до диаметра 33,6 мм, увеличен диаметр главного жиклера до 2,12 мм, уменьшена высота распылителя на 0,76 мм.

Фазы газораспределения (впуска и выпуска) увеличены. В каждом цилиндре изготовлены два дополнительных канала перепуска с фазами, равными фазам основных каналов (гильза цилиндра при этом не выпрессовывалась).

Изготовлены заново; поршни, коробка клапанов, крышка коробки, обратные пластинчатые клапаны (пластины, седла и ограничители), обоймы манжет.

Поршни откованы из сплава АК12Д. Они имеют по два продувочных окна, что снизило температуру верхних колец и головок поршней и исключило их прогар.

В отличие от серийного, юбка нового поршня имеет бочкообразность и эллипсность в соответствии с температурным градиентом. Геометрия юбки доводилась экспериментально. Поскольку процесс этот довольно сложный, то можно оставить и штатные поршни, доработав их по прилагаемым чертежам.

Корпус и крышка коробки обратных пластинчатых клапанов отлиты из АЛ1. Однако возможно применение любого другого литейного термообрабатываемого алюминиевого сплава.

Седла клапанов изготовлены прессованием из органита (или кевлара, как еще называют этот СВМ — сверхвысокопрочный материал) на эпоксидном связующем с подогревом до 80—85°С в процессе полимеризации. Размеры седел с небольшими изменениями взяты из книги В.М.Кондрашева и других (см. Литература). Материал пластин клапанов — стеклотекстолит СТЭФ-1, ограничителей — сталь.

Так как размещение клапанов и расточка окон цилиндров увеличивают объем кривошипной камеры картера на 41 см3 (что приводит к уменьшению давления продувки и, как следствие, к снижению максимальной мощности двигателя), то в выемках щек коленчатого вала и в углах кривошипной камеры установлены так называемые вытеснители вредного объема. На коленвале они выполнены из стеклонити на эпоксидном связующем (для лучшего сцепления намотки с щеками сверлом диаметром 4 мм в них намечены лунки глубиной 0,5 мм). В картере вытеснители представляют собой алюминиевые полукольца треугольного сечения, прикрепленные винтами М4.

Сумма вытесненного объема в камере вместе с объемом, вытесненным обоймой манжет, составляет 79 см3, что с избытком компенсирует увеличение объема от размещения клапанов и расточки окон, что в конечном итоге улучшает продувку.

Однако увеличение давления в картере привело к тому, что штатные манжеты стали выдавливаться из обойм. Это обнаружилось при первых же запусках двигателя. Пришлось изготовить новые обоймы и вмонтировать в них манжеты от полуосей автомобиля ВАЗ-2101, подрезанные на 1 мм и обращенные друг к другу лицевой стороной. Для уплотнения обойм использованы резиновые кольца с вала зажигания от двигателя автомобиля ВАЗ-2108.

Рис. 8. Пластинчатый клапан:

1 — седло клапана (органитили кевлар); 2 — болт М3 (4 шт.); 3 ограничитель (сталь, 2 шт.); 4 пластина клапана (стеклотекстолит СТЭФ-1, 2 шт.).

Перед монтажом манжет обоймы нагревались до 200—250°С. Затем в полости манжет набивалась смазка ЦИАТИМ-201 с дисульфитом молибдена, после чего обоймы монтировались на коленвал. Их заплечики заправлены в выточки картера, а штатные упорные кольца демонтированы.

Кроме этих работ, проведены обычные для двухтактных ДВС процедуры по облагораживанию внутренних поверхностей, то есть зачистка литья в каналах и окнах и подгонка линий сопряжения картера и цилиндров. Подробнее об этом в книге ИМ.Григорьева (см. Литература).

Третий этап. В ходе повторных испытаний замерялись параметры внешней, винтовой, расходной характеристик и максимальная температура головки цилиндров под свечой. Температура и состав выхлопных газов не индицировались. Мощность приводилась к нормальным условиям. Система зажигания не изменялась и не регулировалась.

Условия испытаний: температура наружного воздуха — 8°С; атмосферное давление — 748 мм рт.ст.; топливо и внешняя нагрузка те же, что и до модернизации; диффузор карбюратора расточен до диаметра 33,6 мм; главный жиклер — до диаметра 2,12 мм; Еэф = 7,2.

Результаты испытаний модернизированного двигателя.

Винтовая характеристика: Nе = 31,7 л.с. при 5316 об/мин, Се = 0,321 кг/ч л.с.; температура головки t°Cтах = 204°С; прирост мощности — 22,8 процента, экономичности — 25,8 процента.

Внешняя характеристика: Ne = 38,2 л.с. при 5778 об/мин, Се = 0,332 кг/ч л.с. Температура головки — t°Стах = 208°С; прирост мощности — 36,9 процента, экономичности — 20,25 процента.

И, наконец, четвертый этап. В комплектации без редуктора и воздуходувки двигатель раскручивался до 6840 об/мин, зафиксированная мощность— 19,6 л.с., Cе = 42,2 л.с. при 5978 об/мин, Се = 0,338 кг/ч л.с.

Под характеристики модернизированного мотора был спроектирован и изготовлен новый воздушный винт с профилем Вортмана РХ-63-137 диаметром 1,6 м и шагом 0,8 м для скорости полета 72 км/ч. С ним на швартовых была получена тяга 152 кг. До этого тяга на швартовых серийного двигателя со штатным винтом достигала 112 кг, после модернизации — 135 кг.

Скороподъемность двухместного дельталета с серийным двигателем и штатным винтом составляла 1 м/с. После модернизации, с тем же винтом, — 2,5—2,8 м/с; а с вновь изготовленным — 3—3,2 м/с, при этом часовой расход топлива не превысил 9 л.

Температура головки «горячего» цилиндра модернизированного двигателя при работе в режиме взлета и набора высоты при температуре наружного воздуха +28°С не превышала 195°С.

Итог: после выполнения перечисленных этапов модернизации работа двигателя стала более ровной и мягкой, значительно облегчился запуск. Улучшились практически все его основные характеристики: мощность, экономичность, преемственность и, главное, надежность. На конец сентября 1999 года двигатель отработал в полетах на дельталете 32 часа без замечаний.

В. НОВОСЕЛЬЦЕВ

1. Кондрашев В.М., Григорьев Ю.С., Тупов В.В., Силлат P.P.,Абрамов В.И.,Строкин А.Н. Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. — М., Машиностроение, 1990.

2. Григорьев И.М. Мотоцикл без секретов. – М., ДОСААФ, 1973.

Ходовая часть снегохода состоит из гусеничного движителя и опорно-поворотной лыжи.

Гусеничный движитель включает в себя гусеницы, ведущие и направляющие валы со звездочками и балансиры катков.

Гусеницы должны быть установлены таким образом, чтобы прямой угол грунтозацепов на нижней ветви гусениц был обращен вперед, так как гусеницы подминают снег под себя, а не захватывают его.

Стальные скобы, установленные между окнами, предназначены для точного вхождения в зацепление зубьев ведущих и направляющих звездочек. Езда с выпавшими или поврежденными скобами может привести к интенсивному износу зубьев звездочек и быстрому выходу из строя гусениц из-за истирания и разрыва перемычек между окнами.

Рис. 7 – Ведущий вал гусениц

1 – корпус подшипника; 2 – ступица наружная; 3 – звездочка; 4 – ступица внутренняя; 5 – вал; 6 – болт; 7 – гайка; 8 – втулка; 9 – манжета; 10 – подшипник; 11 – шайба; 12 – ведомая звездочка цепной передачи; 13 – кольцо стопорное

Ведущий вал (рис. 7) расположен в передней части рамы снегохода и состоит из стального полого вала 5 с приваренными к нему ступицами 4, ступиц 2 и установленных между ними звездочек 3, каждая из которых крепится к ступицам болтами и самоконтрящимися гайками. На концах вала расположены подшипники 10 и резиновые манжеты 9. Между подшипником и манжетой установлено стопорное

кольцо 13. Ведущий вал устанавливается одним концом в корпус подшипника, приваренный к картеру коробки реверса, и посредством шлиц на конце вала соединяется с ведомой звездочкой 12 цепной передачи, другим – в корпус 1 подшипника на раме снегохода. Между ведомой звездочкой 12 и подшипником 10 установлена шайба 11.

Направляющий вал (рис. 8) состоит из полого вала 23 с приваренными к нему ступицами 22, ступиц 17, установленных между ступицами звездочек 19, уплотнительных резиновых манжет 15 и подшипников 14. Между манжетой и подшипником установлены стопорное кольцо 12 и шайба 11. Смазка подшипников осуществляется при сборке узла и при техническом обслуживании в процессе эксплуатации через отверстие в щеке балансира, закрытое заглушкой 13.

Направляющий вал установлен в кормовой части рамы снегохода на балансирах 24. Установленная на втулке балансира пружина 4 является упругим элементом подвески направляющего вала. Короткий конец пружины упирается в отогнутый зацеп щеки балансира, а длинный заведен в среднюю прорезь трехпозиционной гребенки 3. На оси балансира установлены: распорная втулка 8, шайба 9, балансир с пружиной и тарельчатая шайба 7. На оси балансира выполнено сквозное резьбовое отверстие для регулировочного болта 1 натяжения гусениц.

Натяжение гусеницы осуществляется винтовым натяжным механизмом путем перемещения осей балансиров в продольных пазах кронштейнов, приваренных к бортам рамы и среднему ребру. После регулировки натяжения оси балансиров фиксируются в требуемом положении самоконтрящимися гайками 5.

Балансиры катков смягчают удары и толчки, возникающие при движении снегохода. Каждый балансир состоит из двух сваренных из труб рычагов балансиров с катками, двух пружин и оси. Ось балансиров крепится к кронштейнам рамы болтами.

Упругими элементами балансиров катков являются цилиндрические пружины кручения. Опорный каток вращается на подшипнике. Смазка подшипников осуществляется смазкой, заложенной при сборке, и затем – при техническом обслуживании в процессе эксплуатации через отверстие в наружной щеке катка, закрытое заглушкой.

Рис. 8 – Направляющий вал с механизмом натяжения гусениц

1 – болт натяжения гусениц; 2 – шайба; 3 – гребенка; 4 – пружина; 5 – гайка самоконтрящаяся; 6 – ось балансира; 7 – шайба тарельчатая; 8 – втулка распорная; 9 – шайба; 10 – кольцо стопорное; 11 – шайба; 12 – кольцо стопорное; 13 – заглушка; 14 – шарикоподшипник; 15 – манжета; 16 – шайба; 17 – ступица наружная; 18 – втулка; 19 – звездочка; 20 – гайка самоконтрящаяся; 21 – болт; 22 – ступица внутренняя; 23 – вал; 24 – балансир

Лыжа и подвеска лыжи . Рулевая лыжа (рис. 9, 9а) стальная, штампованная. Внизу на лыже установлен полоз 16, предохраняющий ее от абразивного износа.

Связь лыжи со шкворнем осуществляется через листовую рессору 2, смягчающую удары и толчки от неровностей пути. Прогиб рессоры ограничивается резиновым упором 17. Листы рессоры стянуты с проушиной двумя хомутами и самоконтрящимися гайками.

Узел рессоры крепится к кронштейнам подошвы лыжи концами коренного листа при помощи осей 20, застопоренных шплинтами. Продольное перемещение рессоры происходит за счет скольжения по бронзовому вкладышу 18 переднего конца коренного листа.

К шкворню лыжи проушина рессоры крепится болтом 2 и самоконтрящейся гайкой 23. Угловое перемещение лыжи в вертикальной плоскости ограничено резиновым буфером 3.

Рулевое управление. Рулевое управление (рис. 9) состоит из колонки руля, руля, поворотного рычага, шкворня и амортизатора.

Колонка руля крепится через втулки 10, выполняющие роль подшипников скольжения, к кронштейнам рулевой стойки и коробки реверса прижимными крышками 13. Руль 15 соединен крышкой и болтами с корпусом колонки руля.

Резиновый буфер 3 предназначен для исключения “зарывания” лыжи в снег при движении снегохода назад. Угол поворота лыжи от среднего положения ограничивается пластмассовым упором 8, установленным в направляющей поворотного рычага. Пружина 6 предназначена для исключения зазоров в рулевом управлении при движении снегохода.

Подшипники колонки руля, шкворень и направляющая поворотного рычага смазаны консистентной смазкой.

Рис. 9 – Рулевое управление

1 – лыжа; 2 – рессора в сборе; 3 – буфер; 4 – шкворень; 5 – колонка шкворня; 6 – пружина; 7 – рычаг; 8 – упор; 9 – ролик; 10 – втулка; 11 – стойка рулевого управления; 12 – колонка руля; 13 – крышка верхняя; 14 – крышка; 15 – руль; 16 – полоз; 17 – резиновый упор; 18 – вкладыш; 19 – кронштейн; 20 – ось; 21 – хомут;

Рыбинский интернет-магазин снегоходной техники. Вы можете купить снегоход онлайн, комплектующие запчасти к снегоходам Буран, Тайга.

Самостоятельная диагностика неисправностей снегохода «Буран».

На первоначальном этапе нужно ознакомится с технической инструкцией от производителя снегоходной техники, составленной согласно вашей модели транспортного средства. Далее мы разберем самые распространенные неисправности снегохода «Буран».

Снегоходы произведенные в России не грешат частой поломкой электроники, но все же если такое случается, то диагностировать это можно по внезапно возникшим перебоям в работе двигателя. «Буран» начинает глохнуть, чаше всего отсутствует искра – это говорит о том, что требуется замена катушки или коммутатора.

Проблем на запчасти к снегоходам «Буран» в России нет и стоят они достаточно дешево, по сравнению со своими зарубежными аналогами. Сама же замена достаточно простая, и вполне возможна даже в полевых условиях, в случае если у вас есть с собой ремонтный комплект системы зажигания.

Неисправности в системе подачи топлива.

В отечественных снегоходах иногда случаются перебои в работе топливной системы. Основным симптомом поломки является – перехватывание бензина на повышенных оборотах, после чего снегоход глохнет.

При запуске холодного двигателя, сбои в работе топливной системы наиболее заметны. Если вы заметили неисправность, необходимо перебрать и тщательно почистить топливный насос, или замените его.

Так же стоит обратить внимание, на правильное размещение диафрагмы. Ремонт топливной системы в полевых условиях не вполне комфортен, но возможен. Поэтому целесообразно иметь с собой топливный насос в сборе.

Неисправность редуктора и двигателя.

Данные поломки встречаются на отечественных снегоходах довольно редко и чаще всего возникают в результате амортизационного износа.

Симптомы, сбои в работе двигателя и редуктора:

— Проблемы в запуском двигателя.
— Повышенная вибрация, стук в двигателе и редукторе.
— Снегоход работает рывками.
— Падение мощности на повышенных оборотах двигателя.
— Увеличение расхода топлива.
— Быстрый нагрев двигателя.
— Протечка масла или топлива.

Ремонт двигателя требует определенных знаний, сноровки и специального инструмента. Если вы этим всем обладаете, то вы без труда устраните неисправности. В противном случае, вам стоит обратиться в сервисный центр, где вам в кротчайшие сроки устранят неисправности.

В любом случае, если вы заметили один или несколько симптомов поломки двигателя в своем снегоходе, не стоит пренебрегать и выезжать в поле или лес на нем. Сломанный двигатель в полевых условиях может доставить кучу неприятностей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем устранить все недостатки в работе двигателя перед дальними поездками.

У нас вы можете найти, купить запасные части к снегоходу Буран по привлекательным ценам и заказать доставку запчастей в любою точку Российской Федерации.

наверняка ошибка в схеме..
У старых – с контактным зажиганием – кнопка замыкала контакты на массу, у безконтактных – можно замыкать только датчик коленвала .

Нельзя-разрыв -бросок напряжения самоиндукции!

Буде на личные снегоходы работников завода
ставят!

Лично я не на одном из новых Буранов
не видел!

Буран и так без проблем заводится без АКБ!

Тема вообще то про Буран-Тайга абсолютно другой
по концепции снегоход, со своими плюсами и минусами!

Целик,наст или мокрый снег?

Вы про это?
Буран-машина для лесаодна лыжа, буксирует
приличный прицеп.Но попадете на “слус”-тоска
зеленая: низкая посадка гусениц, да и ширина .
Тайга более маневренна, но за счет двух лыж
появляется клиренс и расширяется колея.
Одна ,поднятая гусеница практически не забивается
на “слус”, но и неважно держит в рыхлом снегу.
Только за счет скорости.
Как-то так.

Ходовая часть руб. А так, если для работы – “Буран”, если в выходные кататься на рыбалку с минимальными расходами – купите себе Ямаху-Бравию, цена примерно одинакова, в эксплуатации будет проще, хотя не всё так однозначно.

Даже при морозе вы вполне сможете отремонтировать его в полевых условиях. Самодельные снегоходы на одной гусенице:

Гусеница от 40 руб. До этого времени хотелось бы послушать мнение знающих ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КАК ЛЕЧИТЬ И ЧТО С СОБОЙ БРАТЬ в качестве рем комплекта. Ремонт снегоходов Буран, Тайга. Ручной стартер от руб. В интернет-магазинах по продаже запчастей вы сможете выбрать нужную вам деталь и заказать ее доставку. Симптомы возникновения проблемы стандартные — перехватывается бензин на повышенных оборотах двигателя, и снегоход глохнет. Направляющий вал с механизмом натяжения гусениц.

Вихри и Ветерки, самоделки. Надеюсь не потеряете время впустую! Главная страница Статьи по снегоходам: Ручной стартер от руб. Какие шаги, возможно, предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Ну, типа накопилась от неработающего горшка и попёрла? Без осмотра трудно что сказать.

Даже при морозе вы вполне сможете отремонтировать его в полевых условиях. Какие шаги, возможно, предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Говорить об этом нет необходимости, все фотографии представленных ниже дают четкое представление о том, как это возможно выполнить. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой. Каждая из этих моделей имеет собственные особенности технического строения и требует индивидуального подхода

Ремонт снегоходов своими руками [6] Ремонт снегохода своими руками: This blog is kept spam free by WP-SpamFree. Вот почему такой ремонт желательно проводить в сервисных центрах или хотя бы просто у тех, кто знаком с двигателями не понаслышке.

Здесь могла бы быть ваша реклама! Зап частей не было с собой, поэтому забрать из леса смог только 23го в праздник блин.

Вал ведущий от руб. Оригинальные запчасти для снегохода изготавливаются в Ижевске.

Как сделать аэросани своими руками: Топливная система от 50 руб. Ремень проскальзывает, снежик еле едет практически стоит.

Ремонт снегоходов Буран, Тайга. Как сделать своими руками.

Замена гусеницы от руб. Но ушло оно через отогнутый сальник правой гусеняги на шкиве ведущей звёздочки. К такой модернизации следует относиться обдуманно, поскольку выхлопная система теряет возможность отдачи тепла во внешнюю среду и её внутренние части начинают испытывать температурные нагрузки, на которые не рассчитаны. В интернет-магазинах по продаже запчастей вы сможете выбрать нужную вам деталь и заказать ее доставку.

Многие пользователи без задумки ответят, назвав общеизвестные требования: пропорция масла, регулировки карбюратора и зажигания, чистота двигателя и правильная манера езды. Эти факты неоспоримы. А что делать, если выполнение этих основ не обеспечивает необходимых параметров? Ответ как всегда прост – доработать систему охлаждения двигателя своими силами. Какие шаги, возможно, предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Самый простой шаг – изоляция выхлопной системы теплоизоляционными материалами. Затея этой модернизации заключается в том, что бы воздух засасываемой системой принудительного охлаждения не прогревался за счет обогрева выхлопным коллектором. Дополнительно такой метод снижает шумность работы. Глушители снегоходов импортного производства, изначально в своем устройстве, имеют внутреннюю набивку из высокотемпературных материалов с высокой степенью поглощения звука

К такой модернизации следует относиться обдуманно, поскольку выхлопная система теряет возможность отдачи тепла во внешнюю среду и её внутренние части начинают испытывать температурные нагрузки, на которые не рассчитаны. В результате внутри глушителя начинают отгорать сегменты, которые впоследствии свободно перемещаясь, создают металлические звуки не свойственные работе снегохода. Тем не менее, в каждом отдельном случае длительность разрушения глушителя индивидуально и может длиться годами

Более правильным решением следует считать отдельный подвод воздуха к воздухозаборнику или применение теплового экрана от воздействия глушителя. Говорить об этом нет необходимости, все фотографии представленных ниже дают четкое представление о том, как это возможно выполнить. Встречаются снегоходы, на которых штатно имеется забор воздуха по специальному каналу – кожуху из внешней среды. Неоспоримо, что возможность прямого забора воздуха из уличного пространства способствует улучшению охлаждения двигателя и снижению температуры цилиндров

Следующий действенный шаг по улучшению охлаждения двигателя и снижению температуры цилиндров в целом – установка экрана между выхлопным коллектором и цилиндрами двигателя. Эта идея используется на импортных снегоходах чуть ли не с основания снегоходостроения в России

Задача такого экрана отсечь воздушный поток проходящий по цилиндрам и не дать ему дополнительно прогреваться, соприкасаясь с раскаленным выхлопным коллектором. На собранном двигателе выглядит это примерно так. Причем, как видно из фотографии, кожух охлаждения практически отсутствует в месте выхода выхлопного патрубка

Примерно с 2001 года похожее решение стали применять на двигателях снегохода Буран, устанавливая на внутренней части кожуха охлаждения делитель воздушного потока

В случае отсутствия такого решения на вашем снегоходе, настоятельно рекомендуем взять этот метод на вооружение, изготовить пластину и установить, вне зависимости от марки снегохода. Тем более что с недавних пор похожую конструкцию стали применять на заводе при сборке двигателей снегохода Тайга. Эффект конструкции очень заметен даже без использования электронных датчиков температуры двигателя. Особенно сильно снижается тепловое напряжение левого цилиндра, также сводится к минимуму, разница по температуре левого и правого цилиндров. В качестве примера самостоятельного использования этого метода может послужить фотография, представленная ниже, при этом часть кожуха охлаждения, выделенная желтым цветом, была удалена

Есть умельцы, устанавливающие на снегоход по две крыльчатки вентилятора. Метод весьма спорный, поскольку в теории работа двух крыльчаток однонаправленного вращения будет сопровождаться излишним воздушным завихрением – мешать друг другу. В практике исследования ни кто не проводил и увеличивается поток воздуха или ослабевает сказать не возможно

Последней значимой доработкой системы охлаждения, является увеличение оборотов крыльчатки вентилятора. Достигается это изменением размеров шкивов с одновременным применением нештатной размерности вентиляторного ремня. Для такой модернизации, как правило, необходимо обращаться к токарю и иметь возможность подбора вентиляторных ремней

С чего начать свой путь к снижению рабочей температуры двигателя, решать вам. Главное мы постарались доходчиво донести, что поле для деятельности имеется обширное. И только вам решать, оставить все как есть или улучшив охлаждение своего снегохода повысить его эксплуатационные свойства, а значит безопасность движения

Если статья была полезной, пожалуйста оцените её, нажав на кнопку “Рейтинг” в верху страницы!

Оцените статью: