Ремонт гидроруля своими руками

Из-за требований высокой степени точности и чистоты ремонт гидроруля ХУ-85 0/1 должен осуществляться в специализированной мастерской для ремонта гидростатических рулевых управлений.

Разборка гидроруля ХУ-85 0/1

Гидростатическое рулевое управление (гидроруль) ХУ-85 0/1

1 – болт; 2 – крышка (в сборе); 3 – плита; 4 – статор; 5 – плита опорная; 6 – пробка; 7 – седло предохранительного клапана; 8 – О-кольцо; 9 – пружина; 10 – салазки клапанные; 11 – ролик игольчатый; 12 – шарик; 13 – корпус; 14 – штифт приводной; 15 – шайба регулирующая; 16 – шайба подшипниковая; 17 – шайба упорная; 18 – уплотнение; 19 – кольцо; 20 – шарик; 21 – игла подшипниковая; 22 – кольцо; 23 – шарик; 24 – шайба регулирующая; 25 – кольцо очистительное; 26 – подшипник; 27 – уплотнение радиальное; 28 – подшипник аксиальный; 29 – вал командный; 30 – вал торсионный; 31 – плунжер; 32 –
муфта; 33 – шайба регулирующая; 34 – втулка дистанционная; 35 – игла подшипниковая; 36 – ротор; 37 – кожух; 38 – вал шарнирный; 39 – шайба упорная; 40 – диск распределительный в сборе; 41 – шайба упорная; 42 – “О” кольцо; 43 – пробка; 44 – втулка; 45 – шарик специальный; 46 – салазки; 47 – ‘О” кольцо; 48 – седло обратного клапана; 49 – шарик; 50 – пружина конусная; 51 – кольцо стопорное.

Гидростатическое управление ХУ-85 0/1 очищается снаружи, затягивается тисками и развинчиваются болты 1.

Детали дозирующего насоса гидроруля ХУ-85 0/1 демонтируются в следующем порядке:

– Снимаются крышка 2, кожух 37 с двумя О-кольцами 39, упорная шайба 41, распределительный диск 40 (нужно отметить взаимное положение внутренней и внешней части), распределительная плита 3, статор 4 и ротор 36 (нужно отметить их взаимное положение; смещение не допускается), плита 5 и шарнирный вал 38.

Посредством проволочного крюка или зажимов вынимаются из корпуса 13 салазки 46, втулка 44 с и О-кольцом 47. Поворачивается корпус 13 и вынимается шарик 45.

– Снимается седло предохранительного клапана 7, снимается корпус и из корпуса вынимаются шарики 12, пружина 9, салазки 10 и ролик игольчатый 11.

– Снимается стопорное кольцо 22 командного вала 29.

– Снимаются кольцо 19 и регулирующие шайбы 24. Командный вал с командным плунжером 31 вынимаются из корпуса со стороны дозирующего насоса.

– Снимаются шайбы подшипниковые 16 и аксиальный игольчатый подшипник 28.

– Снимается уплотнение 18 с кольцом очистительным 25 и выбиваются подшипники 26, упорная шайба 17 и радиальное уплотнение 27.

– Вынимаются пробки 43 с “О” кольцами 42.

Узел ХУ-85 0/1 – командный вал, торсионный вал и командный плунжер в случае, если нет повреждений или износа, не должен разбираться.

Если необходим демонтаж этого узла гидроруля ХУ-85 0/1, он проводится в следующей последовательности:

– Вводится шарик 23 в командный вал 29 посредством оправки диаметром Змм.

– Поворачивается вал на 180° и оправкой выбивается игольчатый подшипник 21 и шарик 23.

– Вынимается от командного вала торсионный вал, дистанционная втулка 34, регулирующая шайба 33 и муфта 32.

– Выбивается штифт 14 от вала и снимается командный плунжер.

Проверка деталей гидроруля ХУ-85 0/1

Разобранные компоненты рулевого управления ХУ-85 0/1 вымываются дизельным топливом, подсушиваются и проверяются:

– Корпус 13 – поверхность отверстия командного плунжера, состояние резьбы и седла клапанов.

– Командный плунжер 31 – внешний диаметр 38, 45-0,050 мм командные кромки, шлицы и прорезь приводного штифта. Зазор между корпусом и командным плунжером от 0,005-0,012 мм. Изношенный плунжер или корпус заменить (в сборе).

– Командный вал 29 – поверхность для игольчатых подшипников, шлицев и отверстия для подшипниковой иглы.

– Рабочая пара, статор 4 и ротор 36 – зазор между зубьями, который не должен быть больше 0,1 мм, состояние торцовых поверхностей и шлицев. При большем зазоре ротор и статор заменяется (в сборе).

– Опорная плита 5, распределительная плита 3, распределительный диск 40 и крышка 2 – их рабочие поверхности. Они должны быть гладкими, без царапин и сколов и иметь шероховатость 7-го или высшего класса.

– Шарнирный вал 38 – зубья, цапфа, паз передаточный.

– Радиальные игольчатые подшипники 26 и аксиальный игольчатый подшипник 28 с подшипниковыми шайбами 16. Изношенные подшипники и шайбы заменяется новыми.

Отгрузка запчастей на львовские погрузчики 4014, 40814, 40810, 4081, 41030 производится во все города России: Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Киров, Пермь, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул, Томск, Братск, Тюмень, Лысьва, Новокузнецк, Миасс, Серов, Чита, Берёзовский, Междуреченск, Нижний Тагил, Бийск, Минусинск, Сатка, Курган, Вологда, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Белгород, Орёл, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Брянск, Краснодар, Саратов, Мурманск, Тула, Ногинск, Волгоград, Иваново, Пенза, Чебоксары, Волжский, Ярославль, Сыктывкар, Ижевск, Самара, Махачкала, Волжск, Йошкар-Ола, Сокол, Уфа, Архангельск, Тверь, Подольск, Ульяновск, Смоленск, Тольятти, Владикавказ, Петрозаводск, Курск, Владимир, Череповец, Набережные Челны и др.

Ремонт насоса-дозатора, ремонт гидроруля

Насос-дозатор (гидроруль) предназначен для установки на мобильных машинах (трактора, фронтальные погрузчики, вилочные автопогрузчики и др.) со скоростью передвижения не более 50 км/ч. В настоящее время многие производители аналогичной продукции используют единое конструктивное решение – насос-дозатор, в котором используется гидрораспределитель с вращающимся золотником и гидромотором обратной связи героторного типа.

Существуют два типа насосов-дозаторов с открытым и закрытым центром (с LS линией).

Принцип работы насос-дозатор с открытым центром.
При появлении управляющего воздействия насос-дозатор подает поток рабочей жидкости в полость рабочего цилиндра. Когда управляющее воздействие на приводной вал отсутствует – он свободно пропускает рабочую жидкость от питающего насоса на слив, не реагируя на воздействие дороги на колеса, не передавая их через гидроцилиндры на приводной вал и рулевые колеса.

Насосы-дозаторы с закрытым центром позволяют управлять машиной и рабочими органами машины от одного питающего насоса. Такие насосы-дозаторы обычно используются совместно с приоритетным клапаном и при необходимости с усилителем потока.

В зависимости от модификации и типоразмеров рабочие объемы бывают от 50 до 800 см3/об.

Специалистами нашей компании осуществляется РЕМОНТ всех типов насосов-дозаторов, любого рабочего объема и любого производителя.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НАШЕГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.

Ремонт гидравлических насосов часто необходим при возникновении проблем с такой специальной техникой. Часто, подобная ситуация не требует вмешательства квалифицированных специалистов и при наличии небольших определенных знаний можно своими руками ее исправить.

С наиболее распространенными неисправностями и способами их устранения предлагается познакомиться из статьи.

Работа любого гидронасоса основана на принципе всасывания и нагнетания жидкости.

Основные элементы конструкции:

Между ними перемещается жидкость, которая при заполнении камеры нагнетания, начинает давить на поршень, вытесняя его, сообщая рабочему инструменту перемещение.

Основные рабочие параметры всех типов гидронасоса:

• Частота вращения вала двигателя, измеряется в об/мин.
• Рабочее давление в цилиндре, в Бар.
• Объем рабочей жидкости, в см³/об или количество жидкости, вытесняемое насосом за один оборот вала двигателя.

Основные разновидности оборудования:

• Ручной гидравлический гидронасос. Это простейший агрегат, работающий по принципу вытеснения жидкости.

При нажатии ручки происходит перемещение поршня вверх, что создает силу всасывание и посредством клапана КО2 в камеру поступает жидкость, вытесняемая при поднятии рукояти.

Преимущества таких агрегатов:

1. низкая производительность, по сравнению с приводными агрегатами.

• Радиально-поршневые. Способны развивать давление до 100 Бар, имеют длительный период работы. Радиально-поршневые насосы могут быть двух типов:

1. роторными. В таких устройствах поршневая группа помещена внутри ротора, от его вращения поршень совершает возвратно-поступательные перемещения, поочередно стыкуясь с отверстиями для слива жидкости через золотники;

Устройство роторного радиально-поршневого насоса

1. с эксцентричным валом. Его отличие — расположение поршневой группы внутри статора, такие насосы распределяют жидкость через клапана.

1. высокая надежность;
2. работа выполняется с высоким давлением, что увеличивает производительность;
3. при эксплуатации создает минимальный уровень шума.

1. при подаче жидкости высокий уровень пульсации:
2. большая масса.

• Аксиально-поршневые. Это наиболее распространенный тип оборудования.

В зависимости от расположения оси вращения двигателя могут быть:

Преимущества таких насосов:

1. большой КПД;
2. высокая производительность.

1. высокая стоимость.

• Шестеренные насосы относятся к роторному оборудованию. Гидравлическая часть конструкции состоит из двух вращающихся шестерней, их зубья при контакте вытесняют из цилиндра жидкость. Шестеренчатые насосы могут быть:

1. с внешним зацеплением;
2. с внутренним зацеплением, при котором шестеренки расположены внутри корпуса.

На фото представлены типы шестеренных насосов.

Шестеренные агрегаты используются в системах, где уровень рабочего давления не превышает 20 МПа. Они больше всего применяются в сельскохозяйственном и строительном оборудовании, системах подачи материалов для смазки узлов и мобильной гидравлике.

• Простую конструкцию.
• Небольшие размеры.
• Малый вес.

• Низкий КПД, до 85%.
• Небольшие обороты.
• Короткий эксплуатационный ресурс.

Совет: Для увеличения срока службы гидронасоса необходимо строго соблюдать требования инструкции по эксплуатации.

Практически все поломки, возникающие при работе гидронасосов, являются следствием таких факторов, как:

• Несоблюдение правил управления оборудованием и пренебрежение при его техническом обслуживании:

1. несвоевременной заменой масла и фильтров;
2. устранением протечек в гидравлической системе.

• Ошибки при подборе гидравлической жидкости или масла.
• Использование комплектующих, которые не соответствуют режиму эксплуатации насоса.
• Неправильная настройка оборудования.

В таблице представлен список наиболее частых неисправностей и способы их устранения:

Зазор в тяге механизма управления.

Поломались штифты седла подшипника.

Загрязнился канал между золотником управления и поршнем.

Задиры, полученные на поверхности поршня, препятствуют его плавному передвижению

Проверить и отремонтировать, при необходимости, гидронасос

Повысилось сопротивление гидравлической линии, расположенной между удаленными элементами компенсатора давления и пультом управления.

Низкое давление управления

Настроить давление управления оборудованием

Износились шлицы приводного вала.

Износились или повредились башмаки поршней или сами поршни

Чрезмерно износились подшипники

Неправильно выставлен компенсатор давления.

Сломался золотник механизма управления.

Повредились или переломались пружины золотника управления.

Образовались задиры на золотнике или в отверстии.

Повредились или переломались пружины цилиндра управления.

Неисправности элементов в контуре удаленного компенсатора давления

Слишком большой выставлен минимальный рабочий объем оборудования.

Износились или повредились опорные поверхности люльки гидронасоса и седла опорных подшипников

Проверить и если нужно отремонтировать гидронасос

Загрязнился канал от выходного канала к золотнику управления

В резервуаре низкий уровень рабочего состава.

Низкое давление на входе в гидронасос.

Износились или повредились поверхности сопряжения между блоком цилиндров и распределителем.

Плохое охлаждение теплообменника. Необходимо осмотреть теплообменник, промыть и очистить охлаждающие поверхности.

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

Ремонт гидростатического рулевого управления ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145. Ремонт насоса дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145. Ремонт гидроруля ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145. (097)056-05-93

В связи с требованиями высокой степени точности и чистоты, ремонт гидростатического рулевого механизма (насоса-дозатора) ХУ-85 0/1 для Львовских погрузчиков должен осуществляться в специализированной мастерской для их ремонта. Работая на базе завода мы располагаем современным высокоточным станочным оборудованием, а так же имеем связи с болгарскми производителями данных насосов-дозаторов. Бартеруясь с заводом-производителем гидрорулей ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145 мы имеем оригинальные заводские комплектующие, именно это отличает нас от множества конкурентов которые ставят китайские золотники что бы удешевить ремонт.

Доверяе ремонт насоса дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145 нам вы получите полностью рабочий гидроруль, с оригинальными запчастями, проверенный на испытательном стенде, с выставленным по заводским меркам давлением. По вопросам ремонта насос дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145 звоните по номеру (097)056-05-93.

Порядок разборки насоса-дозатора (гидроруля) ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145:

Гидроруль ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145 очистить снаружи, зажать в тиски с мягкими прокладками и отвернуть болты.

Детали насоса дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145 демонтировать в следующем порядке:

– Снять крышку, кожух с двумя “О” кольцами, упорную шайбу, распределительный диск (пометить взаимное положение внутренней и наружной частей), распределительную плиту, статор и ротор (пометить их взаимное положение; не допускается перемена мест), опорную плиту и шарнирный вал.

– С помощью проволочного крюка или специальными щипцами вынуть из корпуса направляющую, втулку с “О” кольцом. Повернуть корпус и вынуть шарик.

– Отвернуть седло предохранительного клапана, снять корпус с тисков и вынуть из корпуса шарики, пружину, направляющие клапанов и игольчатый ролик.

Снять стопорное кольцо с командного вала насоса дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145.

– Снять кольцо и регулировочные шайбы и вынуть командный вал, с командным плунжером из корпуса, со стороны дозировочного насоса.

– Снять подшипниковые шайбы и аксиальный игольчатый подшипник.

– Снять с корпуса уплотнитель с очистителем и выпрессовать подшипники, упорную шайбу и радиальный уплотнитель.

– Вынуть обе пробки с “О” кольцом.

– Не стоит разбирать узел – командный вал, торсионный вал и плунжер, если нет повреждений или износа (обратить внимание на зазор между управляемой наклонной прорезью и ведущим штифтом).

Принципиальная схема насоса-дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145

Если необходима разборка, осуществлять ее в следующем порядке:

– Установить шарик (малый) в командный вал с помощью оправки диаметром 3 мм до тех пор, пока не станет возможным поворачивать большой шарик.

– Провернуть вал на 180° и оправкой выпрессовать иглу подшипника и шарик.

– Вынуть из командного вала торсионный вал, дистанционную втулку, регулировочную шайбу и муфту.
выпрессовать из вала штифт и Снять командный плунжер.

Проверка частей гидроруля (насоса-дозатора) ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145

Промыть в скипидаре или в дизельном топливе все детали гидроруля ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145 , просушить и проверить в соответствии с общими указаниями:

– Корпус – поверхность отверстия для командного плунжера, состояние резьб и гнезд клапанов.

– Командный плунжер – наружный диаметр 30,45 мм командные кромки, шлицы и прорези ведущего штифта. Зазор между корпусом и командным плунжером 0,005+0,012 мм. Изношенные плунжер или корпус заменить комплектом новых.

– Командный вал – поверхность игольчатых подшипников, шлицы и отверстие иглы подшипника.

– Рабочая пара, статор и ротор. Зазор между их зубьями, который не должен быть более 0,1 мм; состояние торцевых поверхностей и шлицев. При зазоре между статором и ротором более 0,1 мм они подлежат замене в комплекте.

– Опорная плита, распределительная плита, распределительный диск и крышка – рабочие поверхности. Они должны быть гладкими, без царапин и вмятин и иметь шероховатость по 7-му или более высокому классу чистоты.

– Шарнирный вал – зубья, цапфа, передаточный шлиц.

Радиальные игольчатые подшипники и аксиальный игольчатый подшипник с подшипниковыми шайбами. Изношенные подшипники и шайбы заменить новыми.

Габаритно присоеденительные размера насоса-дозатора ХУ-85, ХУ-120, ХУ-145

Так же имеем возможность выполнить ремонт других насосов-дозаторов мировых производителей

Производство запасных частей:

Главная / Каталог / Ремонт / Ремонт гидрорулей, насосов-дозаторов, гидромоторов планетарных

Ремонт гидрорулей, насосов-дозаторов, гидромоторов планетарных

Гидрорули, насос-дозаторы, гидромоторы планетарные после ремонта имеют срок службы – 6 месяцев.

При ремонте согласно тех. требований производится дефектовка деталей и сопряжений. В случае износа золотников, карданного вала, корпуса и др. производится их ремонт или замена, 100% замена ремкомплектов РТИ, регулировка и испытаниена специальном стенде гидросистем.Покраска и сдача в склад готовой продукцмм.

В 2015 году было отремонтировано:

Есть возможность приобретения новых насосов-дозаторов серии HKUS 125/4-160 МК по цене 11 200 руб.

Ремонт любой детали или целого узла автомобиля предполагает предварительную подготовку. Такая деталь, как гидроусилитель, не является исключением, ведь рулить с неисправным механизмом сложнее. Для начала необходимо подготовить необходимый инструмент, наличие которого гарантирует правильный и быстрый ремонт и замену устройства.

Для этого нам нужно:

• Домкрат. Для работы необходимо поднять автомобиль для снятия переднего колеса. Это позволит получить доступ к ремонтируемому устройству.
• Специальный съемник для снятия рулевых тяг. Его можно приобрести в любом магазине автомобильных запасных частей.
• Торцевой ключ ”15” дюймовый. Им откручиваются болты, которые крепят гидроусилитель.
• Емкость для слития рабочей жидкости с системы.
• Чистая ветошь.

Гидроусилитель является довольно сложным механизмом (узлом) рулевого управления, от этого увеличивается его сложность ремонта своими силами. Но, это вполне реально при соблюдении некоторых этапов, о которых я расскажу ниже.

Рассмотрим этапы выполнения комплексного ремонта гидроусилителя, которые позволят вам не только выявить причину неисправности этого устройства, но также отремонтировать его при необходимости.

Процесс демонтажа состоит из некоторых пошаговых действий, которые выполняются в точной последовательности. Ее соблюдение способствует правильному и более эффективному отсоединению устройства, а в последующем рулить станет гораздо комфортнее.

Итак, рассмотрим эти этапы.

Первым делом необходимо почистить моторный отсек от грязевого налета. Очень важно не допустить попадания грязи вовнутрь рулевой системы и на другие агрегаты.

Поэтому в первую очередь нужно очистить соединительные шланги.

Далее нужно заняться откачкой жидкости из бака. При возможности нужно откачивать максимальное ее количество. Далее нужно отсоединить эластичную муфту вала руля. Для этого используется шестигранник «6». Крепление находится снизу автомобиля. При этом нужно сделать метки относительно расположения муфты к валу гидроусилителя.

Это делается для того, чтобы при монтаже установить ее правильно. После того, как она будет отсоединена, ее нужно отодвинуть, чтобы та не мешала дальнейшему монтажу. Для этого можно использовать длинную отвертку или же монтировку. Этим инструментом сдвиньте муфту на вал рулевого управления. Далее отсоединяем рулевые тяги, для этого используем специальный съемник. Теперь нам нужно снять левое переднее колесо, чтобы получить максимальный доступ к агрегату. Для этого нужно поднять автомобиль в области этого колеса с помощью домкрата.

Когда колесо будет снято, мы имеем все условия, чтобы продолжить демонтаж гидроусилителя. Итак, можно демонтировать гидроусилитель. Для этого находим крепление (как правило, он крепиться на трех болтах) под аркой со стороны левого переднего колеса, и ослабляем его. Сразу снимать все болты нет необходимости, нужно снять два.

На нужно еще слить всю рабочую жидкость с системы, поэтому гидроусилитель еще должен располагаться на своем месте. Для отвинчивания крепления используется торцевой ключ ”15” дюймов.

Под систему подставляем приготовленную емкость для слития жидкости. Шланги отсоединяются один за другим и с них сливается оставшаяся в системе жидкость.

Всю жидкость слить не получиться, поэтому для дальнейшей работы шланги нужно чем-то заблокировать чтобы не происходило самопроизвольной утечки. Для этого можно использовать специальные заглушки или же использовать народный метод – заткнуть тряпкой. После этого откручивается последний болт.

Иногда, выявить неисправность можно при первом осмотре агрегата не снимая его с автомобиля. Такими неисправностями могут быть механические повреждения элементов или их износ. В данном случае ремонт гидроусилителя руля не представляет особых сложностей. Так как при наличии таких явных проблем их можно устранить путем быстрой замены деталей. И для этого нет необходимости выполнять демонтаж и полную разборку устройства.

Но в случае возникновения неисправность внутри механизма, ремонт не возможен без частичной или полной разборки устройства. Разборку нужно выполнять только над простеленной тряпкой или пленкой. Дело в том, что при разборке может протекать оставшееся масло, и чтобы ничего не запачкать, необходимо использовать вышеуказанные защитные средства.

Ремонт гидроусилителя руля напрямую связан с поиском и устранением неполадок.

Неисправности могут быть различными:

Ремонт гидроусилителя руля позволит каждому водителю, не только устранить неисправности, но это возможность более детально изучить некоторые устройства своего автомобиля. Поэтому ремонт полезен не только для транспортного средства, но и для вас. После проведения всех работ рулить будет также приятно и удобно, как и раньше.

На записи показан процесс ремонта гидроусилителя руля. Посмотрев запись вы узнаете, как снять и отремонтировать рейки ГУР на иномарке “Volkswagen Passat”.

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;
• заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
• обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
• очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме:

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

от 9 000 до 30 000 руб /шт

от 15 000 до 30 000 руб /шт

от 15 000 до 30 000 руб /шт

от 9 000 до 15 000 руб /шт

от 9 000 до 30 000 руб /шт

На сайте Пропартнер вы можете:
• заказать ремонт гидроруля в Москве и услуги «под ключ» (в том числе круглосуточно) из других категорий;
• узнать стоимость ремонта гидроруля: цена у компаний в каталоге от 3200 до 30000 руб.

Зарегистрироваться очень просто,
это займет всего 15 секунд

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Гидравлика на мини-трактор своими руками устанавливается для того, чтобы техника могла работать с навесными агрегатами. Любой мини-трактор предназначен для выполнения широкого спектра задач. Эти машины могут пахать землю, косить траву, разравнивать землю, выполнять функции фронтального погрузчика и экскаватора. Для выполнения перечисленных работ, мини-трактор использует соответствующее навесное оборудование.

За работу дополнительных агрегатов и механизмов отвечает гидравлическая система. Если вы собираете мини-трактор своими руками, гидравлика устанавливается на самоделку в обязательном порядке. Заводские модели оснащаются гидравлической системой на заводе-изготовителе. Однако бывают случаи, когда базовой гидравлической схемы не хватает для выполнения необходимых работ. В этом случае устанавливается дополнительный гидрораспределитель. Рассмотрим оба варианта.

Если вы решили сделать мини-трактор самостоятельно, то без гидравлической системы такая конструкция не будет считаться полноценной сельскохозяйственной машиной. Собрать узел гидравлики можно своими руками. Необходимые элементы можно снять с любой старой техники.

Сердцем любой гидравлической системы является насос. Это устройство обеспечивает движение жидкости по всей системе. Гидравлическая жидкость поступает в насос из масляного бака. Сам насос приводится в действие при помощи дизельного двигателя, которым оснащён мини-трактор. В качестве насоса можно использовать НШ-10. Масло, толкаемое насосом, попадает по гибким шлангам в гидрораспределитель.

Собрать этот сложный узел своими руками вряд ли получится, поэтому необходимо снять распределитель с любого поломанного трактора. Оптимальным вариантом будет использовать Р-80. Эти гидрораспределители устанавливаются на трактора МТЗ.

После распределителя масло поступает в гидроцилиндр, который и отвечает за подъём и опускание навесного оборудования. Готовая конструкция устанавливается на раму мини-трактора как можно ближе к ведущему мосту.

Можно дополнить конструкцию гидродвигателями, которые подсоединяются к колёсам. Такая схема имеет определённые преимущества и по сути является универсальной тормозной системой.

При поступлении масла в гидроцилиндр, его уровень в системе падает и колёса притормаживают. Если перевести рычаги управления гидравликой в нейтральное положение, происходит полная блокировка ведущих колёс.

Если дополнительная гидравлика устанавливается с целью расширить возможности мини-трактора, то можно провести операцию по следующей схеме:

1. Своими руками изготовить дублирующую гидросистему, установить её на технику и соединить с базовой. Как сделать систему гидравлики, мы уже рассказывали.
2. Заказать готовый комплект и соединить его с базовым. В комплект обычно входит насос, набор гибких шлангов, силовой цилиндр и гидрораспределитель. Масло в гидравлику поступает из бака уже установленного на мини-трактор.

Стоит отметить, что установить дополнительную гидравлическую систему несложно. Гораздо труднее соединить базовую и дополнительную гидравлическую систему между собой. Два гидрораспределителя соединяются между собой параллельно, при этом на базовом необходимо заглушить перепускной клапан.

Сделать это можно следующим образом.

Соединить два распределителя между собой можно через сливные отверстия. В этом случае масло будет идти по каналу и сливаться при помощи предохранительного клапана. Для этого необходимо заглушить перепускной клапан. Его снимают, рассверливают зауженное боковое отверстие, в которое вставляют металлическую проволоку подходящего диаметра.

Проволока заклёпывается с двух сторон, после этого клапан вставляется на своё место. Можно заглушить и центральное отверстие перепускного клапана. Для этого в него закручивают болт, на котором впоследствии сглаживаю грани головки.

Затем снимается предохранительный клапан, из которого нужно вытащить всю начинку. При такой схеме соединения внутренности клапана не понадобятся. После удаления всего лишнего, пробка клапана устанавливается на своё место. Помните, что нельзя закручивать пробку до конца, она заблокирует отверстие слива.

Такая спаренная конструкция, обеспечит мини-трактору возможность работы с задней и передней навеской. Необходимо уточнить, что при одновременной работе обеих навесок, может возникнуть конфликт между гидрораспределителями. Потому рекомендуется их поочерёдное использование.

Оцените статью: