Ремонт кпп газ 31029 своими руками

Отворачиваем датчик спидометра (см. соответствующий раздел).

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления крышки механизма переключения передач.

Снимаем крышку с уплотнительной прокладкой.

Ключом “на 12” отворачиваем три болта крепления крышки подшипника.

. и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Двумя отвертками извлекаем стопорное кольцо подшипника первичного вала.

Ключом “на 13” отворачиваем болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода к картеру коробки передач.

Ключом “на 10” отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры коробки передач.

Разъединяем картеры, постукивая легкими ударами молотка через деревянную оправку по ушкам крепления коробки передач к картеру сцепления.

ВНИМАНИЕ! Нельзя наносить удары по первичному валу, так как это приведет к повреждению синхронизатора. Не потеряйте также регулировочные прокладки, находящиеся в расточке картера, под подшипни-ком вторичного вала.

Ключом “на 13” отворачиваем два болта крепления пластины фиксаторов штока.

Сняв пластину, пинцетом извлекаем пружины фиксаторов.

Ключом “на 10” ослабляем три болта крепления вилок к штокам.

Чтобы отвернуть болт крепления последней вилки, продвигаем вперед шток пятой передачи и заднего хода.

Медным молотком выбиваем штоки I-II и V передач. Последним выбиваем шток III-IV передач.

Вынув штоки из отверстий картера, извлекаем вилки переключения передач из пазов муфт. Рекомендуется сразу надевать вилки на штоки соответствующих передач, чтобы не перепутать их при последующей сборке.

Чтобы не потерять шарики фиксаторов, отверткой проталкиваем их внутрь картера, подставив предварительно ладонь.

Чтобы замки штоков не выпали, фиксируем их любой пластичной смазкой.

Ключом “на 13” отворачиваем второй болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода к картеру коробки передач.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо наружного подшипника вторичного вала и, нанося несильные удары латунным молотком по торцу, выпрессовываем вторичный вал.

. одновременно извлекая из заднего картера коробки передач вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Разъединяем первичный и вторичный валы. При этом будьте осторожны, чтобы не потерять 14 роликов переднего подшипника вторичного вала.

Установив вторичный вал вертикально в тиски, щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы III-IV передач.

Снимаем стопорное и пружинное кольца.

Поддев двумя отвертками, сдвигаем вверх шестерню третьей передачи вместе с муфтой и ступицей IV передачи.

Снимаем с вала муфту III-IV передач вместе со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо и шестерню III передачи.

Снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем стопорное кольцо двух упорных полуколец вторичного вала.

. и снимаем оба упорных полукольца.

Поддев тонкой отверткой, извлекаем из вторичного вала стопорный шарик.

Снимаем шестерню II передачи.

В такой же последовательности продолжаем разбирать весь набор шестерен и муфт вторичного вала до снятия шестерни первой передачи включительно.
Дальнейшую разборку вторичного вала продолжаем с другого конца.

Двумя большими отвертками спрессовываем подшипник промежуточного вала.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно стянуть ремнем.

ВНИМАНИЕ! Толщина прокладки между картерами коробки передач задает величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала. Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика. Герметиком следует смазать и все другие прокладки между частями картера.

Болты соединений картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком. После установки агрегата на автомобиль, не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

Был момент в жизни, обладал Волгой ГАЗ -31029 в простой комплектации и с КПП …четырехступенчатой. Волга как Волга, со всеми преимуществами и недостатками свойственной данной машине. При поездках на ней часто возникала мысль, что надо бы ее дооснастить пятиступенчатой коробкой передач.

Но как говорят на халяву такая КПП не попадалась, а отдавать деньги по магазинной цене не хотелось. Да и дальше 400 км на ней не ездил.Но в какой то момент мне попаласьтакая КПП без корпуса, самое главное на ней были все валы, удлинитель, а вот корпуса переднего не было. Тут я вспомнил ,что уже раз видел такую КПП, и объясняя ее странный вид хозяин сказал: Просто ехал км 120 в подъем, стал уходить пониже на четвертую передачу, а вот когда опять выехал на ровный участок дороги перепутал вместо пятой включил третью. Вот и все, корпус разорвало. Сейчас так и лежит на запчасти. А коробку он новую купил. После этого воспоминания мне сразу стало ясно ,что КПП эта Волговская, а не Газелевская. Осмотрев еще раз эти остатки потрогав как сидят на валу шестерни стало понятно, что остатки находятся в хорошем состоянии. Поговорив с обладателем этих остатков, пришлось ехать в магазин за магарычем. Дома посчитал число зубьев на первичном валу и из интернета узнал, 26 зубьев соответствует Волговской коробке.

Через некоторое время у знакомого Газелиста взял нехватающий мне корпус, вместе с флянцем первичного вала. В магазине пришлось докупать рычаг переключения передач, и основание под этот рычаг, а также комплект болтов и прокладок для сборки. Кстати сказать, выбор Волговских запчастей в фирменных магазинах ГАЗ очень приличный, а при неимении чего либо, всегда приглашают подождать и они подвезут недостающее. После комлектации всех недостающих, запчастей приступил к сборке. Собирал такую КПП первый раз поэтому устройство пятиступки показалось немного мудреной. 4-х ступка проще на мой взгляд или привычней. Но напоминает Волговская КПП отдаленно КПП от Форд Мондео. Может просто наши конструкторы приглядывались к ней в момент проектирования, ведь основа газовских машин Форд. Дособралась коробочка довольно быстро. Залил в нее ТАД-17 трансмиссионной смазки, и в принципе можно ставить. Выжимной подшипник поставил старый с четырехступки.

Старая КПП снялась моментально, да и что там снимать, не Жигули, выхлопную снимать не надо, ведь двигатель ЗМЗ-402.

Затем довольно оперативно поставилась уже пятиступенчатая коробка.

Ведь разницы в присоединительных размерах никаких нет. Кардан также на четыре болтика поставить недолго и привернуть трос спидометра не в тягость. Поставить на место вилку сцепления и цилиндр сцепления рабочий не проблема, да прикрутить заднюю опору коробки. Из салона прикрутить рычаг переключения передач, поставить резинку и защелкнуть сам рычаг на пластмассовую защелку работа не длительная. Все готово пора выезжать.

Для этого нашел передаточное число каждого привода .

Затем составил такое уравнение, допустим для скорости 100 км/час:

Из чего икс будет 161 км. Сейчас стало все понятно, значит если у меня на спидометре 161 км/час, то истинная скорость будет 100 км/час. Значит все показания скорости и пробега делим на 1,61 и ездим спокойно, и со временем можно даже ездить и составить таблицу скоростей истинных. Ведь ездил я на КАМАЗе по тахометру и ничего страшного, хотя определенные неудобства есть. Конечно знай я все это изначально, перебросить шестерни было бы не долго. На машине года два или три я проездил и к коробке, кроме показания спидометра никаких претензий не было, когда взял следующую десятку на ней уже стоял электронный спидометр и пятиступенчатая кпп.

Скорость автомобиля Волга с четырехступенчатой КПП.

Скорости автомобиля при пятиступенчатой КПП.

При применении пятиступенчатой КПП скорости изменяются незначительно и максимальная скорость практически остается прежней в районе 150 км/час.А вот удобство и уменьшение шума в салоне значительно. К тому же ЗМЗ-402 крутить более 3000 об/мин не совсем желательно,так как это влияет на моторесурс двигателя. Потому наиболее комфортную скорость на 5 передаче я выделил зеленым четырехугольником в нем же поместил скорости для 4 передачи на оборотах двигателя 2 500 и 3 000. За счет ускоряющей пятой передачи удается также экономить топливо.

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

• Для этого требуется:

1. Снять замок спереди.
2. С внутренней стороны двери снять ручку.
3. Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
4. Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
5. Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
6. 
7. Смена дверного замка на ГАЗ-31029
8. Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
9. С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
10. Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Есть присутствуют неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некоторое время можно забрать автомобиль полностью отремонтированный. При этом выложить немалую сумму денег.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Перечень неисправности тормозов и краткое описание «что делать?»:

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».

1. Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
2. Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
3. При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
4. Постоянно следить за тормозной педалью.
5. Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Если педаль вошла самостоятельно в пол, требуется замена «усилка».

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

При пробеге в 100 тысяч километров требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неправильном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек. Но, для того чтобы установит точную причину поломки надо продиагностировать «Волгу». Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: оставить машину для ремонта профессионалами (заплатив при этом немало денег), или пригнать свою «ласточку» в гараж. Инструкция подскажет, какие детали требуются для замены.

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Поскольку автомобиль, прошедший такой путь в тысячи километров, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтобы снять детали, потому как болты, шурупы и остальные составные части изрядно заносились. Заржавели или закипели. Многие составные детали износили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией. В этом случае просто ключи не подойдут, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После долгих и кропотливых трудов, которые требуют не только приложения силы, но и огромного терпения, составные подвески снимаются с «Волги».

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Машина не может работать вечно без каких-либо вмешательств. После прохождения нескольких тысяч десятков километров «сердце» Волги начинает требовать от себя ремонта. Это проявляется в самой работе механизмов, в посторонних звуках, машина неправильно едет.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Для того чтобы сделать капитальный ремонт силового родного агрегата, нужен специалист «моторщик» или профессионалы на ремонтных станциях.

Обслуживание двигателя внутреннего сгорания самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием. Потому как в двигателе имеются такие нюансы, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по незнанию) мотор может быть сломан навечно. Если есть время и неукротимый интерес, тогда приглашается «моторщик» и вместе с ним проводится перебор агрегата.

__________________
Мы всегда в ответе за тех,кого приручили

Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти !

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Шестерня эта в магазинах продается, да и если будешь менять у тебя же 4х ст. остается с неё снять мона, я так вообще как прочитал здесь на форуме -поставил спидометр от 06 и доволен(кстати он более точнее показывает, чем родной волговский), у меня 96 г, 5 ст в прошлом году поставили, пока не налюбуюсь, по трассе вообще шикарно.
Пы.сы Меня и отчима сегодня гайцы тормазнули, я по 06 спид. ехал чуть меньше 120, у него 3110 с 5ст(родное) показывал 130,а визир гайцев показал 115-114 км.ч

Пы.сы.сы Интересно они могут парами хлопать

)

Размером и внешним видом ведущая шестерня 24-31029 такаяже как и 3110, отличается только витками там их 6, а на 3110 -10, по диаметру может гдето на 0,5 мм побольше, стоит рублей 100-150, вместе с ней нужно менять и ведомую, нужна на 19 зубьев, а на 3110 стоит на 20 зубьев, но так как она вставляется снаружи, то её можно снять со старой коробки не разваливаястарую коробку.
Если будешь менять вот путняя инструкция по разборке коробки_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/12-1-8-razborka-korobki-peredach.html
полностью разбирать конечно не надо, достаточно вынуть вторичный вал из хвостовика и сняв стопорное кольцо заменить шестерню, при сборке герметика не жалейте

и будет вам счастье.

Добавлено через 3 минуты 58 секунд

“ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
ZR.RU
За рулем №5 2002

Поставил на свой ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач, но не пойму, как подключить спидометр?
Пятиступенчатая коробка передач 3110-1700010 оснащена штуцером привода спидометра под электронный датчик, а к нему невозможно подсоединить гибкий вал привода спидометра (резьба М18). Поэтому в коробку нужно установить шестерни спидометра: ведущую – деталь 24-3803033 (количество зубьев z=6) и ведомую – деталь 24-3802034 (количество зубьев z=19). Обратите внимание: ведомую шестерню необходимо заменять вместе со штуцером спидометра. Названные детали можно использовать от демонтированной четырехступенчатой коробки ГАЗ-24.
Если устанавливаете пятиступенчатую коробку передач 31029-1700010 со штуцером под механический привод спидометра (резьба М22), но показания спидометра не соответствуют действительным, то в коробку передач также нужно установить шестерни спидометра с демонтированной коробки передач ГАЗ-24 (детали 24-3803033 и 24-3802034).
Рекомендации по разборке и сборке как четырехступенчатой, так и пятиступенчатой коробки, а также по установке штуцера спидометра приведены в руководствах по ремонту автомобилей ГАЗ-3110 и ГАЗ-24.”

Так что бери, меняй и радуйся правдивому спидометру.

1. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.

2. Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.

3. Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

4. Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

5. Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление. Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой.

6. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера.

7. Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника. После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника.

8. Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его.

9. Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение.

10. Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач.

11. Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5-й передач, а также передачи заднего хода. Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.

12. Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец.

13. Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

14. Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

15. Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач.

16. Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке.

17. Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода).

18. Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение.

19. Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия.

20. Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины.

21. Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен. После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера.

22. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами.

23. Установить паронитовую прокладку.

24. Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера. При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх.

25. Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м). При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер M8–6gx35), остальные восемь болтов имеют размер M8–6gx30.

26. Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

27. Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки.

28. Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

29. Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44–56 Н·м (4,4–5,6 кгс·м).

30. Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой.

31. Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора.

32. Ввернуть маслозаливную пробку.

33. Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

34. Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

35. Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом.

36. Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.

Если какая-то вещь, используемая в повседневной жизни, ломается, ее чаще можно заменить новой. Но как же быть с автомобилем? Ведь это очень затратно с точки зрения экономики – менять автомобиль при каждой его поломке. А как уж известно в обществе, почему-то отечественные автомобили ломаются чаще большинства иномарок – это ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и другие. И если машина нуждается в небольшой починке, то почему бы не произвести ремонт автомобиля своими руками? В этом случае можно сэкономить деньги, не тратя их на технический ремонт автомобиля, и приобрести ценный опыт в починке авто.

Если вы готовы починить свое авто сами, мы можем помочь вам в этом, предоставив все необходимые материалы, которые пригодятся вам при восстановлении надлежащего вида вашего железного коня: инструкции и пособия по ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ и других, руководство по ремонту автомобилей, различные фото и видео материалы.

Замена дверных замков на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Чтобы заменить замки на дверях вашего автомобиля не потребуется много усилий, но в этом деле есть некоторые нюансы, без которых вы обречены на затрату лишних усилий. P.S. Для всей работы вам потребуется ударная отвертка, так как болты очень большие.

Руководство по эксплуатации и ремонту ГАЗ 3110

Данное руководство сможет помочь автолюбителям с самым разным опытом ремонта машины. Здесь собраны инструкции, иллюстрации, огромное количество текста, схем, терминов, таблиц, чертежей и других полезных вещей, которые помогут вам быстрее отремонтировать свою “Волгу“.

Уход за лакокрасочным покрытием кузова ГАЗ 3110

Далеко не все автовладельцы знают, как нужно правильно ухаживать за кузовом автомобиля, чтобы тот не “состарился” и не начал ржаветь раньше времени. Мы подготовили для вас инструкции и рекомендации о уходу за лакокрасочным покрытием.

Замена ШРУСа (гранаты) на ВАЗ 2109, 2108 своими руками

В один прекрасный день при движении автомобиля на повороте вы замечаете треск или стук из-под колес. В этом случае вам следует незамедлительно проверить ШРУСы вашего авто – шарнир равных угловых скоростей, или “Граната”, может износиться.

3.203. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.

3.204. Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.

3.205. Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора

5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

3.206. Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

3.207. Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с бло-ком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление. Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой.

3.208. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера.

3.209. Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника. После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника.

3.210. Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его.

3.211. Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение.

3.212. Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач.

3.213. Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5-й передач, а также передачи заднего хода. Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэто-му легче постараться вставить плун-жеры без оправки.

3.214. Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец.

3.215. Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

3.216. Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

3.217. Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач.

3.218. Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке.

3.219. Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода).

3.220. Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение.

3.221. Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия.

3.222. Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины.

3.223. Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24 (рис. 3.4), чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен (см. 3.239, 3.240). После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера.

3.224. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами.

3.225. Установить паронитовую прокладку.

3.226. Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера. При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх.

3.227. Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м). При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер M8–6gx35), остальные восемь болтов имеют размер M8–6gx30.

3.228. Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

3.229. Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки.

3.230. Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

3.231. Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44–56 Н·м (4,4–5,6 кгс·м).

3.232. Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой.

3.233. Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора.

3.234. Ввернуть маслозаливную пробку.

3.235. Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

3.236. Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

3.237. Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом.

3.238. Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.

Была приобретена в Одессе пятиступка, с помощью одноклубника с украинского клуба ( GarishSky ). Коробка 31029 с приводом под 24й спидометр. Установлена в весьма сжатые сроки. Пришлось на коробку поставить лягушку переключения передач с 4х ступки. Трос спидометра подошел. Изготовили самодельный кронштейн крепления выхлопной трубы к пятиступке. Кардан покаместь установелн прямой за неимением денег на составной (в Украине от 200 баксов, б/у пока ищется). Нижняя часть рычага Волга5ступ. без проблем стыкуется с верхней частью рычага ГАЗ-24 Волга(4ст)

1. Из сразу обнаруженных косяков – рычаг переключения смотрит непонятно куда – буду греть и гнуть нижнюю часть рычага к себе (верхняя часть рычага от ГАЗ-24, – нижняя от . ).
2. Коробка тяжелее 4 ступки и заметнее раскачивается на ямах на опоре – придется поставить в опору более жесткие клапанные пружины.
3. Тяжело включается 4я передача – с прохрустом если резко включать – придецца смотреть синхрон. Тяжело включаются 2 и 1 я при переходе с 3й или с нейтрали пр сбросе скорости.

Из плюсов коробка шумит на порядок ниже на 1-2-3й передачах но имеет постоянный шум который в принципе не напрягает и не пугает (не вой не хруст а просто как будто бы шипит чуток)

Передаточные числа в кпп сказка – разгон обьективно лучше и с меньшим ревом. Пятой можна пользоваться от 60 км/час спокойно. Вибрации прямого кардана нет.

Фото:
Сливается остатки старого масла

Залито масло, установлена опора

После пробной поездки устанавливается кронштейн для выхлопной

Пятиступенчатая коробка передач автомобиля Волга 31029, 3110, 31105 на автомобиль ГАЗ-24 достоинства, недостатки, нюансы

Рассмотрим боле РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ такой агрегат трансмиссии автомобиля Волга как РєРѕСЂРѕР±РєР° переключения передач. Почему столько внимания уделяется данному узлу автомобиля Волга? Ответ РїСЂРѕСЃС‚ – пятиступка улучшает автомобиль РЅР° котором РѕРЅР° установлена РїРѕ сравнению СЃ четырехступкой. Поэтому рассмотри подробней достоинства Рё недостатки пятиступенчатой РєРѕСЂРѕР±РєРё передач Волга

• увеличение количества ступеней, легче подобрать нужную передачу РІ соответственном режиме движение
• наличие повышающей передачи СЃ передаточным отношением 0.794 позволяющей существенно экономить топливо Рё снизить шум РЅР° шоссе
• наличие первой передачи СЃ передаточным отношением 3.618
• наличие косозубых шестерней постоянного зацепления РІ РїСЂРёРІРѕРґРµ заднего С…РѕРґР°, что исключает характерный шум РїСЂРё движении задом присущий РІ С‚.С‡. Волге СЃ 4-С… ступенчатой РєРѕСЂРѕР±РєРѕР№
• двойные синхронизаторы Сѓ РєРѕСЂРѕР±РєРё РЅРѕРІРѕРіРѕ образца 31105 что обеспечивает лучшее переключение передач

• большая разница РІ передаточных отношениях первой, второй Рё третьей ступени
• слишком малая разница РІ передаточном отношении третьей Рё четвертой ступени
• шум РЅР° холостом С…РѕРґСѓ РІ следствие слабых подшипников
• меньшая надежность чем Сѓ 4-С… ступенчатой РєРѕСЂРѕР±РєРё
• больше вес чем Сѓ четырехступенчатой РєРѕСЂРѕР±РєРё передач
• плохое включение передач – слабые синхронизаторы Рё топорно сделанный рычаг (РІ С‚.С‡. новые оригинальные запчасти ГАЗ) (РІ версии для 31105 эти недостатки устранили)
• общий картер Сѓ механизма рычага Рё блока шестерен, РїСЂРё повреждении пыльника РІ салон прет сильный запах трансмиссионного масла
• слабый картер – нередки случаи повреждения РїСЂРё неумелом пользовании РєРѕСЂРѕР±РєРѕР№

Какие выводы мы можем из этого сделать? Нужна ли 24-ке пятиступенчатая коробка передач от более новых Волг 31029, 3110, 31105? Ответ неоднозначный:

Оцените статью: