Ремонт генератора своими руками фольксваген

Решил попробовать сделать отчет по ремонту генератора, причины: пресловутое подмигивание лампы генератора и напряжение зарядки “точнее её отсутствие” 11,59 вольт. И так, генератор снят с автомобиля, лежит на столе и готов к разборке:

Выкручиваем два болтика крепления реле регулятора

Выкручиваем 4-ре болта самого генератора

Ставим метки, в моем случае маркером, для последующей корректной сборки

Затем внимательно и очень осторожно. вставляем отвертку между передней крышкой и статором, и раздвигая пытаемся отделить переднюю крышку от статора и задней крышки” очень важно, чтобы статор остался на задней крышке, в моем случае прошло без проблем, но бывает по другому

Затем, нужно отпаять три фазы обмотки от диодного моста, паяльник от 40 ватт

Отделяем заднюю крышку от статора тойже отверточкой – осторожно.

Снимаем диодный мост, откручиваем тут два болтика:

Вынимаем диодный мост грязный такой, на фото я его уже порадовал щеточкой по металлу

Сломанная опора заднего подшипника, пойдет под замену

Далее приступаем к поиску неиспраностей, нам понадобится: тестер, он-же цешка, он-же мультиметр, я пользовался цифровым, стрелочный крякнул на днях, проверяем ротор-тестер, далее прибор ставим в режим измерения сопротивлений или прозвонки, и становимся на токосъемные кольца они-же ламели и смотрим на показания прибора:

Далее становимся щупом на одну из ламелей, а второй щуп ставим на корпус ротора:

Отлично!, не звонится проверяем подшипник передней крышки, осматриваем ламели на предмет износа, в моем случае все хорошо. Убираем ротор в сторонку.
Пришла очередь диодного моста – прибор в режиме измерения сопротивлений предел 2 КоМа, в нашем диодном мосте, 9 диодов, 6 выпрямительных, 3 возбуждение, нам предстоит их проверить – диоды выпрямительные стоят по 3 штуки, три на плюсовой шине, три на минусовой. Становимся щупом на плюсовую шину, вторым щупом на точку спайки “их будет по три на каждой шине” с противоположной стороны и смотрим показания прибора, все будет зависеть от того какой полярностью подключены щупы к диоду, но как-бы там ни было, диод должен пропускать ток, только в одном направлении

Сначала проверяем все диоды на одной шине одной полярностью, не меняя положения щупов на проверяемых диодах, затем меняем полярность подключения щупов, и смотрим на результат, что показывает прибор.

Звонится в одну сторону, затем такую-же провеку делаем для минусовых диодов, потом проверяем ещё три диода.

Затем цепляемся за ногу см.фото и звоним три диода со сменой полярности вторые концы находятся на плюсовой шине мне удобно было менять полярность на приборе
Проблема оказалась в одном диоде, он был в обрыве, т.е не звонился ни в одну ни в другую сторону на разных пределах по сопротивлению при осмотре, видно на фото, он был распаян – отгорел

Завтра буду заменить мост “пожелал клиент” и соберу все обратно, спасибо за внимание, может кому нибудь поможет моя писанина.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.) , in German – (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать.
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik
Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Излишний шум при работе генератора или недозаряд аккумулятора могут говорить о том что генератор автомобиля может вскоре и вовсе выйти из строя. Поэтому снять и проверить генератор будет не лишним.

Чтобы снять и произвести ремонт генератора Bosch Фольксваген Пассат Б3 можно воспользоватся подсказками посмотрев это видео ролик. В данном случае у одного из владельцев VW Passat B3 на генераторе Бош износились подшипники и чтобы произвести ремонт, нужно снимать ремень генератора, сам генератор и производить его разборку. Выполняя подобную процедуру можно удостоверится в работоспособности так называемой таблетки генератора, а также проверить износ ремня (заодно, возможно поменять и его).

Как снять генератор Пассат Б3, поменять ремень, подшипники и таблетку генератора Bosch Фольксваген Пассат Б3 своими руками смотрите наглядно видео.

Генератор и аккумуляторная батарея являются основными источниками питания автомобиля. В статье рассматривается генератор Гольф 2, а также генераторные установки других моделей Фольксвагена: устройство, принцип работы, диагностика, основные неисправности, даются инструкции по замене ремня, щеток и подшипников своими руками.

Генератор Фольксваген Пассат Б3, как и любое аналогичное устройство, предназначен преобразовывать вращательные движения коленвала в электрическую энергию.

Его конструкция состоит из следующих деталей:

• 1 – шкива, передающего благодаря ременной передаче вращательные движения от силового агрегата валу устройства;
• 2 — корпуса, состоящего из передней и задней крышек, на которых крепятся основные детали генераторной установки;
• 3 – ротора, представляющего собой стальной вал с 2-мя стальными втулками с обмоткой возбуждения;
• 4 – статора, имеющего форму трубы, в которой расположен пакет со стальными листами;
• 5 — выпрямительного блока из 6 диодов, запрессованных в отрицательный и положительный теплоотводы по три штуки;
• 6-регулятора напряжения, поддерживающее заданное в бортовой сети напряжение;
• 7 — щеточного узла состоящего из подпружиненных щеток, которые контактируют с токосъемными кольцами ротора;
• 8 — защитная крышка выпрямителя.

Генераторная установка должна обеспечивать напряжение в бортовой сети, не превышающее прогрессивное напряжение аккумулятора.

При этом напряжение должно оставаться стабильным, даже если меняются нагрузки или частота вращения коленвала. Принцип работы генераторов одинаков. Питание на обмотку возбуждения поступает при повороте ключа в замке зажигания. В ней образуется магнитное поле. Ротор начинает вращаться со скоростью коленвала.

Магнитное поле проходит через обмотки статора, на выводах которых появляется переменный ток. После достижения необходимой частоты вращения, обмотка начинает получать питание от генератора, то есть устройство самовозбуждается.

Переменный ток в выпрямительном блоке преобразуется в постоянный, который служит для питания всех потребителей энергии и подзаряжает аккумулятор.

Если меняется частота вращения или нагрузка, вступает в действие регулятор напряжения. Он управляет временем, когда будут включаться обмотки возбуждения. Если нагрузка превышает возможности генераторной установки, подключается АКБ.

Генераторная установка имеет следующие характеристики:

• номинальное напряжение;
• номинальную частоту возбуждения;
• КПД;
• номинальный ток;
• частоту самовозбужения.

Параметры генератора зависят от конструктивных особенностей (автор видео — Дмитрий Анисенко).

Для того, чтобы агрегат работал исправно, необходимо следить за его техническим состоянием, регулярно выполнять диагностику. При обнаружении неисправностей нужно как можно быстрее их устранять. Если генератор откажет, вся нагрузка ляжет на аккумуляторную батарею, а она быстро разрядится и машина станет недвижимой. Ремонт генераторной установки, в том числе и для Пассат Б3, состоит в замене узлов и деталей, вышедших из стоя.

Во время диагностики и эксплуатации машины необходимо соблюдать ряд правил, чтобы продлить срок службы генератора:

• не следует допускать, чтобы генераторная установка работала при отключенном аккумуляторе;
• во время диагностики не стоит проверять устройство на «искру», так как через выпрямительный блок проходит мощный ток, поэтому диоды выходят из строя;
• проверять диоды можно напряжением не выше номинального, то есть 12 В;
• если проводятся электросварочные работы, необходимо отключить провода от источников питания.

Диагностику и ремонт электрооборудования следует проводить с выключенным двигателем и отключенным аккумулятором.

По контрольной лампочке зарядки АКБ можно определить, что неисправна генераторная установка.

Если она не горит при включении зажигания, возможны следующие неполадки:

• обрыв в цепи, соединяющей между собой замок зажигания, генератор и контрольную лампочку;
• разрядился аккумулятор: необходимо проверить напряжение на его клеммах и при необходимости зарядить;
• перегорела лампочка: ее нужно заменить;
• неплотное прилегание щеток к токоснимающим кольцам ротора: следует проверить размер щеток (высота не должна быть меньше 6 см);
• перегорела обмотка возбуждения: нужно проверить ротор и диоды на работоспособность, неисправные детали следует заменить.

Если контролька заряженности аккумуляторной батареи не гаснет, когда увеличилась частота вращения мотора, то причины могут быть следующие:

• неисправен регулятор напряжения: его необходимо заменить;
• провод, соединяющий контрольную лампочку и генераторный узел, контактирует с «массой»: можно заменить жгут проводов или хорошо заизолировать проводку.

• обрыв ремня генератора;
• изношен шкив;
• износился подшипник ротора.

Ремонт в этом случае заключается в замене деталей.

Щетки генераторного узла продаются в сборе с регулятором напряжения.

Можно заменить только щетки, но для этого придется снять регулятор, выпаять старые щетки, зачистить контакты и впаять на новые щетки. Проще заменить щетки вместе с регулятором напряжения.

Замена выполняется с отключенным аккумулятором и состоит из последовательности шагов:

1. Сначала отсоединяем колодку проводов и клемму, откручивая ее с помощью головки на «10».
2. Далее нужно демонтировать пластиковую крышку, открутив три болта крепления. Крышку удерживают еще защелки, а снизу мешает кронштейн, к которому крепится силовой провод. Откручиваем все необходимые крепления и демонтируем крышку.
3. После демонтажа крышки доступен регулятор. Он крепиться тремя болтами, которые нужно выкрутить. Теперь можно снимать устройство.
4. Перед установкой нового регулятора, нужно снять колпачок, который закрывает щетки.
5. Устанавливается устройство сверху-вниз, при этом нужно следить, чтобы щетки встали на свои места.
6. Далее прикручивается регулятор, и надевается колпачок.
7. Остальные действия производятся в обратном порядке.

Замена ремня генератора Поло Седан выполняется согласно регламенту через 30 тыс. км пробега. Необходимость поменять ремень может возникнуть при обрыве ремня или при обнаружении дефектов во время визуального осмотра.

Процедура замены состоит из этапов:

1. Поднимаем домкратом правое переднее колесо и снимаем подкрылок.
2. Далее ослабляем прижимную пружину. Для этого накидываем ключ на «16» на крепежный болт натяжного ролика, а затем проворачиваем его против движения часовой стрелки.
3. Для фиксации натяжного ролика в отжатом положении, нужно совместить отверстие на шкиве с отверстием на ролике, и зафиксировать положение с помощью гвоздя или штыря.
4. Снимая ремень, следует запомнить, как он проходит. Можно сделать метки маркером.
5. Сняв старый ремень, устанавливаем новый, начиная со шкива привода вспомогательного оборудования. При этом нужно следить, чтобы зубья располагались правильно относительно канавок шкива. В конце натягиваем ремень на натяжной ролик.
6. Слегка повернув крепление ролика против часовой стрелки, вынимаем гвоздь, которым фиксировали положение.
7. Визуально проверяем, как встал ремень. Затем прикручиваем подкрылок. На этом процедура завершена.

Процедура замены приводного ремня простая, поэтому выполнить ее можно в домашних условиях.

Для замены подшипников, нужно выполнить ряд действий:

1. Сначала ослабив натяжной ролик, снимаем приводной ремень.
2. Затем, выкрутив два болта крепления, демонтируем генераторный узел.
3. Далее воспользовавшись головкой на «24» и газовым ключом, откручиваем шкив генератора.
4. На следующем этапе демонтируем крышку и щетки. Далее откручиваем 4 винта, которые стягивают две половины корпуса генератора.
5. Располовинив корпус, вынимаем с помощью специального съемника задний подшипник.
6. Для снятия переднего подшипника, нужно выкрутить 4 винта крепления упорной пластины.
7. Далее, чтобы не повредить резьбу, наживляем гайку генератора и на весу выбиваем передний подшипник из корпуса.
8. Далее снимаем опорное кольцо и подшипник.
9. На следующем этапе берем новые подшипники и запрессовываем их на место старых.
10. На последнем этапе собираем агрегат в обратной последовательности.

Демонтаж подшипника с помощью съемника

Важно вовремя менять изношенные детали генератора, чтобы он не вышел из строя. Многие операции по замене можно выполнить своими руками. Это сэкономит время и деньги на посещении СТО.

В этом ролике демонстрируется, как можно заменить щетки в регуляторе напряжения генераторной установки (автор видео — Тимур Сафин).

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его “реанимировать”, да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней – нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено – Брать.
В чем особенность – очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм – что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков – кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 – заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь – а не раньше – только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты – 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

далее простая сборка корпуса и вуаля – готово!
Остался последний этап – установка на место.

Volkswagen Sharan – очень популярный автомобиль, который можно встретить на дорогах большинства городов. Он практичен и неприхотлив. Если правильно следить за всеми его составляющими, то он способен отъездить не один десяток лет. Еще одним его главным преимуществом является простота. Без специальных знаний и инструментов можно самостоятельно починить большое количество узлов.

Сегодня мы с вами попытаемся проверить на работоспособность генератор автомобиля и произвести его текущий ремонт. Благодаря этому вы не только сэкономите приличную сумму, но и не потратите время на поездки в сервисные центры.

Перед тем, как приступить к ремонту, вы должны понять некоторые особенности. Во-первых, при большинстве неисправностей лучше всего приобрести новый генератор, либо же поддержанный. Во втором случае вы должны осуществлять покупку качественного и работающего устройства у проверенного продавца. Во-вторых, произвести полноценный ремонт генератора в гаражных условиях практически невозможно. Для этого потребуется специальный стенд, который не только поможет исправить ту или иную поломку, но и поможет добиться необходимых номинальных значений для правильной работы.

Другими словами, если покупать новую или подержанную запчасть вы не желаете, для ремонта отправляйтесь на специализированную станцию. Однако перед этим обязательно самостоятельно проверьте функционирование устройства. Не думайте, что сделать это сложно. Вам нужно будет лишь в точности следовать приведенным инструкциям.

Первым делом вам необходимо проверить, есть ли напряжения на генераторе и правильно ли оно поступает. Для этого понадобится прибор под названием вольтметр с классом точности не менее 1. Чтобы провести оптимальный замер, на приборе должна быть нанесена шкала минимум до 15В. Будет лучше, если на шкале будут нанесены значения до 30В.

Для проверки напряжения необходимо следовать следующей инструкции:

1. Двигатель автомобиля нужно запустить и дать ему поработать минимум 15 минут. За это время напряжение на генераторе должно стабилизироваться, что позволит произвести более точные измерения.
2. Возьмите вольтметр. Красный провод соедините с толстым кабелем на генераторе, а черный – с массой генератора. В случае если генератор исправен, на вольтметре должно появиться значение от 13,3 до 14,6 В.
3. Если же показываемые значения ниже или выше установленного рекомендуемого значения, генератор неисправен.

Проверить лишь уровень напряжения недостаточно. Так же рекомендуется проверить и состояние угольных щеток. Они отвечают за снятие тока с коллектора и поставки его аккумулятору. В случае засорения щеток правильная зарядка аккумулятора будет невозможна.

Итак, проверить состояние щеток можно и не снимая генератор, однако, будет лучше, если вы, все же, сделаете это. В этом случае процедура проверки станет более простой.

Если вы не знаете, как снять генератор с автомобиля, внимательно изучите следующую иллюстрацию:

На рисунке изображены основные составляющие детали:

1. Болт на 8
2. Натяжной ролик
3. Кронштейн
4. Натяжитель
5. Гайка на 8
6. Регулятор напряжения
7. Болты, крепящие регулятор напряжения
8. Кожух
9. Болты, крепящие кожух
10. Генератор
11. Ремень.

Теперь рассмотрим подробный алгоритм проверки угольных щеток:

1. На верхнем рисунке вы увидите болты под номером 9. Их нужно будет открутить и снять кожух.
2. Далее открутите болты под номером 7, благодаря чему вы снимите регулятор напряжения (на рисунке он под номером 6).
3. Теперь вы должны извлечь из корпуса регулятор напряжения. Он вынимается вместе со щетками и щеткодержателем. Вынимать нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить.

1. На данном этапе вам нужно будет измерить длину щетки. Она должна быть больше 5 мм. В противном случае щетки нужно заменить. Кстати, длина новых щеток составляет 13 мм. Учтите, что заменить только щетки у вас не получится, так как они спаяны со щеткодержателем.

Что делать, если генератор сломался у вас в дороге, а времени на посещение сервисного центра нет. Помните, что при наличии хорошего аккумулятора вы сможете проехать еще определенное расстояние. Отказ генератора отображается на приборной панели (постоянно горит красная лампочка). В данной ситуации вы должны тщательно следовать приведенной инструкции:

1. Выключите все лишние приборы, такие как магнитола, печка и т.д.
2. Постарайтесь не глушить двигатель, так как при повторном запуске потеряется слишком много энергии, что может не позволить вам завершить путь.
3. Если заглушить двигатель необходимо, найдите для парковки место под уклоном. Даже если аккумулятору не хватит энергии, вы всегда сможете завести двигатель на спуске.
4. Если в данной ситуации идет дождь, то стеклоочиститель рекомендуется поставить в режим прерывистого включения, чтобы не тратить много энергии.
5. В темное время суток постарайтесь не пользоваться дальним светом.

Показываем как произвести ремонт генератора Bosch своими руками, заменив в нём неисправные подшипники, данный агрегат стоял на автомобиле VW Passat B3 и на многих других авто, за исключением некоторых деталей, ремонт других генераторов будет аналогичен. Ролик можно считать универсальной инструкцией, вы научитесь снимать, разбирать, собирать и ремонтировать неисправный генератор.

Зимой когда была температура -15 градусов, начали свистеть подшипники. Когда пошатали вал, обнаружили люфт, что указывало нам, что необходимо производить ремонт генератора с заменой подшипников.

Важные события для перемотки:

С 21 секунды смотрим как снимается генератор Bosch в VW Passat B3.

1 минута 32 секунда показывается как разбирается генератор Bosch для ремонта.

9 минут 42 секунды правильная сборка генератора.

Видео замена подшипников и ремонт генератора Bosch VW Passat B3:

Резервная видео инструкция:

Не дающий зарядку генератор является серьёзной проблемой, надолго выводящей автомобиль из строя. Без предварительной диагностики сложно ответить на вопрос о причинах такого поведения. Не стоит, найдя видео «как снять генератор на Фольксваген Пассат В5 1.6», неотлагательно лезть разбирать всё. При помощи несложных инструментов и визуального осмотра вполне реально уточнить диагноз для дальнейшего проведения ремонта.

Если вы не уверены в величине своих умений по части ремонта, лучше доверьте работу квалифицированным профессионалам, которым ваш автомобиль станет далеко не первым. Специализированный автосервис даст гарантию выполненной работе и сделает её в оговоренные сроки. Если вы обладаете достаточными навыками для проведения самостоятельного ремонта и желаете сэкономить денежные средства, одновременно с повышением собственных умений, дальнейшая статья поможет вам.

При отсутствии подачи заряда на аккумулятор, сперва нужно определить, выдаёт ли генератор электрический ток и проблема в аккумуляторе, либо сам генератор неисправен. Проблема также может скрываться в приводе генератора. Оборвавшийся либо слетевший приводной ремень легко определить визуально и несложно исправить. В случае если приводной ремень ослаб, он напомнит о себе визгом при работе.

Если при помощи мультиметра удалось выяснить, что ток до аккумулятора доходит, но зарядка не производится, скорее всего что от долгого срока службы аккумуляторная батарея вышла из строя либо в ней происходит короткое замыкание. Какой бы не была причина неисправности аккумулятора, он подлежит замене. Электрический ток может не доходить до места назначения также ввиду обрыва цепи, что можно определить, прозвонив провода между генератором и аккумулятором, убедившись предварительно, что генератор вырабатывает электрический ток. Если же все вышеперечисленные методы не дали результата, проблему нужно искать в самом генераторе, что подводит к вопросу как снять генератор на Фольксваген Пассат В5

Несложная, на первый взгляд, задача снятия генератора имеет несколько неприятных подводных камней, ввиду чего рекомендуется руководствоваться не только текстом статьи, но и сопроводительным видео «как снять генератор на Фольксваген Пассат В5 1.6», просмотр которого существенно упростит процесс работы. Для выполнения снятия вам понадобятся следующие инструменты: набор ключей, набор шестигранников и большие щипцы. Итак, приступим.

1) В первую очередь необходимо ослабить натяжение приводного ремня и снять его при помощи ключа на 17.

2) Воспользовавшись ключом на 13, нужно демонтировать верхнее крепление.

3) При демонтаже нижнего крепления вероятно возникнет ситуация, когда болт упрется в вискомуфту, что не даст возможности его вытащить. Для решения вопроса воспользуемся большими щипцами, зафиксировав их на валу вискомуфты. Открутив сзади шестигранником болт, получим возможность отодвинуть вискомуфту к радиатору, что позволит вытащить болт нижнего крепления.

4) Воспользовавшись удобными для этой задачи прорезями в коллекторе, снимаем провода положительного полюса и возбуждения при помощи ключа на 13 и вытаскиваем генератор.

Сняв пластиковую крышку, получаем возможность оценить состояние щёточно-коллекторного узла, являющегося подвижным контактом для передачи электрического тока обмоткам якоря. Частой причиной неисправности является повышенный износ контактных колец и щёток, которые несложно поменять. Зависание щёток ввиду загрязнения также легко устранимо путём прочистки от грязи щёточно-коллекторного узла.

Для прозвонки регулятора напряжения понадобится использовать блок питания, выдающий регулируемое напряжение, и двенадцативольтовую лампу. Лампу необходимо подключить к проверенным щёткам, блок питания к отрицательному полюсу и входу регулятора. При подаче 11 вольт, лампа должна светить в обычном режиме и ослаблять свечение при поднятии напряжения. Прозвонка якоря генератора производится мультиметром, поставленным на измерение сопротивления, между токосъёмными кольцами, а также между одним из колец и корпусом. В первом случае должно отображаться наличие сопротивления, а во втором — его отсутствие. Если результаты отличаются от требуемых, якорь подлежит замене или перемотке.

Для прозвонки диодного моста необходимо произвести съём с генератора и последовательно проверить все диоды плюса, минуса и возбуждения мультиметром на предмет пробоя. Рабочие диоды будут пропускать электрический ток только в одном направлении. В случае диодов пропускающих электрический ток в обе стороны, они подлежат замене.

Снятие диодного моста предоставляет возможность прозвонить трехфазную обмотку. Показания мультиметра, поставленного на измерение сопротивления, должно быть одинаковым для каждой из трёх обмоток. Между каждой обмоткой и сердечником мультиметр не должен показывать сопротивления вообще.

Для замены генератора понадобится минимум опыта и наличие определенных инструментов:

1. Набор головок.
2. Набор ключей.
3. Трещотка.
4. Набор отверток.
5. Специальный ключ для демонтажа шкива.

На замену генератора уходит до 1 часа. Нет необходимости посещать сервисные центры для замены, это вполне можно сделать в гаражных условиях. Если же генератор, ввиду износа, перестал работать и отказал во время эксплуатации автомобиля, то нужно как можно скорее ехать к месту, где будет производиться ремонт автомобиля.

1. Первым делом необходимо отключить клеммы от АКБ.
2. Демонтировать генератор. Для этого необходимо отвернуть верхний и нижний болты крепления и после выкрутить шкив при помощи специального ключа.
3. Выкрутить гайки выводов генератора.
4. Демонтировать крышку.
5. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его
6. Разжать выводы обмоток и снять диодный мост.
7. Выкрутить стяжные болты.
8. Оценить состояние генератора. При необходимости – заменить.
9. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Ничего трудного в разборе генератора или его замене нет. Завод-изготовитель рекомендует менять щитки генератора каждые 100 тыс. км., замены генератора можно вообще избежать, его ресурса должно хватать на 200-300 тыс. км.

В VW Passat, как и в любом другом автомобиле, установлен генератор переменного тока, который вырабатывает энергию для автомобиля. Приводится в движение генератор с помощью двигателя через клиновый ремень, который называют «Ремень генератора».

На автомобиле VW Passat в генераторе переменного тока нет необходимости что-либо смазывать, а ресурс щеток генератора достигает и 100 тыс. км. В зависимости от комплектации автомобиля, в него установлены генераторы мощностью 65 А и 90 А.

Уже при холостых оборотах автомобиля, генератор работает в 2/3 мощности. При стабильной езде на авто с оборотами до 2 тыс. оборотов – генератор работает на полную мощность. Можно сказать, что скорость вращения генератора вдвое больше, чем скорость вращения оборотов двигателя.

Генератор производит переменный ток. Так как батарея заряжается только постоянным током, для этого нужны полупроводниковые диоды для необходимого выравнивания тока. Диоды очень чувствительны к высокому напряжению, поэтому ни в коем случае нельзя при работающем двигателе подключать или ослаблять провод между АКБ и генератором. Может произойти скачок напряжения, что приведет к неизбежному повреждению диода.

Также не рекомендуется, чтоб диоды были подключены, когда проводится быстрый заряд аккумуляторной батареи или при сварочных работах на кузове. Все кабельные соединения между генератором переменного тока, аккумуляторной батареей и массой автомобиля должны сидеть плотно. Рекомендуется, чтоб диоды и кабеля были утеплены.

К максимальному напряжению и скорой поломке генератора может привести и неплотное соединение контактов.

Генератор (4-цилиндровый дизельный двигатель с 10/92, 5-цилиндровый бензиновый двигатель с 10/91)

VW Т4 оснащен 3-фазным генератором переменного тока. В зависимости от модели и оснащения генераторы могут устанавливаться различной мощности. Мощность указана на токовой табличке на генераторе.

Если устанавливается дополнительное электрооборудование, необходимо проверить, достаточна ли мощность установленного генератора. При необходимости, установить генератор мощнее.

Генератор приводится в движение от коленвала клиновым ремнем. При этом ротор с обмоткой возбуждения вращается внутри неподвижной обмотки статора со скоростью в два раза превышающей скорость вращения двигателя.

По графитным щеткам, коллектору, обмотке возбуждения протекает ток возбуждения, образуя магнитное поле.

Положение магнитного поля относительно обмотки статора постоянно изменяется, соответственно вращению ротора. При этом в обмотке статора создается переменный ток.

Так как аккумуляторная батарея может заряжаться только постоянным током, то переменный ток через диодный выпрямитель преобразуется в постоянный. Регулятор напряжения изменяет зарядный ток включением и выключением тока возбуждения, соответственно зарядному состоянию аккумуляторной батареи. Одновременно регулятор поддерживает постоянным рабочее напряжение около 14 В независимо от оборотов двигателя.

Меры предосторожности при обращении с генератором

При работах в электросистеме, в моторном отсеке, всегда отсоединять кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.

Не путать кабель регулятора напряжения и генератора. Перед отсоединением пометить кабели клейкой лентой.

Не отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе.

Не снимать генератор при подсоединенной аккумуляторной батарее.

При проведении электросварочных работ на машинах всегда отсоединять аккумуляторную батарею.

Проверка напряжения генератора

1. Подсоединить вольтметр к плюсовому и минусовому полюсу аккумуляторной батареи.

2. Запустить двигатель. Напряжение во время запуска должно упасть до 8 В (при наружной температуре +20° С).

3. Поднять обороты двигателя до 3000 об/мин. Напряжение должно составлять 13,5 В – 14,5 В. Это доказательство тому, что генератор и регулятор работают. Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть больше напряжения аккумуляторной батареи для того, чтобы во время эксплуатации аккумуляторная батарея заряжалась.

4. Проверить стабильность регулятора. Для этого включить дальний свет и повторить измерение на 3000 об/мин. Измеренное напряжение не должно превышать измеренное ранее более, чем на 0,4 В.

5. Если измеренные значения лежат за пределами требуемого значения, проверить генератор на СТО.

2. Отсоединить кабель массы (-) от аккумуляторной батареи.

После отсоединения аккумуляторной батареи стирается память радиоприемника и электронных блоков управления. Если радиоприемник закодирован, то перед отсоединением аккумуляторной батареи запомнить радиокод. Без кода, после подсоединения аккумуляторной батареи, радиоприемник работать не будет.

3. Если имеется, отсоединить воздушный шланг сзади на генераторе.

4. Снять защитный колпак, отсоединить толстый провод (В+) и тонкий (D+) (см. рис. Схема включения генератора) от контактов (1) и (2).

5. 4-цилиндровый бензиновый двигатель: ослабить винты из кронштейна генератора. Для этого вставить 6 мм ключ для винтов с внутренним шестигранником спереди, в отверстие ограждения зубчатого ремня и вывинтить винты.

6. 5-цилиндровые двигатели и 4-цилиндровый дизельный двигатель: ослабить винты на кронштейне генератора.

7. Ослабить и снять клиновой ремень. Машины с клиновым зубчатым ремнем

8. Ременной привод с натяжным роликом: приподнять натяжной ролик с помощью рычага VW 3299 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.

9. Ременной привод без натяжного ролика: нажать на генератор вниз с помощью рычага VW-3297 или монтировки, ослабить клиновой зубчатый ремень и снять с ременного шкива генератора.

Винты кронштейна (1, 2) должны быть ослаблены не менее чем на 1 оборот.

10. Вывинтить винты кронштейна генератора и снять генератор.

В данной публикации речь пойдет о том, как выполнить ремонт генератора Valeo, который устаналвиался на автомобилях Audi A4. Как провести диагностику и снять генератор можно узнать с этой публикации.

Прежде чем приступить к разборке генератора VALEO, которые установлены на автомобилях Audi A4, рекомендуем приобрести запасные части необходимые для замены:

1. Подшипник генератора (передний) — FAG 6303.2RSR
2. Подшипник генератора (задний) — FAG 6202.2RSR
3. Механизм свободного хода генератора Ruville 55721
4. Щетки генератора — Cargo PX602
5. Роторные кольца — Cargo 230090

Из инструментов вам понадобятся:

1. Головка на 7
2. Головка на 8
3. Головка на на 17 (для изготовления ключа с помощью которого необходимо снять обводную муфту)
4. Болгарка
5. Съемник подшипников

И так приступим к разборке генератора, для начала с помощью головки на 7 открутим винты крепления задней пластиковой крышки и снимем ее.

После снятия получили доступ к щеткам генератора. В данном случае, после осмотра оказалось, что щетки в хорошем состоянии и не требуют замены. Что касается их размеров, то они должны быть по каталогу Cargo 4,6×6,4×15,4мм. Если у вас щетки изношены, то их необходимо заменить. Для наглядности на фото показан номер щеточного узла.

Осматриваем роторные кольца. Они также оказались в хорошем состоянии, так что купленные решено было пока не менять.

Далее необходимо измерить сопротивление между кольцами оно должно не менее 3.0 ОМ. В нашем случае было 3.1 ОМ
С помощью паяльника с толстым жалом распаиваем три провода. Обычный паяльник в данном случае не подошел.

Головкой на 8 откручиваем винты соединения корпуса генератора и отверткой разъединяем половинки.

После чего получаем генератора Valeo в таком виде.

А вот и подшипник, который необходимо заменить.

В данном случае был использован съемник, в котором с помощью болгарки были сточены сцепки. Изначально их концы большого размера, что не позволяло обхватить внутреннюю часть подшипника якоря генератора.

А сейчас самое интересное, чтобы снять обгонную муфту нужен специальный ключ, который купить не удалось, поэтому решено было смастерить из подручных средств свое приспособление.

А этот ключ был сделан с помощью головки на 14.

Болгаркой нарезаем, сколько возможно мелких шлицов снимаем якорь, зажимаем его в тисках, обязательно используем прокладки, чтобы не повредить, вбиваем в муфту изготовленный ключ , после чего выкручиваем ее.
После этого зажав корпус в тисках, через деревянную проставку выбиваем якорь и вынимаем подшипник.

Теперь генератора Valeo полностью разобран, на фото видны все элементы.

Сборку производим в обратном порядке при этом не забываем заменить на новые подшипники.
Подшипник ротора напрессовывается по внутренней его обойме.

Также при сборке генератора Valeo для удобства щетки фиксируем проволокой.

Генератор собран, теперь можно устанавливать его на двигатель. Оцените статью: