Ремонт китайского чайника своими руками

Электрический чайник стал незаменимым атрибутом любой кухни и является лидером продаж в сравнении с другой бытовой техникой. Данный прибор широко используется как дома, на кухне, так и в условиях офиса. Но к сожалению, как и любой электрический прибор, чайник через некоторое время эксплуатации выходит из строя. Поскольку цена на этот нагреватель воды не слишком высока, то проще купить новый, чем заниматься ремонтом. Но если вы считаете себя домашним мастером, или аппарат для кипячения воды дорог вам как память, можно попытаться произвести ремонт электрочайника своими руками.

Электрический чайник работает по достаточно простому принципу, независимо от того, дорогая ли это модель или бюджетная. В нижней части устройства находится ТЭН, соединенный с терморегулятором, состоящим из биметаллической пластины. Трубчатый нагреватель, при подаче на него электротока, разогревает жидкость до кипения. Когда в процессе кипения образуется пар, он проходит по специальному каналу к терморегулятору, в результате чего последний отключает подачу питания.

Если посмотреть на схему работы аппарата, то можно заметить, что он работает по принципу утюга, и не отличается сложностью конструкции. Но перед тем, как отремонтировать электрочайник, всегда возникают затруднения при разборке корпуса, поскольку у разных моделей агрегатов защелки (удерживающие ручку) располагаются по-разному, к тому же крепежные винты могут быть со шляпкой под специальную отвертку.

Электрический чайник является простым устройством, в составе которого находится мало элементов, способных выйти из строя. Но все же существуют часто встречающиеся неполадки, среди которых можно выделить следующие:

• медленный нагрев жидкости;
• устройство отключается преждевременно;
• чайник не отключается;
• аппарат не включается;
• перегорание ТЭНа;
• протекает вода из корпуса.

Если вы заметили, что чайник не нагревает воду быстро, то обратите внимание на состояние нагревательного элемента. Толстый слой накипи на нем, образовавшийся из-за недостаточно хорошего обслуживания агрегата, обладает плохой теплопроводностью, из-за чего требуется больше времени для нагрева воды. Если накипь не убрать, ТЭН может перегореть.

К тому же от перегрева страдает вся контактная группа аппарата, вследствие чего контакты оплавляются или подгорают.

Для избавления от накипи можно использовать обычную лимонную кислоту, продаваемую в магазинах. Достаточно всыпать в резервуар 1-2 пакетика лимонной кислоты (по 20 грамм), довести его до кипения и оставить нагретый раствор в емкости на 30 мин. После этого, емкость необходимо хорошо промыть проточной водой для удаления остатков накипи. При необходимости, процедуру можно повторить.

Такое поведение электрического водонагревателя объясняется тем, что отключение аппарата может быть по причине накипи, образовавшейся на ТЭНе. Поскольку ТЭН имеет предохранитель от перегрева, то он срабатывает и разрывает электрическую сеть. Для устранения неисправности необходимо очистить нагреватели от накипи.

Во время закипания воды в емкости аппарата, пар должен собираться под крышкой и направляться по специальному каналу к терморегулятору. Если крышка закрыта неплотно, то этого не происходит, и электроприбор будет работать без отключения. Если с крышкой все в порядке, проверьте, чтобы отверстие для пара, которое находится со стороны ручки, не было загрязнено накипью. В случае, когда и с отверстием все в порядке, можно предположить, что чайник не отключается по причине поломки терморегулятора.

Терморегулятор у электрочайника находится внизу корпуса, и, чтобы добраться до него для замены, придется разобрать устройство полностью.

Для примера был взят обычный бюджетный аппарат, который не отличается по конструкции от более дорогих моделей — электрочайника Vitek, Тефаль, Поларис, Скарлетт и прочих. Кстати, в этой модели, как и в аппарате Vitek VT-7009(TR), емкость изготовлена из термостойкого стекла. Итак, разберем агрегат по следующему алгоритму.

Ремонт чайника следует начинать с отключения его от электросети. Далее, снимите аппарат с подставки (базы) и открутите все винты, находящиеся на нижней его панели.

После этого, необходимо с особой аккуратностью поддеть накладку из пластика, находящуюся на ручке, с помощью тонкой отвертки. Делать это аккуратно следует потому, что в разных моделях устройств защелки могут располагаться в разных местах, и их легко сломать.

Сняв накладку, можно увидеть крепежные винты. Их также необходимо извлечь.

• После выкручивания всех крепежных элементов, прилагая небольшое усилие, отсоедините ручку с крышкой от корпуса.
  
• Далее, отсоедините корпус от днища агрегата.
  

  На дне корпуса вы увидите все основные элементы аппарата: контактная группа, термореле и ТЭН.
  

• Обратите внимание на биметаллическую пластину (справа на рисунке). Если на ней видны повреждения или у нее изношенный вид, то это может быть причиной того, то электроприбор перестал выключаться. Пластину не ремонтируют, а заменяют на новую.

Но как разобрать чайник Bosch, если при откручивании всех винтиков на днище, оно не снимается? Те, кто разбирал подобный аппарат, сталкивались с трудностями, которые часто заканчивались поломкой устройства. Поскольку процесс довольно сложный для описания, то лучше посмотреть видео на эту тему.

Причины того, что ваш аппарат для кипячения не включается, могут быть разными.

1. Неисправность электрического шнура и вилки. Для этого потребуется “прозвонить” с помощью тестера шнур, прикасаясь щупами к контактам вилки и контактам на подставке (базе). Если обнаружен обрыв, следует заменить шнур на новый.
2. Плохой контакт в подставке (базе). От длительной работы контакты могут подгорать, из-за чего нарушается их проводимость. Если на контактах образовалась гарь, их можно зачистить, использовав мелкую наждачную бумагу. Но в случае, когда они оплавились, то потребуется их полная замена.
3. Неисправен внутренний выключатель в устройстве. Поскольку выключателю приходится испытывать достаточно большие нагрузки (от 1500 до 2000 Вт), то его контакты могут со временем оплавиться. Это может стать причиной того, что аппарат не работает. Находится выключатель внизу ручки, и выглядит при неисправности так, как показано на рисунке ниже.

В таком случае кнопка подлежит замене. Но существует неисправность кнопки, при которой можно починить чайник своими руками без ее замены. Если посмотреть на кнопку сбоку, то можно увидеть 2 контакта, которые в положении “включен” смыкаются. Если на них образуется нагар, то аппарат не включится.

Для устранения нагара можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, пилочку для ногтей или тонкий надфиль. Чтобы было удобнее делать зачистку, потребуется небольшая “доработка” кнопки, а именно, удаление с помощью кусачек бортиков.

Еще одной причиной того, что устройство не хочет работать, можно назвать неисправность механической кнопки включения. Эта поломка чаще всего встречается в модели Tefal vitesse, так как в ручке электроприбора встроены пластиковые реечки, которые передают поступательное движение от наружной кнопки к внутренней, расположенной в нижней части агрегата.

После того, как эта деталь сломается, включение чайника Tefal становится невозможным. Чтобы подробнее понять, как отремонтировать элемент, который сломался, можно посмотреть видео, где рассмотрен один оригинальный способ исправления дефекта.

При ремонте электрических чайников, как старых моделей, так и более новых, наиболее распространенной поломкой является перегорание нагревательного элемента. Проблема с тэнами возникает, в первую очередь, из-за их перегрева при несвоевременном удалении накипи.

Перед тем, как починить чайник с дисковым нагревателем или ТЭНом в виде спирали, необходимо разобрать агрегат вышеописанным способом. После этого, возьмите тестер и подсоедините щупы прибора к выходным контактам нагревателя. Если на приборе загорелась лампочка, или он издает звук, то ТЭН можно считать исправным.

Как проверить ТЭН, если нет измерительного прибора? Оказывается, очень просто. Необходимо к одному контакту нагревателя подсоединить ноль от электросети, а к другому – фазу. Далее, вставьте лампочку на 220 в патрон, из которого выведены 2 изолированных провода. Прикоснитесь одним зачищенным концом провода к одному контакту нагревателя, а другим – к противоположному. Если лампочка засветилась – значит ТЭН исправен.

В случае, если выяснилось, что дисковый нагреватель перегорел, то замене он не подлежит, поскольку является одним целым с днищем электроприбора, как например, в чайнике Scarlett, или Vitek VT-7009(TR). Поэтому придется покупать новый агрегат. Замене подлежит только ТЭН открытого типа.

Если вы заметили, что из резервуара устройства течет (просачивается) вода, то рекомендуется попользоваться таким аппаратом некоторое время, пока в микротрещинах не образуется накипь, которая может перекрыть просачивание жидкости. Если это не поможет, то придется покупать новый “кипятильник”, если истек гарантийный срок.

Еще одной причиной того, что протекает резервуар, может быть неплотное соединение электронагревателя с корпусом устройства (если ТЭН открытого типа). В таком случае можно подтянуть крепеж, удерживающий его. Если это не помогло, тогда придется снять ТЭН и поменять резиновую уплотнительную прокладку, которая износилась.

Таким образом, можно подвести итог: отремонтировать агрегат для кипячения воды своими силами в некоторых случаях вполне возможно. Но если у вас не хватает определенных навыков в ремонте бытовой техники, то лучшим вариантом будет покупка нового чайника. Ремонт в сервисном центре, с финансовой точки зрения, себя не оправдывает, и нет никакой гарантии, что поломка не повторится.

Электрические чайники с течением времени имеют особенность ломаться. И когда это происходит, то по статистике 30% людей несут их на ремонт в специализированный центр, 55% — выкидывают, и заменяют старый чайник на новый. И лишь 15% из общего числа стараются провести ремонт электрочайника своими руками.

И в большинстве своем, люди, решившие провести ремонт своими собственными силами, задаются вопросом «как отремонтировать электрочайник в домашних условиях». Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд, но мы постараемся изложить его в краткой форме в нижеследующих предложениях.

Принцип, по которому работает электрочайник, прост. Для того чтоб разогреть воду в нем используется электронагревательный элемент, установленный внутри — на дне устройства. Такой элемент может иметь разную форму. Но, как правило, крепится к корпусу с использованием резьбоватых втулок и металлических винтов, намертво прижимающих его к водонепроницаемым уплотнениям.

Водонепроницаемые уплотнения электрочайника имеют разную форму. Например, они могут быть представлены в виде шайбы, прокладки или, наоборот, иметь вид втулки. Именно из-за них частенько случаются протечки. В случае возникновении поломки уплотнения такого вида починка электрочайник проводится довольно просто, необходимо провести его замену.

Работа электрочайника основана на принципе нагревания воды, в момент воспроизводства которого образуется пар, выходящий через специальные отверстия или трубы, к биометрической пластине или к диску. Его движение зависит от того, по какому принципу работает электрочайник. После поступления пара к биометрическим пластинам, чайник автоматически выключается.

Заметим, что в каждой современной модели электрочайников есть специальный защитный элемент. Он выключает бытовое устройство в момент, когда происходит закипание воды или тогда, когда вода отсутствует. Наличие защитного элемента позволяет снизить риск возникновения несчастных случаев, например риск случайного возгорания.

Раньше многие люди, забыв налить в классический чайник воду, включали его. Именно такой вид забывчивости становился причиной возникновения достаточно большого количества несчастных случаев. Это в свою очередь привело производителей электротехнических приборов к разработке современной системы безопасности — созданию функции по автоматическому отключению чайника в момент нагревания имеющейся в нем воды. Воды нет — чайник не включится.

Перед тем как приступить к процедуре разборки электрочайника нам необходимо проверить самые очевидные вещи:

1. Выключена ли вилка из розетки, и включены ли кнопки на электрочайнике;
2. Не дергается разъем, который отвечает за питание чайника электроэнергией. Если дрыгается из стороны в сторону, возможно, причина неисправности именно в этом;
3. Правильно ли расположен чайник, стоит ли он на соответствующей базе или съехал с нее. Это возможно, но в редких случаях, да и случается это лишь со старыми моделями бесшнуровых чайников.

Мы провели с вами проверку самых очевидных вещей, и нам стало понятно, что неработоспособное состояние чайника ими не вызвано. По этой причине мы должны приступить к его разборке, и дальнейшему выявлению причин, которые повлекли его неработоспособность.

1. Снимаем крышку основания чайника;
2. Далее, отворачиваем все винты, которые относятся к крепежным элементам и находятся на основании ручки чайника, а также в ее верхней части;
3. Осторожно отделяем ручку от чайного кувшина, так если от чайника;
4. После этого нам необходимо избавиться от пластмассового коромысла, которое является немаловажной составляющей как современных, так и старых моделей электрических чайников;
5. Снимаем все пластмассовые детали, в основном избавляемся от мешающих деталей — это различные составляющие чайника, которые крепятся к тем или другим его элементам;
6. Поднимаем выключатель чайника;
7. После этого нам надо внимательно изучить состояние биметаллической пластины, проверив ее на наличие видимых дефектов. Если таковые отсутствуют, значит, причина, повлекшая к неработоспособности чайника кроется в другом.

Причина, по которой электрический чайник может медленно прогревать воду, заключается в наличии толстых слоев накипи на его нагревательном элементе. Для удаления толстых слоев накипите, нам предстоит купить чистящие средство, основная цель использования которого заключается в его основных свойствах, позволяющих бороться со слоями накопившейся в нем накипи. После приобретения чистящего средства нам необходимо ознакомиться с инструкцией на его упаковке.

Надо помнить, что принцип использования того или другого вида чистящих средств может сильно отличаться по той причине, что производители таких средств используют разные по своему составу компоненты и добавки.

Самая очевидная причина, по которой устройство может не выключаться заключается в плохо закрытой крышке. Если ваша крышка хорошо закрыта, то причина, по которой ваш электрочайник не выключается, заключена в блокировке пропускающего пар отверстия.

Да, блокировка пропускного отверстия является не частой проблемой, но и она возникает. Дело в том, что отверстие может быть забито известковыми отложениями, которые не дают пару возможности перенаправляться к биметаллическим пластинам.

Бывает, что выключатель электрического чайника приходит в нерабочее состояние. Такая проблема может быть связана с тем, что происходит блокировка выключателя со стороны биметаллической пластины. Пластина может быть попросту повреждена, или же толкатель, отвечающий за выключатель, застрял.

Выключатель невозможно заменить самостоятельно. Если проблема неработоспособности электрического чайника кроется в поломке его выключателя, придется обратиться в специализированную компанию.

В ряде случаев, когда застревает выключатель, его необходимо снять и проверить на целостность. Делается это просто, но есть одна единственная проблема в выполнении этой задачи, которая кроется в нахождении выключателя. Если он находится на ручке электрочайника, то его не составит проблем обнаружить и снять, но если в каком-то другом месте, то тут могут возникнуть затруднения.

Главное, это правильно открутить все болты и снять детали, которые находятся в месте расположения выключателя. В общем, в большинстве случаев для начала придется снять ручку и крышку электрочайника — это облегчит задачу по изучению проблемы, которая связана с его неработоспособностью.

Данная проблема нередка, она возникает с каждым третьим электрочайником. То и понятно, электрические чайники попросту не могут выдержать постоянной работы на протяжении длительного времени, какая-нибудь, да деталь у них ослабнет.

Ремонт электрочайника прост — справится каждый. Внутри стоит спираль, завальцованная в дно, управляющая термостатом, кнопкой. Конструкция питается напряжением 230 вольт, защищается против перегрева термопредохранителем. Чаще проволочным — приходится менять. Дешевые модели лишены тонкостей защиты.

Ремонт электрочайника собственными руками иногда становится интересным занятием, особенно если крышка плюс ручка литые, отстыковать от электрочайника не получается. Причина: винты находятся под краем дверцы. Думаешь поневоле, как китайцы умудрились собрать чудо техники.

Продукция провинции Гуандун широко известна. Китай богат экономическими и прочими любопытными зонами, дающими налоговые, некоторые другие поблажки производителям. США без энтузиазма смотрит на конфликт с наследниками коммунизма, которым предсказал судьбу Ницше пару веков назад. Сегодня посмотрим, как произвести ремонт электрочайника Китая, сделанного по типовому проекту для фирмы, не стремящейся раскрыть истинное происхождение, с вероятностью 95% являющейся представителем Восточной Европы, мб, Российской Федерации. Посмотрим, чем балуют соотечественники — лучшие образчики мировой бытовой техники проходят руки Гуандунских рабочих.

ВВП Китая занимает второе почетное место. Японии — третье. Неплохо, учитывая состояние Страны восходящего солнца, пережившей Вторую мировую войну. Феодальная Япония стала крупнейшим мировым производителем электроники.

Ниже представлены фото, позволяющие воочию насладиться видами детали простейшей конструкции. По тексту на снимки будут ссылки. Хотите – смотрите, не хотите – листайте вслепую. Разборка начинается крышкой. Пропустив шаг, нельзя снять боковую панель, скрывающую светодиод плюс выключатель. С одетой боковой панелью сложнее снимать донце. Дилемма. Сделайте наоборот, если ищете трудностей, крышку можно тогда вообще не снимать!

Крышка. Держится двумя ушками двумя штырями. Пластиковый монолит, замучаешься разбирать, монтаж того сложнее. Штыри отлично показывает первое фото. По бокам два винта, немедля откручиваем, снимаем боковую панель. Все аккуратно внутри — плюс модели, часто найдем целую неразбериху проводов. Переходим к донцу.

Вкруг разъема, где предусмотрена клемма заземления (конструкция висит в воздухе), три винта. Откручиваем, убеждаемся: донце медлит сниматься. По периметру располагаются шесть пластиковых зубьев, входящих в шесть отверстий корпуса. Чтоб случайно не развалилось, умотанное эксплуатацией, по бокам каждого зуба направляющая. Поочередно зубцы придется отщелкнуть отверткой отдельно (смотрите фото ниже), нарушите — поломаете донце, снимая. Сделали снимок каждого зубца, иллюстрируя сказанное. Откладываем демонтированные детали в сторону, смотрим выключатель.

Фото показывает из нижнего положения. Блестящий кружок с разрезом — механический сенсор. Благодаря биметаллической пластине, улучив момент, электрочайник выключается. Вода закипает, начинает выделяться повышенное количество пара. Проходит маленькое отверстие корпуса, расположенное под выключателем, прикрытое круговой неплотной пластиковой заглушкой (см. фото). Пластина установлена, находясь над воротами пару. Начинается кипение, температура резко повышается. Спустя момент, можно услышать щелчок. Язычок пластины, составленный парой металлов, резко выгибается вверх. Похоже, биметаллическое реле.

Теперь выключатель. Не так прост. Деталь лишена видимых соединений, исключая металлическую скобу, показанную фото сбоку. За нее крепится верхняя подвижная часть. Когда включаем чайник, носик выключателя упирается в язычок круглой пластины с вырезом, скоба сжимается. Благодаря конструкции, неопределенное время детали сохраняют начальное положение. Щелчок! Малейший рывок высвобождает скобу, возвращающую выключатель в исходное положение.

Осмотрим донце корпуса. Здесь находятся:

• круговой разъем;
• завальцованная спираль;
• резистор делителя светодиода номиналом 14 кОм.

Пока выключатель дремлет, светодиод светится синим. Приложено полное напряжение 230 вольт. Фото доступно показывает: резистор обгорел, контакты были вставлены в зажимные клеммы, одна не выдержала осмотра. Пришлось припаять. Резистор делителя соединен параллельно с завальцованным нагревателем. Электрочайник включается — свечение сменяется оранжевым. Двойной светодиод (школьные учителя умолчали?), в отличие от типичного использования оба оттенка работают одновременно, пока вода закипает. Сложение электромагнитных волн разных оттенков дает оранжевый. Сложно перечислить оттенки, формирующие суперпозицию (ремонтнику глубоко безразлично).

Уберете резистор, либо сгорит — ничего страшного не случится. Просто светодиод перестанет менять оттенок, отслеживая изменения положения выключателя. Цвет безотносителен к температуре воды. Легко заметить — отсутствует термопредохранитель. Полагаем, защита попросту отсутствует. Желающие могут оборудовать деталью металлический корпус, рядом с кольцевым разъемом. Обеспечите защиту против пустого включения. Данный чайник может стать причиной пожара, лишенный защиты. Рекомендуем прибор дополнить термопредохранителем. Поставить не где-нибудь в центре, периметром нагревательного элемента, увеличив надежность.

Сопротивление ТЭНа составляет 30 Ом. Фото показывает через дробь значения мощностей на металлической поверхности 220 и 240 В. Хватит понять, что может сломаться. Устройство электрочайника простое, ремонт потянет даже чайник, но… Снять крышку было просто, а водворить назад! Надеемся, читатели решат вопрос самостоятельно, затрудняемся ответить. Зато подскажем, как разобрать выключатель желающим прочистить контакты. Расстояние промежутка мизерное, пар витает в воздухе. Только посмотрите на два шурупа со снимка: покрылись ржавчиной, хотя электрочайник толком не эксплуатировался.

Полагаем, полгода спустя понадобится освежить контакты. Разберем выключатель:

1. Поставьте палец на пластиковое ухо, крепящее выключатель к корпусу.
2. Большим пальцем надавите кнопку с противоположной стороны.
3. Сожмите аккуратно пальцы, сдерживающая скоба вылетит. Охраняйте пуще зеницы ока, иначе электрочайник останется только выкинуть.

Сборка ведется в обратной последовательности. Зацепите скобу передней частью кнопки, уприте в основание, аккуратно без лишних усилий водворите деталь на место. Биметаллическая пластина без проблем снимается ножиком, отверткой. Самостоятельный ремонт электрочайников состоит из таких мелочей, иначе недолго крышку поломать, одевая! Контакты сделаны бронзовыми, видны на фото. Чистить спиртом, бензином нельзя, рядом находится пластик. Полагаем, придется разжиться уксусной кислотой, выключатель ожидает очереди.

Придется отсоединить клеммы. Рассматриваемая модель Saturn непроста. Фото показывает небольшое отверстие клеммы, которой соответствует шип второй половинки. Если нажать туда шилом, соединение без проблем разбирается. Иначе… Не получается отодрать одно от другого. Процесс усугубляется: сочленения защищены термоусадочным кембриком, который плохо прогрет феном. Легко крошится, еле-еле держится, но… не снимается. Поэтому при необходимости режьте, разбирайте узел. Зажимные клеммы одноразовые. Проволочка резистора выскочила, обжать обратно не получилось, не удобно. Пришлось припаять.

Пластик сваривайте паяльником. Попутно используя необходимые присадки (полиэтилен). Выбирайте материал, совместимый с пищевой промышленностью. Клей применяйте термостойкий, безвредный для человека.

Как поняли читатели, это одна из дешевых моделей китайских чайников, сделанная по заказу некоей фирмы. Ремонтопригодность изделия нулевая. Сложно разобрать, еще сложнее собрать. Ковыряя, легко испортить товарный вид, функциональность. Донце оделось достаточно просто, со значительным усилием, угрожающими щелчками. Крышка вызвала большие затруднения. Умелое использование фена — поможет. Имея лишь отвертку, при разборке придется туго.

Еще в магазине рекомендуем оценить сборку. Насколько тяжело будет разобрать прибор, чтобы провести ремонт электрочайника своими руками. Если изделие одноразовое, это не слишком радует, а если вдобавок опасное… без комментариев.

Надеемся, после такого подробного обзора читателям окажется под силу и ремонт электрочайников Тефаль, и ремонт электрочайника Скарлет. В конце концов, большинство продукции изготавливается Китаем. Хотим попрощаться, смотрите рисунки, оценивайте, изучайте. Если биметаллическую пластинку вставить неправильной стороной, электрочайник перестанет выключаться, когда закипит! Хотя щелчок слышен.

Вскипяченная вода вызывает аллергические реакции. Сложно назвать процент людей, подверженных недугу. Кашпировский половине планеты причисляет обостренную реакцию. Лечит практически 100% обратившихся. Некоторых (нагловатых) отсылает обратно. Пусть опробуют местные стационары.

Регуляция иммунной системы плохо изучена наукой. Здравомыслящий человек, познавший отек Квинке, поостережется отвергать малейшую возможность излечения.

Бытовая техника для приготовления пищи широко применяются человечеством и лидером из них, пожалуй, является электрочайник. Сегодня сложно найти квартиру или офис, где отсутствует это электроприбор для нагрева до кипения воды. Но срок службы любого электроприбора не вечен и наступает момент, когда Вы включаете электрический чайник, а вода не нагревается.

Но не стоит преждевременно расстраиваться и бежать в магазин за новым электрочайником, сначала стоит попытаться отремонтировать его своими руками. Электрочайник является одним из самых простых бытовых электроприборов, и отремонтировать его во многих случаях совсем просто самостоятельно, даже не имея навыков электротехника, в чем убедит Вас приведенная ниже технология ремонта.

Для выполнения ремонта электрочайника своими руками со знанием дела необходимо ознакомиться с принципом его работы. Это легко сделать по электрической схеме. Хотя моделей чайников множество, но все они собраны по одной электрической схеме, вне зависимости от внешнего вида и вместимости. Бывают в схемах некоторые отличия, например, наличие таймера, но основа схемы электрочайника все равно сохраняется, и она удивительно простая, не сложнее схемы электрического обогревателя.

Работает электрочайник следующим образом. Через электрическую вилку сетевое напряжение с помощью гибкого шнура подается на контакты ХР1 подставки, на которую устанавливается электрочайник при нагреве воды. В основании чайника имеются ответные контакты, которые при установке его на подставку соединяются с контактами на подставке. Далее ток проходит через термовыключатель S1, который включается с помощью клавиши на чайнике и отключается автоматически, когда вода в закипит. Выключатель тепловой защиты S2 непосредственно в работе не участвует, всегда включен и срабатывает только в случае, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей напряжение подается на выводы трубчатого электрического нагревателя, сокращенно – ТЭН. Лампочка HL служит для индикации включенного состояния.

От электрической вилки типа С6 сетевое напряжение с помощью гибкого шнура подается на контакты ХР1 подставки, на которую устанавливается электрочайник при нагреве воды. Контакты глубоко утоплены в подставке, чтобы исключить случайно соприкосновение к ним тела человека.

Если внимательно присмотреться, то в глубине каждой концентрической канавке можно увидеть по одному подпружиненному электрическому контакту. Через эти контакты и подается питающее напряжение на электрочайник. В находящемся в центре отверстии тоже есть контакт, который служит для подключения корпуса электрочайника к заземляющему проводу РЕ. Контакт РЕ слаботочный и не участвует в работе, а только служит для защиты человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции.

Как выглядит подставка со снятой крышкой видно на фотографии. На концах сетевого шнура установлены накидные клеммы, которые в свою очередь надеты на выводы контактов. На фотографии справа показан вид разъема ХР1 со стороны установки контактной группы.

Для передачи электроэнергии с подставки на чайник в центре его дна имеется ответная часть контактов разъема ХР1, представляющая собой в центре штырь контакта заземления и два концентрических медных кольца.

Если снять крышку электрочайника, то перед глазами откроется картина, как на фотографии. Главным элементом является двухконцевой трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) согнутый в виде незамкнутого кольца.

На концах ТЭНа имеются изолированные керамикой от корпуса выводы для подачи питающего напряжения. К ним приварены контактной сваркой стальные плоские контакты, на которые надеваются накидные клеммы. В плоском контакте имеется отверстие, а в накидной клемме подпружиненная полоска с выступом. При надевании клеммы выступ входит в отверстие на контакте, и надежно фиксирует клемму, не допуская ее самопроизвольного соскальзывания. Для снятия клеммы необходимо концом острого предмета надавить на подпружиненную планку, чтобы выступ вышел из отверстия.

Обычно на все клеммы в электрочайнике надеты изолирующие трубки и отверстия с фиксатором не видно. Поэтому в таком случае для освобождения клеммы от фиксатора изоляцию надо отодвинуть в сторону, как показано на фотографии. При установке снятых клемм на место не забудьте их сориентировать таким образом, чтобы была возможность отжать фиксатор, а то повторное снятие клеммы будет возможно, только прилагая большое усилие.

Для подачи питающего напряжения, включения электрочайника и его защиты от перегрева служит специальный узел, закрепленный с помощью трех винтов или гаек в центре окружности ТЭНа. Для того чтобы узел извлечь из корпуса, нужно снять клеммы с ТЭНа и открутить винты или гайки. В дешевых моделях вместо резьбового крепления можно встретить крепление с помощью загнутых приваренных к корпусу металлических полосок, которые приходится отгибать.

ТЭНы в электрочайниках, в зависимости от их объема, устанавливаются мощностью от 500 до 2500 Вт и на небольшой площади выделяют огромную тепловую энергию. Для исключения пожара в случае, если включили чайник без воды или не закрыли крышку (в некоторых моделях открытое положение крышки не блокирует включатель) в конструкции предусмотрена тепловая система защиты S2.

В качестве датчиков температуры в электрочайниках используются биметаллические пластины круглой формы с выборкой внутри, образующей в центре пластины «язычок». На фотографии обратной стороны узла подключения электропитания и тепловой защиты видны две такие пластины. При креплении узла к дну чайника биметаллические пластины плотно прилегают к корпусу. Для лучшей теплопередачи с корпуса они смазываются специальной термопроводящей пастой. При ремонте чайника эту пасту удалять недопустимо.

Биметаллическая пластина представляет собой две склеенные по всей плоскости между собой тонкие пластины из металлов, имеющих разный коэффициент линейного расширения. Поэтому при нагреве один металл расширяется больше другого и биметаллическая пластина изгибается. Если закрепить биметаллический диск за язычок, как на фотографии узла, то в нем будет изгибаться внешняя его часть.

Для выключения чайника при перегреве достаточно механически связать биметаллическую пластину с контактами. Для этого используют керамический шток, один конец которого упирается в диск, а другой в подпружиненную пластину контактной группы. При изгибании диск давит на шток, который надавливая на контактную пластину отводит контакты друг от друга.

У этого вида защиты есть большой недостаток, после остывания корпуса чайника пластина вернется на место и чайник опять включится, и так будет продолжаться, пока не перегорит ТЭН или электрочайник не будет выключен выключателем или снят с подставки. Но, не смотря на отмеченный недостаток, такой способ защиты полностью исключает возможность возгорания.

Для исключения повторного включения ТЭНа в некоторых моделях устанавливают два биметаллических диска. Один работает, как я описал выше, а второй связан с выключателем и при перегреве надавливает на выключатель, который срабатывает и полностью отключает электрочайник от питающего напряжения, как будто выключение произошло от руки человека.

В современных электрочайниках любой модели имеется система автоматического отключения ТЭНа от электросети при закипании воды. Принцип работы системы основан на направлении возникающего при кипении воды пара по каналу на биметаллическую пластину, механически связанную с выключателем.

Биметаллический диск на выключателе закреплен за край, и поэтому при его нагреве изгибается язычок, как на фотографии. Слева биметаллический диск при комнатной температуре и язычок находится в плоскости остальной поверхности диска. Справа при нагреве паром, язычок прогнулся вниз на несколько миллиметров, надавил на рычаг выключателя S1 и электрочайник выключился.

В зависимости от производителя и модели электрочайника клавиша или рычаг воздействия на выключатель устанавливается либо в верхней части ручки в виде клавиши или под ручкой, в виде пластины или стержня с надетой на него ручкой. Биметаллический диск устанавливается либо в верхней части ручки непосредственно на выключателе или в основании.

В качестве канала для подачи пара на биметаллическую пластину выключателя обычно используется полость ручки. Иногда для этой цели внутри чайника устанавливается отдельный канал в виде квадратной или круглой трубки, как на фотографии. Установка отдельного канала для пара в емкости для воды является не лучшим вариантом, так как появляется дополнительная прокладка и как следствие, еще она потенциальная неисправность в виде протечки воды через эту прокладку.

В некоторых моделях чайников в основании или клавише включения устанавливают индикатор включенного состояния на неоновой лампочке, на электрической схеме, обозначенной HL или делают светодиодную подсветку воды. Индикация включенного состояния позволяет сразу обнаружить, если не вставлена в розетку вилка или плохо установлен чайник на подставку.

Обычно неоновая лампочка или драйвер для светодиодной подсветки воды подключаются непосредственно к клеммам ТЭНа и поэтому сразу индицируют поступление напряжения на его выводы. Для индикации используется обыкновенная неоновая лампочка, включенная через токоограничивающий резистор около 200 кОм. На фотографии контур резистора просматривается на термоусаживаемой трубке, надетой на нижний провод.

В качестве источника света для подсветки воды в электрочайниках применяют светодиоды. Светодиод не рассчитан для непосредственного включения в электросеть и поэтому устанавливают драйвер. Схема драйвера представляет собой последовательно включенный выпрямительный диод, резистор 12 кОм мощностью 5 Вт и светодиод. Для исключения мерцания света параллельно светодиоду установлен электролитический конденсатор 100 мкФ, 16 В. Так как для подсветки применено два светодиода, то и схемы на плате собрано две.

На фотографии справа изображен прозрачный вкладыш, вмонтированный в металлическое дно емкости чайника. Через него и осуществляется подсветка воды со стороны основания.

После изучения электрической схемы и принципа работы электрочайника можно приступать к его ремонту своими руками. Самым распространенным случаем поломки является выгорание контактных площадок в выключателях и пропадание контактов в клеммных соединениях. Эти отказы обусловлены большим током потребления электрочайника, величину которого можно узнать из ниже приведенной таблицы. Таблица универсальная и применима к любым электроприборам, рассчитанным на питающее напряжение переменного тока 220 В – утюгам, электроплитам, обогревателям и другим.

Оцените статью: