Ремонт генератора солярис своими руками

Генератор разбираем для проверки и замены регулятора напряжения со щеткодержателем и выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки…

…и снимаем кожух генератора.

Высокой головкой «на 7» отворачиваем два болта и специальную шпильку…

…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Z-образным ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая вал ротора ключом Torx T-50.

Головкой «на 8» отворачиваем четыре стяжных болта.

Снимаем заднюю крышку в сборе со статором и выпрямительным блоком.

Вынимаем якорь из передней крышки.
Для замены переднего подшипника…

….ключом Torx T-20 отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины.

Снимаем прижимную пластину подшипников.

Выпрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой.

Запрессовываем новый подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника.
Для замены заднего подшипника…

…спрессовываем подшипник съемником с вала ротора.

Напрессовываем новый подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Собираем генератор в обратной последовательности.
При этом…

…устанавливаем щеткодержатель на место… …и устанавливаем крышку щеток.

Симптомы: сигнализатор разряда АКБ не гаснет после запуска двигателя, шум при работе генератора, генератор не обеспечивает АКБ достаточным зарядом.

Возможная причина: неисправен генератор.

Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, пассатижи, молоток, маркер, штангенциркуль, тестер.

Запасные части и ГСМ:

передний подшипник ротора: 373342B400;

выпрямительный блок: 373602B100;

2. Отверните и снимите крепежную гайку шкива генератора.

Примечание. В процессе отворачивания гайки предотвратите проворачивание вала, удерживая его с помощью гаечного ключа.

3. Отделите шкив от генератора, сняв его с вала.

4. Снимите с вала дистанционное кольцо.

5. Промаркируйте любым доступным способом (к примеру, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора.

Примечание. Это необходимо для обеспечения соосности крепежных отверстий генератора в крышках в процессе его обратной сборки.

6. Отверните и извлеките два крепежных винта кожуха.

7. Отделите кожух от генератора.

8. Отверните и извлеките три крепежных винта щеткодержателя.

9. Отделите от генератора переменного тока щеткодержатель вместе с регулятором напряжения.

10. Проверьте щеткодержатель.

– Произведите проверку выступания щеток щеткодержателя в свободном состоянии штангенциркулем. Измеренная величина (обозначена буквой «Н на прилагающейся фотографии) не должна быть менее пяти миллиметров

– Необходимо осуществить проверку легкости перемещения щеток в щеткодержателе. Не должно быть: подклинивания, заклинивания и заедания щеток.

Примечание. Если выявлена неисправность, замените щеткодержатель.

11. Отверните и извлеките четыре стяжных болта передней крышки генератора переменного тока.

12. Отделите переднюю крышку от генератора.

13. Произведите выпрессовку ротора генератора из переднего подшипника.

14. Для того, чтобы заменить передний подшипник ротора, отверните и извлеките четыре крепежных винта прижимной пластины.

15. Снимите прижимную пластину.

16. Осуществите выпрессовку переднего подшипника ротора из крышки.

17. Запрессуйте с помощью диаметрально подходящей оправки новый подшипник в крышку.

Примечание. Помните, что усилие следует прикладывать исключительно к наружному кольцу.

18. Проверьте, легко ли вращается подшипник со стороны наружных колец. При выявлении в процессе вращения подшипника люфта между кольцами, перекатов и заклиниваний тел качения, повреждений на защитных кольцах и потеков смазочного материала замените подшипник новым.

Примечание. Для замены выполните действия, описанные в последующих двух пунктах данной инструкции.

19. Произведите спрессовку подшипника с роторного вала, а затем установите новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

20. Напрессуйте с помощью диаметрально подходящей оправки новый подшипник на роторный вал до упора в буртик вала, прикладывая усилие исключительно к внутреннему кольцу подшипника.

21. Разожмите контакты, а затем отсоедините от выпрямительного блока три вывода статорной обмотки.

22. Демонтируйте выпрямительный блок вместе с крышкой.

Примечание. Выпрямительный блок и крышка являются неразборным узлом и, соответственно, их дальнейшая разборка не предусмотрена. Это объясняется тем, что три диода выпрямительного блока запрессованы в крышку и подсоединены к выпрямительному блоку с применением сварочного оборудования.

23. Произведите проверку ротора.

– Осуществите проверку отсутствия замыкания роторной обмотки на корпус. Для этого подсоедините щупы тестера по очереди к каждому контактному кольцу и корпусу ротора.

Примечание. При отсутствии замыкания, тестер должен показывать значение, стремящееся к бесконечности.

– Осуществите проверку сопротивления роторной обмотки с помощью тестера в режиме омметр. Для этого подсоедините его щупы к контактным кольцам. Показания тестера не должны стремиться к бесконечности,

Примечание. Если обнаружена неисправность, ротор подлежит замене.

24. Произведите проверку статора.

– Осуществите проверку статорной обмотки на предмет обрыва, для чего по очереди измеряйте сопротивление вежду всеми выводами обмотки с помощью тестера. Показания тестера не должны стремиться к бесконечности.

– Подсоедините один щуп тестера к корпусу статора, а второй по очереди подсоединяйте к каждому выводу обмотки. Величина, показываемая тестером, должна стремиться к бесконечности.

Примечание. Если обнаружена неисправность, статор подлежит замене.

25. Произведите проверку диодов.

– Осуществите проверку плюсовых диодов, подсоединив минусовой (черный) вывод тестера к плюсовому выводу генератора переменного тока, а плюсовой (красный) щуп – поочередно к трем контактным выводам диодов. В случае исправности диодов тестер должен показать от 700 до 800 Ом.

– Осуществите проверку отрицательных диодов. Для этого подсоедините черный (минусовой) щуп тестера к минусовому выводу выпрямительного блока, а красный (плюсовой) щуп – поочередно к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер должен показывать величину, стремящуюся к бесконечности.

– Подсоедините плюсовой (красный) вывод тестера к отрицательному выводу выпрямительного блока, а минусовой (черный) вывод – к трем тем же контактным выводам диодов. В случае исправности диодов тестер должен показывать величину от 700 до 800 Ом.

Примечание. Если обнаружена неисправность, выпрямительный блок подлежит замене.

26. Произведите сборку генератора переменного тока в обратной последовательности, сориентировав его крышки по меткам, нанесенным в процессе разборки.

Примечание. В процессе сборки генератора учитывайте следующее: прежде, чем производить установку щеткодержателя, в целях предохранения его щеток от повреждений, снимите крышку щеточного узла. Установите щеткодержатель вместе с регулятором напряжения в генератор переменного тока, а затем установите на место крышку узла.

Ремонт генератора Солярис может быть произведен при несерьезных поломках. Под ремонтом, как правило, подразумевается замена каких-либо элементов генератора – щеток, подшипников, диодного моста. Одной из распространенных неисправностей также является свист генератора. Свист, как правило, появляется из-за проблем с натяжением ремня (читайте статью «Замена ремня генератора на Хендай Солярис»).

Используем ключ на 12, 14, головку на 14.

• Снять минусовой разъем АКБ.
• Ключом захватить ролик натяжителя и повернуть против часовой.
• Демонтировать со шкива поликлиновый ремень.
• Открепить фиксатор и снять провода.

• Снять держатель проводов.
• Открыть защитный колпачок клеммы генератора.

• Открепить гайку, снять силовой провод.
• Выкрутить и снять нижнее крепление устройства.

• То же сделать с верхним болтом, находящимся в кронштейне.
• Извлечь генератор из автомобиля.

Для замены генератора Солярис достаточно установить на место снятого устройства новый генератор в сборе и поставить все в порядке, обратном снятию. В случае проведения ремонтных работ необходимо разобрать генератор по частям.

После снятия генератора можно приступать к ремонту. Используем ключ на 7, 10, 27, TORX Т 50, мультиметр, молоток, съемник подшипников, набор отверток.

• Держа вал генератора, чтобы он не поворачивался, снять крепеж и демонтировать шкив.
• Снять дистанционное кольцо.
• Отметить положение статора по отношению к крышкам – это позволит правильно соотнести положение крышек в дальнейшем.
• Демонтировать кожух (2 крепежа).
• Снять щеткодержатель совместно с регулятором напряжения (3 болта).

После снятия щеткодержателя следует оценить выступание щеток. При условии, что значение H менее 5 мм, необходимо заменить отдельно щетки или полностью весь узел. Также элементы меняются в случае, когда щетки заедают. Подробнее про замену щеток генератора Солярис читайте в этой статье.

• Удалить переднюю крышку (4 болта).
• Выпрессовать ротор из переднего подшипника.

• Снять прижимную пластину (4 винта).
• Выпрессовать подшипник из крышки.
• Запрессовать замену оправкой нужного размера (усилие идет на наружное кольцо).

Далее проверяем подшипник около контактных колец. Не должно наблюдаться люфта во время поворота, потеков смазочного вещества, подшипник не должно клинить. Если что-либо из перечисленного наблюдается, необходимо менять подшипник.

• Выпрессовать подшипник с роторного вала.
• Поставить замену, направляя усилие на внутреннее кольцо.
• Запрессовать элемент на вал ротора, пока он не упрется в буртик вала (воздействие вновь направлено по оправке на внутреннее кольцо).

• Отжать контакты.
• Открепить от блока 3 вывода обмотки статора.
• Выпрямительный блок снимается вместе с крышкой (эти части дальше не разбираются).
• После снятия нужно обязательно протестировать обмотку на наличие в ней короткого замыкания – для этого подключить разъемы мультиметра к контактным кольцам (по очереди) и к корпусу ротора. Оптимальным считается значение бесконечности.
• Так же проверяется сопротивление обмотки. Но в данном случае бесконечность говорит про обрыв. Если он обнаружен, ротор следует заменить.
• Теперь поиски обрыва переходят к обмотке статора. Для этого необходимо по очереди мерить сопротивление между всеми выводами обмотки. Значение бесконечности скажет о неисправности статора.
• Также статор меняется, если значение сопротивления не приближено к бесконечности при подключении щупа к корпусу статора и ко всем выводам по очереди.
• Минусовой щуп мультиметра (черного цвета) подключить к плюсовому выводу генератора, а плюсовой щуп (красный) подключать к контактным выводам диодов по очереди (3 шт.). Так проверяются плюсовые диоды. Допустимым является значение от 700 до 800 Ом.
• Теперь необходимо поменять местами черный и красный щупы – так проверяются диоды минус. Оптимальное значение прибора – бесконечность.
• Теперь присоединить красный щуп прибора к минусовому выводу выпрямительного блока, а черный подключать по очереди к 3-ем контактным выводам. Нормальное значение соответствует 700-800 Ом. Сильно меньшее сопротивление означает, что диод «пробит», обратная ситуация означает, что он «в обрыве». В обоих вариантах выпрямительный блок нужно менять.

В процессе сборки важно обратить внимание на монтаж щеткодержателя. Чтобы не повредить щетки, необходимо сначала демонтировать крышку узла, после чего поставить собранные щеткодержатель с регулятором напряжения, затем закрыть крышку узла и закрепить ее.

Автомобильный генератор является многокомпонентным и непростым устройством, которое отремонтировать совсем самому достаточно сложно. Чтобы снять, разобрать и произвести ремонт генератора Солярис, необходимо иметь навык подобной работы с автомобилем. При отсутствии навыка лучше обратиться в сервис или полностью заменить вышедший из строя генератор.

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10», «на 27», ключ TORX Т50, тестер, съемник, молоток, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

3. Снимите с вала генератора шкив.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

5. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.

6. Выверните два винта крепления кожуха…

8. Выверните три болта крепления щеткодержателя…

9. …и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

10. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.

Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

11. Выверните четыре стяжных болта…

12. …и снимите переднюю крышку.

13. Выпрессуйте из переднего подшипника ротор.

14. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…

16. Выпрессуйте подшипник из крышки.

17. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

18. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого…

19. …спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

20. Запрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

21. Разожмите контакты и отсоедините три вывода обмотки статора от выпрямительного блока.

22. Снимите выпрямительный блок в сборе с крышкой.

Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой.

23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

24. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

25. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

26. Подсоедините один щуп тестера к корпусу статора, а другим поочередно подсоединяйте к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

27. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

28. Проверьте «минусовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

29. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяя к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

30. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве».
И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

31. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Перед установкой щеткодержателя, чтобы не повредить щетки при установке, снимите крышку щеточного узла…

…установите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения на генератор…

…и установите крышку щеточного узла на место.

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10», «на 27», ключ TORX Т50, тестер, съемник, молоток, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

3. Снимите с вала генератора шкив.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

5. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.

6. Выверните два винта крепления кожуха…

8. Выверните три болта крепления щеткодержателя…

9. …и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

10. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.

Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

11. Выверните четыре стяжных болта…

12. …и снимите переднюю крышку.

13. Выпрессуйте из переднего подшипника ротор.

14. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…

16. Выпрессуйте подшипник из крышки.

17. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

18. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого…

19. …спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

20. Запрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

21. Разожмите контакты и отсоедините три вывода обмотки статора от выпрямительного блока.

22. Снимите выпрямительный блок в сборе с крышкой.

Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой.

23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

24. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

25. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

26. Подсоедините один щуп тестера к корпусу статора, а другим поочередно подсоединяйте к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

27. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

28. Проверьте «минусовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

29. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяя к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

30. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве».
И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

31. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Перед установкой щеткодержателя, чтобы не повредить щетки при установке, снимите крышку щеточного узла…

…установите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения на генератор…

…и установите крышку щеточного узла на место.

Внезапный тусклый свет, мигающий индикатор на центральной консоли приборов, появление стороннего шума в моторном отсеке, с подобными признаками сталкивались многие собственники автомобилей в процессе движения. Очевидно, что причиной такого «сигнала» является неисправность системы электропитания. Чаще всего, «кроется» в аккумуляторе или генераторе.

Чтобы точно идентифицировать, необходимо посетить СТО для проведения диагностики специалистами. Самостоятельное вмешательство в процедуру негативно отобразиться на работоспособности системы электропитания. Нередки случаи короткого замыкания, прогорания реле – распределителя из-за не профессионализма. С целью минимизации возможных негативных последствий, доверьте это дело настоящим мастерам.

Автомобильная мастерская оказывает широкий перечень услуг по восстановлению технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Хендай Солярис. Владельцы марок обращаются за помощью о диагностике системы электрического питания, а именно:

• профилактика аккумулятора, генератора, прозвон электрической цепи;
• проведение замеров напряжения на основных узлах, контактных платах;
• диагностика генератора, подшипников вращения;
• профилактика ремня ГРМ, ролика – натяжителя.

Помимо текущих работ специализируемся на капитальном ремонте двигателя, коробки передач, ходовой части, передней и задней подвески, рулевом управлении. Подготавливаем кузов и отдельные его элементы к покраске, грунтовке, покрытию лаком.

Заказы выполняем качественно и оперативно благодаря слаженной работе команды и профессиональному опыту. Современное диагностическое оборудование, которым оснащён сервис, помогает полноценно осматривать различные марки и модификации, в том числе и Хендай Солярис. Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту способствуют повышению рейтинга, качества обслуживания, расширению круга постоянных посетителей.

Характерные признаки неисправности встречаются следующие:

• периодически мерцает, загорается индикатор ошибки системы питания, контрольная лампа разряда аккумулятора;
• систематическая разрядка или перезаряд АКБ;
• кипение электролита в банках АКБ;
• тусклый свет передних фар на ближнем и на дальнем режиме;
• в работе мотора появился сторонний шум, визжание, скрип;
• существенное повышение яркости при увеличении оборотов двигателя, так называемая перегазовка.

При неисправности генератора признаки проявляются как единично, так и комплексно, в сочетании с иными поломками.

Частые причины поломок таковы:

• недостаточное натяжение ремня ГРМ;
• обрыв ремня ГРМ;
• резкое увеличение нагрузки на бортовую сеть;
• прострел одного или нескольких диодов диодного моста;
• реле – регулятор вышел из строя;
• недостаточная фиксация клемм аккумулятора;
• неисправность подшипников генератора;
• короткое замыкание в сети;
• аккумулятор пришёл в негодность;
• низкое качество изготовления деталей;
• нарушение основных правил и условий эксплуатации технического средства;
• несоответствие температурных режимов использования;
• негативное влияние сторонних внешних факторов, таких как соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь.

Весь процесс диагностики будет проходить в моторном отсеке, при этом автомобиль находится в транспортном положении. Использовать подъёмник или смотровую яму вовсе не нужно.

Главная задача осмотра на первом этапе – проверка общего состояния генератора, целостности корпуса, контактных плат, степень фиксации шкива. Все выявленные дефекты заносятся в акт осмотра, который в последующем будет представлен владельцу автомобиля.

Если по внешней части генератора у мастера замечаний нет, приступает к демонтажу с целью проведения второго этапа диагностики.

Подготовительный этап: новый ремкомплект подшипников (№200, 233) на шкив генератора, ремень ГРМ по необходимости, набор инструментов, головок, отвёртка с плоским наконечником.

Основные этапы ремонта таковы:

• снятие клемм с корпуса генератора;
• ослабление ролика – натяжителя (ключ на «14»);
• снятие ремня привода механизмов (ГРМ);
• отвинчивание двух крепежей генератора;
• извлечение генератора из моторного отсека.

Далее мастер поэтапно разбирает генератор на составные части, очищает поверхности от накопившейся грязи, пыли, конденсата. Приступает ко второму этапу диагностики.

Чаще всего причиной неисправности может быть:

• деформация внутренней части шкива;
• изношенность токосъёмных щёток, коллектора;
• неисправность регулятора напряжения;
• замыкание витков обмотки;
• клин подшипника;
• повреждение диодного моста;
• повреждение привода зарядной цепи.

Осмотрев все вышеуказанные детали и компоненты, формируется мнение об общем состоянии узла, перечню необходимых деталей для замены.

Далее следует замена изношенных механизмов, комплектация новыми, сборка и установка.

Клин подшипника – распространённая поломка у автомобильной марки Хендай Солярис. Замена новыми проводится в условиях СТО при наличии специального трёхпалого съёмника. Каждый из подшипников выпрессовывается со своей стороны (они расположены противоположно). Ось ротора очищается от остатков старой смазки, при необходимости используется жидкость типа WD – 40 для снятия наслоений. Новые подшипники запрессовываются на ось ротора, сборка в обратном порядке.

Устанавливаем минимальную наценку на услуги и стоимость запчастей с целью сделать их доступными широким массам потребителей. Вся детали и комплектующие сертифицированы, допущены в продажу изготовителем, имеется документальное подтверждение.

Мастерская предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все работы, выполненные в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака или некачественной установки, владелец имеет право бесплатного устранения силами работников СТО.

Длительность срока гарантии подлежит корректировке при условии предоставления клиентом некачественных деталей для ремонта. Все тонкости и нюансы оговариваются до момента начала работ.

Несмотря на то, что средний срок эксплуатации генератора Хендай Солярис составляет 150 000 км, при условии бережного использования машины, ресурс увеличиться до 250 000 км. Такие случаи многочисленны. Своевременный технический осмотр – залог долголетия автомобиля.

Оригинальные каталожные индексы составных деталей генератора: 373702B400, 373342B400, 373402B100, 3734237400, 373502B400, 373602B100.

Главными поставщиками тока на машинах являются АКБ и генераторные установки. От их исправности зависит работоспособность потребителей электросети. В статье описывается, что собой представляет генератор Hyundai, основные его поломки и методы устранения, дается инструкция по замене ремня.

Качество и количество вырабатываемой электроэнергии автомобиля зависит от генератора. Это устройство, в котором кинетическая энергия становится благодаря преобразованию электрической. Вращающийся коленчатый вал через приводной ремень приводит в действие генератор.

Конструкция генераторного агрегата

Генератор Hyundai состоит из следующих деталей:

• дюралюминиевого корпуса из двух частей;
• шкива, передающего через поликлиновый ремень крутящий момент;
• ротора с катушкой возбуждения;
• статора;
• регулирующего реле;
• выпрямительного блока;
• графитовых щеток.

Генератор должен обеспечивать электроэнергией всех потребителей, которые включены в электросеть автомобиля, заряжать аккумуляторную батарею.

Для выполнения своих функций генератор должен быть надежным, иметь компактные габариты, бесшумно работать. Если агрегат будет неисправен, машина не заведется.

Генераторный узел – электромеханическое устройство, поэтому у него возможны неисправности как механического (разрушение подшипников, повреждения корпуса, износ пружин, приводного ремня), так и электрического характера (неисправность диодного моста, регуляторного реле, обрыв обмоток, нарушение контактов, износ (выгорание щеток), биение ротора, пробои, замыкания между витками обмоток ротора) (автор видео — Avto-Blogger.ru).

Признаки неисправности автомобильного генератора:

• горение контрольной лампы состояния заряда АКБ во время работы мотора;
• фары тускло светят;
• вовремя работы агрегата посторонние звуки (вой, гудение);
• переразряд (выкипание) или разряд аккумулятора;
• изменение яркости света фар при увеличении количества оборотов силового агрегата.

Диагностику делают, замеряя напряжение в сети, или проверяя узел на специальном стенде. В первую очередь измеряется напряжение на клеммах АКБ, его значение должно быть около 12В. После запуска мотора напряжение должно составлять 13,8 — 14,7 В. Если оно меньше, значит, что ток не поступает, если больше — неисправно регулирующее реле. Если аккумулятор не подзаряжается, то неисправен узел или повреждена проводка.

Проверка узла мультиметром

Во время диагностики проверяется целостность проводки, состояние ремня, корпуса, ротор должен свободно вращаться. Далее проверяются на износ щетки и контактные кольца. Подшипники меняют через определенный километраж либо при разрушении.

Проверка обмоток ротора выполняется с помощью омметра. Нормальным считается сопротивление в интервале 1,8-5 Ом. Если показания выше, то есть обрыв обмотки, если ниже – короткое замыкание. «Пробой на массу» обмоток стартера проверяется мультиметром, установленным в режим проверки сопротивления. Признаком наличия пробоя является сопротивление, стремящееся к бесконечности.

Выпрямитель генераторного узла

Диоды также проверяются мультиметром в режиме «проверка диодов». Для этого вывод фазы соединяется с минусовым щупом, а выпрямитель с отрицательным. Затем щупы нужно поменять местами. Если значения при смене щупов отличаются, то диод исправен, обратное, говорит о неисправности. При перегреве радиатора может выйти из строя диодный мост.

Неисправные и изношенные детали и узлы подлежат замене.

Если слабое натяжение приводного ремня, генераторный узел будет вырабатывать меньше электроэнергии. Ремень меняют при обрыве или значительном износе.

Замена состоит из последовательности действий:

1. Выкрутив крепежные винты, нужно демонтировать грязезащитный кожух двигателя.
2. Далее снимаются хомуты и верхний воздуховод (для моторов с наддувом) или верхний воздуховод для моделей с кондиционером.
3. Далее для ослабления натяжения ремня нужно натяжной ролик повернуть по часовой стрелке.
4. Затем, удерживая ролик, нужно снять приводной ремень.
5. На следующем этапе проверяется затяжка болтов крепления компрессора кондиционера (при его наличии), генераторного узла, натяжного устройства.
6. Далее нужно проверить вращение натяжного ролика, шкивов узла. Они должны свободно вращаться без заеданий.
7. Удерживая натяжной ролик нужно надеть новый ремень на шкивы генератора, компрессора и коленвала. После отпускания ролика натяжное устройство автоматически натянет ремень.

После замены нужно запустить двигатель и проверить работоспособность генераторного узла.

При поиске деталей на замену следует ориентироваться, прежде всего, на качество, а не на цену. Оригинальные запчасти всегда дороже, но и срок службы у них соответствует заявленному сроку и больше, чем у подделок.

Примерная стоимость деталей составляет:

• ремень от 900 руб.;
• натяжной ролик от 900 руб.;
• обводной ролик от 600 руб.

Если выполнять ремонт генератора самостоятельно, то можно сэкономить на автосервисе.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В этом видео демонстрируется, как заменить ремень генератора на Hyundai Sonata (автор ролика — the stuff).

Оцените статью: