Водяной насос ручеек ремонт своими руками

У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа «Малыш», и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос – рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции «Ручейка» и «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее.

Как же работает вибрационный насос?

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:
-«Малыш» и «Малыш К» – с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
-«Малыш М» – с верхним расположением всасывающих отверстий;
-«Малыш-3» – допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.
Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( – знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса. ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня.

Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там

– первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем “стекольного” герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

– Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

– Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

– Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось – внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки – трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) – то все ок! Если нет – разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

Насос, как устройство, уже давно стал незаменимым “ассистентом” в домашнем быту жителей частного сектора и владельцев дачных участков. В лидерах, по соотношению “цена — качество”, безусловно, находятся вибрационные насосы погружного типа, стандартизированные по одному образцу.

Высокая популярность и простое устройство насоса ручеек позволяет применять его как в штатных ситуациях (полив, забор воды из скважин и колодцев и тд), так и в нестандартных решениях (выкачивание сливных ям, использование «спарки» для чистки колодцев и др.).

Именно такие нагрузки приводят к преждевременным поломкам и выходу из строя этого устройства. Но, благодаря стандартизации и взаимозаменяемости деталей, запчастей, ремонтопригодность таких насосов находится на высоком уровне, и при наличии необходимых навыков и некоторой сноровки, можно восстановить практически 100% экземпляров.

Есть мнение, что восстановленные образцы долго “не ходят” и некоторые ломаются практически сразу. Это не совсем правда, качественно произведенная “дефектовка” деталей, выполнение всех требуемых регулировок и соблюдение техусловий позволяют продолжить эксплуатацию сроком не менее 2 — 3-х лет, что полностью оправдывает ремонт насоса ручеек или его аналогов.

Устройство насоса ручеек, исполнение и принцип работы

Для правильной разборки и ремонта, необходимо правильно понимать некоторые особенности данного типа устройств. В отличие от центробежных или “насосов – улиток”, вибро-насосы не имеют движущихся частей (в традиционном понимании). Передача движения от электрической части к механической происходит не за счет валов или редукторов, а посредством применения электромагнита, функционирующего с частотой сети. Это получается около 100 раз в секунду, поэтому успевают “сгладится” все флуктуации и на выходе получается чистый стабильный напор.

Электрическая часть насоса:

катушка индуктивности, герметизированная (включая кабель подключения) в алюминиевом корпусе с помощью специального компаунда;
кабель с вилкой, (высокий класс влагозащищенности);
есть сообщения о встроенных защитных электро-термореле. но это скорее опытные или экспериментальные образцы;

Механическая часть:

вибрационно – инерционный блок, состоящий из якоря-штока и демпфирующего элемента;
камера высокого давления (напорная);
камера низкого давления (всасывающая);
полимерный амортизатор, для гашения паразитных вибраций;
обратный клапан, служит для предотвращения пропускания жидкости при изменении давления и отсутствия обратной утечки при выключении;
регулировочный узел, данный тип насосов очень чувствителен к изменению зазоров. Подогнать нужный можно при помощи шайб, различной толщины;

Охлаждение насоса происходит за счет полного погружения в воду. В вариантах с нижним расположением заборного сопла существует вероятность выкачки воды на уровень корпуса. При этом насос работает в “сухом” пространстве, но при нормальном функционировании, прохождение значительного количества воды через механизм, должно обеспечить достаточное охлаждение. Этот режим работы считается экстремальным и должен быть сведен к минимуму, иначе ремонт насоса ручеек неизбежен.

Существует несколько основных причин выхода из строя насоса — вибрация, нарушение температурного и эксплуатационного режимов, разгерметизация корпуса или питающего кабеля, недопустимые грязь и примеси в воде. Иногда совокупность двух и более факторов ведет к необходимости устранения сразу нескольких причин неисправности, но обычно ремонт насоса ручеек начинается с таких признаков:

1) Почти новый насос, а сильно упал напор и объем подаваемой воды:

обычно это простая разгерметизация корпуса (ослабли 4 болта крепления), и это устраняется за пару минут подтяжкой (крест на крест) гаек. Можно немного усовершенствовать конструкцию, применив более виброустойчивые гравера или же заменив обычные гайки на самоконтрящиеся (тефлоновые);

ослабление центральной гайки, которая держит поршень, также является частой причиной проблем с новым насосом. Затяжка с контрольной проверкой зазоров полностью восстановит работоспособность;

нарушение зазора между катушкой и якорем, вследствие притирки новых деталей. Необходима разборка насоса, измерение и восстановление зазора с помощью регулировочных шайб. Завод рекомендует 4-4.5 мм, но практика показывает, что устанавливать зазор требуется опытным путем. Наилучшие результаты по производительности и напору показывает регулировка по формуле — минимальный зазор (при котором якорь перестает доставать до катушки) + 1.5-2 мм;

отслоение катушки. Такое иногда встречается как заводской брак или вследствии перегрева (работа без охлаждения). Подлежит восстановлению при наличии необходимых материалов и инструментов. Необходимо достать катушку и “болгаркой” сделать небольшие и неглубокие надрезы (не более 5 мм). Желательно чтобы они сообщались или были выполнены в виде резьбы (для равномерного заполнения клея). Советуют множество вариантов клея (“эпоксидка” + различные наполнители и тд), но лучший результат показал автомобильный клей для клейки стекла (можно обратиться на СТО, чтобы не покупать целый тубус). Клей наносится на катушку и запрессовывается в корпус тисами (постепенно и аккуратно, чтобы не лопнул корпус);

2) Насос не подает признаков “жизни”, питание присутствует:

наиболее вероятная причина — обрыв в кабеле или обмотках катушки. Если повреждение кабеля находится выше максимального уровня воды, то отремонтировать можно просто восстановив цепь и тщательно заизолировав место обрыва. Если же повреждение находится в воде или в месте предполагаемого попадания воды — полная замена кабеля;

обрыв или короткое замыкание обмоток — наиболее сложный ремонт насоса ручеек своими руками, так как требует специальных знаний и навыков. При таком дефекте необходимо извлечь катушку и перемотать ее. Для этого необходимо нагреть корпус (паяльная лампа или газовая плита) и выбить залитую компаундом катушку. С помощью зубила убрать “эпоксидку” и обеспечить доступ к катушке. Если есть возможность, необходимо точно измерить диаметр провода и посчитать количество витков, так как единых рекомендаций по намотке нет (заводом часто используется разный диаметр провода и соответственно разное количество витков). Для точных расчетов необходимо использовать справочную литературу, так же можно провести модернизацию насоса и перевести его на питание, к примеру, 36 вольт, что существенно увеличит срок службы электрической части.

3) Профилактика и ТО:

Со временем насос постепенно утрачивает первоначальные характеристики, падает напор и производительность, увеличивается шумность. Скорее всего, речь идет о банальном износе резиновых частей механизма подачи. Поменяв ремкомплект, предварительно подогнав клапана к посадочным местам, и выполнив регулировку (необходимо добиться отсутствия стука якоря об катушку, при различных нагрузках и максимальном напоре), которую возможно придется повторить несколько раз, можно полностью восстановить работоспособность насоса.

Насос ручеек – один из большого семейства современного насосного оборудования. В этой статье мы собрали для Вас самые полезные советы по ремонту насосов.

Огромной популярностью среди владельцев частных домов и дачников пользуются погружные насосные устройства, принцип работы которых основан на преобразовании в электромагнитные колебания электрической энергии, то есть возвратно-поступательных движениях. Наиболее востребованной моделью вибрационного оборудования является Ручеек, выпускаемый российским заводом ОАО Ливгидромаш.

Из-за активной эксплуатации прибор иногда выходит из строя или неудовлетворительно работает. Эта проблема в некоторых случаях требует обязательного участия мастера, но чаще всего можно осуществить ремонт своими руками.

Насосы вибрационного типа служат человеку еще с советских времен. Их объем выпуска на сегодняшний день превышает 1 миллион штук в год, при этом потребность в них до сих пор не исчерпана. Удобство использования, доступная цена и стабильное качество – позволяют конкурировать на рынке насосного оборудования с агрегатами зарубежного производства.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Несмотря на положительные качества и высокие технические характеристики, ремонт насоса Ручеек – нередкая процедура, к которой приходиться прибегать по причине поломки. Прежде чем приступать к операциям по восстановлению исправного состояния, следует подготовить ремкомплект и прочий необходимый инструмент, а также разобраться в устройстве и принципе его работы.
к меню ↑

Вибрационный насос состоит из следующих элементов:

• электромагнит;
• корпус;
• вибратор;
• электропривод;
• фиксатор;
• винты, шайбы, гайки;
• втулка;
• муфта.

Конструкция Ручейка имеет классическую компоновку – электропривод расположен снизу, а всасывающие отверстия сверху. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение, исключить забор примесей со дна. Агрегат без проблем работает длительное время в погружном состоянии с всасывающими отверстиями открытыми на воздух.

Электромагнит, размещенный под корпусом, формируется из обмотки и сердечника П-образного вида, материал исполнения которого является сталь электротехнической листовки. Обмотку составляют 2 катушки, соединенные последовательно. Катушка и обмотка залиты компаундом, который обеспечивает изоляцию, отвод тепла от катушек и закрепление.

Корпус защищает от механических повреждений, установленный в нем, клапан, роль которого заключается в закрытии входных отверстий. Когда давление отсутствует, жидкость свободно вытекает через специальный зазор диаметром от 0,6 мм до 0,8.

Якорь и шток, запрессованный в нем, формирует вибратор. На штоке размещен амортизатор, резиновая пружина, жестко крепящаяся на валу двумя гайками.

Насос Ручеек в сборе и в разрезе

Внутри амортизатора содержится втулка, ограничивающая сжатие резиновой пружины. Диафрагма, также выполненная из резины, помещена от амортизатора на определенном расстоянии. Ее роль заключается в создании дополнительной опоры для штока и его направлении. Диафрагма еще отделает электрическую и гидравлическую камеры друг от друга.
к меню ↑

На большинстве моделей указываются: номинальная подача — 0,12 л/с и номинальный напор – 40 м. По горизонтали расстояние, на которое Ручеек может транспортировать воду, составляет 100 м. В зависимости от регулировки, максимальное значение пропускной способности без напора колеблется в диапазоне 1-1,5 куб. м в час. Потребляемая насосом мощность варьирует в пределах 180-300 Вт. Максимальный ток равен 3,5 А, при этом потребляемый практически не превышается пусковым.

Температура перекачиваемой среды не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Насос предусмотрен для функционирования с неагрессивной водой, допустимое загрязнение – 0,001%. Чтобы обеспечить агрегат требуемыми параметрами, рекомендуется комплектовать его шлангами, внутренний диаметр которых равен 19 мм и более. Использование шлангов с меньшим сечением повышает вероятность перегрузки во время работы насоса, потери производительности, поломки.

Среди преимуществ насоса выделяют:

1. Цена, ориентированная на потребителя. Стоимость гидроаппарата на протяжении длительного времени остается доступной рядовому покупателю.
2. Удобство эксплуатации, мобильность. Вес устройства, не превышающий 4 кг, способствует его легкой транспортировке и применению в любом резервуаре.
3. Простота использования. Гидравлическая машина не содержит никаких электродвигателей, вращающих элементов, не привередлива в обслуживании, не нуждается в профилактических мероприятиях. Ремонт вибрационного насоса не сложно производить.
4. Экономичность. Для поднятия 1 куб.м с 10-метровой глубины достаточно 0,2 кВт электроэнергии.
5. Универсальность применения. Насос справляется с подачей воды в дом, откачкой жидкости из затопленных подвалов, канализации, поливом дачных участков. Его используют при углублении и чистке колодцев. Ресурс устройства, конечно, уменьшится.

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Стальной трос применять не рекомендуется, поскольку он перетирает пружины корпуса.

Ремонт вибрационного агрегата начинается с извлечения из колодца. Нестабильно работающий насос погрузите в емкость с водой. Включите в сеть, проверив напряжение. Если оно соответствует 200 В, выключите насос, слейте с него воду и продуйте выходное отверстие ртом. Приступайте к разборке.

Перед этим рекомендуется на стыкуемых элементах наметить карандашом или фломастером, что обеспечит правильность сборки и ее оперативность. Однако помните, если гарантийный срок устройства не истек, самостоятельно вскрывать корпус запрещается. В этом случае обязательно обратитесь в сервисный центр. Разборка проводится с помощью тисков. Ими сжимают уступы на корпусе, размещенные около винтов. Ослаблять винты, также как и закручивать, необходимо постепенно.

Не лишним будет при первой разборке винты заменить на аналогичные с головкой под удобный шестигранник. Данные действия позволят в дальнейшем облегчить сборку-разборку устройства. Для понимания того, с чем имеем дело, предлагаем рассмотреть наиболее распространенные причины неисправностей.
к меню ↑

Насос издает характерный звук, похожий на звон. После разборки, произведите тщательный визуальный осмотр. Если в ходе осмотра обнаружено на поверхности электромагнита отпечаток якоря и черное пятно, это свидетельствует о том, что якорь ударяется о поверхность магнита. Данная неисправность негативно влияет на вибратор и ведет к сгоранию обмотки.

Разборка насоса и необходимые инструменты

Необходимо замерить расстояние от крышки заливки до поверхности магнита. Высота заливки должна равняться 3,9 см, но значение на штангельциркуле – 4,9 см, поскольку толщина планки, расположенной на поверхности заливки, составляет 1 см.

Затем разбирают вибратор, осуществляют замену регулировочной шайбы в соответствии с нормой высоты заливки. Например, если она равна 2,85 см, то потребуется шайба 1,05 см. Большую втулку вставляют в амортизатор, а в поршень – малую. После того, как насос скручен, производят при помощи кернения стопорение винтов.

Следите за тем, чтобы не возник перекос, винты вкручиваете равномерно и плотно, слишком не зажимая, дабы не сократить промежуток между якорем и магнитом. С помощью измерительных приборов проверьте параметры насоса. В случае отсутствия стука, высоте подъема не менее 40 м – вам удалось отремонтировать свой агрегат успешно.
к меню ↑

Ручеек плохо качает и гудит. Причиной этому может стать ослабление гаек либо износ клапана. В первом случае разберите насос, закрутите гайки до упора. Верхнюю нужно зафиксировать, чтобы избежать подобной проблемы в дальнейшем. Если в процессе обнаружена ржавчина на стяжных винтах, воспользуйтесь болгаркой для их аккуратной срезки, замените на новые с шестигранной головкой. Во втором случае просто замените клапан, в качестве которого подойдет пробка от медицинской бутылки.
к меню ↑

Корпус соприкасается со стенками скважины, наблюдается разгерметизация прибора. В результате ударов о стенки скважины, равносильные ударам молотка, корпус не выдерживает перегрузки, нагревается, заливка отслаивается от магнита. Если агрегат работал в сухую, будут наблюдаться подобные явления. Нужно извлечь магнит, прежде отделив электрическую часть, нарезать неглубокие бороздки по всей поверхности болгаркой. Затем он смазывается герметиком и возвращается в корпус на свое место. При этом используется пресс. Дождитесь пока герметик высохнет и соберите насос.
к меню ↑

Когда в вибраторе возникает недостаточная величина забора, устранить проблему следует добавлением шайб на вибратор. Их количество определяется до восстановления необходимого давления воды опытным путем. Если при подключении пробки выбивает, проверьте обмотку в якоре. В данном случае, скорее всего, она сгорела, и ее нужно обновить.

Вибрационные насосы поставляются в комплекте с кабелем

При обугливании кабеля, необходим тестер для проверки на его исправность. Он также требует замены. Следует сказать, что не всем моделям доступна такая процедура. В этом случае кабель наращивают методом скрутки.

Когда оборвался шток (качающий механизм) или произошло его разрушение вследствие механических воздействий, ремонт нецелесообразен. Рассмотрите вариант покупки аналога.
к меню ↑

Бытовые погружные вибрационные насосы “Малыш”, “Нептун”, “Ручеек”, “Урожай”, “Струмок”, “Босна”, “Джерельце” и др. Ремонт своими руками

Погружные вибрационные насосы имеют немало положительных качеств. Однако есть у них и минус: частые поломки и неисправности. Среди них встречаются такие, как прорыв клапана, обрыв тяги, короткое замыкание и др. Но даже если все эти слова не дают вам понимания сути проблемы, не обязательно сразу бежать к мастеру, который все исправит. Можно попробовать разобраться в этом и самостоятельно.

Погружные вибрационные насосы имеют немало положительных качеств. Однако есть у них и минус: частые поломки и неисправности. Среди них встречаются такие, как прорыв клапана, обрыв тяги, короткое замыкание и др. Но даже если все эти слова не дают вам понимания сути проблемы, не обязательно сразу бежать к мастеру, который все исправит. Можно попробовать разобраться в этом и самостоятельно.

Только не надо приступать к ремонту сломя голову. Иначе при починке одной поломки вы можете совершить другую или же совсем испортить насос, так, что он больше и не заработает. А чтобы этого не произошло, для начала следует разобраться в том, как устроены вибрационные погружные насосы и каков принцип их работы. С этого и начнем.

Принцип работы и устройство погружного насоса

Принцип работы погружных насосов заключается в преобразовании переменной силы тока в механические колебания (вибрации) поршня и якоря. Данные вибрации способствуют перемещению воды в напорный патрубок из гидравлической камеры, которая находится между поршнем и клапаном.

Итак, как работает насос, мы теперь знаем. Остается разобраться, как он устроен и для чего служат те или иные детали. Рассматривать устройство погружного вибрационного насоса мы будем на примере марки “Ручеек”. Это не помешает вам разобраться и в насосах других марок, так как устроены они по одному принципу.

Полная схема сборки погружного насоса “Ручеек”

Основные части насоса:
– корпус
– электромагнит
– вибратор

Электромагнит фиксируется в корпусе насоса. Сама магнитная система представляет собой сердечник и две намотанные медным проводом катушки. Для фиксации в корпусе электромагнит заливается компаундом. Кстати, компаунд также является изоляционным и теплоотводящим материалом.

Вибратор насоса состоит из якоря, штока, амортизатора (резиновой мембраны). Шток крепко вставляется в якорь, а амортизатор устанавливается сверху, на шток. Кстати, от качества изготовления амортизатора зависят некоторые важные параметры работы погружного насоса. Гидравлическую и электрическую камеры устройства разделяет резиновая диафрагма, которая фиксируется упором. Сама она служит и опорой штока, определяет его направление. На верхней части штока располагается резиновый поршень.

Важной частью насоса является резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание.

Теперь уж и устройство насоса вы знаете, как свои пять пальцев, а значит, настала пора применить свои знания на практике и произвести ремонт устройства своими руками, не обращаясь к специалисту! А мы поможем вам следующими инструкциями, в которых расскажем о самых частых неисправностях, причинах, а также о способах их устранения. (Рекомендуем обращаться с схеме, предоставленной вам выше.)

Причина 1: Ослабело крепление гаек, расположенных на штоке поверх амортизатора.

Способ устранения неисправности: Разобрать насос, гайки закрутить до упора. Верхнюю гайку законтрить (зафиксировать), чтобы в дальнейшем крепление гаек не ослабевало. При разборке насоса вы можете столкнуться с такой проблемой, как ржавые стяжные винты (М8х40). В таком случае снять их будет нереально. Однако это не значит, что ремонт произвести невозможно. Можно использовать болгарку и просто аккуратно их срезать, а после починки неисправности, заменить их стяжными винтами с шестигранной головкой.

Причина 2: Износ, разрыв клапана

Способ устранения: Заменить клапан.

Причина 3: Обрыв штока

В данном случае проверьте, что произошло со штоком. Если он деформирован или сломан, заменить его невозможно.

Причина 1: Сгоревшая обмотка якоря

Способ устранения: Замените обмотку на новую.

Причина 2: Неисправность кабеля

Способ устранения: Проверьте кабель с помощью тестера. Если он неисправен, замените на новый. Однако заменить кабель можно не во всех моделях погружных насосов, так как некоторые модели, например “Малыш”, предусматривают заливку провода в корпусе компаундом. Если вы столкнулись именно с такой моделью, кабель можно только нарастить методом скрутки.

Причина: Работа без воды, вследствие чего происходит отслоение магнитной части насоса.

Способ устранения: Поломка довольно серьезная и требует больших затрат времени и сил при ее устранении. Разберите насос. Отделите электрическую часть. Чтобы проверить, закреплен магнит или отслоился, постучите по корпусу. Если перед вами данная проблема, отделите магнит от корпуса и болгаркой прорежьте канавки (2 мм) вдоль и поперек. Также сделайте канавки на внутренней стороне корпуса. Далее следует покрыть корпус изнутри клеем, герметиком и вставить внутрь магнит. Когда все обсохнет, приступайте к сбору насоса.

Причина: Недостаточная величина зазора в вибраторе (либо слабое крепление гаек – см. п. 1)

Способ устранения: Добавить на вибратор шайбы (11 – на схеме). Количество шайб для добавления определите опытным путем, до необходимого давления воды.

Что ж, вы узнали обо всех основных особенностях поломок погружных вибрационных насосов. Теперь ремонт насосов марок “Малыш”, “Нептун”, “Ручеек”, “Урожай”, “Струмок”, “Босна”, “Джерельце” и др. вы можете произвести сами. Поздравляем и желаем вам удачного ремонта и долгого срока службы вашему агрегату!

“Месяц назад разбирал “Эксперт”. Та самая фигня . обрыв штока. думаю обычно они срываются в том месте, где установлен поршень. На работе выпрессовал сорванный шток, токарь нарезал внутреннюю резьбу на основной части штока, накрутил заготовку плотно, нарезал наружную резьбу в том месте где сидит поршень, подварил на всякий случай переход, аккуратно на станке подровнял! Собрал! Все дела! Работает как новый! Это всё при условии что нет других повреждений (например дефекты резинового поршня или диафрагмы).”

Мы уже не раз упоминали в своих статьях самый популярный по отзывам наших покупателей, всем полюбившийся насос Ручеек и его «собратьев» по конструктивному решению насосной камеры модели «Малыш».

Вы уже читали статьи с полным обзором мест применения, конструктивных и технических особенностей насоса Ручеек 1 с полным перечнем его основных узлов и механизмов этого завсегдатая дач и загородных участков.

Такой повышенный интерес к этим необычным гидроустановкам возник благодаря не только их неординарному решению в конструкции всасывающей системы, но и в большей мере неприхотливости данных машин и их дешевому, а зачастую, домашнему ремонту этих насосов.

Корпус из сплава алюминия, плюс простой сердечник, двигающийся за счет электромагнитного колебания в медной катушке, шток, который приводит к вибрации поршня, который в свою очередь попеременно засасывает и выталкивает воду, приводя при этом перепускной клапан в разные положения. Вот и все основные механизмы, задействованные в перекачке воды.

Водяные насосы этого типа полностью находятся под толщей воды и охлаждаются за счет омываемой их жидкости. По этой причине у них нет сложной аварийной автоматики, у них малые габариты, и они очень легки для монтажных и демонтажных работ.

Кроме того, каждый владелец таких гидромашин может с легкостью разобрать и самостоятельно разобраться в поломке этого простейшего агрегата.Ремонт насоса Ручеек в домашних условиях прост, так как для замены вышедших из строя деталей не нужна квалификация высшего разряда. До+ статочно иметь простейшие инструменты и начальные навыки обращения с ними.

• Малая производственная цена готового изделия, которая существенно не изменялась со дня выпуска первой партии гидромашин, что очень выгодно для покупателей.
• Высокая мобильность и неприхотливость в эксплуатационных условиях. Вес изделия в полной комплектации не превышает 4-х килограмм, что очень удобно при монтаже/демонтаже и транспортировки насоса.
• Простая конструкция и низкий уровень технологии сборки не требуют особых навыков при использовании установки и не требует дополнительных затрат на обслуживание механизмов.
• Высокая экономичность установки. Чтобы поднять из колодца тонны воды, вам предстоит израсходовать всего 200 Вт электроэнергии, что сравнимо с часовым горением лампы накаливания средней мощности.
• Еще немаловажную роль при выборе именно этой модели насоса является его высокая универсальность областей применения. Насос кроме подачи воды в дом или на участок при поливе, может осушить затопленный подвал, или обезводить канал для прокладки канализационных труб. При помощи вибрации штока насоса чистят и углубляют дно колодцев от проникшего между бетонными кольцами опалубки песка.

Для начала ознакомимся с составляющими деталями конструкции вибрационного механизма из устройства насоса Ручеек, заодно посмотрим возможный порядок разборки-сборки этой гидромашины, которая еще с времен развитого социализма помогала всем частникам в доставке воды:

Как прекрасно видно из приведенной схемы вибрационные насосы типа Ручеек состоят из нескольких основных механизмов:

1. Электропривода с электромагнитом и катушкой проводов.
2. Вибратора, состоящего из многочисленных и совершенно необходимых деталей.
3. Фиксатора перепускного клапана.
4. Самого перепускника.
5. Двух половин корпусных крышек.
6. 4-х крепежных винтов фурнитуры.

Самым сложным и насыщенным мелкими деталями в этой схеме является силовой набор вибратора, на который приходятся все основные ударные нагрузки, которые возникают за счет колебания штока в магнитном поле, создаваемом электромагнитной катушкой.

На шток, якорь, амортизатор, защитную муфту и упор приходятся все высокочастотные ударные силы.

Поршень постоянно находится под давлением сопротивляющейся и несжимаемой жидкости, к тому же через него осуществляется перемещение перепускного клапана в положение открытия и закрытия насосной полости на прием воды и вытеснение ее в выходную магистраль.

Для гашения частых силовых колебаний штока и всего механизма в конструкции вибрационного насоса предусмотрен резиновый амортизатор с ограничивающей втулкой.

Еще одним резиновым элементом насосного механизма является диафрагма, отстоящая от амортизатора на некоторое расстояние. Она является опорой для штока и направляет его в определенном направлении. Но главное, эта гибкая резиновая прокладка отделяет водяную часть насоса от электрической и при ее повреждении может возникнуть короткое замыкание со всеми понятными последствиями для самого насоса и для живых организмов, находящихся в водной среде рядом с гидронасосом погружного типа.

Электропитание магнитной катушки осуществляется через электрошнур, который обходит водную часть гидромашины сверху по боковой части корпуса. Поступление воды происходит через верхнюю часть насоса через решетчатые отверстия всасывающего устройства с эластичным кольцевым клапаном.

Как же определить, что ваш насос вибрационного типа перестал нормально функционировать, почему насос Ручеек не качает воду?

Так почему насос Ручеек плохо качает воду? Назовем ряд причин:

Возможным фактором, стало уменьшение рабочего хода на штоке вибратора в месте его соединения с диафрагмой и поршнем. Уменьшилось расстояние свободного хода поршня, соответственно уменьшается рабочая зона хода диафрагмы с поршнем и по этой причине падает давление на выходе из насоса.

При извлечении насоса из воды, сразу поместите его в любую емкость с водой и проверьте подачу напряжения на обмотки катушки, подключив установку к сети 220 В,

Если при проверочной проверке работы насоса у вас выбило пробки и не работает насос, то нужно менять обмотку якоря. Убедившись, что электроцепь работает нормально, вытащите насос из емкости и продуйте входную часть ртом, чтобы выдуть из внутренней части корпуса остатки воды.

На стыковочном шве 2-х частей корпуса нанести контрольные метки с помощью влагостойкого фломастера или металлическим метчиком. Это ускорит последующую сборку изделия. Не разбирайте агрегат, который находится на гарантии, отнесите его в ближайший сервис.

Зажимаем уступ на корпусе насосов в районе стыковочного шва, где вывернуты крепежные винты, в слесарных тисках. Ослабляем постепенно винты из пазов. Винты имеют головки под отвертку, так что берегите шлицы. Лучше в последующем заменить винты на болты с головками под торцевой шестигранный ключ.

Разбираем соединения подвижной части насоса и опытным путем добавляем некоторое количество шайб на место стыковки штока и муфты.

При длительной и интенсивной эксплуатации бывает, что водяной насос Ручеек начинает издавать звуки, похожие на звон металлических деталей. Для выяснения причин, так же потребуется разборка гидроузла.

Нужно тщательное визуальное обследование агрегата. В случае обнаружения темных отпечатков якоря в виде темного пятна на магните обмотки, то это явно свидетельствует об ударении якоря по магниту во время работы электромеханизма. Это может привести к пробою обмотки и выходу двигателя из строя или механическому разрушению вибратора.

Штангенциркулем замерьте расстояние между крышкой заливки и поверхностью магнитного ложа. Стандартная высота у заливки 3.9 см («штангеле» будет цифра 4.9 см за счет прибавления толщины планки на ее поверхности в 1 см).

Разберем сам вибратор на составляющие детали и заменим регулировочную шайбу, чтобы общая длина конструкции составила стандартную величину 3.9 см. Например: высота заливки 2.85 см, ставим шайбу-втулку толщиной 1.05 см, в сумме будет 3.9 см. Не забываем, место большой регулировочной шайбы-втулки внутри амортизатора, малой – в поршне. Стопорение контровочных винтов делаем при помощи кернения резьбы на болтах.

При стягивании конструкции вибратора нельзя допускать смещений и перекосов его составных частей, чтобы не было помех при работе электромотора.

Иногда насос Ручеек «гудит», но не качает, это может быть из-за ослабления гаек крепления или разрушением перепускного клапана. В этом случае его следует заменить и потуже закрутить винт крепления. Если вам не удается сорвать заржавевший винт крепления, то используйте болгарку и спилите его, а потом замените на новый – оцинкованный или из нержавейки.

Ремонт клапана или его замена и ремонт провода питания электромагнитного двигателя самые простые виды ремонтных работ, и но и они требуют частичной разборки насосной части и отделения верхнего корпуса от нижнего, электрического.

На стенках насоса начали появляться полосы ржавчины в виде отдельных потоков из корпуса насосной части. Это сигнализирует нам об ослабленной герметизации устройства, которое может наступить вследствие частых ударов корпуса насоса о стенки узкой скважины или колодца. Эти микро соприкосновения можно сравнить с очень частыми ударами молотка (сотни в секунду) по корпусу насоса. Это может привести к разрушению заливки магнита. Необходимо его извлечь, наметить на внутренней стороне корпуса борозды, залить все герметиком и установить магнит на свое место.

Эти работы мы выполняем на полностью обесточенном агрегате и после застывания герметика под прессом и сборки двух частей корпуса проверяем герметичность установки в емкости с водой, подключив электрошнур насоса к сети 220 В.

Оцените статью: