Ремонт компрессора мерседес своими руками

Итак, как и давно обещал, небольшой обзорчик о замене задних подшипников роторов на компрессоре Eaton M62.

Немного о том, почему не менял передние.

Собссно, подготовился заранее, перечитал массу форумов – и русских, и английских. Нашел чертежи съёмника шестерён роторов, мне его изготовили на заказ, однако, всё равно, его пришлось подгонять и переделывать «на месте». Разобрал (располовинил) компрессор, проверил осевой люфт роторов и пришел к выводу, что замена передних подшипников в моём варианте пока не требуется. Более того, обнаружилось, что весь «компрессорный» шум исходил из-за разбитой крышки электромагнитной муфты – по большому счёту, в компрессор можно было бы и не лезть.

Ну, собссно, поскольку все необходимые запчасти были давно куплены, задние подшипники роторов были заменены, масло поменяно и всесь впускной тракт полностью промыт.

Машина W-208 CLK-230 compressor, тип 208347

Далее, разбираем сам компрессор.

Подшипник Nachi part no. 30BG04S13-2DST2. 30mm x 47mm x 22mm

Если его меньше 80 мл, а шнеки и камера замаслены, то необходима замена сальников и, соотв., передних подшипников роторов.

Далее, вынимаем роторную пару и оцениваем её состояние, а также состояние остальных компонентов компрессора.

Шнеки с завода покрыты тефлоном – необходимо тщательно осмотреть их поверхность.
Будьте аккуратны – ни в коем случае нельзя брызгать на тефлоновое покрытие всякими «carbcleaner`ами» и прочими чудо-баллончиками! Никаких растворителей и прочей «жесткой» химии!
На кромках шнеков могут образовываться незначительные риски и потёртости – ни в коем случае не стоит их «выравнивать» шкуркой и проявлять прочую «инициативу»!

Если внешнее состояние поверхности шнеков хорошее, тефлоновое покрытие лопастей не повреждено, а имеются лишь потёртости на кромках шнеков, необходимо проверить осевой люфт передних подшипников.
Самый простой способ – взять сборку в руки вертикально, за шнеки и аккуратно покачать шнеки в разные стороны. Если люфт шестерён по плоскости друг относително друга не превышает 0.5 мм, то передние подшипники лучше не менять.

Инфа взята с англоязычных форумов.

Именно поэтому, я решил не менять передние подшипники (в оригинале NSK NC6203C3X28, при замене можно использовать SKF 6203/C3 или 6203/C4)

Итак, меняем задние подшипники роторов – INA FC65477
Старые выбиваются внутрь корпуса без проблем, в кач-ве оправки я использовал головку на 16 мм.

Новые прессовать без нормальной оправки я не стал, а сделал всё старым проверенным способом – на горячуюхолодную. zz Подшипники охладил в обычной морозилке, а корпус компрессора нагрел – подшипники вошли заподлицо практически «от руки», осталось только их слегка осадить оправкой до нижней кромки фаски отверстия. zz Будьте осторожны – в подшипниках находится специальная смазка – не повредите её. zz Также, категорически запрещается «докладывать» в подшипники какую-либо дополнительную смазку – типа, по принципу «кашу маслом не испортишь».

Аккуратно ставим роторную сборку в корпус, предварительно очистив все сопрягающиеся поверхности.
Ставим на место направляющие штифты и наносим герметик на корпус картера шестерён, по плоскости содинения с передней крышкй. В оригинале используется Loctite 518.
Больше герметиком ничего не мажем!

Устанавливаем переднюю крышку, «крестом» протягиваем все болты с моментом 2 кг.
Проверяем лёгкость вращения валов и отсутстствие посторонних шумов.
Заливаем масло – 120 мл. GM 12 345 982 (оригинал A 000 989 62 01). Категорически не допускается использовать ATF и прочие, неприспособленные для этого жидкости!
Устанавливам шкив электромагнитнитной муфты и стопорное кольцо.
Устанавливаем верхнюю крышку, не забываем о дистанционых шайбах!
Устанавливаем задний ( «всасывающий» ) воздуховод, предварительно заменив прокладку на новую – A 111 098 01 80

Далее, устанавливаем сам компрессор.
Не забываем, что нижний «дальний» болт крепления ( можно и оба нижних ) необходимо установить в корпус до того, как вы будете ставить компрессор на место – иначе, будет мешать лонжерон.

Ставим верхнюю крышку, прокладку, соотв., также меняем на новую – A 111 098 00 80.

Дальнейшая сборка никаких особых навыков не требует, расположение и подключение всех вакуумных и воздушных патрубков видно на фото. Не забудьте подключить разъёмы электромагнитной муфты и рециркуляционной заслонки!

Если Ваш компрессор пневмоподвески наотрез отказывается работать и по счастливой случайности у Вас есть несколько часов свободного времени, то предлагаю достать запылившиеся инструменты и подарить Вашему компрессору новую жизнь. А как это сделать максимально быстро и эффективно мы сейчас рассмотрим.

Итак, неисправный компрессор лежит на столе, Вы уже злой и уставший (снять компрессор с автомобиля, особенно ничего не поломав, не так-то просто), но все еще полны решимости? Замечательно! Тогда начнем.

Что же нам обязательно понадобится:

• Ключ Torx T30. Настоятельно рекомендую использовать качественный ключ с хорошим воротком – некачественных можно сломать очень много, а цели так и не добиться, потому что нужные нам болты сидят на резьбовом клее и к тому же часто «закисают»
• Шлицевая отвертка
• Мыльный раствор
• Ветошь или вата

Также могут понадобиться дрель, тонкое сверло (3-4 мм), бокорезы, напильник, головка 10мм и еще много другого полезного инструмента в зависимости от состояния Вашего компрессора.

Перед ремонтом компрессор пневмоподвески желательно хорошо помыть, чтобы исключить попадание в пневмостистему грязи, которая может сделать все наши труды напрасными. Для помывки можно использовать мыльный раствор и жесткую щетку, например, старую зубную. Крайне нежелательно использовать металлическую щетку или мойку высокого давления. Органические растворители лучше тоже отложить в сторону, чтобы не повредить пластиковые и резиновые детали пневматических фитингов.

Далее начинаем разбирать. Первым делом необходимо снять цилиндр в сборе с блоком осушителя и клапаном сброса. Для этого пытаемся открутить два болта T30, о которых мы упоминали ранее.

После того, как болты откручены, мы снимаем датчик температуры и откладываем его в сторону. На некоторых компрессорах пневмоподвески, например на VW Touareg и Range Rover Vogue, для того, чтобы снять датчик температуры необходимо дополнительно открутить фиксирующий болт на обратной стороне цилиндра. После этого мы можем снять цилиндр и заглянуть внутрь.

Внутри мы видим поршень, на который одето поршневое кольцо. Сам поршень вращается на шатуне. Здесь нас интересуют три вещи.

Первое – это легкость вращения ротора электромотора. Для этого мы пробуем, потянув или надавив на поршень, прокрутить его. Ротор должен вращаться легко и без закусываний. Если он вращается тяжело и неравномерно, либо не вращается совсем, то с большей долей вероятности можно сказать, что причиной неисправности компрессора стало оплавление обмоток ротора, что привело к его залипанию. В этом случае мы рекомендуем заменить компрессор на новый.

Далее мы проверяем состояние подшипника, на котором вращается поршень. Проверяется пошатыванием поршня вдоль оси вращения подшипника. Если люфт составляет по 1-2 мм в каждую сторону, то с подшипником все в порядке, если люфт больше, то подшипник рекомендуется заменить.

Для его замены необходимо высверлить заклепки на торцевом фланце, снять его и открутить болт, фиксирующий подшипник. Имейте ввиду, что резьба этого болта ЛЕВАЯ! Затем необходимо извлечь поршень с подшипником в сборе. Подшипник нужно выпрессовать из поршня. Для этого необходимо использовать специализированный съемник. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для выпрессовки подшипника молоток и т.п. Поршень алюминиевый и может легко расколоться. Затем мы аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Следующее, на что мы обращаем внимание – это чистота внутри полости, в которой ходит поршень. Если на внутренних стенках имеется незначительный налет, то волноваться нам не о чем. Для его удаления используем мыльный раствор. В крайних случаях допускается использовать слабые органические растворители (например, бензин), но ни в коем случае не допускайте контакта растворителя с пластиковыми и резиновыми частями компрессора.

Если же мы обнаружили большое количество грязи (и эта грязь не является выработкой с цилиндра и поршневого кольца), или, что еще хуже эта грязь маслянистая, то все немного хуже. Единственный путь, по которому эта грязь могла попасть внутрь – это приточные магистрали воздуха. Необходимо их тщательно проверить и при необходимости произвести их ремонт или заменить.

Последнее, что нас интересует, это состояние поршневого кольца и стенок цилиндра. Если мы собираемся устанавливать ремкомплект компрессора пневмоподвески, то этот пункт можно пропустить. Если же мы надеемся на чудо (а чудеса случаются), то необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра на предмет отсутствия царапин и выработки. На стенках цилиндра допускаются небольшие царапины, не ощутимые касанием пальца. Если на цилиндре присутствуют глубокие царапины или канавки (особенно в глубине цилиндра, где должна достигаться максимальная компрессия), то цилиндр необходимо заменить. Если же цилиндр не имеет следов износа, то далее проверяем состояние поршневого кольца.

Если цилиндр не имеет царапин, то и на поршневом кольце, скорее всего, Вы их тоже не найдете. Для проверки состояния кольца необходимо использовать штангенциркуль. Ширина кольца должна составлять 4,75 мм. Допускается износ до 0,05 мм, а затем его рекомендуется заменить.

Если при проверке оказалось, что двигатель, цилиндр и поршневое кольцо в порядке, то либо мы напрасно разбирали компрессор, либо для его дальнейшей проверки нам потребуется специализированный стенд, на котором можно точно определить корректность работы электродвигателя и системы сброса воздуха, а также места возможных утечек воздуха. Для этого рекомендуем Вам обратиться к специалистам (например, к нам) или заменить компрессор на новый (в случае, если вы уверены, что он неисправен).

Если мы не меняем блок осушителя на новый, то также рекомендуется его перебрать. Особенности переборки блока осушителя мы рассмотрим в другой статье.

Сборка компрессора осуществляется в обратной последовательности. Все изношенные и сломанные детали по возможности заменяются на новые. Если в процессе ремонта были повреждены быстроразъемные соединения, то их также необходимо заменить! Все пневматические трубки должны вставляться в соединения до упора.

При установке поршневого кольца обратите внимание на правильность его установки. Существует единственное положение на поршне, при котором его работа будет корректной.

Также обратите внимание, что лишних деталей остаться НЕ ДОЛЖНО.

В ТЕМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО РЕМОНТ И ВОПРОСЫ СВЯЗАН НЫЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ И ПРОЦЕССОМ РЕМОНТА, А ТАК-ЖЕ С НАХОЖДЕНИЕМ ПОДХОДЯЩИХ ЗАПЧАСТЕЙ. НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ВОПРОСЫ ЗАМЕНЫ КОМПРЕССОРА, ТОЛЬКО РЕМОНТ АГРЕГАТА (СНЯТОГО)

Прошу все вопросы типа – КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ, ГДЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ, НЕ ЕДЕТ И ЧТО ДЕЛАТЬ, а так-же вопросы не касающиеся РАЗБОРКИ И РЕМОНТА КОМПРЕССОРА МОТОРА – НЕ ОБСУЖДАТЬ.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ СПРАШИВАТЬ – ПРОЧИТАТЬ ТЕМУ С САМОГО НАЧАЛА ДЛЯ ТОГО, ЧТО-БЫ ПРОЧИТАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ , ВОЗМОЖНО БЫЛО НАПИСАНО ПО ВАШЕМУ ВОПРОСУ РАНЕЕ.

Подбор запчастей для работ не связанных с ремонтом компрессора в этой теме не происходит – используйте общую тему “НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ”

Ну и еще – буду уж зесь писать, чтоб собрат все в кучу. Масло для компрессора – А0009896201.
Относительно замены подшипников в нем – сдесь некая статья правда про М90 [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
но далее я зашел на сайт SKF и понял что найти подшипники будет не очень сложно, достаточно представлять степень нагрузки и померить размеры.

Вобщем буду снимать – пробовать ремонтировать, пока на заменку возьму другой компрессор может.

Ну и еще – буду уж зесь писать, чтоб собрат все в кучу. Масло для компрессора – А0009896201.
Относительно замены подшипников в нем – сдесь некая статья правда про М90 [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
но далее я зашел на сайт SKF и понял что найти подшипники будет не очень сложно, достаточно представлять степень нагрузки и померить размеры.

Вобщем буду снимать – пробовать ремонтировать, пока на заменку возьму другой компрессор может.

а я вот тоже собираюсь масло в компрессоре поменять. Зная то что масло мерседес для компрессора делает eaton, пошуршал инетом и вот что надыбыл(замена масла без снятия)

и масло себе такое же заказал GM 12 345 982 на экзисте стоит оно 500р бутылка 118мл(производство EATON)
их я так думаю надо 2 бутылки. мерседесовское стоит 2000р одна бутылка 118 мл

а я вот тоже собираюсь масло в компрессоре поменять. Зная то что масло мерседес для компрессора делает eaton, пошуршал инетом и вот что надыбыл(замена масла без снятия)

и масло себе такое же заказал GM 12 345 982 на экзисте стоит оно 500р бутылка 118мл(производство EATON)
их я так думаю надо 2 бутылки. мерседесовское стоит 2000р одна бутылка 118 мл

Похоже?? ну так, для размышления.

The bearings come pre-greased and are ready to install. These bearings will fit in all Eaton supercharger equipped GM vehicles (M62 45 , 90 etc) along with Ford Thunderbird SC and Cougar XR7.

Очень интересная инфа про игольчатые подшибники для компрессоров M45 M62 M90

Inner Kompressor bearing dimensions (2 bearings from the back of SC) are: outer diameter is 23mm, the inner dia is 17mm, and the length of the bearing ist 20mm. The name and Part.No. of this needle bearing is: INA FC654 Those bearings are for axial movements of spindles and are prone to fail.

Then you have also 2 ball bearings with orings (if this orings fail, you have SC oil in intake), which are INSIDE the kompressor casing (between gear section and compression section). Those bearings you DO NOT HAVE to change (they are also VERY HARD to remove), because they last forever and and are only for radial movements of spindles.

Then you have also pulley bearing NACHI, which i think you already know.

Вобщем перебрал! Кратенько будет так – потом дополню если надо!

После снятия воздушного фильтра и его корпуса а также патрубков видим следущее

Крышка компрессора привинчена 4мя болтами а 13. Один в колодце, отвичивается только головкой и воротком на 1/4, обычный не пролезет!

После ее снятия видим собственно компрессор, крепится также 4мя болтами на 13. Доступ к нижним ограничен, рекомендую комбинированный ключ-трещотку на 13!

Дальше руки были грязные и забыл пофоткать. На словах. Снимаем приводной ремень – для этого используем торцевую головку Звездочку на 12. Просовывем аккуратно сквозь лопасти вентилятора, надеваем на шкив натяжителя и поворачиваем прочив часовой стрелки – там меньше четверти оборота. Держим – снимаем ремень со скива компрессора.

Достать компрессор можно реально только в одном положении! Мне пришлось отсоединить прокачной насос системы охлаждения и вытащить его. Также освободить металлическую трубку рецикуляции выхлопных газов. Итак. Тянем хвост компрессора к себе, поворачивая его вдоль горизонтальной оси, затем максимально продвигаем вперед и опять винтовым движением к себе вытаскиваем наверх. Ставить в обратном порядке! Внимание – не забыть поставить два нижних болта крепления на стяном компрессоре в гнезда до установки, иначе не хватит места, придется опять вытаскивать (что и было у меня)!

На снятом компрессоре – отвинчиваем болтик на 8 крепления электромуфты. Там двойная резьба у меня была, то есть завинтив другой болт большего диаметра муфта аккуратно снимается.

Под ней стопорное кольцо – разживаем его и снимаем оставшуюся половину муфты.

Отвнчиваем 8 болтов на 10 и разъединяем половинки компрессора. Масло где шестеренки у меня в нем не было, видимо также как у всех

Дальше просто смотрим картинки и пытаемся понять

Подшипнички роторов выбиваем, и ставим новые заподлицо. Не забываем заранее купить новые прокладочки! Если вы дочитали до сюда параллельно разбирая свой компрессор, советую прерваться и срочно заказать!

Итог. Шум кофемолки исчез, шипение и легкий свист присутствуют. По ощущениям тяги прибавилось. Завтра посмотрю сколько дует, датчег было лень цеплять.

Часто встречающаяся неисправность автомобильного кондиционера – шумящий или заклинивший компрессор. Бывает и так, что компрессор работает бесшумно, не клинит, но уже и не качает. Случается, что компрессор работает прекрасно, но негерметичен. Реже приключаются неисправности перепускного клапана.

Бывает, что утечка происходит между “половинками” компрессора. Уплотнения между частями компрессора бывают двух типов – или это обычный O-Ring, только очень большого диаметра, или тонкая металлизированная прокладка. Чтобы заменить дефектное уплотнение, компрессор приходится разбирать. Работа эта тонкая, ответственная, требующая опыта, чистоты и аккуратности.

Звуки неисправного компрессора можно разделить на два типа. Первый – когда заведен мотор и шум при выключении кондиционера не пропадает. Это значит, что вышел из строя подшипник шкива компрессора. Нельзя не сказать, что с шумящим подшипником шкива компрессора лучше не ездить. Подробно об этой весьма распространенной проблеме вы можете прочитать в разделе замена подшипника. Гораздо хуже, если шумы раздаются при включении кондиционера. Как правило, это неизлечимо и, скорее всего, это начало конца компрессора. А грохот есть следствие внутренних люфтов движущихся частей. В пяти случаях из ста кончину компрессора может ненадолго оттянуть доливка масла. Но обычно все заканчивается печально – заменой компрессора в сборе. Самое главное, заметив ненормальные шумы из области, где находится компрессор кондиционера, как можно быстрее обратиться в специализированный сервис.

Нередко встречаются люди, которые считают, что раз уж начался стук и грохот, то компрессор надо использовать до того момента, пока он не умрет окончательно.

В это время компрессор изо всех оставшихся сил изнашивается. Из-за люфтов и внутренних перекосов со стенок компрессионных камер обильно стачивается алюминий, с компрессионных колец в систему спиливается графит (компрессионные кольца сделаны из графита), забивая ресивер-осушитель и ТРВ продуктами износа.

Хочется пояснить, что компрессор в этом случае просто заменить на новый недостаточно, ибо проработает он все равно недолго. Все, что старый “нагрыз” из своих недр, в изобилии осталось в масле, которое теперь приобрело цвет “черный металлик”, в ресивере-осушителе и во всех частях системы. Продукты износа непременно умертвят новый компрессор. Причем случится это быстро – максимум через месяц. А покупка нового компрессора может обойтись в сумму более 1000 у.е. И не каждый сможет платить такие деньги каждый месяц, покупая новый агрегат.

Человек, заметивший шумы из недр компрессора на ранней стадии экономит на процедуре промывки системы. Операция относительно дорогостоящая и включает в себя целую кучу арматурных работ. Мы настаиваем именно на демонтаже каждого агрегата и его промывке в отдельности. Исключительно для визуального контроля чистоты промываемых агрегатов и частей системы. Придется раскошелиться и на замену ресивера-осушителя.

Мы делаем эту оговорку неспроста. Довольно много фирм предлагают промывку системы кондиционера за “смешные” деньги, на спецоборудовании и ничего не разбирая. Наверное, это здорово, но иногда нашим мастерам не хватает физических усилий, чтоб выковырять из какой-нибудь трубы продукты износа, спрессованные жидким фреоном до состояния асфальта. А такие варианты встречаются все чаще. Это случается, когда у одного хозяина автомобиля, например, заклинил компрессор, он не стал ничего ремонтировать, а через годик другой машину продал, скинув денег со словами “нужно только заправить. ” А новый хозяин авто начинает безумные траты на восстановление.

Подводя итог, хочется еще раз обратить ваше внимание, что автомобильный кондиционер вещь очень тонкая, и не стоит запускать его болезней.

Промывка системы требуется в случае если ваш компрессор издает механический лязг и грохот при включении, или уже успешно заклинил. Процесс промывки осуществляется путем демонтажа деталей системы и мойки их под давлением специальными моющими составами изнутри. С обязательной заменой ресивера-осушителя на новый. В отдельных случаях приходится менять и ТРВ.

Одним словом, не затягивайте с ремонтом, если он нужен, ведь на разных стадиях он может стоить по-разному. И самое главное, что промывка порой может растянуться на 2-3 дня, так как бывает связана с заменой регулирующих кранов и ТРВ задних испарителей и холодильников. Лучше не доводить свою систему до состояния неремонтопригодной.

Часто встречающаяся неисправность автомобильного кондиционера – шумящий или заклинивший компрессор. Бывает и так, что компрессор работает бесшумно, не клинит, но уже и не качает. Случается, что компрессор работает прекрасно, но негерметичен. Реже приключаются неисправности перепускного клапана.

Бывает, что утечка происходит между “половинками” компрессора. Уплотнения между частями компрессора бывают двух типов – или это обычный O-Ring, только очень большого диаметра, или тонкая металлизированная прокладка. Чтобы заменить дефектное уплотнение, компрессор приходится разбирать. Работа эта тонкая, ответственная, требующая опыта, чистоты и аккуратности.

Звуки неисправного компрессора можно разделить на два типа. Первый – когда заведен мотор и шум при выключении кондиционера не пропадает. Это значит, что вышел из строя подшипник шкива компрессора. Нельзя не сказать, что с шумящим подшипником шкива компрессора лучше не ездить. Подробно об этой весьма распространенной проблеме вы можете прочитать в разделе замена подшипника. Гораздо хуже, если шумы раздаются при включении кондиционера. Как правило, это неизлечимо и, скорее всего, это начало конца компрессора. А грохот есть следствие внутренних люфтов движущихся частей. В пяти случаях из ста кончину компрессора может ненадолго оттянуть доливка масла. Но обычно все заканчивается печально – заменой компрессора в сборе. Самое главное, заметив ненормальные шумы из области, где находится компрессор кондиционера, как можно быстрее обратиться в специализированный сервис.

Нередко встречаются люди, которые считают, что раз уж начался стук и грохот, то компрессор надо использовать до того момента, пока он не умрет окончательно.

В это время компрессор изо всех оставшихся сил изнашивается. Из-за люфтов и внутренних перекосов со стенок компрессионных камер обильно стачивается алюминий, с компрессионных колец в систему спиливается графит (компрессионные кольца сделаны из графита), забивая ресивер-осушитель и ТРВ продуктами износа.

Хочется пояснить, что компрессор в этом случае просто заменить на новый недостаточно, ибо проработает он все равно недолго. Все, что старый “нагрыз” из своих недр, в изобилии осталось в масле, которое теперь приобрело цвет “черный металлик”, в ресивере-осушителе и во всех частях системы. Продукты износа непременно умертвят новый компрессор. Причем случится это быстро – максимум через месяц. А покупка нового компрессора может обойтись в сумму более 1000 у.е. И не каждый сможет платить такие деньги каждый месяц, покупая новый агрегат.

Человек, заметивший шумы из недр компрессора на ранней стадии экономит на процедуре промывки системы. Операция относительно дорогостоящая и включает в себя целую кучу арматурных работ. Мы настаиваем именно на демонтаже каждого агрегата и его промывке в отдельности. Исключительно для визуального контроля чистоты промываемых агрегатов и частей системы. Придется раскошелиться и на замену ресивера-осушителя.

Мы делаем эту оговорку неспроста. Довольно много фирм предлагают промывку системы кондиционера за “смешные” деньги, на спецоборудовании и ничего не разбирая. Наверное, это здорово, но иногда нашим мастерам не хватает физических усилий, чтоб выковырять из какой-нибудь трубы продукты износа, спрессованные жидким фреоном до состояния асфальта. А такие варианты встречаются все чаще. Это случается, когда у одного хозяина автомобиля, например, заклинил компрессор, он не стал ничего ремонтировать, а через годик другой машину продал, скинув денег со словами “нужно только заправить. ” А новый хозяин авто начинает безумные траты на восстановление.

Подводя итог, хочется еще раз обратить ваше внимание, что автомобильный кондиционер вещь очень тонкая, и не стоит запускать его болезней.

Промывка системы требуется в случае если ваш компрессор издает механический лязг и грохот при включении, или уже успешно заклинил. Процесс промывки осуществляется путем демонтажа деталей системы и мойки их под давлением специальными моющими составами изнутри. С обязательной заменой ресивера-осушителя на новый. В отдельных случаях приходится менять и ТРВ.

Одним словом, не затягивайте с ремонтом, если он нужен, ведь на разных стадиях он может стоить по-разному. И самое главное, что промывка порой может растянуться на 2-3 дня, так как бывает связана с заменой регулирующих кранов и ТРВ задних испарителей и холодильников. Лучше не доводить свою систему до состояния неремонтопригодной.

На w221 пневмоподвеска устанавливается штатно на все модели без исключения. Система состоит из компрессора, блока клапанов и 4-х стоек пневматических стоек в которых есть и часть заполненная маслом. Чаще всего умирает как раз механическая часть, заполненная этим самым маслом и появляется стук амортизатора.

Заметил, что машина уже давно поднимается как-то медленно. И, примерно за 1.5 суток опускается если авто стоит в неподвижном состоянии.

Многие, кстати думают, что какраул(!) как плохо. Но дилер мне сразу сказал, что все мерседесы опускаются. Какие-то медленне, а какие-то быстрее. При этом, если после старта двигателя подвеска возвращается (поднимается) в нормальное положение то, мол, “Это нормально. Абсолютно нормально”. ))

И вот, в один прекрасный день, она не поднялась. Ну и ладно, подумал я и поставил машину и ездил на Порше. Но, блин, начало холодать и устав запинаться о мерседес (гыыы) я решил, что время пришло!

Цена нового компрессора на авито в среднем 28 тысяч. Меняется он достаточно легко. Заменят в любом сервисе за 30 минут. Ну или самому можно сменить за то же время при наличии желания и инструмента. И многие скажут фууу. сам. Но! Не забываем, что когда w221 ложится на пузо передвигаться на нем нельзя и вам нужен эвакуатор! А этот самый эвакуатор не всегда может приехать к тому месту где подвеска умерла. Знаю случай когда люди меняли компрессор прямо во дворе жилого дома так как эвакуатор не смог протиснуться через 5 десятков припаркованных на бордюрах авто. Поэтому всем владельцам w221 будет полезно ознакомиться с этим видео.

У меня есть мерседесовский диагностический компьютер SD-Connect который мне сразу сказал, что компрессор не работает, а диагностический тест показал, что никакого давления он не создает.

Кстати, на том же авито полно объявлений от сервисов которые предлагают поменять ваш почивший компрессор на восстановленный от 12-16 тыс. руб. И вот, человек из первого же сервиса куда я позвонил (чтобы эвакуировать к ним авто) по имени Валерий (дай Бог ему здоровья) мне сказал: – Проверьте предохранитель. (!)

Если открыть капот, то коробка с предохранителями и реле находится справа у лобового стекла. Она на 4 винтах. Снимаем и (жаль не сделал фото) в случае с моим S350 искомый предохранитель находится на ближнем к решетке радиатора краю акурат по середине. Предохранитель 40А оранжевый и очень большой. Расположился между двух таких же по размеру, но разных по цвету предохранителей.

Стоит у дилера 218 рублей.

Но предохранители просто так не горят. Тем более такого ампеража. Значит что-то не ладное в самом моторе начинает происходить. Такое может случиться если мотору было очень тяжело. А от чего ему может быть тяжело? И тут (а 99% владельцев вообще об этом даже не знают) я вспомнил о существовании фильтра компрессора пневмоподвески. Фильтр забился, моторчик крутится, воздуха поступает мало, он работает дольше обычного, напрягается, тужится, греется, начинает потреблять ток больше чем положено и предохранитель рвется. Реалистичен такой вариант? Более чем!

Сразу скажу, что в той же коробке есть еще и реле. Оно в 90% случаев залипает, что приводит к постоянной и безостановочной работе компрессора. А дальше будет или ба-бах (и вы его услышите и хорошо если на вас будет одет памперс) с заменой блока клапанов или тот же предохранитель для начала.

У дилера фильтр стоил 882 рубля.

В ближайшем сервисе мне его поменяли в течении 15 минут пока я ходил за кофе. Цена вопроса 1000 рублей. Он находится там же где и компрессор. На подьемнике удобнее снять переднюю нижнюю защиту бампера, а на земле – переднее правое колесо и подкрылок.

После замены, машина стала подниматься заметно быстрее, а интервалы работы компрессора стали короче.

Я не поленился и забрал старый фильтр домой и распилив его гравером заглянул внутрь.

У меня ушло 15 минут на то чтобы написать этот отчет, при этом, уверен, что он сэкономит десятки тысяч рублей не одному владельцу, которые его обязательно прочтут. Не забывайте делиться полезными и интересными статьями. Причиняйте добро! ))

Сообщение Вениаминыч » 15 янв 2016, 12:20

Случилось неприятность! Машина открылась, но закрываться с сигналки категорически отказывалась. Звука насоса ЦЗ не было слышно. Проверил предохранитель на него, он оказался сгоревшим, заменил- тоже сгорел.Вывод сделал неутешительный, либо короткое замыкание в проводке, либо компрессору пришел конец.
И так начинаем смотреть: для этого снимаем обшивку с правой стороны багажника

и видим сам компрессор с кучей проводов и шлангов

На первый взгляд все красиво и прекрасно, но вскрыв коробочку . оттуда посыпались остатки щеток и кучка щеточной пыли.
Осмотрев саму плату(фото будет чуть позже), видимых изменений не увидел.Поехал по магазинам искать новый компрессор.Обьездив полгорода , нигде в наличии не нашел, уж очень старая модель и ставилась очень непродолжительное время. Но пользу из всей поездки все-таки извлек, оказывается блоки то разные, а моторчики в них говорят что одинаковы. Далее поехал на разборки, ситуция оказалась та же. то есть таких компрессоров нет, но зато есть куча других. Решил рискнуть и купил более-менее похожий блок.Вот фото моего блока и номерок на нем хорошо видно

А вот блок- донор, номерок его А 000 800 11 48

Смотрите разницу с обратной стороны, мой с двумя сосками, донор с одним

Приступаем к разборке обоих блоков, показываю разборку своего, так как в этом деле они идентичны

После разборки сравниваем агрегаты, справа мой, слева-донор

Видим что сами механизмы закачки разные, а моторчики вроде одинаковы( уже немного радостнее становится )
Далее отсоединяем насос от моторчика открутив три болтика сверху и наблюдаем ту же систему, что и в насосе ГУРа, то есть барабан и лепестки, только разница в том, что в ГУРе все это железное, а тут помоему из графита, так как руки еле потом отмыл. Помечаем маркером лепестки, чтобы потом поставить на те же места

Далее поддеваем снизу весь насос и снимаем его с вала моторчика, осторожно !, не потеряйте маленькие уплотнительные колечки. Теперь доступ к креплению моторчика открыт

отворачиваем опять два болтика и моторчик освобождается, выглядит он вот так

Теперь все это дело выпаиваем из платы, можно было и раньше, но я почему-то сначала все разобрал :al:
Меняем моторчики местами и собираем все в обратном порядке.

Теперь немного о моей ошибке:цвет проводов на моторчиках оказался разным, и я что-то затупил и по аналогии впаял где светлее-туда посветлее, где темнее- темнее. и это оказалось ошибкой. Все конечно заработало с первого раза, но прикол был в том , что когда я снимаю машину с сигнализации, то машина наоборот закрывает все двери, а когда двери открылись(шпеньки поднялись), то срабатывает сигналка при старте движка. Пришлась проделать процедуру пайки еще раз. Теперь все в норме и работает как надо.
Не знаю насколько хватит Б/у моторчика, но теперь есть образец и по нему можно подобрать абсолютно новый.

Кстати , отметил действительно важную роль компрессора ЦЗ не только в отпирании и запирании машины, но когда он умирает : не работают замки дверей (ну это и понятно, на то он и ЦЗ), не работает рециркуляция воздуха, воздух с центрального дефлектора не идет, дует только по бокам. короче вся система вентиляции со всеми её вакуумными приводами – не работает.

Сообщение San81 » 23 апр 2016, 17:37

С позволения автора добавлю свой опыт по борьбе с этой бедой .

за фото извиняйте
В общем у меня случилось тоже самое, стерлась щетка и перетерлась пластина отвалилась и замкнула.
разобрал компрессор, вытащил моторчик, развальцевал заднюю часть, вытащил и обнаружил


это следы от щеток

возник вопрос, что делать. покупать б/у компрессор. на сколько его хватить

а покупать новый компрессор мысль сразу откинул и даже цену смотреть не стал, не конечно посмотрел, после окончания ремонта, 40 тыщ
начал искать моторчик, самый дешевый 800 рублей и доставка 35, не вариант, потом мелькнула мысль о применяемости этих самых моторчиков, оказалось его применение очень широкое, читая где он применяется увидел знакомое слово “шуруповерт”
У меня как раз лежит без батареи, найти к нему которую мне не удалось. бегом в гараж, вандальский разбор и вуаля

сравнил, похожь

Снятие, демонтаж и ремонт компрессора пневмоподвески Mercedes W221, W164 ML , GL

Ремонт пневмоподвески Mercedes W220 – решение для передних стоек

Ремонт компрессора пневмоподвески . Разборка , замена поршневого кольца и цилиндра

Mercedes W220 Ремонт компрессора пневмоподвески.

Ремонт пневмокомпрессора Wabco Мерседес,Ауди,VW,BMW

Замена компрессора пневмоподвески Mercedes S W220

Как снять клапан сброса на компрессоре пневмоподвески

Ремонт компрессора пневмоподвески Discovery 3 (дешевый вариант)

mercedes-benz s320 w220 Задняя пневмостойка

Разбираем блок клапанов гидроподвески abc мерседес w220

Оцените статью: