Md367149 ремонт своими руками фотоотчет

В очередной раз я пишу о ремонте ТНВД md367149 3-поколение

Не так давно появились провалы, начали плавать обороты, низкие прогревочные и холостые. Сразу стало ясно, что что-то с топливной системой.
Прочистил всю топливную систему и заменил все фильтра.

НЕ помогло…
Как то раз решил топнуть и после этого буквально через минут 5 начались жуткие провалы, тупняки, машина не хотела набирать больше 2,5 тыс.об., загорелся чек, а потом и вовсе стало хуже.
Начал с бака. А это — заменил топливный насос, поставил от 10-ки (1000р.) и сеточка от Nissan Cube (400р.), вазовская сеточка за 50р. не вошла =/

Пробный заезд … всё так же!

Полез под капот менять фильтрик тнвд, поменял и вуаля )) поеееехали! Проблема ушла…
Но после 600км. всё вернулось обратно! Давление на холостых 0.75… оО и выше 2000об. не наберает даже на холостых, потом уже и чек перестал гореть…короче всё совсем плохо
И тут я решил снимать ТНВД, притирать пластины! Дело это долгое, на 4g94 скажу честно всё в недоступном месте, тнвд держится на 4-ёх болтах и из-за одного болтика пришлось помучаться потому, что не подлезал рожок и никакой ключ.

Короче всё разобрал, говорят до зеркала надо затирать, ну я и затёр … похоже не очень хорошо!
Фильтра поменял, старый был в ужасном состоянии, ощущение как будто он ещё с завода!

Результат:
Завелась хорошо, прогревочные стали чуть повыше, но не идеал, где то примерно 1200-1300 об/мин.
Холостые обороты стали ровнее, меньше плавают…машинка поехала, на холостых до отсечки прогазовывается, а на ходу тапку в пол и выше 3-ёх тысяч не набирает. Орёт как бешеная и не едет, раньше она просто сбрасывала обороты и глохла.
На высоких оборотах чек не горит, как только сбрасываешь до 1000 вот она любимая оранжевая лампочка.
Давление:
— на холостых — 1.22,
— 2000 об. — 2.0

Короче, результатом я не доволен, думаю разобрать ещё раз …

Подскажите, может что делал не так, может кто совет даст? …
на затирку у меня много времени не ушло, всё оттёр хорошо, возможно, на что я и грешу это то, что остались возможные канавки от наждачки.

Ну думаю это не конец, будет продолжение, поэтому дам название “Борьба с ТНВД часть 1.”

Хочу услышать ваше мнение.
Ещё, можно ли использовать притирочную пасту мелкозернистую?

Продолжение:
Откручиваем “демпфер пульсаций топлива” (не открученный будет слегка мешать) прочитал название у МЕКа закручен на 4 болта под шестигранник, под ним достаточно чисто.
Затем, откручиваем крышку 2 болта под шестигранник, придерживаем её рукой, под ней пружина (достаточно упругая) и аккуратненько дабы не повредить гофру..
приоткрываем, там видим эту самую пружинку, под ней “спрятана” гофра, пружинку удаляем чистим, из снятого корпуса достаем маленький валик с опорной пластинкой.
видим гайку с внутренними зацепами в количестве 6ти штук, под нее изготавливаем ключик(описано выше, в первом посте)
Итак, “хитрая гайка” скручена, вскрываем..

Слегка помаялся со снятием гофры, подцепляется простенько 2мя отвертками, там маленький выступочек есть, снялось. Чтоб снять верхнюю пластинку, надо удалить резиновое колечко (фото), ну и дальше самое веселое на фото все видно в принципе. Наждачная бумага была взята 3х зернистостей (600, 1000, 2000) ну и по порядочку.
общее время шлифовки и полировки заняло 3,5 часа. после наждачки прошелся войлочным валиком с пастой ГОИ (фото) все блестит и сверкает..
Собираем в обратном порядке уложили 3 пластинки их кстати не перепутать там штыречек есть, ставим верхнюю пластину (резиночку не забываем поставить) ставим гофру и сверху гаечку наживуливаем. Затягивал гайку опять же в тисках и с помощником, в 2 приема (затянули, дали постоять 5 минут, еще разочек затянули).
Ставим крышку на место, с резиновым уплотнительным колечком крышки поаккуратнее!! Прикручиваем демпфер, корпус собранный. Меняем фильтрики на новые. Тут у себя обнаружил на выходе из ТНВД помимо фильтрика еще и блестящее колечко от старого, “заботливо” оставленное предыдущим хозяином, удалил опять же саморезом, но с большим диаметром (фото).
Почти как новый

И еще. Плаванье оборотов на холостых не всегда падение давления. Обычно совсместно с постукиванием гидриков.
Я этот вопрос решал так .И Все тихо и не плавает.
http://pinin.ru/plugins/forum/forum_. php?22065.315
В GDI важно чистить дроссель и форсунки .
Обязателно промой топливную этим
http://catalogue.liquimoly.ru/index. 08&like_name=1

Масло лить Ликви-Моли для японских машмн АЗИЯ 5-w30
И шума не будет гидриков. И обороты плавать перестанут

Масло лить Ликви-Моли для японских машмн АЗИЯ 5-w30
И шума не будет гидриков. И обороты плавать перестанут

Отрекламировал ликвемоли по полной программе, гидрики у меня не стучали и обороты не плавали, дроссельная заслонка чистая.

———- Добавлено в 15:19 ———- Предыдущее сообщение было написано в 15:15 ———-

tt1488 неа( давление немного поднялось, 39-40 МПа, работать немного ровнее стал движок, диагност говорит что это какая то скорее всего виноват регулятор давления или датчик давления, ради интереса поменяю станцию ТО на другую что там скажут.

За название темы буду просить БАН. ВВЕРХУ НАПИСАНО КРУПНЫМИ БУКВАМИ КАК НАЗЫВАТЬ ТЕМЫ!

———- Добавлено в 14:54 ———- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ———-

Вы свой полезный и качественный материал просто никогда не увидите в ФАКе! Потому что для меня данная тема уже “в факе”.

Сообщение SEREGAOO1 » 27 июл 2014, 23:51

Сообщение mek » 28 июл 2014, 14:18

Сообщение SEREGAOO1 » 28 июл 2014, 18:21

Сообщение mek » 28 июл 2014, 20:10

Сообщение SEREGAOO1 » 29 июл 2014, 11:26

Сообщение SEREGAOO1 » 29 июл 2014, 12:14

Сообщение mek » 29 июл 2014, 23:08

Сообщение SEREGAOO1 » 30 июл 2014, 09:03

Сообщение mek » 01 авг 2014, 22:37

Сообщение rust74 » 21 авг 2014, 18:21

Вопрос по Регулятору .
Гайку открутил, а он от туда не выходит. Читал что Куда то, в какое то отверстие можно подать сжатый воздух, прикрывая ветошью отверстие регулятора. 1) Так ВОТ что за отверстие? Где расположено(какое из них) .
2) Или молотком постучать по обратной стороне насоса (и составляющие регулятора сами выпадут)- Правда ли .
3) Если еще какие способы достать внутренности р/д(регулятора давления) .

. авто. стоит. нужна. срочно. помощь.

p.s. . Не хвастаюсь(имею возможность на данные процедуры обработки материалов), но пластины нужно шливовать как чисто(выкраивать плоскостность и параллельность сторон), затем притирать на притирочной плите. Шкуркой не желательно(даже если есть толстое стекло, зеркало) неравномерность прижатия пластин ведет к перекосу поверхностей, неравномерному съему материала – уходит плоскостность и параллельность – неравномерное прижатие платин с образованием зазоров в их соединении и как следстивие неравномерноый износ, ржавчина, сьедание материала >>> плохое давление. к сожалению. Чем сейчас и занимаюсь, имея возможности. Сижу на работе и притираю пластины, пока начальника невидно

—- второй день щас пойдет. регулятор вот только не могу вытащить. Посмотреть его , тож почистить, притереть.

Сообщение CheshirCat696 » 21 авг 2014, 22:17

Сообщение rust74 » 22 авг 2014, 15:00

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

На старом форуме никогда не было фотоотчета по ремонту ТНВД. Чувствую, что настало время. Пока разберусь с фотками (их вставкой на форум), приготовь:
1) бутылку бензина “Галоша” (чистый, неэтилированный, чтобы не отравиться).
2) 6 листов хорошей шкурки (я беру какую-то шведскую) 1000,1500,2000, каждой по 2 листа (лучше окись алюминия, бывает карбид кремния, она мягче,пишется с тыльной стороны).
3) кусок (приблизительно 300х300) толстого стекла, не менее 8мм, у меня 10мм. Можно выпросить у завхоза любого большого супермаркета – всегда есть битые витрины.
Если есть возможность, лучше использовать тарированную шлифовочную плиту. Со стеклом работать все равно на ровной твердой поверхности. У меня мраморная плита.
4) ватные ушные палочки, чистую ветошь.
5) ключи разные, в т.ч. под “звездочки”. Спецключ длч регулятора давления.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Нет ключа, даже не пытаться разобрать регулятор. Никакие эрзац-заменители не подходят.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Поменяйте, для начала, фильтрик на входе в ТНВД.

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

На рисунке:
1) Датчик высокого давления
2) Сброс части высокого давления в обратку
3) Выход высокого давления в топливную рампу
4) Блок регулятора давления
5) Блок мех. привода
6) Собственно блок ТНВД.

Фильтр ТНВД менял 2 раза, перед сезонами зима-весна. это не проблема, плавать начал только неделю как, съездил на диагностику в Липецкую джапанку – приговор- давление в ТНВД, соответственно у оффициалов только замена ТНВД ценой в 35т/руб., вот по этому и начал поиск решения, т.к. на старом форуме читал про возможность продлить жизнь насосу

Продолжим.
После отделения от двигателя, мы имеем отдельно секцию регулятора (снята раньше) и две секции (мех. привод и ТНВД),
скрепленные между собой.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Откручиваем 4 длинных болта, скрепляющие секции вместе и немного помогая себе плоской отверткой, как рычагом,
разъединяем их. Привод лучше промыть бензином и залить чистым моторным маслом. Масла немного, 3-4 столовых
ложки, все равно вытечет через отверстие масляного канала. Покрутить вал эксцентрика для смазки.
Теперь, собственно, ТНВД.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Головкой Е8 откручиваем два болта под “звездочку”. Откручиваем равномерно, по 3-4 оборота, сильно прижимая
откручиваемую крышку рукой, т.к. под ней находится довольно сильная сжатая пружина. Крышку снимаем и видим.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, если быть точным, то это фотка ТНВД 3го поколения, но они отличаются только скрепляющей корончатой гайкой.
Во втором поколении гайки нет, и внутренний пакет ничем не сжат.
Аккуратно снимаем и складываем отдельно резиновые колечки. При помощи тонкой отверточки и пинцета
вынимаем колечко, находящееся в пазу стенки колодца камеры. Не вынув колечко, дальше не разберем.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Двумя плоскими отвертками, используя их как рычаги, достаем гофру. С гофрой вообще, обращаемся аккуратно!
После гофры достаем собственно плунжер.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Все извлеченные детали лучше складывать в пластиковую емкость
(ведерко из-под мороженного, маленький тазик), заполненную бензином. Я для промывки использую смесь 1:1 “Галошу”
с ацетоном. Железки тщательно мою жесткой зубной щеткой. Особенно пазы гофры.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Когда плунжерная пара (гофра и центральный плунжер) отмыта, необходимо провести небольшой, но очень нужный тест. Его результат покажет
вообще целесообразность дальнейших действий. Нужно хорошо послюнить большой палец правой руки, положить на него плунжер, площадкой на палец, так, чтобы палец гарантированно закрыл центральное отверстие и сверху надеть на плунжер гофру. В удачном случае, гофра не опустится на плунжер, будет мешать воздушная подушка. Полученный узел нужно несколько раз сжать между большим и указательным пальцем. Раза три он должен спружинить.
Такой эффект говорит об удовлетворительном состоянии плунжерной пары. Если же гофра свободно опускается на плунжер и снимается с него (помним о закрытом пальцем центральном отверстии), то дальнейшие действия (шлифовка пластин, танцы с бубном, чтение молитв) будут совершенно бесполезны. ТНВД под выброс .

Продолжим.
Предположим, что с плунжерной парой у нас полный порядок. Значит, нужно разбирать насос дальше.
Достаем из колодца пружинку с ограничителем хода плунжера

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

И, наконец, “нашу прелес-с-с-ть” – три пластины.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, о состоянии этих, я думаю, рассказывать особо нечего. И так все видно.
Кому не видно и непонятно, для тех есть они же, только после шлифовки.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Берем толстое стеклышко, не менее 8ми мм, а лучше 10мм, кладем его на что-то, тоже ровное и твердое,
например, на рабочий стол на кухне (привет супруге! ) и, применяя последовательно, шкурки 1000, 1500 и 2000,
круговыми и спиральными движениями убираем все выработки, седла и каверны на двух толстых пластинах. Среднюю,
тонкую пластинку, аккуратно шлифуем сразу 2000ной. И НИКАКИХ ПАСТ. Шлифовочных, полировочных, притирочных.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Я могу предположить несколько ситуаций- прогнила горловина бензобака и тихонечко сифонит всасываемый воздух;
не свист, а жужание- умирает двигатель насоса, мало бензина в баке, снять заднее сиденье и послушать колбу

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Как минимум, посветить фонариком в заправочное отверстие.
Могу ошибаться, но с подъемника, снизу, сняв левое колесо.
“Видеостетоскопом”, есть на многих приличных СТО, для осмотра стенок цилиндров через свечные отверстия.

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Если блок насоса расположен с торца двигателя, между движком и коробкой воздушного фильтра, то это только
1е и 2е поколение.
Вот первое.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

А если блок насоса расположен сбоку двигателя, между заслонкой,
то это третье поколение, “таблетка”.
По VIN-у можно, если есть гарантия, что никто ничего не менял
Вообще-то, у вас второе поколение.

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

можешь почитать здесь,для общего так сказать развития

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

Со всего пакета вы врядли снимите 0,1. Допустимой нет( в разумных пределах), выработка пластин убирается зажимом верхней крышки.И именно поэтому между крышкой и корпусом
остается щель около 0,5-0,7мм. В особо “подозрительных” случаях я сверху на широкое кольцо гофры (массивный корпус) укладываю колечко из медной фольги 0,1-0,2мм. Порядок
следования пластин, конечно же есть и он очень важен. Говорить принципиально не буду, там все понятно после минутных размышлений (ну нельзя же все так разжевывать). Хотя,
на сайте Мека читал недавно, и смеялся и злился одновременно, человек умудрился просто накидать (у меня нет другого слова) внутрь деталей, скрутить все и поставить на машину.
И неделю выяснял, почему нет давления! И все это с претензиями! По поводу регулятора, еще будет продолжение отчета. А пока скажу так, заводское положение винта регулировки-
заподлицо (под срез) с поверхностью основной заглушки, той, для которой нужен спецключ. А крутить его можно только подсоединив тестер к датчику давления. Необходимо
выставить на 2000об/мин 2,9-3,0в. Когда насос начинает умирать, можно этим винтом немного поднять упавшее давление, опять же, только по тестеру. Но, при этом, растет
давление и на высоких оборотах.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

До вечера подождешь? Будет продолжение отчета. Со сборкой. Без обид, там если аккуратно делать и немного думать, ошибиться нельзя. И друзья-помощники с пивом
рядом чтобы не бегали.

Есть новый насос, покупали за 40000. Отдам за 15000р

Добавлено через 18 секунд
2го поколения

Парни, вы издеваетесь? 🙂 Я ТНВД видел, наверное, больше, чем весь клуб, вместе взятый

И чем второе поколение от 3 (оно же 4-е), я, как бы, в курсе 🙂 Но на том же 2.4 GDI галантовском посадочное место под привод ТНВД – ОДИНАКОВОЕ, ибо башка не менялась в течение всего времени производства. Так что поставить вместо 2 поколения третье – вполне можно, отличий там не так много. И ничего ломать не надо, включая голову.

На данный ТНВД (таблетка по классификации mek) http://mitsubishi.ep. 8275,8272,8273/

Нужны новая клапанная сборка (пластины), гофра, толкатель.

Оф каталог замен не дает. Может что подскажете по варианту решения восстановления тнвд. Без притирания. В гараже притирать как-то не аптека.

понятно что можно купить новый (59 и выше К.руб.), б/у шный тнвд (15). Но хотелось бы новые детали, без притирок. снял-поставил, забыл на 80-100т.км пробега.

Сообщение отредактировал vasyan: 04 December 2016 – 16:04

Может кто делать научился на каких-либо заводах у нас в стране? Отзовитесь.

• Нравится
• Не нравится

serf198 04 Dec 2016

Запчастей отродясь никогда не было. Кроме фильтрика.

Вася, не парься. Ничего не найдешь, да и притирка это мертвому припарка. Ставлю насосы б/у и ведро до металлолома ездит.

Да не, Эдуард. Приторочка немного помогает, да только руку надо набить. Но время нет желания терять на эти пластины из-за выхлопа по деньгам и из-за нестабильного результата притирки.

Поэтому спрашиваю, о вариантах, так сказать.

Сообщение отредактировал vasyan: 05 December 2016 – 07:13

Запчастей отродясь никогда не было. Кроме фильтрика

Ну у Вас там МЕК Дмитрий Юрич может уже эти пластины научился изготавливать вместе с гофрами? Стоил бы насос 20т.р. канолевый вопросов бы не было. А так : пластины – онанизм – укрепляем организм. В 21 веке как-то уже лень этой хренью заниматься. Честно. Во время все упирается. Качество пляшет.

• Нравится
• Не нравится

serf198 05 Dec 2016

Мой знакомый электрик насосы восстанавливает успешно и регулярно. Всё, кроме рваной гофры.

День неспешной работы. 8-10 тыс руб.

Успешно потому, что разбирает насос полностью и притирает все поверхности без исключения.

А вот когда в начале притирал только пластины, тогда результат был не очень.

И да. Мек в Москве, а мы в Питере.

Да, но вы же вместе. Ладно. Я понял. Пока приходится тереть.

• Нравится
• Не нравится

serf198 05 Dec 2016

Странно. Я про это ничего не знаю. А вам кто эту чушь сказал ?

Так, отставить всякие не традиционные отношения)) А по существу вопроса ставят с праворукой немножко переделывая шланги, цена вопроса в разы дешевле.

Успешно потому, что разбирает насос полностью и притирает все поверхности без исключения. А вот когда в начале притирал только пластины, тогда результат был не очень.

Возник вопрос: Все поверхности это какие? в этом “сэндвиче” я всегда тру все вместе, и клапана и пластины. Ну нет у меня плоскостного стола и старого советского зеркала (прочного). + Гофру просто очищаю. Что там еще тереть. Подскажите.

И каким образом от притирки восстанавливается износ плунжера

• Нравится
• Не нравится

serf198 07 Dec 2016

Плунжер там вечный по сути. С ним всегда всё в порядке обычно. Это ведь не первое поколение с револьверной обоймой.

Возник вопрос: Все поверхности это какие? в этом “сэндвиче” я всегда тру все вместе, и клапана и пластины. Ну нет у меня плоскостного стола и старого советского зеркала (прочного). + Гофру просто очищаю. Что там еще тереть. Подскажите.

Так ремонтирую не я . Всех деталей не знаю. Навскидку, кроме деталей пакета в обязательном порядке разбирается регулятор давления и притирается седло клапана.

Без поверочной плиты для притирки плоскостей на наждачной бумаге ( финишная по-моему 2000-я) путного ничего не выйдет. Пасту нельзя использовать категорически. Пальцами прижимать не стоит. Нужно делать что-то типа тяжелой оправки.

В общем все разобрал прочистил "очистителем карба" и промыл/обезжирил керосином, собрал все, поставил ТНВД на машину. Завел – обороты вышли на "прогревочные" 1300 – 1500 об и держались в этом диапазоне до полного прогрева, после прогрева понизились до 650 – 700 об – машина без нагрузки – попробовал погазовать – раскручивается до красной зоны легко – отпускаю педаль – обороты понижаются до 500 – 550 об – подколбашивает (нестабильно работает) около 5 – 15 сек потом восстанавливаются обратно до 650-700 об.
Далее начинается беда – даю нагрузку – селектор АКПП в D нога на тормозе – обороты падают до 500-550 но машина не глохнет – отпускаю педаль тормоза и пытаюсь тронуться – давлю плавно на газ – следует провал с попыткой заглохнуть – потом набор скорости, после нажатия на тормоз и остановки (под нагрузкой) – обороты падают до 500 и двигатель либо глохнет либо пытается заглохнуть. Если заглох то повторная попытка запустить без нагрузки без остывания ни к чему не приводит – те обороты около 500 и если "подгазовать" – при первом же нажатии на педаль газа двигатель глохнет.

ЗЫ Если ктолибо захочет повторить сей "подвиг" )))) предупреждаю все надо делать крайне внимательно и осторожно, есть тонкости и нюансы, основная проблема это "подтягивание и изгибание" старых топливотрубок от рейки/к реки, так как в случае излома хоть одной следует готовиться к расставанию еще с 50 гринн за "родную трубку" и ожиданием привоза несколько дней тем же экзистом.
Если вы пользуете старый 7-ми плунжерный ТНВД и он подох не расстраивайтесь – реанимация возможна в течение дня с установкой нового 3-х секционного ТНВД, но чтобы это было сделано профессионально – лучше обратиться в Анкар к Дмитрию.

ЗЫ Выражаю огромную признательность и БЧС всем кто помагал и принимал непосредственное участие в возращении к полноценной жизни моей авты – Дмитрию из Анкара (mek), Марку (Masa), Эдуарду (Edward_Spb). ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

ЗЫЗЫ Спасибо что уделили внимание и дочитали до конца, возможно мои "грабли" кому-нибудь будут полезны.

В итоге:
+ бюджет, потраченый Сергеем, делим примерно на 5 🙂
+ на ХХ до 80бар давления держит. (выставили норму)
+ все стало заводится, поехало и проч.
– ресурс насоса после такого ремонта непонятен. Время покажет. Как он себя проявит – отпишу.
– он как был "старого типа" так им и осталься со всеми вытекающими. Т.е. рано или поздно он себя проявит. Нно это вопрос бюджет/качество ремонта 🙂 по моим задачам – вполне то что надо.

ЗЫ. если появились первые признаки помирания.. сильно страшного ничего нет. Я на своём помершем (18-20бар и забитые фильтра) откатал практически все лето(Рыбинск опять же 😉 ). Неприятно, приходится подгазовывать, но передвигаться можно. Что делал и что дало/не дало результат:
1. чистим фильрик на входе от бензобака в насос. При снятии патрубка фильтр вычищает обратным током бензина из насоса. ( ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ! )
2. доступный фильтр обратки из рейки чистить не стоит. его забитость гарантирует небольшой подпор на выходе из рейки.
3. волшебный винтик на ТНВД можно в принципе и не крутить.. на давление в области ХХ он практичеки не влияет.
4. а вот волшебный винтик на дросселе можно немного выкрутить. 1-3 оборота.
5. симптомы порою очень похожи на пробои свечей :). не поддавайтесь, замена свечей ничего не даст .. если они не 70тык прошли конечно:)) ..
6. от ТБЕ внутри насоса остается непонятный смолянистый нелет.

.. проделав эти процедуры в принципе можно доездить до прибытия заменного насоса или ремонта имеющегося. могу быть где-то неправ. поправьте.

На старом 7ми плунжерном – сверху есть порт для подсоединения манометра – манометр брал на время у JetStream4WD-а
На новом 3-х секционном – на регуляторе давления есть или тот же порт – тогда см выше, или место под него но нет порта тогда – показания снимаются с контактов электроклапана регулятора давления – технология такая – если смотреть на датчик со стороны "морды" машины то слева направо – видим три контакта 1) земля, 2) сигнал, 3) сигнал – показания снимаются тестером на заведенном дрыгле – тестится напруга между 2 и 3 контактом (на надетой фишке, ессно) – должно быть 3,1 вольт на холостом ходу! Сбоку от датчика есть винт регулировки давления в обратке под внутренний шестигранник на 3 – но его трогать не рекомендую – доверьте это людям знающим – а то можно накрутить на много-много баксов 😉

Есть новый насос, покупали за 40000. Отдам за 15000р

Добавлено через 18 секунд
2го поколения

Парни, вы издеваетесь? 🙂 Я ТНВД видел, наверное, больше, чем весь клуб, вместе взятый

И чем второе поколение от 3 (оно же 4-е), я, как бы, в курсе 🙂 Но на том же 2.4 GDI галантовском посадочное место под привод ТНВД – ОДИНАКОВОЕ, ибо башка не менялась в течение всего времени производства. Так что поставить вместо 2 поколения третье – вполне можно, отличий там не так много. И ничего ломать не надо, включая голову.

Есть умельцы поменять ТНВД и поставить вместо MD367150 сорок девятую модель?
Мне объяснили, что это не сложно, но куда бы я не обратилась, везде отказ. Нет умельцев.
Порылась в инете, вот, что нашла. Делают таки люди так.

“недавно столкнулся с ремонтом ТНВД, и обнаружил что стоимость моего чудного дивайса модели MD367150 запредельно высока, бу от 10-12 тыр. во владивостоке и от 15 и в гору у нас, порывшись в сети и пообщавшись с людьми нашел выход, думаю кому нибудь пригодиться оказывается насосы MD367150 и MD367149 практически одинаковые точнее разница только в расположении штуцера подачи топлива, во всем остальном они копия, в общем заказал я из владика бу насос MD367149 как говориться на свой страх и риск, обошелся он мне вместе с дорогой в 5 тыр, 6 дней ожидания два часа на установку, машина -Паджеро ио 2002 г мотор 2.0, штатную трубку подачи пришлось немного переместить даже практически не сгибая ее, в общем кому интересны подробности пишите, расскажу покажу, машинка работает отлично, кому нужно могу дать контакты человека который прислал насос, вот так сэкономил в двое”

Жаль, что не во Владивостоке парниша. Может кто и у нас так делал, подскажите, плиз.
пысы. Как я вас, удивила? ))))

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Пациент M Lancer 4G93 MPI 4 AKПП 1994 г. Симптомы следующие машина заводится, холостой в норме. Поездили чуть – чуть машинка прогрелась..Выключаем. заводим снова, и получаем автоколебательный процесс. Один раз заведем все хорошо, другой раз сама начинает газовать. Клиент говорит, что якобы регулятор ХХ чистили и смазывали 1 неделю назад. До этого были похожие симптомы.

Приступаем к операции. Деталь MD614696 довольно сложный регулятор с 3 пластиковыми шестеренками и 1 пластиковым клапаном подачи воздуха в задроссельное пространство. Многие из вас после определенного пробега разбирали регулятор, смазывали, но возвращались к проблеме снова. Многие подбирали смазки по характеристикам или делали даже компаунды, но все равно возвращались к проблеме. В итоги тратили большие деньги на покупку нового регулятора, а зачастую просто избавлялись от машины или глушили клапан намертво в оптимальном положении. Знакомая картина. Я думаю знакомая. Конечно заедание самого клапана ремонтируется простой промывкой канала от сажи. Но что делать если все промыто и смазано, а клапан не работает. Многие грешат на то, что сгорела одна из обмоток шагового двигателя. Бывает. но как сказал бы классик. “Бывает! Но не со всеми”. С нашим пациентов все обстоит проще. Корпус регулятора нагревается расширяется и блокирует шестерни от свободного вращения. Болячка чаще всего происходит летом. зимой встречается редко, но тоже бывает. Чтобы избавить от такой проблемы, будем делать не хитрую операцию.

Лирическое отступление. От чего это бывает и как это можно решить. Мы знаем, что крышка РХХ герметизируется тоненькой резиновой прокладкой в канавке. Так вот со временем от постоянного нагрева и охлаждения это колечко сплющивается и теряет эластичность, в итоге крышка регулятора все плотнее прижимает шестерни, и наступает такой момент, что на холодную машина работает нормально но прогревшись крышка(расширившись) настолько плотно прижимает шестерни, что они перестают крутиться. Конечно можно просто заменить это кольцо. Но кто же его продаст без регулятора!? Итак! Делаем такой CHANGE! Берем паранит толщиной 0,5 мм, накладываем на него крышку РХХ, обрисовываем ручкой, вырезаем, получили заготовку. Смазываем маслом пространство куда привинчивается крышка и прижимаем вырезанную заготовку для отпечатка рисунка. Снова вырезаем. Отверстия под винты крепления крышки выбиваем в параните на самой крышке (благо на крышке есть центрирующие выступы).На них и выбиваем. Резиновую прокладку убираем совсем. Собираем все шестерни, смазываем. Смазываем крышку в местах соприкосновения шестерен надеваем прокладку на крышку и прикручиваем крышку на место. Вот и всего делов. После такого ченджа,все будет свободно крутиться и на холодную и на горячую.

Бампер открутили, удобно уложили и первое что нам нужно, это максимально близко состыковать «осколки». Для этого удобно использовать струбцину . Естественно характер сколов будет разный, в нашем случае, достаточной одной стубцины на краю кромки.

С внутренней стороны пропаиваем шов обычным (60 Вт) паяльником.

В качестве арматурки используем скобы для степлера. Впаиваем их на расстоянии 3 мм и заплавляем шов

С наружной стороны, на месте шва, удаляем лакокрасочное покрытие «орбиталкой». кругом Р240

Производим пайку снаружи, в аналогичной последовательности.

Зачищаем пропаянный и остывший =) шов, кругом той же зернистости (Р240).

Хорошенько продуваем все это дело сжатым воздухом. Затем берем фен и подплавляем образовавшиеся ворсинки на пластике

Далее в ход идет шпаклевка для . пластика.

Намешиваем, и наносим резиновым шпателем, т.к. поверхность достаточно рельефная.

В трудноступных местах шпателем служит палец ;).

Производим шлифование шпатлевки кругом Р120.

Под грунт меняем круг на Р240.

Наводим грунт в пропорции 3 к 1 (согласно инструкции). Грунтуем в 2 слоя с промежуточной сушкой 15 минут

Далее наносим проявочный слой.

В качестве проявки используем базу цветом вишни, либо любую другую темную для светлого грунта

Сушим 30 мин инфрокрасной сушкой.

Затераем проявочный слой сначала Р800, финиш – P1000

Остался не выведенным косячок, не замеченный на шпатлевке. Для его устранения берем нитрошпатлевку

Затераем полностью весь бампер по мокрому Р1000 и вновь сушим.

Обезжириваем. Протираем липкой салфеткой от пыли.

Ложим базу на загрунтованном участке, не акцентируясь на грунте (т.е. каждый последующий слой перекрывает предыдужий на 5-10 см). В нашем случае хватило три слоя (2- “глянец”, 1 – “сухой”).

После выдержки в 20-30 мин., укрываем всю деталь лаком в 2 слоя.

Круто!)

можно еще вместо скоб для степлера использовать сеточку от воздушного фильтра для классики. Я себе так и делал, вплавлял ее паяльником)

сделай фотки с сеточками! очень интересно как выглядит

извини, но я когда свой делал к сожалению не сфоткал( там просто всё, брал от воздушного фильтра сеточку, помоему от ВАЗ 2104, и для усиления прямо такой шириной какая есть вплавлял аккуратно 100 ваттным паяльником предварительно кто то другой фиксирует кусок бампера чтобы было ровно. А сверху еще стеклоткань на эпоксидку наклеил для прочности. В нете таких отчетов полно, по поиску посмотри)

Оригинально, конечно, и результат впечатляет – автору респект.

Но именно в плане “гаражного” ремонта, так как для профессионального ремонта это не то.

При пайке и использовании инородного материала пластик становится хрупким. Правильно – использовать для сварки пластиковые электроды своего типа пластика.

Вот тут , например, видео ролик про это есть.
Но это при наличии соответствующего оборудования, а оно недешево.

Клуб любителей авто Mitsubishi

Игорь981 » 27 мар 2009, 23:15

В общем, темку поправил, начинаю фотоотчет.
По многим вопросам потребуется помощь, так что камрады, вэлкам в мою тему, буду рад помощи.

Вид на двиг со снятыми крышками клапанов и ГРМ. Видна потертость на ремне, но общее состояние после примерно 40-45 тык пробега ничего так.
Грязь под капотом организовалась после профилактики летом 2008г, начала бежать соляра с трубок обратки (не были сменены мастером алюминиевые одноразовые шайбочки под магистралью обратки на форсунках). Потом, после покатушек по Байкалу на все это налипла грязь. Ну и подтекающее масло сзади двига добавило гламура.

Как вам впускной коллектор?

Форсы с отведенными трубками высокого давления. Компрессор позволил выдуть из колодцев огромное количество песка, которое неминуемо попало бы в цилиндры.

Снятая форсунка первого цилиндра, вид на засраный распылитель.

Форсунка в профиль.

Второй котел.

Третий.

А вот и четвертый. Еле выкрутил. Что это – не пойму, похоже на землю, блин. Хотя, разгадка может быть и на фотках ниже.

В первом котле четко видны уплотнительные кольца, тоже, кста, одноразовые.

А вот в четвертом ничего не вижу внизу. Может это тупо нагар такой?

Вот сколько масла в патрубках на впуске. Все жирное.

Турбина снаружи.

И внутри. Грязи натряс везде я, потом вы увидите ее в снятом виде.

Игла форсунки с четвертого котла.

Форсунка внутри. Все гениальное просто.

Там вдалеке есть впускной клапан первого котла.

Полуразобранная и отмытая моим изобретением турбина, вы видите крыльчатку собственно турбо – или “горячей” части. Тут работает выхлоп.
Проверил, присутствует ощутимый радиальный люфт. Сколько – пальцами не ощутить. От руки крутишь – по инерции крутится еще пару секунд. Посмотрю, если масло не гонит – поставлю и буду ездить.

Она же.

Компрессорная, или холодная часть. Впуск. Зазор невелик, лопасти ровненькие. Завтра сниму улитку, посмотрим, что там с уплотнениями.

Обратите внимание на газораспределительный механизм и голову. Ни капельки лака. Или флюш зиковский здорово работает, или это особенность дизеля. Грязи опять же натряс я.

Вот, пока и все. Коллекторы оказались прикручены половиной гаек, из выхлопа здорово свистело наружу, о чем свидетельствуют черные следы. Видимо это последствия покатушек по херовым дорогам на разбитой подвеске. Сальники бегут все абсолютно. Вот.

Хочу спросить, народ, подскажите, как убрать эту срань из колодцев, куда ставятся форсы? Тупо дунуть продувочным пистолетом и 8 атмосфер сделают свое дело? Пока больше ничего не придумал лучше.

garry3d » 28 мар 2009, 00:02

Игорь981 » 28 мар 2009, 00:11

garry3d
Точно. что-то я не догнал насчет заткнуть. Все гениальное просто.
Посмотрю, как у турбинки с уплотнениями, мож действительно живая. Но масла в коллекторе просто помойка.

На экзисте заказал уже барахла на три-четыре десятка позиций. Можно книгу писать о починке 56го.

garry3d » 28 мар 2009, 00:23

Игорь981 » 28 мар 2009, 19:22

Насчет скидки – не знаю. Думаю, при сумме заказа до 20 тыр – даже 3-5% существенно. Я уже почти на 13 заказал, если полезу кольца менять – как раз к 20 будет.

Масло не сливал, несколько пролившихся из патрубков капель – фигня. Дальше не льется.
Сейчас вообще головку мою бензином – вся чача течет в картер. Потом солью, да промывку залью, поработает, потом свежее масло.

Шпильки на коллекторе в этот раз даж не отмачивал – все открутил так, хоть сдуру порвал маленький карданчик на трещотке. Делаешь рывок, а потом все идет как по маслу, крутишь пальцами.

Думаю, шпильку сломать нереал, но вот замочить в какой-нить фигне перед тем как крутить – стоит. Трещоткой не крути, она не для усилий.

Игорь981 » 30 мар 2009, 01:02

Вчера сменил маслосъемные колпачки, отписываться и фотки выкладывать как-то настроения не было. Скажу одно, 8 клапанов, это не 24.
Сегодня – завтра все остальные запчасти придут, продолжу рассказ. Компресию никак померить не могу, резьба на компрессометре никуда не подходит. Лезть в двиг, или не лезть, никак не решу.

В котлы залил шумму, нехай работает, хуже не будет. Помню слова насчет того, что она аж металл съедает, но я в них никак не верю, уйхня это.

garry3d » 30 мар 2009, 01:20

Игорь981 » 30 мар 2009, 09:02

garry3d
В помойке, как и везде, резьба под трактор какой-то, у меня в 2 раза меньше форсы. Надо переходник точить.

Я на МЕКа и ориентируюсь, тож помню, что он на сутки заливал.

Dialboss » 30 мар 2009, 13:37

Antonio » 30 мар 2009, 16:39

GDI » 30 мар 2009, 21:32

GDI » 30 мар 2009, 22:07

Игорь981 » 31 мар 2009, 09:10

Antonio Я тебе на почту счас файлик свой отправлю с раскладкой по запчастям и делам. То, что нет масла, это очень хорошо. Сажа – фигня, если не сильно толстая.
Ты зачем голову и какую, собрался снимать? В смысле привод актуатора – клапан большой, к которому тяга идет? У меня манометр есть на турбинку приблизительный, если чо – встретимся в выхи, возьмешь, давку турбинки померяешь, ибо буст тебе все равно надо выстроить по мануалу – у тебя, кажись, 0,9. Если больше – есть вариант спалить движок, выдавит прокладку, треснет голова.

Отмывать, конечно надо. А у меня все в масле, жирный такой налет.

GDI
Поршни – вроде китайские Izumi народ хвалит. Типа дешево и вполне сердито. Но, тут я не спец и большего не подскажу. На 24 авто есть пара ремонтников, среди них Толян ( Talyan ), вот он может подсказать.

Хон видно на стенках цилиндров (густая сетка перекрещивающихся рисок, очень мелких)? Колено перед шлифовкой сначала обмерить, может достаточно просто поставить стандартные вкладыши. А вот состояние родных было бы неплохо оценить на предмет задиров и т.п.
Килограмм, конечно, мало, но вопрос в том чем мерил и на насколько корректно. У меня на холостых на прогретом двиге 1.8-2, это вроде норма. Масло – полусинь. На минералке было побольше чуть. На холодном двиге и за 8 порой заваливает.

Victor » 31 мар 2009, 14:54

Игорь981 » 31 мар 2009, 18:13

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Оцените статью: