Задняя подвеска вортекс тинго ремонт своими руками

Джек. спасибо! но салейнтблоки задние передних рычагов я уже заказал в магазине при сервисе. порекомендовали полиуретановые, сказали по надежнее. на неделе привезут их к мастеру. отпишусь. но почему другие молчат, ведь так бесконечно можно менять резинки. и это я езжу аккуратно. кто подскажет что в подвеске подходит от RAV4. так как в сервисе боятся заказать не по каталогу, не подойдет.

Константину. Странно что полетели салейнблоки. У меня август 2011 пробег 23т. езжу не аккуратно, но на ямах скорость не сбрасываю. Сегодня проверял подвеску все ОК. А на Мотор я забил после 10т. пробега там вообще слабо представляют что это за машина. Так что рекомендую еще раз все проверить перед тем как менять, а если поставишь полиуретановые, то отпишись что и как, думаю многим будет интересно.

Читаю и не могу понять как саленблоки могут скрипеть? Может просто разводят. Они что у вас порвались или не зажаты болтами? Скрип идет от копеешных втулок стабилизаторов передней и задней оси они у нас сделаны из г…, я их поливаю силиконовой смазкой и все.

Ден, спасибо! приму к сведению. салейнтблоки передних рычагов действительно порваны. выкупил новые завтра поеду в сервис, надеюсь все подойдет. стойки не скрипели два года и вдруг все сразу? к тому две недавно поменяли. им же проще новые поставить, зачем вникать. завтра подлечу и будет видно. по заморозкам, если скрип будет, заеду здесь в Чепецке. пусть еще посмотрит в АКсервис, щас сыро не скрипит.

На днях пришли полиуретановые втулки стабилизаторов “точка опоры” менял сам в гараже на яме, меняются легко кроме задней со стороны у горловины, менял не разрезая откручивал косточки протягивая с концов стабов промазывая смазкой из комплекта. Результат мелкие не ровности проглатывет на два порядка тише, почти нет буханий, и шума от асфальта стало меньше уровень авто за миллион. Вывод при покупке Вортекс Тинго менять сразу родные втулки- они и есть слабое место. Параллельно посмотрел все саленблоки и узлы подвески все в идеале как новое (три раза тьфу), хотя дороги у нас не ахти, машина 2011 пробег к 50000.

сегодня с сервиса. полиуретановые саленблоки передних рычагов поставили, хотя мастер предупреждал что обычно пролетают. все подошло. значит буду и втулки по мере поступления вопроса менять на полиуретановые (спасибо Ден ). а так еще нашли-задний нижний левый рычаг менять (он в сборе идет). прямо беда какая то, одно за другим. боюсь все по кругу пойдет.

Николаю – и ко всему ещё и блокировка замков дверей, я поменял сам датчик скорости, стоит на коробке сверху. в сервисе сказали заказ и замена датчика будет стоить 2700р. и по записи. купил сам и потратил 10 мин. времени. всё работает…. а ТИГРёнок на самом деле ОТЛИЧНАЯ машинка!!

здравствуйте! У меня проблема с USB когда заглушаешь машину флешка сбрасывает и при заводе машины начинает опять заново играть с первой песни! пожалуйста подскажите кто нибудь знает как решить эту проблему! может в настройках что то?

Ольга! Лучше поменяйте магнитолу. Я поставил пионер 2DIN с экраном 6.1 и адаптер чтоб с руля управлять. Теперь просто сказка!

Машину взял 2011 сентябрь проехал 40300. По холоду появляются сверчки но конкретно не определить, то есть то пропали, вот. Странно но до -20заводится нормально, от-20 до-25 со 2раза, ниже-25было до-32опять нормально?? Ездили семьёй на юг Питер-Сочи, просто класс, скорость 180 ещё запас, затяжные подъёмы, кто ездил знает дорогу за Туапсе, вверх вниз влево вправо, всё нипочём, двигатель=замечательно, подвеска=замечательно. Пробег получился 5200км, средний расход вышел 7,6л на100. Места в салоне хватает, кандей =зашибись, как печка зимой. За такие деньги просто мечта.

Chery Tiggo 2005 года. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска автомобиля Chery Tiggo (рис. 7.2) независимая, многорычажно-пружинная (один продольный 3 и два попереч-ных 2 и 9 рычага с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами 1 и стабилизатором поперечной устойчивости.

Углы установки задних колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 57) регулируют эксцентриками 10, установленными на болтах крепления нижних поперечных рычагов.

Рис. 7.2. Задняя подвеска автомобиля: 1 – амортизатор; 2 – верхний поперечный рычаг; 3 – продольный рычаг; 4 – пружина; 5 – буфер хода сжатия; 6 – стойка стабилизатора; 7 – штанга стабилизатора; 8 – шарнир продольного рычага; 9 – нижний поперечный рычаг; 10 – эксцентрик регулировки улов установки заднего колеса; 11 – поперечина

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Так называемый комплект болт-гайка-втулка. Болты от Тойота Рав 4, гайки и втулки Febest.

А также стойка в комплекте с гайками.

Необходимые для ремонта инструменты. Головки на 15, 16 и 18, а также удлиненный вороток обязательны.

Ставим автомобиль на домкрат исрываем с места все болты и гайки. Не помешает предварительная обработка WD-40. Хуже всего с нижним болтом.

Несмотря на то, что нужно откручивать амортизатор, для чего пригодится головка на 15, болт придется вытаскивать с перекосом «на излом». На фото он не выходит, потому что упирается в ось крепления серьги амортизатора.

Левая стойка менялась в связи с неудачной попыткой снятия рычага.

Поступаем следующим образом.

Переходим к эксцентрикам. Наносим метки, по которым восстановим положение эксцентриков. Откручиваем болт, но гайку ни в коем случае не крутим! Это чревато поломкой эксцентриковой втулки.

Тяжело, но болт вывернули. Старый и новый для сравнения.

Втулка намертво закисла в рычаге. Съемник или кувалда вряд-ли помогут. Разве что применять болгарку. Чтобы снять стойки стабилизатора ей также можно пользоваться.

Втулка на рычаге не в лучшей форме. И на снятом рычаге ее не выбить. Чтобы в таком случае восстановить рычаг, его придется распиливать или рассверливать.

Устанавливаем новые втулку, гайку и болт. Выставляем по предварительно нанесенным меткам. Затягиваем немного позже. Нижний болт вставляем со стороны двигателя, чтобы не мучится со снятием.

Устанавливаем новую стойку.

Ставим колеса, амортизатор. Опускаем автомобиль с домкрата и протягиваем все резьбовые соединения.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Данная фото инструкция наглядно демонстрирует, как заменить нижний рычаг задней подвески на автомобиле Chery Tiggo (Чери Тиго).

Поскольку на данном фотоотчете одной заменой рычага не обошлось, показана также замена стойки стабилизатора. С данной проблемой, а именно закисанием втулки в рычаге может столкнутся каждый, так что пользы от лишних кадров не поубавится. Комплект болт-гайка-втулка в данном случае состоит из болтов от Toyota Rav 4, а втулки и гайки от Febest.

Данная фото инструкция наглядно демонстрирует, как заменить нижний рычаг задней подвески на автомобиле Chery Tiggo (Чери Тиго).

Поскольку на данном фотоотчете одной заменой рычага не обошлось, показана также замена стойки стабилизатора. С данной проблемой, а именно закисанием втулки в рычаге может столкнутся каждый, так что пользы от лишних кадров не поубавится. Комплект болт-гайка-втулка в данном случае состоит из болтов от Toyota Rav 4, а втулки и гайки от Febest.

Оригинальная стойка стабилизатора идет без гаек в комплекте, придется докупать отдельно, или брать, как и здесь, к примеру, Akitaka.

Votrex Tingo — это лицензированная копия Cherry Tiggo, скопированного, в свою очередь, с японского кроссовера Toyota RAV4. Модель примечательна доступной стоимостью и богатой базовой комплектацией, а также хорошей устойчивостью и манёвренностью. Данный автомобиль имеет ряд типичных поломок, поэтому ремонт Вортекс Тинго выступает относительно распространённой операцией. Заказать необходимые авторемонтные мероприятия по доступным ценам всегда можно на нашей онлайн-площадке.

Большое распространение имеют проблемы с подвеской и трансмиссией автомобиля, нередко к специалистам обращаются по вопросам поломки электрооборудования. Восстановление последнего потребует обязательного квалифицированного ремонта Вортекс Тинго, поскольку самодеятельность в таких случаях может закончиться возникновением новых неполадок.

Ремонт трещины стекла в Воронеже

Потребовался ремонт трещины стекла в Воронеже? Оставьте заявку на нашем сайте и лучшие мастера сами свяжутся с Вами. Мастера будут бороться за Ваш заказ. Низкая стоимость работ.

Опытные автомобилисты жалуются на плохую шумоизоляцию модели. Проблема устраняется посредством обеспечения дополнительной шумо- и виброизоляции салона, однако такое решение может обойтись водителю в немаленькую сумму.

Распространены проблемы с ремнём ГРМ Vortex Tingo, способным потребовать замены намного раньше указанного производителем срока. Замена ремня обойдётся автомобилисту в несколько тысяч рублей, но позволит минимизировать проблемы при эксплуатации транспортного средства в дальнейшем.

Если штатная защита картера двигателя автомашины не справляется со своими основными функциями, то правильным решением выступит установка нового защитного кожуха; на современном рынке можно найти брендовое оборудование, рекомендуемое производителем автомобиля. Качественная защита убережёт системы автомашины от загрязнений и механических воздействий, что особенно актуально при постоянной эксплуатации ТС в условиях бездорожья.

При длительной эксплуатации модели возможно возникновение проблем с глушителем, требующим своевременного устранения. Ремонт Вортекс Тинго в таком случае подразумевает замену глушителя для восстановления работы системы, для предотвращения попадания выхлопов в салон ТС и для поддержания необходимой мощности двигателя. Поводом для проведения таких работ выступают следующие обстоятельства:

• громкий рёв из-под днища автомашины;
• усиленная вибрация кузовных элементов;
• неравномерное движение автомобиля при повышении скорости;
• увеличение топливного расхода.

Для автомобильного стартера средний срок службы составляет пять-шесть лет. По истечении данного срока автомобилисты могут заметить повышенный уровень шума в системе, отсутствие включения и другие неблагоприятные обстоятельства. Проблема решается своевременной заменой стартера, позволяющей предупредить возникновение новых неисправностей в системе.

Немалую часть обращения к специалистам составляют обращения после автомобильных аварий, приводящих к повреждению кузовных элементов транспортного средства. Поскольку существенные дефекты кузова способны сказываться на управляемости автомашины, все возникшие деформации и отклонения следует устранять с максимально возможной оперативностью.

Ремонт дизельного двигателя

В большинстве случаев качественный ремонт дизельного двигателя также требует от исполнителя наличия специальной аппаратуры и доступа к оборудованному помещению.

Мелкие повреждения ликвидируются при помощи локальных методик — при отсутствии повреждений ЛКП возможно даже беспокрасочное удаление вмятин, подразумевающее выстукивание или вытягивание последних с применением специальных методик. Крупные нарушения устраняют при помощи сварочного и стапельного оборудования, позволяющего исправить практически любые деформации автомашины.

Если ремонт Вортекс Тинго подразумевает проведение локальных покрасочных мероприятий, то для подбора правильного цвета краски специалисты могут воспользоваться подходящим программным обеспечением, позволяющим минимизировать разницу между новым и заводским покрытием. Обращаясь в квалифицированный техцентр, водитель может не беспокоиться о том, что факт покраски сможет выявить любой случайный наблюдатель.

Перед проведением ремонта Вортекс Тинго обязательно решается вопрос о том, действительно ли кузовной ремонт целесообразен в конкретном случае. В некоторых случаях стоимость восстановительных работ может быть сопоставима со стоимостью приобретения нового автомобиля.

Можно тратить своё время на утомительные самостоятельные поиски подходящего техцентра, а можно связаться с лучшими специалистами своего города через 2rea.com.

Во втором случае потребуется лишь:

1. подать заявку на ремонт Вортекс Тинго;
2. дождаться откликов от специалистов;
3. выбрать подходящего мастера.

Подача заявки совершенно бесплатна и не потребует от автомобилиста обязательно воспользоваться услугами одного из отозвавшихся мастеров..

Собранный из простецкого жесткого пластика салон немотой не страдает от рождения, а со временем хор «сверчков» усиливают бряканье разболтавшихся дверных замков и скрип механизмов сидений. К сиденьям, кстати, есть вопросы и посерьезнее — тонкая ткань их чехлов не только быстро пачкается, но и легко рвется, а набивка со временем теряет форму и заметно «просиживается».

Повальных проблем с несложной электроначинкой нет — разве что вполне предсказуемо не отличается качеством китайская «музыка» с CD-проигрывателем (200 долларов), барахлят стеклоподъемники (80 долларов), да «жигулевским» голосом начинает верещать моторчик вентилятора «печки» (100 долларов) — какое-то время от его песни можно спасаться, смазывая втулки. Радиатор отопителя (75 долларов) склонен быстро забиваться отложениями, и если промывка не спасает, его придется менять, а в будущем заливать только проверенный антифриз подороже.

Аукнуться может и экономия на моторном масле, привередливость к которому — наследственная черта двигателей Mitsubishi серии 4G6, работающих с конца 80-х на десятке моделей этой японской фирмы, а ныне выпускающихся по лицензии на головном предприятии Chery в Уху. По конструкции агрегаты объемом 2,4 литра (4G64S4M) и 2,0 литра (4G63S4M) схожи — следовательно, и недугам подвержены одним и тем же. Например, у генератора (170 долларов) слабы подшипники, о чем он сообщает гулом через 60—70 тысяч километров.

Как и у Mitsubishi, из-за некачественного или вовремя не замененного масла первым делом из строя выходят гидротолкатели клапанов, которые и без того не всегда перешагивают рубеж в 100 тысяч километров. Сами по себе детали копеечные (по восемь долларов), но, заклинив, могут «потянуть» за собой клапаны — в итоге сумма вырастет до 700 долларов за новую головку блока цилиндров.

И это еще не самый разорительный финал! В силу конструктивных особенностей у обоих моторов втулки-подшипники балансирных валов работают без избытка смазки — если хоть немного не уследить за уровнем масла в картере, на голодном пайке подшипники (15 долларов за комплект) быстро изнашиваются и валы заклинивает. С обездвиженными балансирными валами и возросшими вследствие этого вибрациями жить, конечно, было бы можно… Но еще владельцы Mitsubishi на своем опыте узнали, что ошметки обор­ванного заблокированным шкивом приводного ремня по закону вредности непременно попадут под соседний ремень ГРМ, что закончится недружеской встречей клапанов с поршнями! Учтите, те же самые 2000—2200 долларов на капитальный ремонт двигателя могут понадобиться и в том случае, если ремень привода балансирных валов не обновлять раз в 45 тысяч километров одновременно с заменой ремня ГРМ.

Не менее ответственно нужно относиться и к уровню охлаждающей жидкости в расширительном бачке: моторы склонны транжирить антифриз через нижний пат­рубок радиатора или в месте подсоединения помпы. А еще помните, что двигатели Chery, то есть Mitsubishi, не терпят плохих свечей зажигания, от которых начинаются пробои в высоковольтных проводах (30 долларов) и те выходят из строя.

От посредственного топлива обычно страдает установленный в баке бензонасос: у выпускаемого на австралийском заводе Siemens узла одна из фильтрующих сеточек расположена в узеньком трубопроводе и забивается при каждом удобном случае. Формально неразборный бензонасос при этом полагается менять целиком, и хотя он недорог (80 долларов), многие особо экономные владельцы предпочитают удалять сетку, сознательно жертвуя качеством очистки топлива — и в итоге рискуя не переносящими грязи форсунками (70 долларов за штуку), о неисправности которых первым делом поведают «дизельные» дрожь и тарахтение на холостом ходу после затрудненного холодного пуска.

С 2006 года на Tiggo начали устанавливать «собственные» двигатели, спроектированные австрийской фирмой AVL. Моторы серии Acteco 1.6, 1.8 и 2.0 с электронным управлением дросселем в целом оказались вполне удачными, хотя и не менее бывших «японцев» требовательными к расходным жидкостям — к примеру, у них нередко заклинивает недовольный качеством антифриза термостат (10 долларов). Иногда через 50—70 тысяч километров сдаются опоры двигателей (25 долларов) и начинаются вибрации, но в основном вопросы вызывает «навеска» — случается, барахлит регулятор давления топлива (15 долларов), датчик температуры охлаждающей жидкости (10 долларов) затрудняет запуск в мороз, а датчик массового расхода воздуха (15 долларов) лишает мотор сил.

Автоматическая коробка передач у Tiggo (ей комплектуются только переднеприводные версии) — тоже позаимствованная. И какая! Удивительно, но «при всем богатстве выбора» не нашлось альтернативы французскому четырехступенчатому «автомату» — печально известному агрегату DP0 (он же AL4), с середины 90-х годов докучавшему владельцам двухпедальных Renault, Peugeot и Citroen. Вот и у хозяев Tiggo c моторами Acteco тоже есть все шансы познакомиться с прелестями «первоисточника» — АКП, переименованная в QR425, не жалует работу в непрогретом состоянии и низкий уровень масла, которое к тому же подтекает через сальники, но главное — уже через 60—80 тысяч километров толчками при переключениях коробка может потребовать новых гидроклапанов модуляции давления (от 100 долларов), а то и всего гидроблока (500 долларов). А у Chery этот «французский» букет может быть еще больше «украшен» нарушениями работы коробки из-за потери контактов в проводке. Альтернатива коробке PSA существует — Tiggo с моторами серии 4G6 бывают и с «автоматом» Mitsubishi F4A4, но к нам такие официально не поставлялись.

Механика Chery Tiggo? Пятиступенчатую китайскую коробку QR523 беспроблемной тоже не назвать: неудачна конструкция многоконусных синхронизаторов. Их хруст иног­да «радует» владельцев даже новых Chery Tiggo а, прогрессируя со временем, к 60—80 тысячам километров может основательно подпортить процесс смены передач и заставить вспомнить дедовские навыки двойного выжима сцепления (само сцепление, кстати, не всегда доживает до 90—100 тысяч километров). А еще раньше может выйти из подчинения рычаг переключения передач — оболочка тросовых приводов (15 долларов) может оплавиться о выпускной коллектор либо, напротив, тросы примерзают во время стоянки зимой из-за попавшей внутрь оболочки воды.

Присутствует конструкторский просчет и в полноприводной трансмиссии — поначалу независимо от пробега Tiggo бросало в дрожь на 60—80 км/ч и 110 км/ч. Дилеры безуспешно пытались балансировать карданные валы, но проблема крылась в подключающей задние колеса многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e (такая же ставится, к примеру, на кроссоверы Kia и Hyundai) — точнее, в ее размещении. Жестко прикрепленная к днищу в середине базы муфта при определенной частоте вращения вала входит в резонанс с кузовом! В качестве «пожарной» меры китайцы установили резиновые сайлент-блоки в местах крепления муфты (130 долларов вместе с работой), но это лишь чуть облегчило лихорадку. С бедой разбирались аж до 2010 года (из-за этого с 2008 года у нас даже приостанавливались продажи полноприводных версий), когда муфта «переехала» на свое логичное место на заднем редукторе, а вместо нее установили подвесную опору карданного вала — вибрации пропали

В подвеске подобных ляпов не было, ведь она до мелочей повторяет таковую на кроссовере Toyota RAV4 второго поколения. О моральной стороне этого копирования рассуждать не будем, но с технической точки зрения Toyota — донор отменный. Однако качество исполнения элементов и, соответственно, ресурс подвески у Chery совсем не тойотовские — благо вместо китайского «оригинала» при ремонте можно ставить японские детали. Первыми через 30—40 тысяч километров понадобятся крепления стабилизаторов — втулки (по восемь долларов за китайские или по 12 долларов за японские) и стойки (по 10 и 14 долларов соответственно), через 80—100 тысяч километров — амортизаторы (по 65 долларов передние и по 45 задние или по 120 и 90 долларов за японские аналоги) и меняемые отдельно сайлент-блоки рычагов. Но самое забавное, что через 100 тысяч километров может устать металл пружин (в первую очередь задних, по 23 за китайские или 35 долларов за японские), и они «садятся», снижая дорожный просвет на три-четыре сантиметра!

Кстати, заодно с конструктивными достоинствами Tiggo прихватил у «рафика» и чуть ли не единственную врожденную «ходовую» болячку: закисающие задние суппорты дисковых тормозов с такими же, как у передних тормозов «классических» ВАЗов, направляющими пальцами. Вдобавок на китайском кроссовере заедать они начинают куда быстрее, чем у Тойоты, — иной раз всего через 25—30 тысяч километров. При этом быстро и практически в «ноль» стираются внутренние колодки при целехоньких наружных — можно попытаться очистить от коррозии или заменить стержни направляющих, но в запущенных случаях понадобится новый суппорт (160 долларов).

Рано или поздно автолюбители сталкиваются с этой проблемой. Даже те люди, у которых нет собственного автомобиля, слышали когда-либо от своих друзей или знакомых о такой неприятности, как неизвестной природы скрип.

Стук явно металлический, звонкий из района задних сидений. Складываем спинки задних сидений вперёд, поднимаем и вытаскиваем их (можно просто поднять), находим и выковыриваем резиновые вкладки (демпферы)

И дело тут не только в том, что, покупая автомобиль за приличные деньги, хочется ощущать максимальный комфорт. Скрип — это не очень хорошо, так как по своей природе он вызывается трением одних частей о другие. Чтобы предупредить износ составных частей автомобиля, а также их выход из строя, нужно устранить причину неприятного звука. Причем не полагайтесь на собственные ощущения.

Не всегда там где слышится звук, находится его источник. поэтому для верности проверьте все.

Приведем некоторые возможные причины скрипа в задней части автомобиля на основе данных, предоставленных пользователями Vortex Tingo:

• Причина 1. Смещение салазок заднего сидения при складывании и откидывании спинки. Одна из защелок иногда не садится на зацеп, при этом она просто висит в воздухе. Проверьте это. Но если даже все в порядке, нужно удостовериться, что они защелкнулись до конца. В противном случае будет наблюдаться люфт и поскрипывание.
• Причина 2. Плохо закреплен хомут топливного бака. В этом случае можно просто потянуть крепления.
• Причина 3. Звук издает замок на запаске.
• Причина 4. Втулки стабилизатора. Нужно их обработать силиконовой смазкой.

Как видите, причин может быть великое множество .Стоит начинать с простого. Не бросайтесь сразу же на разбор всего автомобиля.

Ну и видеоролик про «скрип колеса» или про «скрипку-лису»

Детали задней амортизационной стойки:
1; 3 – прокладка; 2; 4 – резиновая подушка; 5 – амортизатор; 6 – буфер; 7 – кожух; 8 – проставка пружины; 9 – пружина.

Детали задней подвески:
1; 6; S; 11; 17; 24; 34; 37; 39; 42; 44 – болт, 2; 18 – втулка; 3 – нижний поперечный рычаг; 4; 21 – регулировочная гайка; 5; 7; 13; 14; 25; 26; 38; 41; 43 – гайка; 9 – фиксатор; 10 – стабилизатор поперечной устойчивости в сборе; 12 – задний подрамник; 15 – шток стабилизатора; 16 – верхний поперечный рычаг; 19; 20 – регулировочная прокладка; 22 – верхняя опора пружины подвески; 23; 29 – буфер; 27; 30; 32 – прокладка; 28; 31 – колпачок буфера; 33 – пружина; 35 – кронштейн амортизационной стойки; 36 – амортизатор; 40 – рычаг задней подвески.

Установка задней подвески Tiggo:
– закрепить верхний поперечный рычаг (16) на подрамнике (12), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить нижний рычаг (3) на подрамнике (12), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить стабилизатор поперечной устойчивости (10) на кузове автомобиля;
– закрепить кронштейн амортизационной стойки (35) и рычаг задней подвески (40);
– закрепить верхний поперечный рычаг (16) и рычаг задней подвески (40), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить нижний рычаг (3) и рычаг задней подвески (40), крепежные детали наживить и не затягивать;
– установить прокладки (32, 30; 27), колпачки буферов (31, 28) и закрепить на кузове, крепежные детали наживить и не затягивать, а затем вставить буфер внутренний (29) в наружный (23);
– закрепить подрамник на кузове автомобиля, а затем затянуть рекомендованным моментом затяжки – 110-130 Им;
– закрепить шток (15) на стабилизаторе поперечной устойчивости (10) и нижнем рычаге (3), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить амортизационную стойку (36) и кронштейн (35), крепежные детали наживить и не затягивать;
– установить пружину (33) на рычаг задней подвески (40) и закрепить рычаг на кузове автомобиля, а затем затянуть рекомендованным моментом затяжки.

Рычаги задней подвески:
1 – задний подрамник; 2; 4 – втулка; 3; 11 – стабилизатор поперечной устойчивости; 5 – правый рычаг подвески; 6; 9 – шток стабилизатора; 7 – правый нижний поперечный рычаг; 8 – левый верхний поперечный рычаг; 10 – левый нижний поперечный рычаг; 12 – левый рычаг подвески; 13 – кронштейн стабилизатора; 14 – кронштейн трубопровода; 15 – правый верхний поперечный рычаг.

Всю информацию по заказу мы Вышлем на указанный Вами e-mail.

Всю информацию по заказу мы Вышлем на указанный Вами e-mail.

В ближайшее время всю информацию по Вашему запросу мы вышлем на указанный Вами e-mail.

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

• Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

• Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
• Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
• Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
• Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

• В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
• В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

Гостей: 2
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 144
новичок: KOT2012

При проезде рельсов и лежачих полицейских под прямым углом стал замечать неприятные удары в передней подвеске.
Заблаговременно закупил в Киеве полиуретановые сайлентбоки, выточил съемники, вот что из этого вышло.

Рычаг снял с машины не снимая колеса. Большой сайлент оказался с трещиной, но сайлент еще походил бы. Малый сайлент имел небольшой люфт. Совет: после снятия рычага, сразу же примерьте новые сайлеты в переднюю балку, при необходимость срежьте с них облой.
Шаровую опору выбил двумя молотками: один упираем в юбку гайки, вторым бьем.

Используя приспособление, выдавил сначала большой сайлент, при этом болт приспособления тянул и по нему же ударял – сайлент вышел без проблем. Следует обметить, если только тянуть болт, то сайлент не выйдет, а резьба болта подвредится, и наоборот если только стучать по сайленту, не создавая предварительного натяга, то сайлент будет выходить хуже. Вынимал сайлент не в направление штамповки, а в обратном (т.к. вынимать в этом направлении проще ввиду более короткой длины посадки сайлента). Новый сайлет предварительно забил молотком на глубину 1..1,5мм (чтобы создать направление посадки без перекосов) и дотянул приспособлением, немного ударяя молотком по болту приспособления.

Малому сайленту предварительно отрезал буртик, чтобы легче вынуть, как резуьтам он легко вышел.
А вот новый когда сажал, то явно перетянул, и он лишнего вышел наружу – пришлось заталкивать обратно. В результате зазор все же остался.

Видео, выпрессовка малого сайлентблока из рычага передней подвески:

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Ребята! Нужна помощь.
Хотелось бы привезти в здравое состояние Вортекс Тинго 2011г.в.
Проблема в том, что зимой авто бесполезен в принципе.
Есть ли возможность и смысл доработать до полного привода, или поставить блокировку, или хорошая зимняя резина решит вопрос (тогда тоже нужен совет какая, за сколько), или какие еще есть варианты улучшить проходимость?

Думаю не лишним было бы поставить лебедку, т.к. живу в лесу и иногда это единственный способ выбраться из сугробов. Опять же кто может поставить? Почем?

Сразу скажу продать и купить другое авто не вариант – китайцы продаются не ахти, купить лучше за эти деньги не получится, заморачиваться с переоформлением не хочу. В целом машина устраивает, поэтому проще вложить немного в нее.

Заранее спасибо всем, кто скажет что то по делу 🙂 ¶

вортексы были полноприводные?

пс. по поводу продажи, тигго в своё время пользовались неплохим спросом. ¶

Хорошая резина (именно для снега, хотя на льду может стать хуже) и научиться ездить на моноприводной машине по сугробам.
Лопату в машину и часто копать.
Траки, цепи.
Не знаю насколько поможет стравливание давления.

На этом “немного вложить” заканчивается

далее проще поменять на шниву или нечто другое ¶

бампера много там не решат, углы в принципе не плохие у этой авто

почему извращение, проставки на многие легковушки продаются
а то что нивы лифтуются проставками, это не извращение уже?! ¶

по делу и существу – менять авто, т.к. видел это авто “изнутри”, было одно переднеприводное черри тигго
выходов немного в данной ситуации
1. если делать полный привод, то попробуй поищи на разборках (не только в нижнем) все что касается привода задней оси: задний дифферециал с приводами и кулаками-ступицами, карданный вал и его подвес, раздаточную коробку, электрику для подключения моста
2. поставить лебедь, проставки в подвеску, для увеличения клиренса (мах получится дюйм наверное), после шины чуть повыше, т.к. штатные там 215/65/16 (как на шнивах), после влезут 215/70/16 или 205/75/16 или даже может 215/75/16

если есть желание, то надо смотреть по месту, пишите

и если двигатель до 2.0 литров, то полный привод заметно уменьшит динамику

Реализация полного привода
Полный привод реализован без дифференциала, задний мост подключается автоматически через электромагнитную муфту. Таким образом, в нормальных режимах движения это переднеприводный автомобиль, а в случае пробуксовки он становится полноприводным, причем с “блокировкой межосевого дифференциала”.

Это весьма опасный вариант реализации, т.к. подключение заднего моста может произойти в критической ситуации, например, заноса в повороте, а резкая смена поведения с переднеприводного на полноприводный, да еще и с “блокировкой” (пробуксовка одного из колес будет гарантирована), может привести к неприятным последствиям. Поэтому для борьбы с этим недугом некоторые владельцы Tiggo выводят на панель кнопку, полностью отключающую муфту. Было бы разумно вывести 3-х позиционный переключатель, как это сделано на полноприводных Suzuki SX4 – “ЗП выключен”, “подключается автоматически”, “включен всегда”.

блокировка если и есть от 8000, установка, это снятие и полная разборка кпп
отечественные зимние шины более агрессивные что ли, поэтому и гребут

кстати, можно сделать так, что лебедь будет съемной и можно будет ставить как вперед, так и назад ¶

Детали задней амортизационной стойки:
1; 3 – прокладка; 2; 4 – резиновая подушка; 5 – амортизатор; 6 – буфер; 7 – кожух; 8 – проставка пружины; 9 – пружина.

Детали задней подвески:
1; 6; S; 11; 17; 24; 34; 37; 39; 42; 44 – болт, 2; 18 – втулка; 3 – нижний поперечный рычаг; 4; 21 – регулировочная гайка; 5; 7; 13; 14; 25; 26; 38; 41; 43 – гайка; 9 – фиксатор; 10 – стабилизатор поперечной устойчивости в сборе; 12 – задний подрамник; 15 – шток стабилизатора; 16 – верхний поперечный рычаг; 19; 20 – регулировочная прокладка; 22 – верхняя опора пружины подвески; 23; 29 – буфер; 27; 30; 32 – прокладка; 28; 31 – колпачок буфера; 33 – пружина; 35 – кронштейн амортизационной стойки; 36 – амортизатор; 40 – рычаг задней подвески.

Установка задней подвески Tiggo:
– закрепить верхний поперечный рычаг (16) на подрамнике (12), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить нижний рычаг (3) на подрамнике (12), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить стабилизатор поперечной устойчивости (10) на кузове автомобиля;
– закрепить кронштейн амортизационной стойки (35) и рычаг задней подвески (40);
– закрепить верхний поперечный рычаг (16) и рычаг задней подвески (40), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить нижний рычаг (3) и рычаг задней подвески (40), крепежные детали наживить и не затягивать;
– установить прокладки (32, 30; 27), колпачки буферов (31, 28) и закрепить на кузове, крепежные детали наживить и не затягивать, а затем вставить буфер внутренний (29) в наружный (23);
– закрепить подрамник на кузове автомобиля, а затем затянуть рекомендованным моментом затяжки – 110-130 Им;
– закрепить шток (15) на стабилизаторе поперечной устойчивости (10) и нижнем рычаге (3), крепежные детали наживить и не затягивать;
– закрепить амортизационную стойку (36) и кронштейн (35), крепежные детали наживить и не затягивать;
– установить пружину (33) на рычаг задней подвески (40) и закрепить рычаг на кузове автомобиля, а затем затянуть рекомендованным моментом затяжки.

Рычаги задней подвески:
1 – задний подрамник; 2; 4 – втулка; 3; 11 – стабилизатор поперечной устойчивости; 5 – правый рычаг подвески; 6; 9 – шток стабилизатора; 7 – правый нижний поперечный рычаг; 8 – левый верхний поперечный рычаг; 10 – левый нижний поперечный рычаг; 12 – левый рычаг подвески; 13 – кронштейн стабилизатора; 14 – кронштейн трубопровода; 15 – правый верхний поперечный рычаг.

Оцените статью: