Ремонт генератора 3701 своими руками

Общие сведения. Генератор 46.3701 предназначен для тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Его мощность 0,7 кВт, и выполнен он со встроенным регулятором напряжения.

Наличие мощного источника электропитания на тракторе позволяет решить ряд задач по улучшению условий работы тракториста и повышения производительности ei о труда.

Генератор 46.3701 имеет несколько модификаций, отличающихся размерами приводного шкива. Так, например, генератор модификации 54.3701 устанавливают взамен генератора Г306.

На унифицированном генераторе, помимо основного выпрямителя, имеется дополнительный (вывод Д), с помощью которого предотвращается разряд батареи на обмотку возбуждения генератора при стоянках, а также подсоединяется реле блокировки стартера.

Генератор 46.3701 обладает надежным самовозбуждением благодаря применению постоянных ма1нитов. Потеря остаточной намагниченности исключена. Обеспечено самовозбуждение с подключенной номинальной нагрузкой, что позволяет проводить сельхозработы и при отсутствии аккумуляторной батареи на тракторе.

Уменьшение удельной металлоемкости или повышение удельной мощности в 1,75 раза получено в результате применения циркуляционного охлаждения по типу автомобильных генераторов. От попадания крупных частиц внутренняя полость генератора защищена сетчатой пластмассовой крышкой со стороны забора воздуха. Крышка легкосъемная, и ее нужно периодически (один раз в сезон) снимать для удаления скопившихся под ней частиц.

Эффективное охлаждение подшипниковых узлов значительно повышает ресурс генератора.

Устройство генератора показано на рисунке 1. Он представляет собой однополюсную индукторную трехфазную машину.

Ротор состоит из вала с расположенными на нем шестилучевым пакетом-звездочкой из листовой стали, втулкой-магнитопроводом, шкивом и центробежным вентилятором. В специальном алюминиевом каркасе с шестью клювообразными выступами, размещенными между зубцами пакетов ротора, залиты магниты.

Статор представляет собой пакет с девятью зубцами, на которых расположены катушки (по три в фазе). Крышка со стороны привода — стальная с приваренным фланцем со стороны вентилятора. На фланце имеются крепежная и натяжная лапы. В этой крышке находится втул-ка-магнитопровод с обмоткой возбуждения. В алюминиевой крышке со стороны, противоположной приводу, установлен выпрямительный блок с тремя дополнительными диодами. Пластмассовая сетчатая крышка с отверстиями под электрические выводы прикрывает торец алюминиевой крышки.

Рис. 1. Генератор 46.3701:
1— задняя крышка; 2 — втулка poropa; 3 — крышка регулирующего устройства; 4 — подшипник; 5 — блок; 6 — стяжной болг; 7 — ротор; 8 — статор; 9 — катушка возбуждения, 10 — вентилятор; 11 — крышка подшипника; 12 — шкив; 13 — подшипник; 14 — передняя крышка.

В обеих крышках подшипника имеются окна для забора и выброса охлаждающего воздуха. В крышке со стороны привода установлен подшипник 6-180603, а с противоположной стороны — подшипник 6-180502. В полости между алюминиевой и пластмассовыми крышками расположен блок интегрального регулятора.

Генератор стянут тремя болтами. В отличие от генератора 13.3701 (Г306) все электрические соединения находятся внутри. На рисунке 110 показана электрическая схема соединений генератора 46.3701, она практически не отличается от схемы генератора 13.3701.

Установка генератора. Присоединительный размер между лапами—90 ±0,4 мм, что позволяет в случае необходимости устанавливать генератор вместо генератора 13.3701. Остальные габаритные и присоединительные размеры такие же, как у 13.3701 и Г306. Генератор 46:3701 при поставке в запчасти имеет размер между лапами 130 мм. Лапы задней крышки генератора закрепляют болтом большей длины с установкой на него гаек либо специальной разрезной втулки в отверстии задней лапы, которая может перемешаться в осевом направлении.

На рисунке 3 показаны варианты креплений генератора на кронштейнах размером 90 и 130 мм.

На литом кронштейне дизеля Д-245 генератор не устанавливают,

так как боковая стенка кронштейна мешает повороту генератора при надевании ремня. Требуется либо доработка кронштейна, либо его замена на кронштейн другого размера.

При техническом обслуживании генератора необходимо следить за надежностью всех креплений, натяжением приводного ремня, общей его исправностью и чистотой. Пыль и грязь удаляют щеткой или влажной тряпкой.

Исправность генератора проверяют до начала работы с помощью контрольной лампы, установленной на щитке приборов. Если генератор исправен, лампа загорается при замыкании включателя «массы» перед пуском дизеля. После пуска контрольная лампа гаснет. Остановив дизель, нужно разомкнуть выключатель «массы» (контрольная лампа при этом гаснет).

На тракторе исправность генератора проверяют только при неработающем дизеле, отъединив от всех клемм генератора провода.

Проверку выполняют с помощью лампы напряжением 12 В и аккумуляторной батареи.

Проверяя обмотку возбуждения, отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяют с клеммой М генератора, ее положительный вывод—через контрольную лампу с клеммой Ш генератора. Если обмотка возбуждения исправна, то лампа горит вполнакала (сила тока 3,0…3,5 А). Полный накал лампы (сила тока более 3,5 А) указывает на короткое замыкание _между обмоткой возбуждения и корпусом генератора. Если лампа не горит, имеется обрыв в обмотке возбуждения.

Исправность выпрямителя и обмоток статора проверяют, соблюдая следующий порядок.

Рис. 2. Электрическая схема генератора 46.3701.

Рис. 3. Схемы установки генератора . 54.3701:
1 — генератор; 2 — регулировочные шайбы; 3 — болт М10 X 55; 4 — кронштейн; 5 — болт; 6 — гайка № 110.

1. Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяют с клеммой М генератора, а ее положительный вывод —через контрольную лампу с клеммой В. В этом случае лампа не должна гореть. Если же лампа горит, это свидетельствует о следующих неисправностях выпрямителя: короткое замыкание в одном или нескольких диодах обеих полярностей; пробой изоляции между теплоотводом и корпусом выпрямителя; замыкание положительного вывода на корпус генератора.

2. Отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединяют с одной из клемм переменного тока генератора, а ее положительный вывод — через контрольную лампу с клеммой В генератора. При этом лампа не должна гореть. В противном случае пробит один или несколько диодов прямой полярности.

3. Положительный вывод аккумуляторной батареи через контрольную лампу соединяют с одной из клемм переменного тока генератора, а ее отрицательный вывод —с клеммой М генератора. Лампа также не должна гореть. Если же лампа загорается, значит, пробит один или несколько диодов обратной полярности или произошло короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 “Классика” и не только..

На автомобили ВАЗ-2107 устанавливают генераторы типа 37.3701 и 9412.3701.

В результате поломки реле-регулятора и повышенного перезаряда оплавился диодный мост – стали пробивать 2 положительных диода на верхней пластине.

Также оплавилась изоляция на выводах обмоток статора.

Для более тщательной проверки остальных деталей необходимо разобрать генератор.

Для работы нам понадобятся:

• ключи на 8, 10, 24

• тиски

• отвертки, плоская и фигурная

• молоток

• мультиметр или контрольная лампа с источником тока (АКБ, зарядное устройство)

• паяльник с припоем

• заменяемые детали

• мелкозернистая наждачная шкурка, изолента

• ветошь, моющее средство

После разборки промываем обмотки статора и ротора в моющем растворе, не разъедающем лак, без применения абразивных материалов . Затем проводим их визуальный осмотр и проверкумультиметром(контрольной лампой) на исправность.
На якоре смотрим целостность лакокрасочного покрытия, исправность малого подшипника – признаком износа и большого осевого люфта являются потертости на полюсных наконечниках ротора и сердечнике статора – в нашем случае этого не наблюдается.

Также смотрим на выработку контактных колец – она имеется, но незначительная.

Осматриваем поверхность вала с другой стороны, куда входит большой подшипник на предмет его подклинивания – износа не замечено.
Мелкой наждачной шкуркой выравниваем поверхность контактных колец от глубоких рисок и царапин, при значительной выработке их необходимо отшлифовать на токарном станке или заменить.

Проверяем обмотку статора – лако-красочное покрытие целое, лишь на выводах обмоток нарушена изоляция.

В ыводы зачищаем , кольца облуживаем паяльником оловянным припоем.

Изолируем обгоревшие участки изолентой (лучше матерчатой черной ), чтобы не было замыкания на корпус генератора.
Осматриваем переднюю крышку и большой подшипник. При наличии люфта между кольцами или подклинивания – подшипник заменяем.
В нашем случае оба подшипника исправны.
Осматриваем шкив генератора на предмет трещин и выработки.

Как мы видим, имеется значительная выработка рабочей поверхности, что приведет к прокручиванию ремня и быстрому его износу .
Итак, по итогам инспекции, необходимо заменить диодный мост, реле-регулятор в сборе с щеточным узлом и шкив. Также заменим обгоревшие текстолитовые колечки изолирующие обмотку статора от “массы”.
Приступаем к сборке генератора. Для начала, установим новый диодный мост обратно на заднюю крышку.

На три из четырех болтов крепления, прижимающие наконечники обмотки статора, одеваем новые текстолитовые прокладки-колечки.

При этом, необходимо проследить, чтобы прокладки встали по месту и наконечники имели хороший контакт с диодной пластиной, но были изолированы от болтов. Также, крепим к крышке конденсатор.
Устанавливаем защитную пластиковую втулку в заднюю крышку по месту выточки. Затем вставляем якорь с подшипником.

Предварительно при разборке отмечаем линии стыка крышек генератора и по ней устанавливаем переднюю крышку, стягиваем 4-мя болтами. При их отсутствии можно ориентироваться на конденсатор и крепление генератора к ругулировочной планке.

Устанавливаем новый шкив на место, зафиксировать вал от проворачивания можно осторожно просунув отвертку в крыльчатку охлаждения, стараясь не повредить обмотку и не погнуть лепестки. Или использовать тиски через шкив.

Следует учесть, что новый шкив должен иметь аналогичную выточку или дистанционное кольцо в комплекте, дабы не задевать корпус генератора.

При их отсутствии, можно использовать внутренние шайбы нижней оси рычага подвески, немного расточив внутренний диаметр под размер вала 17 мм. При этом, вылет нового шкива должен соответствовать старому, иначе будет повышенный износ шкива с ремнем, его соскальзывание, обрывы.

Проверяем исправность обмоток и диодного моста еще раз, дабы исключить неправильную сборку.

Теперь устанавливаем новый реле-регулятор в сборе с щеточным узлом, удостоверившись, что щетки плотно прилегают к контактным кольцам.

Устанавливаем заднюю пластиковую крышку и проверяем работу генератора на автомобиле.

В случае неисправности генераторов 665.3701-01 и 161.3771, если они не дают зарядный ток или дают его не в полном объеме, их надо снять с двигателя, разобрать, произвести осмотр и дефектовку деталей и узлов, а также проверить их исправность и работоспособность.

Разборка и сборка генераторов 665.3701-01 и 161.3771 аналогичны. Основное отличие заключается в отсутствии в генераторе 161.3771 задней защитной крышки. А регулятор напряжения у него расположен в корпусе шеткодержателя. Разборка генераторов проводится в следующем порядке :

1. Отверните гайки крепления плюсового вывода генератора и отсоедините вывод конденсатора.
2. Отверните два винта крепления кожуха к крышке.
3. Отделите кожух от крышки, для чего отсоедините от генератора провода со штекерами,
4. Отверните винт крепления щеткодержателя и снимите его.
5. Отверните четыре гайки стяжных винтов и снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отверните три гайки крепления разных выводов от выпрямительного блока и статор отделите от крышки.
7. Отверните гайку крепления шкива.
8. Снимите шкив, выбейте шпонку.
9. Снимите крышку со стороны привода вместе с подшипником с вала ротора.

При необходимости замены регулятора напряжения генератора 665.3701-01, отверните два винта, крепящие регулятор напряжения к кожуху, а затем два винта, крепящие регулятор к изоляционному основанию.

При необходимости отделения выпрямительного блока генератора 665.3701-01 от крышки, отверните контактный болт, гайку плюсового вывода, три винта крепления блока к крышке и разъедините вывод блока со штекером колодки.

Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами. Если щетки износились, замените их. Перед установкой щеткодержателя на место продуйте гнездо в генераторе.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 Вольт, классом точности не ниже 1,0. После 15 минут работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «+» и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.

В случае, если регулируемое напряжение выходит за допустимые пределы и наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи, регулятор напряжения необходимо заменить на новый однотипный.

Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяется следующим образом :

— Между выводами В и Ш регулятора включите лампу мощностью 1-3 Вт, 12 Вольт.

— Ко второму выводу В и к массе регулятора подключите источник питания сначала напряжением 12 Вольт, а затем напряжением 15-16 Вольт. Можно использовать две аккумуляторные батареи, подключая вначале регулятор к шести элементам батареи — 12 Вольт, а затем к восьми — 16 Вольт.

При исправном регуляторе напряжения в первом случае лампа должна гореть, во втором не должна гореть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор напряжения неисправен.

Статор проверяется после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. С помощью омметра или контрольной лампы и аккумуляторной батареи проверьте нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу. Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора определяют омметром или с помощью дефектоскопа.

Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с поврежденной обмоткой замените. Не должно наблюдаться следов задевания ротора за полюса статора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.

Операции и приемы по проверке ротора аналогичны операциях для ротора генератора Г250П2.

Операции и приемы по проверке выпрямительного диодного блока аналогичны операциях для выпрямительного блока ВБГ-1 или ПБВ-4-45 генератора Г250П2.

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобилей УАЗ от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижения помех радиоприему. При наличии в автомобиле радиоприемника повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе, ухудшение контакта с массой, обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером по шкале 1-10 мОм. Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть в пределах 2,2 мкф+-20%.

При осмотре крышек обратите внимание на отсутствие повреждений, особенно в местах расположения лап крепления посадочных мест для подшипников. Поврежденные крышки замените.

Для определения работоспособности и соответствия техническим характеристикам генератор проверяют на специализированном испытательном стенде. Проверка производится непосредственно после того как генератор проработает 1,5 часа при частоте вращения ротора генератора 3000 оборотов в минуту, токе нагрузки 40 Ампер и напряжений 13 Вольт при включенных переключателях.

При испытании постепенно повышайте частоту вращения ротора пока напряжение по вольтметру не достигнет 13 Вольт. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 55 Ампер для 665.3701-01 и 57 Ампер для 161.3771 при частоте вращения ротора 5000 оборотов в минуту.

Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 3500+-125 оборотов в минуту. Ток генератора поддерживается с помощью реостата равным 18+-0,9 Ампер. Замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть в пределах, указанных в технических данных на данный тип генератора.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения контрольным, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение по прежнему не будет укладываться в указанные пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем правую часть брызговика двигателя (см. Снятие брызговика двигателя).

Отсоединяем колодку провода от вывода «61» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «30» генератора…

Снимаем ремень генератора, полностью отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (см. Замена ремня привода генератора 37.3701).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжной планки…

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров двигателя.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.

Разъединяем генератор и кронштейн.

Отсоединяем провод от регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и щеткодержателя.

Снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания можно застопорить отверткой (не погните крыльчатку).

Поддеваем отверткой и снимаем сегментную шпонку,…

…под которой расположена шайба без шпоночного паза.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода конденсатора.

Снимаем наконечник и, отвернув крестообразной отверткой винт, демонтируем конденсатор.

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки стяжных болтов.

Для замены подшипника ключом «на 8» с наружной стороны крышки отворачиваем четыре гайки.

Выпрессовываем старый и запрессовываем новый подшипник подходящим отрезком трубы, передавая усилие только на наружное кольцо.

На валу ротора расположено упорное кольцо.

Наворачиваем на резьбу вала гайку, зажимаем ее в тиски и рывком снимаем заднюю крышку со статором.

При затруднении в снятии ротора постукиваем по его торцу выколоткой из мягкого металла через гнездо регулятора напряжения.

Разъединяем ротор и статор.

Подшипник демонтируем съемником, а новый напрессовываем подходящим отрезком трубы, передавая усилие через внутреннее кольцо.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления наконечников проводов статора к выпрямительному блоку.

Поддеваем отверткой и снимаем статор.

Снимаем выпрямительный блок.

Вынимаем из выпрямительного блока контактный болт.

Из задней крышки вынимаем три болта крепления выпрямительного блока и наконечников обмоток статора (под ними расположены изоляторы).

Заменяем неисправные узлы и собираем генератор в обратной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.

Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.

Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.

Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.

Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.

Отогните провода в сторону.

Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?

После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.

Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.

Аналогично проверяем обмотку якоря.

Проверяем якорь, замыкания на массу нет.

Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.

Открутите гайку и снимите шкив.

С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.

Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.

Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали.

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Произвести ремонт генератора ВАЗ 2109 можно как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Для выполнения диагностики своими руками требуется мультиметр, так как визуальный осмотр не позволит обнаружить неполадки.

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных устройств. Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание конструктивных элементов первого:

• 1 — поджимной штуцер;
• 2 — втулка;
• 3 — буферный штуцер;
• 4 — задняя крышка узла;
• 5 — болт, фиксирующий выпрямительное устройство;
• 6 — сам выпрямительный узел;
• 7 — вентиль этого устройства;
• 8 — конденсаторный компонент;
• 9 — задний подшипниковый элемент вала роторного устройства;
• 10 — контактные кольца;
• 11 — шкив роторного устройства;
• 12 — щетка, подключенная к выводу В регулятора;
• 13 — контакт 30, необходим для подсоединения потребителей энергии;
• 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
• 15 — щетка, подключенная к выходу Ш на регуляторном механизме;
• 16 — контакт В этого элемента;
• 17 — само регуляторное устройство напряжения в бортовой сети;
• 18 — шпилька для фиксации генераторного агрегата к натяжной планке;
• 19 — крыльчатка;
• 20 — вал;
• 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
• 22 — упорное кольцо;
• 23 — передний подшипниковый элемент шкива роторного устройства;
• 24 — обмотка ротора;
• 25 — полюсный наконечник этого устройства;
• 26 — еще одна обмотка;
• 27 — статорный механизм;
• 28 — передняя крышка генераторного узла.

Схема модели устройства 37.3701

Конструкция агрегата 9402.3701:

• 1 — защитный кожух приспособления;
• 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
• 3 — конденсаторное устройство;
• 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на регуляторном приспособлении;
• 5 — фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма;
• 6 — фиксатор для отрицательных диодных элементов;
• 7 — плюсовой диод;
• 8 — минусовой элемент;
• 9 — регуляторное устройство напряжения в электросети машины;
• 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
• 11 — стяжной болт;
• 12 — передняя крышка генераторного агрегата;
• 13 — обмотка статора;
• 14 — упорное кольцо;
• 15 — передний подшипниковый элемент вала роторного механизма;
• 16 — вал;
• 17 — гайка;
• 18 — вал роторного механизма;
• 19 — конусообразная шайба;
• 20 — обычная шайба;
• 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
• 22 — сердечник статорного устройства;
• 23 — втулка;
• 24 — обмотка роторного механизма;
• 25 — задний подшипниковый элемент шкива ротора;
• 26 — втулка подшипникового элемента;
• 27 — контактные кольца;
• 28 — держатель щеточного узла;
• 29 — контакты обмотки статорного механизма;
• 30 — дополнительный диодный элемент;
• 31 — общий контакт D.

Конструкция генератора 9402.3701

Карбюраторные силовые агрегаты оборудуются устройствами модели 37.3701, а инжекторы — 9402.3701. По конструкции эти узлы похожи, они являются синхронными электродвигателями переменного тока. Оснащаются встроенными выпрямительным блоком, основанным на кремниевых диодных элементах. А регуляторное устройство напряжения в них — электронное.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и держатели щеток. В таких устройствах напряжение от вывода 30 поступало на контакт Б. В более поздних версиях данный параметр подается на выход В, поскольку Б отсутствует.

Перед диагностикой неполадок инжекторных и карбюраторных автомобилей надо обязательно завести мотор и дать ему поработать несколько минут. Потом, нажав на педаль газа, необходимо увеличить количество оборотов коленвала до 3 тысяч/мин.

Чтобы создать имитацию езды в обычном режиме выполняется включение:

• фар дальнего освещения;
• системы прогрева заднего стекла;
• печки.

Обмотки статорного либо роторного механизма можно продиагностировать только с использованием дефектоскопа либо электронного осциллографа, проверка заключается в мониторинге кривых напряжения.

Канал «Avto-blogger» подробно описал процедуру обследования генераторного устройства автомобиля.

Если узел не работает или функционирует некорректно, надо найти причину проблемы:

Канал «Tora 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Процедура восстановления работоспособности состоит из нескольких этапов:

1. Сначала надо выполнить демонтаж агрегата.
2. Затем производится его разбор, на этом этапе узел нужно ремонтировать.
3. После этого выполняется сборка.
4. На завершающем этапе узел необходимо устанавливать и подключать.

Перед выполнением задачи надо подготовить:

• тиски;
• съемный инструмент для подшипниковых устройств;
• набор гаечных ключей;
• комплект отверток.

Процедура демонтажа выполняется так:

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о проведении процедуры демонтажа установки с двигателя «девятки».

После того как узел удалось снять, выполняется демонтаж всех деталей и восстановление работоспособности генератора ВАЗ 2109:

Следующим этапом будет снятие диодного моста, для этого требуется выполнить следующие шаги:

1. Гаечным ключом выкручивается гайка, которая фиксирует контакт под номером 30.
2. Рядом с этим выводом располагается колодка со штекером. Данный элемент надо демонтировать. Но заранее следует отжать крепление, используя небольшую плоскую отвертку.
3. Отсоединение фиксатора выполняется с внутренней стороны. Затем колодка с проводами проталкивается внутрь. Штекер при этом должен остаться на крышке. Из нее производится демонтаж диодного моста.
4. На следующем этапе требуются тиски. Роторный механизм надо зажать в оборудовании, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось на верхней части.
5. Используя съемник, производится демонтаж детали. Для этого инструмент надо надеть сверху на узел и стянуть подшипниковый элемент со шкива.

После разбора элементов генераторного агрегата выполняется замена вышедших из строя компонентов:

Выполняется проверка обмотки демонтированного роторного механизма, проведение задачи осуществляется так:

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о выполнении диагностики, а также ремонте агрегата в автомобиле ВАЗ 2109.

Если удалось разобрать и отремонтировать узел, то после выполнения работ потребуется его обратно собрать:

Евгением Брагиным описана процедуры сборки «девяточного» агрегата с обозначением всех нюансов этого процесса.

Монтаж генераторного узла осуществляется в обратной последовательности, при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регуляторному устройству:

1. К установке прикручивается кронштейн фиксации. Используется гаечный ключ.
2. Затем кронштейн закручивается с генераторным агрегатом в место посадки. При выполнении этой задачи не нужно зажимать гайку до упора.
3. С помощью саморезов осуществляется фиксация защиты агрегата от пыли.
4. Производится монтаж приводного ремешка на шкив генераторного агрегата.
5. Выполняется установка планки натяжительного элемента.
6. Производится натяжка приводного ремешка. При выполнении этой задачи важно, чтобы величина прогиба изделия составила около 1-1,5 сантиметра. При подтяжке ремня необходимо зажать гайку на планке натяжительного устройства. Затем данный элемент зажимается на кронштейне до упора.

После того как установка завершена, нужно произвести подключение клеммных колодок к генераторному устройству. При выполнении задачи надо удостовериться, что зажимы отключены от аккумуляторной батареи. В общей сложности проводов, подключенных к агрегату, должно быть три. Парные кабеля фиксируются с помощью гаек к шпильке, расположенной на задней крышке. А разъем типа «папа» необходимо установить в штекер «мама».

Затем производится монтаж клеммных зажимов на аккумуляторную батарею, выполняется запуск силового агрегата. Генераторный узел подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы точно быть уверенным в работоспособности агрегата, надо с помощью вольтметра произвести диагностику напряжения, которое выдает узел.

Нюансы, которые надо учитывать, выполняя ремонт генератора ВАЗ 2109:

1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при запущенном двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на улице. Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить качественную вентиляцию.
2. Перед осуществлением задачи надо застегнуть рукава, если работы выполняются в рубашке. Следует убрать все висящие концы одежды, чтобы не допустить их попадания на работающий шкив.
3. Для осуществления ремонта используется специализированный инструмент.
4. Нельзя допустить падения генератора после его снятия при транспортировке к станку. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
5. Выполнять ремонт надо только исправным, чистым и не замасленным инструментом.
6. Если гайки заржавели и трудно откручиваются, перед их выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или средством WD-40. Демонтаж выполняется с предварительным постукиванием легкими ударами молотка.
7. Осмотр авто производится с использованием лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика выполняется в канаве, то потребуется источник освещения на 12 В. Важно, чтобы лампочка оснащалась предохранительной сеткой.

Приблизительная стоимость запчастей приведена в таблице.

Оцените статью: