Ремонт гур волга своими руками

В стоке в авто был ГУР… ну лучше б его вообще не было. Редуктор ГУР стоял самого первого выпуска ШНКФ 453465.100.

Проблемы с системой ГУР были с первого дня обладания авто… насос менял 3 раза… ГУР перебирал 1 раз… забегая на перёд скажу, что этот редуктор не доработал до замены всего 2 недели и потёк

Была задумка купить вот этот комплектик ГУР от Автодетальсервис avtodetal.com/index.php?section=282
Вот отзыв человека который купил и установил его себе www.drive2.ru/cars/gaz/31…376151945221/#replieslist
Но купить его мне так и не удалось… хотя бы из -за его стоимости в Украине. немного не мало 5000 гривен и это за российские детали…

Ну раз всё сразу не получилось купить… решил я пойти по более трудоёмкому и правильному пути.

Собрал по не многу вот такие детали:

1. Был куплен бу с волги 31105 редуктор ГУР ШНКФ 453461.103 ссылка на тех характеристики www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1299

2. Кронштейн насоса ГУР из комплекта Автодетальсервис

3. Насос ГУР от авто Шевроле нива номер детали по каталогу 2123-3407012.

4. Купил медную трубку диаметром 13 мм, из которой мне выгнули масленый радиатор для системы ГУР

5. Выточил шкив нужного диаметра, так как найти готовый не удалось.

Также дополнительно покупал шланги, металлическую гофру, медные шайбы, переходник, хомуты…

Купленный бу редуктор ГУР от 105й волги был отправлен на доработку мастерам в гидролаб г. Москва (www.gidrolab.ru/price1.shtml)
Такая доработка обошлась 3500 рос. руб. в принципе к ним претензий у меня нет пока, но эти ребята сошку и карданчик, которые были на редукторе не вернули…

Приехал в таком виде из Москвы

Этап №1 Установка радиатора ГУР:
Радиатор сделанный из медной трубки 13мм. ставится на место радиатора масла. Купил шланги хорошего качества и проложил их в железную гофру, чтобы шланги не перетирались и не перегибались.
Радиатор ставится в сливную магистраль от редуктора до расширительного бачка.

Радиатор закреплён, трубки подведены.

Этап №2 Подготавливаем насос к установке:
Вот тут я долго стоял перед выбором: то ли взять от фольцваген, БМВ, ауди или от шевроле нивы

Слева насос от ауди А6 справа от шевроле нивы… на этой фотке наглядно видно что они очень похожи. есть различия по углам подводки шлангов…

Но при выборе насоса столкнулся с рядом проблем. Во-первых, стоковое давление белорусского насоса 90 бар, на ауди и бмв 120 бар, у нивы 104 бара. Я не решился брать насос с таким высоким рабочим давлением… Во-вторых, стоимость хорошего насоса превышает 3000 грн., китайские аналоги и прочие подделки не лучше российского насоса, но дороже его… В итоге я остановился на насосе от Шевроле нивы номер детали по каталогу 2123-3407012

Чтобы установить этот насос на 406-й мотор нужен кронштейн такой как на второй фотке сверху.

Насос от Шевроле нивы продаётся без шкива. Да и стоковый шкив от этого авто нам не подойдёт, потому что он большего диаметра и под 5ти ручьевой ремень. Необходимо заказать у токаря выточить шкив. Готового найти не удалось. Думаю что отдельно его никто не продаст на разборе… у новых судя по Экзисту цены от 300 грн. Работа по изготовлению шкива + материалы обошлась 190 грн.

И ещё одна проблема… Болт, которым прикручивается трубка высокого давления к насосу в стоке 10 мм., а в насосе дырка под болт на 12 мм. Необходим переходник с одной резьбы на другую… мне удалось найти такой на рынке… но вещица весьма редкая…

Насос в сборе с кронштейном, шкивом и переходником…готовая конструкция для установки на ДВС

Этап №3 Снятие редуктора и сошки с редуктора,
подробнее тут gazclub.ru/faq/?mess_id=450

Когда старый редуктор я снял… с него нужно снять сошку, которую нужно установить на новый редуктор… те кто хоть раз это делал поймёт, что эта процедура сложнее, чем сам процесс снятие редуктора.

Для облегчение этого процесса одним знакомым волговодом в недрах СТО был изыскан мега съёмник.

Съёмник, который больше самого редуктора. И даже им снять сошку было не легко…

Этап №4 Установка системы ГУР обратно на авто:
Ну тут ка как ничего сложного… как говорится в обратном порядке… Хотя и здесь есть бока… а именно с насосом ГУР.

При демонтаже кронштейна крепления насоса гур и монтаже нового необходимо открутить подушку двигателя и приподнять мотор, иначе не возможно открутить один болт крепления кронштейна. Ну и после установки насоса возращаем двигатель на место.

Дальше заливаем в систему качественное масло и прокачиваем… У меня в течении 10 минут работы двигателя в бачке была вот такая пенка.

В итоге:
Всё работает, но… новый насос воет и гудит… как на ХХ так и на оборотах… особенно напрягает на 2500 обмин.

Самое приятное: редуктор не шипит, на руле появилась обратная связь…

Установлена насос ГУР от ауди А4, но не оригинал а итальянский аналог производства MSG номер по каталогу VV001
Его пришлось дорабатывать… пришлось спилить одно из проушин крепления на насосе, потому как он не становился на кронштейн, на Шнивовском насосе этого уха нет! В общем гарантию мне на новый насос не дали из-за того что его так затюнинговали.
После замены насоса впечатления очень положительные:
1. Я боялся что увеличения давления(120 бар в отличии от шнивовских 104 бар) даст проблемы при рулёжке… но всё ок. Даже скажу, что с российским насосом руль после прогрева становился тяжелее… с этим усилие не возрастает после прогрева.
2. На любых оборотах выше 1100 насоса не слышно… УХ… кайф…

А вот на ХХ слышно как насос гудит

Но почитав теорию оказалось что виноват в этом не насос, а шланг высокого давления. Вот немного по этому вопросу тут написано gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=29001

В данный момент ищу пути решения этого вопроса… так что ждите нового обновления.

Вид на механизм со стороны рулевого вала:

Откручиваем 4 болта, крышку вверх. Вал с поршнем выводим из зацепления с валом сошки:

Крутим поршень на валу, он снимается. Собираем рассыпанные шарики. Снимаем направляющую.

Это подшипник под крышкой:

Это разобранная крышка. Пружинное кольцо снимается отвертками. Сальник можно поменять.

Это вал руля со снятым поршнем. На фото – сломан. Видны отверстия золотниковой пары, через которые перепускается жидкость под давлением. Отверстия взаимно перекрываются при повороте вала. Точность подгонки – залог успешной работы. На одном из моих механизмов эти валы еле крутились. Важна легкость проворачивания.

Внутри – не показанный торсион. Обычный стальной стержень, закрепленный на валу двумя штифтами. В положении “0” удерживает руль от свободного вращения. Если прилагать к рулю усилия – скручивается на 3,5 градуса (в каждую из сторон, всего 7 градусов), а затем уже поворачивается вал и начинается перепускание жидкости для усиления. Одновременно при скручивании торсиона открывается клапан (под маленьким шариком, который не показан). В “нуле” шарик возвращается назад.

Снятая крышка вала сошки: Уплотнитель задавлен контрящей гайкой. А давление там ого-го! Резьба на упорном болте – обратная. Этим болтом под внутренний шестигранник регулируется зацепление поршень-вал сошки.

Вал сошки. Со стороны конуса под сошку еще должна быть грязеотражающая полиэтиленовая шайба (просто одевается на вал снаружи).

Подшипник-сальник с краю картера механизма:

Так зацепляются вал сошки и поршень:

Вид па подшипник-сальник внутренний. Из-за него обычно наступают “волговодские страдания” .

В эту дырку вставляется вал руля. Если аккуратно все держать можно его посадить без снятия задней крышки. На вид кольца и подшипник – одинаковы с теми что в передней крышке.

Задняя крышка. Ею регулируется продольный шат рулевого вала. Немного разбита. После регулировки надо ее раскернивать по пазам в корпусе механизма.

Ну и вид на детальки “вообще”:

Ну ведь работает успешно же перебранный на моей машине

Насколько я понял эту всю механику – в системе поддерживается постоянное давление. В нуле поддерживается нейтрально положение между контурами. Если немного переоткрыть вправо-влево дырочки на золотнике – давление в одной из полостей начинает расти – и двигает соответственно поршень. Схемы и описаловки не дифицит в Интернете.

По той же причине, по которой я отказываюсь ставить газ людям – стремно. Себе – вопросов нет. Лезть в чужой машине в тормоза или в рулевое – это как-то.

По рассказам людей с отказавшим “внезапно” гуром – машина становится неуправляемой. Я думаю что имеет место испуг. Вдруг руль крутился от сквозняка а тут – бац! Сто тонн усилий и не крутится! Кто ездил на несмазанных шкворнях и штатном рулевом – ничуть не испугается.

Еще – сервисы работают по утвержденным нормам и технологиям, предусмотренным производителем или кем там еще. А наш производитель тупо написал – “насчет ремонта даже не думайте! покупайте у нас новый брак за 500 баксофф”

Да, как всегда в точку!
У меня все наоборот было. После смены своих насмерть закисших шкворней, месяц ездил как с ГУРом. За иномарку боялся садиться, думал что руль к колесам не прикручен

Что касается смены ЗЧ. В таких деликатных механизмах как рулевое управление, любое вмешательство акромя завода, считается уже как неполноценный ремонт. Вот от этого и написали, что менять, не залезая внутрь механизма. В принципе правильно, ведь, например, мы же не меняем фрикционный материал на тормозных колодках, когда они изнашиваются. Это целиком и полностью влияет на безопасность автомобиля.
А “бракованные” новые запчасти уже другая история.

В принципе правильно, ведь, например, мы же не меняем фрикционный материал на тормозных колодках, когда они изнашиваются.
Я – менял у клиентов

Себе – покупаю готовые. Так проще.

Прикол в том, что буржуи продают свободно РК и к ГУР и к ГТЦ и к остальной гидравлике. И не парятся. Перебирают пацаны на коленке и ездюют себе.

Позицию завода по отношению к своей продукции понять можно. Вещь точная. На золотниковой паре надписи римскими цифрами какие-то. Хоть какой-то обученный персонал, оборудование.

Нафига им рекламации от какого нибудь крутого сервиса, получившего лицензию дилера, в котором работают, грубо, ПТУшники. Да и сервисам этого не надо.

А у меня как то неожиданно, (ну почти неожиданно – после удара об жигули) отказал ГУР. На мерседесе. Машину после удара повернуло градусов на 45, может чуть меньше, в сторону обочины. Так вот не смог я резким движением руля вернуть машину на прежний курс, так и уехал через бордюр на обочину. Руль ну очень инерционный стал. Резко его никак не повернуть.

Для сравнения, недавно ехал на волге без ГУРа, с несмазанными шкворнями и вдруг BMW из подворотни бросилась под колеса. Я на каких то 10 метрах успел выехать на встречку и вернуться оттуда

Так что нинада говорить что я рул рулить не магу

У меня несколько раз ГУР отказывал находу – почти все отказы были связаны с порывом ремня – первый раз ремень лопнул когда я еще неделю даже не владел своей 02й – обосрался четко )))))) с тех пор уже не боюсь. Один раз в повороте под горку заглох двигатель (машина ехала на нейтралке) – тоже доставило мне несколько адреналиновых секунд – думал впишусь в столб а не в поворот. Но ГУР все равно лучше электроусилителя Калины или Приоры – которые из-за глюков в электронике самопроизвольно срабатывают – есть отзывы пострадавших владельцев, статья в ЗР и даже рассказ одного знакомого на эту тему.
——————————
Пару раз упускал масло в расширительном бачке. Гдето каждый год насос ГУРа пытается начать гудеть. Спасаю ему жизнь присадкой для ГУРа ХАДО – реально помогает – гудение постепенно сходит на нет – работоспособность восстанавливается.

Может у тебя там руль с переменным усилием? Не знаю как они работают, утверждать не буду

После 10 рассмотрения снимков понял что непонял зачем в поршне шарики и где они перемещаются? по червяку рулевого вала ? и какая их функция?

Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Все доехало – когда увидел снимок из соседней темы “Теч масла из ГУРа” Это вроде спирального подшипника получается? и шарики движутся по спирали, а через трубочку что коромыслом, возвращаются на исходную позицию? правильно понял?

Из донора 🙁 В запчасти не идет. Плюс его рекомендуют устанавливать с проверкой на стенде.

Я бы по случаю нагреб их про запас – но не дают.

При переборке не потерять маленький шарик на клапане возле торсиона – а так больше ничего не надо.

Лопнул торсион из-за порвавшегося верхнего сальника сошки. Кромка сальника была полностью оторвана и вытащилась вместе с валом сошки при разборке механизма. Произошло это где-то на 15-й тысяче после утяжеления руля в левую сторону. И шипел таки.

По ощущениям после трабла – исчез ноль, появился свободный ход руля градусов 30. Если руль толкнуть и не задерживать – он максимально раскручивался сам до упора. Особенно вправо

Ездить можно. Руль легкий нереально, но не точный, поскольку колеса живут своей жизнью. Приноровился за недельку, даже дискомфорт почти исчез. И так – два месяца ежедневной езды.

Воскресенье. Редуктор пошел в переборку. Были выточены два фторопластовых сальника из вот такого рисунка:

Внутрь вставлены резиновые колечки как нарисовано. Сальники встали без вопросов, с нормальным натягом, и плотно охватили сошку по обеим шейкам.

Далее со свежекупленным за 40 баксов торсионом все собрано. Все класс, но из двух положений золотниковой пары (правильного и неправильного) я выбрал неправильное (просто внимания не обратил) и так все собрал.

Свистящий ремень при работе двигателя как-то начал намекать что я не прав. Пофигу, сказал я, прокачиваемся! Обратил взор на намеки насоса только после его активного задымления от перегрева. Напорный шланг – что твое дерево, а вот выхода у жидкости не было, из-за этого визжал ремень насоса, поскольку весь объем жидкости не успевал толком пробежать по редукционным клапанам внутри.

К тому времени машина у меня упала с домкратов, провалив левую дверь внутрь, поскольку я активно лазил по крыльям и сидел под капотом. А иначе как добраться ко клапана прокачки? К слову она у меня через неделю бахнулась вторично, сделав еще одну дырку рядышком в той-же двери

Ремень насоса был снят и всю следующую неделю я проездил с заполненным жидкостью редуктором, соответственно без усиления. Пытка машиной, какую еще поискать надо, признаюсь. Торсион лопнул уже в понедельник, хотя делать так был не обязан, поскольку полукольца рулевого вала его по идее от излишнего скручивания должны страховать. Ну нет так нет, может и я – баран. Может оно на сухую работать не обязано, почему и сломалось.

В пятницу приехал еще один редуктор и тоже .100. Сентябрь 2003. Разборка показала что он отличается от моего. Вообще – этот мутант ничем не отличается от .103. Но называется почему-то по другому.

– идентификационные данные нарисованы на приклепанной табличке, а не выбиты на корпусе со стороны лонжерона, как раньше (фото – не мои);

– болты крышек под ключ на 17 а не на 13 как у “старообрядческого”, плюс твердые – 8.8;

– шарика, фиксирующего золотник нет, вместо него забит штифт;

– поршень имеет (на взгляд) более толстое фторопластовое кольцо, а также направляющая для шариков закрыта пластиковой крышкой;

– пресловутый сальник сошки тверд как камень (по информации внутри тефлон), не имеет пружинного кольца и отделяется от роликового подшипника обычным металлическим кольцом (т.е. жестко не зафиксирован двумя стальными держателями как раньше). Высота сальника – 5,8 мм.

В общем, недугов у нового пациента не выявлено. Из переделок – переставить руль на шлицах. Насос живой

Еще – не шипит, подлец. Как-то приятно так.

Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля.

Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать?

1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов.

2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше).

3. Взяв шестигранник «6», открутите снизу машины винты муфты рулевого вала. Не забудьте перед этим пометить креном её положение относительно вала гидроусилителя.

4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки.

5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником.

6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите.

7. Взяв торцовый ключ на «15», ослабьте со стороны арки колеса три болта крепления гидроусилителя к лонжерону, сняв два из них.

8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость.

9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой.

10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор.

11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его.

Многие специалисты настоятельно рекомендуют перечитать статьи о гидроусилителях руля конкретно для вашего автомобиля. Некоторые гидроусилители разбираются почти полностью, за исключением пары «шариковая гайка — винт рулевого вала», другие — лучше не трогать. Хотя даже если вы случайно вывернули из гайки винт, а шарики попали в полость редуктора, — просто не растеряйте их.

Этапы ремонта гидроусилителя руля:

1. Для разборки детали возьмите очень прочный шестигранник на «6», а также обычный старый поднос, в который начнёт сливаться АТФ.

2. Снимите предварительно со штуцера заглушки и поднимите ГУР над ведром, вращая сошку, чтобы слить жидкость.

3. Далее снимите вал сошки и открутите четыре болта, посаженных на фиксирующую мастику, а оттого довольно сложно откручивающихся.

4. Открутите контргайку регулировочного винта, а затем, вращая винт, вкрутите его в редуктор, чтобы вытолкнуть вал вместе с крышкой редуктора и сошкой.

5. Если не нужно устранять люфт вала сошки или заменять манжету, то эту сошку можно оставить в покое и не снимать. Открутите пробку обратного клапана.

6. Достаньте пружину, а клапан вытряхните.

7. Открутите болты крышки и, осторожно поворачивая вал, добейтесь, чтоб он слегка вытолкнул из корпуса крышку. Смотрите, не выкрутите вал из шариковой гайки.

8. Подденьте образовавшуюся щель и вытащите вал вместе с крышкой и поршнем из редуктора.

9. Демонтируйте шариковую гайку, выкрутив вал и собрав шарики.

10. Отпустите контргайку и открутите подшипник.

11. Вытащите из корпуса поршня корпус гайки и подшипники. Далее разберите гайку, отогнув контровку болтов. Открутите их, скобу снимите, как и обе части канала шарикопровода.

12. Ищем причину поломки. Причин люфта ГУР может быть несколько: зазоры в паре «вал-шариковая гайка», в подшипниковом узле вала (в крышке), а также в подшипниковом узле шариковой гайки в самом корпусе поршня.

13. Отрегулируйте зазоры. Образовались они, к слову, из-за банального ослабления резьбовых соединений, которые удерживают подшипниковые узлы. Если люфт обнаружен в узле вал-крышка, то отпустите контргайку и затяните её так, чтобы люфт исчез, но без фанатизма. Не забудьте проводить «операцию» в чистоте, то есть вычищенная деталь должна сиять.

Если вы проделываете эту работу впервые, то не поленитесь достать подробные чертежи ГУР или взять листы бумаги и выкладывать каждую запчасть на отдельном листочке, ставя на нём номер. Идеально проводить работу за большим столом. Так вы точно ничего не потеряете и соберёте ГУР без ошибок, да с рулём и не шутят, ведь это — ваша безопасность на дороге, как и ваших близких.

14. Соберите редуктор в обратном порядке, не забыв смазать детали «АТФкой».

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте гидроусилителя руля!

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;
• заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
• обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
• очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме:

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

Нижеприведенные неисправности выявлены в процессе реальной эксплуатации систем ГУР на автомобилях Волга 3110 и 3102.

Это неисправности относятся в основном к самим агрегатам ГУР. Неисправности передней подвески не упоминаются. Еще некоторые неисправности рулевого управления и информация по устройству ГУР приведены в брошюре ” Рулевое управление автомобилей ГАЗ-3110 и ГАЗ-3102 с гидроусилителем”, издательство Колесо, Москва, 2000.

При использовании материалов с сайта указание на оригинал обязательно!
Дизайн Copter Studio 2001

• Сообщений: 27
• Откуда: Ярославская обл. с.Брейтово
• Hyundai Elantra 1.6 GL

День добрый, такая проблемка у меня, на 3110 гур работает только в право. В левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить как думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

• Сообщений: 140
• Откуда: Самара
• Chery Amulet
  Лада Приора с кондеем

30 августа 2011, 12:18 #2 + 1

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:11

День добрый, такая проблемка у меня, гур работает только в право. в левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить ка думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

Если мне не изменяет память у меня на Газельке такое было. Насос он только качает, а давление распределяет сама колонка, взависимости от того куда руль повернешь. Может я и ошибаюся но по моему там клапанки стоят и какой то вероятно залип (применительно к Борисоглебским гурам)

• Сообщений: 27
• Откуда: Ярославская обл. с.Брейтово
• Hyundai Elantra 1.6 GL

есть ли толк ее трясти? надолго хватит?

• Сообщений: 140
• Откуда: Самара
• Chery Amulet
  Лада Приора с кондеем

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:34

есть ли толк ее трясти? надолго хватит?

Я ездил месяца 2 наверное, потом решил что до Шварцнеггера мне далеко все таки

• Сообщений: 27
• Откуда: Ярославская обл. с.Брейтово
• Hyundai Elantra 1.6 GL

я с такой гидравликой уже с 2007 года катаю, но мне легче волга не газель)))

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:11

День добрый, такая проблемка у меня, на 3110 гур работает только в право. В левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить как думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

Насос имеет привод от коленвала и, как известно, он своего направления кручения не меняет. Если в одном направлении усиливает а в другом нет то косяк однозначно не в насосе иначе в обоих направлениях был бы банан. Косяк однозначно в рулевом редукторе. Масло давно менял в ГУРе? В масле опилок не наблюдается? Уровень масла в норме? Если опилки есть – значил уже хана чему-то – разбирать рулевой мех. надо а там по обстоятельствам. Если уровень масла мал – гудеть насос должен, что для него очень плохо – может накрыться и насос. Если давно не менял масло – попробуй тупо поменять его – может оно свойства свои давно потеряло и с новым заработает. Ну а если не поможет – снимай и разбирай. Кататься с таким рулевым не советую – закусит че-нить в редукторе на ходу и, не дай Бог, впендюришься куда-нибудь.

• Сообщений: 27
• Откуда: Ярославская обл. с.Брейтово
• Hyundai Elantra 1.6 GL

спасибо за дельный совет.

У меня такая же беда, только в другую сторону вот почитай что нашел, мне помогло) Моя борьба с ГУРом

Вот только постоянная течь масла из стыков шлангов, трубок периодически напоминала о себе начинающимся гулом, и заставляла доливать масло и прокачивать ГУР! залить хорошее масло? жалко на дорогу лить! что только не пере пробовал! И шланги-трубки тянул со зверской силой, и менял их, не помогает! бежит масло, а значит и воздух подсасывает! со временем выход нашел!(подсмотрел у сантехников!) ФУМ-лента. Её ни бензин, ни масло, ни тормозуха (. ) не разъедает!

Замотал все резьбочки и трубки прям ПОД ШТУЦЕРОМ. (как бы между штуцером утолщением на трубке). перестало течь! залил кастрол дикстрон3 и шума почти не стало! только если до упора поворачиваешь! чего категорически не рекомендую делать.

На этом эпопея с ГУРом в 2005 г. закончилась!

Гидроусилитель руля ГАЗ 3110 представляет собой систему, состоящую из трёх основных компонентов:

1. Насос ГУРа.
2. Бачок, предназначенный для жидкости гидроусилителя руля.
3. Рулевой механизм, который состоит из шестерни и зубчатой рейки.

Гидравлическое давление в системе создаётся насосом гидроусилителя рулевого управления лопастного типа. Сам насос ситемы приводит в действие двигатель.Внутри клапана контроля потока жидкости расположен клапан уменьшения давления, именно он ограничивает давление насоса.

Также в рулевом механизме расположен вращательный клапан контроля, он направляет жидкость, которая идёт от насоса ГУРа к поршню зубчатой рейки рулевого механизма. Поршень и зубчатая рейка являются неотъемлемой частью рулевого механизма. Поршень зубчатой рейки давление жидкости преобразовывает в линейное усилие, которое двигает рейку направо и налево.

Это усилие затем посредством рулевых тяг и их наконечников предаётся на поворотные кулачки, которые непосредственно и поворачивают колёса.

1. кронштейн;
2. непосредственно бачок;
3. его хомут крепления;
4. хомуты шлангов;
5. шланг низкого давления (отводящий);
6. шланг высокого давления (нагнетающий);
7. болт-штуцер;
8. регулировочная гайка;
9. РМ;
10. крышка;
11. регулировочный винт;
12. шарнир карданный;
13. уплотнитель;
14. контргайка;
15. сошка;
16. кронштейн для насоса;
17. сам насос;
18. ремень привода;
19. шланг всасывающий.

Снимаем вилку карданного шарнира с вала рулевого механизма см. Снятие и установка рулевого механизма.

Отвернув ключом “на 12” гайку клина крепления карданного шарнира выбиваем клин через латунную выколотку.

Кернером помечаем взаимное положение вала и сошки.

Ключом “на 32” отворачиваем гайку крепления сошки.

Установив вал сошки в среднее положение, съемником снимаем сошку.

Шестигранным ключом “на 12” отворачиваем пробку заливного отверстия.

. и сливаем масло в емкость объемом около 1 л.

Устанавливаем рулевой механизм в тисках, зажав его за бобышки картера под болты.

Ключом “на 30” отворачиваем колпачковую гайку.

. и снимаем стопорную шайбу.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления боковой крышки к картеру.

Легкими ударами латунного молотка выбиваем вал сошки вместе с крышкой.

. следя за тем, чтобы вал оставался в среднем положении.

Удерживая шестигранным ключом “на 12” регулировочный винт.

. снимаем крышку, вращая ее по резьбе винта.

Из крышки через оправку выбиваем манжету и снимаем прокладку.

Ключом “на 12” отворачиваем болты крепления нижней крышки.

Снимаем нижнюю крышку вместе с регулировочными прокладками.

Постукивая латунным молотком по валу червяка из картера извлекаем наружное кольцо.

. и, ролики нижнего подшипника.

. и далее червяк с внутренним кольцом и роликами верхнего подшипника.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления верхней крышки.

Снимаем крышку вместе с регулировочными прокладками.

Прокладки следует сохранить, не перепутав между собой.

Поддев отверткой манжету, извлекаем ее из картера рулевого механизма.

Через оправку выбиваем внутрь картера наружное кольцо верхнего подшипника и вынимаем его.

Перед сборкой рулевого механизма манжеты, подшипники и валы смазываем трансмиссионным маслом.

Устанавливаем новую манжету в верхнюю крышку.

В роликовый подшипник и полость регулировочного винта закладываем смазку “Литол-24”.

Надев на вал регулировочный винт, устанавливаем верхнюю крышку, заворачивая ее по резьбе регулировочного винта.

Устанавливаем манжету в картер рулевого механизма, предварительно заложив в нее смазку “Литол-24”.

Запрессовываем через оправку наружное кольцо верхнего подшипника червяка.

Устанавливаем на место крышку с прокладками нанеся на резьбу болтов герметик.

Далее собираем рулевой механизм в последовательности, обратной разборке, сначала вставляем вал с червяком в картер.

. надеваем на вал внутреннее кольцо роликового подшипника.

Затем устанавливаем крышку подшипника.

Вставляем вал сошки в картер.

. и постукивая латунным молотком, напрессовываем роликовый подшипник вала сошки, одновременно вдвигая вал в картер рулевого механизма.

После сборки регулируем зазор в зацеплении червяк-ролик (см. Регулировка рулевого механизма).

Copyright © 2007-2018 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Оцените статью: