Ремонт скутера своими руками замена поршневой

Постепенно приходит время и вашему двух-колёсному четырёхтактному другу необходимо менять поршневую. Тому может быть 2 причины: износ или установка более мощной поршневой. В данной статье мы расскажем как осуществить замену поршневой (цпг) на 4-тактном скутере с двигателем 139QMB.

Если у вас другая модель двигателя, например 152QMI или 157QMJ (150 кубовый скутер), то для замены цпг вам тоже подойдёт эта статья, поскольку тут нет принципиальных отличий. Для 2-ух тактных скутеров советуем почитать статью “Замена поршневой на 2-х тактном скутере”

Мы будем описывать процесс постепенно шаг за шагом.
Прежде всего необходимо снять пластик, который мешает нам добраться до двигателя.

Следующим шагом откручиваем и снимаем карбюратор (При этом не обязательно отсоединять все шланги с карбюратора, а достаточно отвести его в сторону).

Откручиваем глушитель в месте его крепления с головкой цилиндра и в месте крепления с картером двигателя (2 длинных болта). Теперь снимаем глушитель.

Следующим шагом необходимо отвентить пластиковую крышку головки цилиндра. (2 половинки соединённые двумя шурупами) После этого снимаем крышку головки цилиндра, открутив 4 болта. Откручиваем регулятор натяжения цепи, который находится возле карбюратора.

Далее необходимо открутить 4 гайки крепления головки цилиндра, после чего мы сможем снять головку цилиндра. Когда мы сняли регулятор натяжения цепи, мы освободили цепь и легко можем её снять (после того как мы сняли цепь с распредвала необходимо её зафиксировать, например проволкой, чтобы она не упала в картер двигателя)

На этом фото головка ещё не снята, а снят лишь распредвал и цепь зафиксирована. Следующим шагом снимаем цилиндр со шпилек. Если с этим возникнут проблемы, то можно слегка подстучать деревянной частью молотка со всех сторон цилиндра.

Ставим поршень в положение верхней мертвой точки (наивысшее положение положение поршня, ориентируемся при этом по меткам на роторе генератора.) Необходимо следить за тем, чтобы цепь не слетела с ведущей звёздочки, чтобы не возиться с её установкой в обратное положение. Возьмите чистую тряпку и закройте отверстие картера двигателя, чтобы в него не попал различный мусор. Снимите стопорные кольца с поршняи освободите тем самым палец (тут можно воспользоваться круглогубцами или маленькими плоскогубцами.) Извлекаем палец с помощью небольшого деревянного брусочка (стараемся при этом не создавать нагрузки на шатун коленвала). На этом процесс снятия старой цпг завершён.

Берём новый комплект поршневой на 72 или 80 кубов (диаметр поршня 47мм или 50мм соответственно). Можно конечно использовать и стандартную новую цпг на 50 кубов. В комплект входит: цилиндр, поршень, поршневые кольца, палец, стопорные кольца, а также прокладки под головку и цилиндр. Вы можете купить цпг на 72 куба по низкой цене в нашем интернет магазине.

Установку производим в обратной последовательности, предварительно смазав цилиндр, поршень и кольца небольшим количеством масла. Устанавливаем на поршень сперва тонкое кольцо в нижнюю канавку, затем маслосъёмное и снова тонкое кольцо (волнистое кольцо – маслосъёмное таким образом окажется между двумя тонкими в нижней канавке). Далее устанавливаем 2 компресионных кольца )которые потолще). Разрезы всех колец не должны находится друг над другом. После установки колец, ставим поршень на шатун коленвала, фиксируем его положение пальцем и стопорными кольцами. Берём соединительные втулки от старого цилиндра и вставляем в новый.

Одеваем на шпильки прокладку под цилиндр. Осторожно одеваем цилиндр на поршень с кольцами чтобы не повредить цилиндр. В паз для цепи проталкиваем цепь. Затем устанавливаем шину цепи головку цилиндра. Теперь мы можем надеть цепь на звёздочку распредвала (положение звёздочки при этом должно быть следующим: большое отверстие наверху, а два малых по бокам, параллельно краю головки цилиндра). Зафиксируем положение головки цилиндра с прокладкой прикрутив её. Затем ставим пластиковую крышку головки цилиндра, натяжитель цепи, карбюратор и глушитель. Установка на этом завершена!

Если вы давно не меняли масло – необходимо его поменять перед пуском с новой поршневой. Перед тем как давать полную нагрузку на двигатель скутера необходимо пройти обкатку, т.е. проехать 300-500 километров со скоростью не более 40-45 км в час.

Вместе с увеличением мощности скутера с установкой тюнинг-цпг увеличивается и нагрузка на вариатор с шестернями редуктора. Помните об этом и если есть возможность замените вариатор с шестернями редуктора на тюнинговванные (более усиленные.)

В нашем интернет-магазине вы сможете найти и приобрести новые поршневые группы по низким ценам. Полный список поршневых можно посмотреть по этой ссылке

Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Перед тем как произвести демонтаж двигателя , постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Следить, что сняли и как это стояло.
Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров напр. Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера.
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.

4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра.

5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой)

6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.

Сборка осуществляется в обратном порядке.
1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать.
4. Устанавливаем стопор.

5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор. ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.

6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm.
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке

1. Для начала освободим доступ к двигателю, демонтировав “унитаз” и пластик под ним. Теперь очередь карбюратора – освободим его от всех трубочек и отсоединим патрубок идущий от фильтра. Далее отвинчиваем крепёжные болты впускного патрубка (только будь внимателен чтобы в цилиндр через открывшееся впускное отверстие не попал мусор или грязь, осевшая на стыке), и теперь карбюратор у нас в свободном состоянии. Также, сам движок скутера может иметь пласмассовый кожух, его тоже необходимо демотировать. И наконец, глушитель, тоже нужно снять, болты крепления расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке.

Дальше нужно очистить грязь на стыке головки цилиндра и её крышки. Отсоединяем трубки от крышки.

Отсоединяем свечной провод, выкручиваем свечу.

2. Головкой на 8 аккуратно ослабляем и выкручиваем крепёжные болты крышки головки цилиндра. Снимаем крышку и вот он ГРМ – газораспределительный механизм скутера. Теперь чтобы можно было аккуратно снять механизм с коромыслами, нужно выставить ВМТ поршня (верхняя мёртвая точка). Как это делается, рассказывается в статье Регулировка зазоров клапанов скутера. Далее головкой на 10 нужно открутить гайки крепления ГРМ, постепенно ослабляя крест-накрест (гайки отмечены стрелкой). После этого аккуратно снимаем кранштейн с коромыслами клапанов, придерживая распредвал и звёздочку (запоминать положение этого кранштейна относительно клапанов не нужно, т.к. вверх ногами его всё равно не поставишь).

3. Теперь внимание. Прежде чем снять цепь со звёздочки и распредвал, можно отметить какое-нибудь звено цепи, чтобы затем в процессе сборки зацептиь его за тот же самый зубец звёздочки, на котором оно было до разборки, – хотя может быть цепь и придётся потом сдвигать, это поможет сразу более точно её одеть. Для этого удобно использовать зубец, находящийся над большим отверстием звезды (оно отмечено на рисунке красной стрелой, а зубец – линией). Кроме того цепь нужно чем-то привязать, чтобы коварная железяка не улетела в картер. В моём случае этим “чем-то” оказалась, попавшая под руку, оловяная проволока. Другой конец проволоки привязался к раме.

4. Отметить звено можно с помощью тонкой проволочки, как на рисунке.
С этого момента не нужно без надобности вращать коленвал – при сборке не будет лишних хлопот.

5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).

6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.

7. Так выглядит головка цилиндра изнутри. При желании можно очистить нагар растворителем, но желательно не трогать клапана и область вокруг них, это может привести к “разгерметизации” клапанов. Дело в том, что клапана за время обкатки и вообще работы притираются каймой к поверхности головки цилинра так, что закрытое состояние клапана обеспечивает полную герметичность. А если начать чистить нагар вокруг, то есть опасность повредить эту герметичность. В этом случае клапана придётся притереть вручную. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, – они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Есть такой метод: нагреть деталь феном до

60°С, опрыскать загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистить его и промыть деталь водой. Полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми или матово-коричневыми.

8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (. ), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.

9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.

Теперь будем снимать с шатуна сам поршень. Держится он с помощью пальца, закреплённого по бокам крепёжными колечками. При их удалении и установке следует быть очень аккуратным, так как кольцо может спружинить и улететь в картер. Оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Достать конечно можно, но времени уйдёт немало – придётся сливать масло, пытаться магнитиком зацепить это кольцо, а то и двигатель разбирать придётся. Чтобы всего этого не произошло, заткните тряпкой горловину картера. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно снять одно стопорное кольцо. Но не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Бывает, что колечки на некоторых двигательях встречаются с очень маленькими усиками, а иногда усиков вообще нет, – тогда поможет только шило. При установке кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости, – проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите – подрихтуйте плоскогубцами.
Кольца сняты, нужно выдавить палец. Это может быть легко, а может придётся и попотеть. Некоторые силачи ухитряются согнуть коленвал, когда выдавливают палец, причём на глаз изгиб можно и не уловить.

10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.

11. Раз добрались до коленвала, можно проверить его на наличие люфтов. Процесс проверки описан в статье Ремонт скутера – проверка состояния коленвала скутера.

Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!

Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер – помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров.

Почувствуйте разницу!

Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать. А то оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону – вообще не двигаться.

Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда надевается цилиндр на поршень, нужно сжать поршневые кольца с помощью, например, простейшей обжимки, изготовленной из пивной жестяной банки. Бывает, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще и не вставить. Не забываем предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом. Хорошо работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.

12. Чтож, дальше порядок обратный.
Головку цилиндра для 72-й поршневой и менее менять не обязательно. Если речь идёт о б́ольшей кубатуре, тогда замена головки необходима.
В процессе сборки в обратном порядке никаких трудностей возникнуть не должно. Остановимся лишь на нескольких моментах.
Перед установкой головки цилиндра “вытягиваем” поршень на самый верх, в ВМТ. Но только так, чтобы наша метка на цепи не нырнула в картер, а осталась на верху.

При установке головки цилинра нужно проследить за “лыжами”, – гасителями колебаний цепи, чтобы они легли ровно, без перекосов и закусов.

В пункте 3 отмечалось, что для упрощения можно отметить определённое звено цепи, чтобы при сборке накинуть его на тот же самый зубец звёздочки, на котором оно сидело до этого. Тут пришлось немного повозиться при сборке – было трудно сразу накинуть это нужное звено, цепь то и дело соскальзывала. Кстати, оказалось необязательно предварительно снимать жёлтенькую проволочку-метку с цепи – цепь оделась вместе с ней, а проволока легко снялась после. И ещё, – цепь одевалась только в одном “исходном положении”, то есть, прежде её нужно накинуть на ось распредвала, просунув вал в петлю цепи (фото, к сожалению, я не сделал). Другими словами, нужно не просто поставить вал, уперев подшипниками в пазы, а предварительно просунуть его справа налево сквозь цепь. Тот же эффект будет, если скинуть одетую на звёздочку цепь в левую (относительно наблюдателя) сторону.

13. Наконец цепь одета. Однако танцевать по этому поводу ещё рановато. Сейчас необходимо проверить правильность содеянного, то есть удостовериться в том, что клапана действительно будут открываться и закрываться вовремя, а не упираться каждые 2 такта в поршень. Для этого поворачиваем распредвал так, как на рисунке в пункте 3, то есть чтобы большое отверстие на звёздочке находилось “по центру”, а воображаемая прямая линия между двумя маленькими отверстиями – параллельно плоскости крышки ГРМ, положение “3-го такта” (смотри рисунок в статье Регулировка зазоров клапанов скутера).

Теперь самое время взглянуть на маховик генератора – метка “Т” на нём должна совпадать со специальным выступом в корпусе. Это означает, что поршень сейчас действительно находится в самом “верху”, в ВМТ, и с клапанами у него конфликтов не будет. Если же вдруг такого соответствия нет, то нужно вручную его установить, вращая маховик по ч/с. Однако, напомню, что нужное нам положение ВМТ поршня достигается только при каждом ВТОРОМ таком соответствии метки, а не при каждом первом – у четырёхтактного двигателя две ВМТ, в начале 1-го и 3-го тактов.
Итак, накрутили мы маховик до метки. Понятное дело, отверстия звезды распредвала теперь не на месте, и сейчас наша задача выставить их как надо, не сбивая соответствия меток на маховике.

14. Вобщем-то, можно звено цепи и не отмечать, а при установке звезды вычислить “среднее” звено (то есть пальцем или гвоздём ровно натянуть цепь, тогда на вершине и будет это звено), и его накинуть на зубец над большим отверстием звездочки. Предварительно, напомню, вытянув поршень наверх. И далее, перепроверить, как описано в п. 13.

Вот после всего этого можно и танцевать.

15. Аккуратно ставим кранштейн с коромыслами, следя, чтобы эти коромысла легли сверху, а не упёрлись сбоку кулачками в клапана. Закручиваем крепления на совесть. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки, но самый простой и надёжный – закручивать крест-накрест (вобщем-то, как и раскручивать).

16. Незнаю, нужно ли объяснять, почему сейчас необходимо проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Кстати, если после регулировки возникнет желание ещё разок подтянуть крепления ГРМ, – то желание следует устранить, а подтягивать не нужно, иначе зачем мы только что регулировали зазоры?
Закрываем крышку, закручиваем.

Заменяем масло и фильтр. Вот собственно, и всё, дальнейшая сборка – дело техники. Если при первом запуске после сборки скутер не заводится, внимательно проверь, всё ли подсоедино как надо. Подключена ли свеча, например, или поступает ли топливо. Если же двигатель явно работает не правильно, то, скорее всего, ГРМ настроен неправильно – возвращайся к п. 13.
Всё, можно заводить! Сразу заметен новый “голос” нашего коня. Уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч.

В ходе эксплуатации скутера, возникают различные поломки. При этом совсем неважно кто производитель (Япония или Китай). Отличие в том, что один транспорт раньше выходит из строя, а другой с течением времени. Неполадки могут возникать с проводкой, двигателем, ходовой частью. Но, как правило, практически все сталкиваются с заменой ЦПГ. Это сокращение подразумевает термин «цилиндро-поршневая-группа» или как принято говорить в народе «поршневая». Забегая наперед необходимо сказать, что замена поршневой, поршня и колец в отдельности не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Стоит также знать, что процесс снятия и замены ЦПГ практически одинаковый на всех скутерах. Поэтому, в статье будет рассмотрены основные моменты. Забегая наперед напомним, что мощность ЦПГ может варьироваться. Рекомендуется устанавливать поршневую такой же мощности, аналогичной стандартной ЦПГ.

Перед тем как заменить поршень или кольца (ЦПГ в совокупности) нужно добраться до цилиндра. Для новичков, которые понятия не имеют, где находится этот элемент, подскажем. Глушитель как раз соединен болтовым соединением с цилиндром. В случае, если вы понятия не имеете как правильно поставить поршень на скутер 4т или 2т, то сначала нужно снять старую ЦПГ. Предстоящий ремонт можно разделить на следующие этапы:

• Снятие облицовки скутера (пластик);
• Отсоединение электрических проводов;
• Отсоединение шланг с маслом;
• Демонтаж двигателя;
• Снятие старого поршня, колец (ЦПГ в совокупности);
• Установка новых деталей;
• Монтаж двигателя, подсоединение проводов и шланг;
• Крепеж пластика.

Пластик складывают в стороне, чтобы не раздавить при неосторожности. Все болтики и винтики кладут в кучу, при необходимости сортируют по отдельности. Убедившись, что все шланги с бензином и маслом отсоединены, снимают двигатель. Необходимо понимать, что снятие двигателя отличается в зависимости от конструкционных особенностей модели скутера. Как только двигатель извлекся, можно приступать к снятию пластмассового кожуха, который защищает ЦПГ от внешних факторов. После чего снимают головку цилиндра. Она крепится на 4-х болтиках. Дабы не сорвать резьбу, все болты отвинчивают крест на крест.

Снимаем цилиндр и сразу же его осматриваем. Если повреждений нет, то его и дальше можно использовать. В то время как поршень, скорее всего не подлежит обратному использованию.

Новый поршень комплектуется пальцем, двумя стопорными кольцами и дополнительными кольцами. Если скутер 2-х тактный, то количество дополнительных колец-2. В 4-х тактных практически всегда устанавливается 3 кольца, одно из которых маслосъёмное. Рассмотрим установку поршня и колец на примере 2-х тактного скутера. Сначала два компрессионных кольца одевают на поршень, в специальные пазы. Далее так называемым «пальцем» соединяем поршень и коленвал, крепеж считается полноценным после установки 2-х стопорных колец с обеих сторон пальца. Кольца должны плотно «сидеть» в предназначенных отверстиях. Помните:стрелочка на поршне должна смотреть в низ, на пол. Выше описанные «процессы» не сложны, если разобраться. Лучше всего посмотреть обучающее видео или ознакомиться с инструкцией по техническому обслуживанию скутера. Тогда уж наверняка не возникнет вопросов на подобие «Как ставить кольца на поршень скутера».

Этап заключительный и к нему нужно отнестись с осторожностью. Ведь при неправильном крепеже, малейшем зазоре необходимой компрессии не будет. В результате скутер не будет заводиться. Установите прокладку между двигателем и цилиндром, а также между цилиндром и его головкой. Головку зажимают болтовыми соединениями крест на крест. Проверить правильность выполненных работ легко. Для этого нужно произвести запуск двигателя. Если мотор работает без сбоев, все сделано верно. Также можно сделать несколько усилий кик-стартером, для чувства компрессии.

Как вы уже убились, ничего сложного нет. Установка колец на поршень скутера, замена ЦПГ в совокупности не требует особых знаний. Необходимы только детали, время и желание.

Учится ставить новую поршневую, мы сегодня будем на самый обычный китайский двухтактный скутер Forsage с двигателем 1E43QMB. Скутеры, оснащаемые этим двигателем, встречаются на наших дорогах все реже и реже, в силу своей древней и крайне неудачной конструкции, которая в современных реалиях не выдерживает даже малейшей критики…

Пару слов о выборе поршневой группы: Поршневая (43мм 65CC) которая представлена на фото ниже — просто отвратительного качества, поэтому покупать ее, и тем более ставить на скутер — советовать нет смысла. Лучше уж 12оо руб которая она стоит — пропить в первом попавшемся «кабаке», чем отдавать их за это фуфло.

Если есть возможность, то стоит поискать поршневую производителя представленного ниже (41мм 50CC), она хоть и меньшего объема, зато, качество намного превосходит первый образец, да и цена у нее ощутимо ниже.

Работы по вживлению нашей поршневой, всегда следует начинать с правильной установки поршневых колец, и только потом переходить к другим «делам».

Берем из комплекта, одно стопорное кольцо и вставляем его в любую канавку поршня (устанавливать стопорные кольца удобнее всего круглогубцами).

Стопорное кольцо должно лежать в канавке плотно, равномерно прилегая по всей окружности, и в тоже время свободно в ней вращаться.

Смазываем посадочные отверстия под поршневой палец моторным маслом, желательно для 2Т двигателей, подробнее о моторных маслах, читайте в статье: Моторное масло для скутера

Смазку подобного рода деталей, лучше всего производить с помощью обычного медицинского шприца, таким образом удается обезопасить детали двигателя от попадания на их поверхность грязи, плюс ко всему: иглой шприца очень удобно растирать масло по поверхности деталей.

После нанесения масла, разотрите его равномерно по поверхности деталей.

Берем из комплекта поршневой палец, и вставляем его так, чтобы он немного вышел из посадочного отверстия внутрь поршня.

Смазываем верхнею головку шатуна, во избежании попадания посторонних предметов в картер — закрываем тряпкой кривошипную камеру и вставляем в верхнею головку шатуна сепаратор.

Ориентируем поршень «стрелкой» на днище к выпускному окну цилиндра (выхлоп), одеваем его на шатун, вставляем выдвинутый ранее поршневой палец в сепаратор и заталкиваем поршневой палец до упора (входить поршневой палец должен от усилия руки).

Вставляем второе стопорное кольцо.

Устанавливаем новую прокладку.Перед установкой прокладки осмотрите плоскость, если на ней есть повреждения устраните их с помощью герметика.

Смазываем маслом кольца, старайтесь не накапать на прокладку.

Во избежании поломок и деформации поршневых колец, во время установки поршня в цилиндр двигателя — делаем из полоски жести хомут и сжимаем им кольца.

При сжатии хомутом колец, внимательно смотрите, чтобы замки колец были строго по центру стопорных штифтов в канавках поршня. После сжатия колец, покрутите немного хомут вправо — влево, кольца при этом не должны вращаться вместе с хомутом.

Фиксируем хомут при помощи скобы согнутой из такой же полоски жести.

При помощи шприца, наносим масло на поверхность цилиндра и размазываем его равномерно по всей поверхности.

После смазки зеркала цилиндра, обезжириваем плоскость картера и цилиндра и устанавливаем новую прокладку, при необходимости прокладку садим на герметик.

Одевать цилиндр на поршень, следует очень аккуратно, без чрезмерных усилий, внимательно следите, чтобы поршень заходил в цилиндр ровно без перекосов.

После того, как кольца полностью зашли в цилиндр — можно снимать хомут.

Заталкиваем цилиндр до упора.

Цилиндр должен зайти на свое место — легко при помощи усилия рук, если у вас цилиндр не «идет» на место, значит скорей всего вы неправильно поставили кольца: стопорный штифт попал под кольцо или под кольца попала грязь, — снимите цилиндр и повторите все заново.

После установки цилиндра на место, придерживая рукой цилиндр прокрутите коленчатый вал, он должен вращаться легко без чрезмерных усилий.

Опустите поршень вниз и шприцем налейте немного моторного масла в цилиндр.

Обезжирьте плоскость разъема цилиндра, головки — установите новую прокладку.

Установите головку цилиндра на место правильно ее ориентируя.

Накручиваем шайбы и гайки на шпильки.

Затягивать гайки нужно равномерно крест — накрест: сначала немного затяните гайки — соблюдая очередность, потом подтяните еще раз, потом еще раз и так постепенно увеличивая усилие затяните их окончательно.

После окончательной установки, во избежание попадания посторонних предметов в камеру сгорания двигателя — установите свечу зажигания и куском тряпки закройте выпускное отверстие в цилиндре. Ах да, не забудьте как следует обкатать вашу новую поршневую, а то…

Вот отличный видео урок по установке поршневой на китайский скутер все очень понятно и ясно http://moevideo.net/video/30761.39c7166bf284de714a3a743612da

Ну я бы не сказал что все так просто. Дело в том что хороший мастер отсоединит двигитель от рамы и не станет корячится как на видео.
1.На видео мы видим пример на скутере с двигателем 139 QMI и может быть, а на 152 QMI-157 QMJ такой фокус уже не прокатит, там даже крышку головки цилиндра так просто не снять.
2. Нормальный человек(как и хороший мастер) заранее выставит ВМТ на скутере перед заменой ЦПГ. Даже в интернете об этом пишут.
Видео исключительно для настоящих мастеров, для новичков будет проблематично «запихать» поршень висящий на шатуне с кольцами в цилиндр. Не так это просто сделать как показано нам на видео. Сам по себе знаю что новичек не сможет так сделать. Есть гуманее способ, и он более безопаснее чем этот.

Евгений, хорошая оценка видео, сам я его не смотрел.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Скутер 4Т – замена колец на поршне.

Скутер.Двигатель 4х тактный .Ремонт двигателя.Как заменить кольца .Если нет компрессии -как не настраивай карбюратор и.т.п– завести очень проблематично.Самое простое -замена колец,после чего заводим с пол тыка.Первый раз менял кольца,поэтому обзор понятный новичкам со всеми нюансами которые профи могут пропустить считая типа” это ВСЕ И ТАК ЗНАЮТ”.Зазоры клапанов ,поршня,свечи.Притирка клапанов,головки,цилиндра. Правильный подбор колец.Удачи тебе в ремонте! ремонт двигателя

замена ЦПГ с 50сс на 72сс

О чем свидетельствует дым из выхлопной трубы 4-х тактного скутера группа вк https://vk.com/club137935162

Вот ответ на вопрос, почему двигатель после капиталки кушает масло. JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/ru/join?80416

Всем привет, в этой части мы продолжаем сборку двигателя 139QMB 80сс Приятного просмотра =) Моя Партнерка AIR Подключайся ( http://join.air.io/Scooter-Time ) Группа в Контакте ( https://vk.com/public78529078 ) Для желающих помочь нище-броду собрать средства на аппаратуру. (Исключительно по желанию) WMR ( R336500200445 ) WMU ( U354872338421) WMZ (Z371680727092 ) MasterCard 5168 7553 0847 1099 ( Приват Банк )

ремонт скутеров. создание мотопроектов. изобретения. тесты. кулибинизирование. обслуживание. видео обзоры. тест драйв. ремонт скутеров. создание мотопроектов. изобретения. тесты. кулибинизирование. обслуживание. видео обзоры. тест драйв. и многое другое группа вконтакте; https://vk.com/obzor28 канал by Dante: https://www.youtube.com/channel/UCuNSHn0V8_j_b2p1xG9UZHQ мастерская AM Engineering Design: https://vk.com/am_engineering_desing интернет магазин: http://moto18.ru/

В данном видео я покажу как правильно установить кольца в 2Т и 4Т двигателя скутеров. Для тех кто хочет меня поддержать: 5355-5711-8360-4115 Георгиевский Станислав

В этом видео мы покажем Вам как правильно установить кольца на поршень. Подписывайтесь: https://www.youtube.com/channel/UCArphVKB0stsR4Z8ClZPDuA Наша группа Вконтакте https://vk.com/club97862391

Данный метод лично практикую более 8 лет. Работает всё довольно удовлетворительно. А главное – всё просто и практично.

Посмотрите видео и делаете все поочередно, памяти немного не хватило, натяжник ставите и одевате карбюратор, пластик и можно ездить, зазор клапанов должен быть 0.5мм на впускном, 0.8мм на выпускном клапане.Всем удачи и успехов!

Оцените статью: