Ремонт кпп ваз 2106 своими руками

Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.

Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.

На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.

Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.

Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.

Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.

Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.

Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.

Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.

Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.

Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.

Причина неисправности

Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления)

Шумов нет, но скорости включаются с трудом

Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче

Самопроизвольное отключение передач

Когда появились проблемы с коробкой передач, её необходимо немедленно решать. Если запустить данный процесс, можно потерять возможность ремонта коробки передач, а нужна будет уже непосредственно замена.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2106 своими руками

Внимание. Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

1. Сливаем из коробки передач масло.

2. Снимаем коробку передач.

3. Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

4. Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

5. Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и…

6. …снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

7. Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач.

8. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

10. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра…

11. ..и снимаем привод спидометра.

12. Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода…

14. Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

15. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

16. Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

17. Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

18. Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

19. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

20. Cнимаем задний подшипник.

21. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

22. Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

23. Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

24. Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

25. Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

26. Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

27. Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

28. Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

29. Снимаем стопорную пластину.

30. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

31. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

32. Снимаем крышку. Кладем коробку передач на бок.

33. Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, …

34. …а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

35. Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

36. Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

37. Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

38. Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

39. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

40. Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

41. Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

42. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

43. Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

44. Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

45. Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

46. Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

47. Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

48. Вынимаем две вилки переключения передач.

49. Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

50. Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

51. Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

52. Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

53. Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

54. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки. Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

55. Съемником снимаем стопорное кольцо…

56. …и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

57. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

58. Снимаем шестерню III передачи.

59. Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал…

60. …и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

61. Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

62. Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо…

63. …и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

64. Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

65. Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину.

66. Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и…

67. …снимаем рычаг со шпилек.

68. Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и…

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.

Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

На ваз 2106 устанавливаются четырех и пяти ступенчатые коробки перемены передач (далее КПП). Пятиступенчатая коробка изготовлена на базе четырехступенчатой, оба агрегата являются взаимозаменяемыми, основные детали у них одинаковые.
Наша инструкция наглядно покажет вам, как ремонтируется пяти ступенчатая коробка передач ваз 2106 — ремонт начинаем с диагностики неисправностей.

Неисправности, при которых необходим ремонт коробки.

• Изношенные подшипники;
• Изношенные зубья шестерен или зубья синхронизаторов;
• Расшатались валы в корпусе, при работе происходит их осевое смещение.

• Изношен сферический шарнир рычага, отсутствие смазывающего состава в узле переключения;
• Деформирован рычаг переключения;
• (штоки) возникли заусенцы, прогибы, загрязнились гнезда штоков, заклинивает блокировочные сухари;
• Засорились шлицы муфты или шлицы ступицы;
  повреждены вилки переключения.

• Износились лунки под шарики или сами шарики на штоках, поломались пружины фиксаторов;
• Изношено блокирующее кольцо на синхронизаторе;
• Поломались пружины синхронизаторов;
• Изношенные зубья муфт синхронизаторов либо зубчатого венца.

• Износились сальники валов коробки;
• Ослабло крепление крышек КПП к корпусу, повреждены уплотнительные прокладки;
• Ослабло крепление корпуса сцепления к корпусу коробки.

Предупреждение: Перечисленные неисправности бывают вызваны другими причинами, для устранения которых не потребуется снятие и разборка КПП. Так как снятие и разборка КПП весьма трудоемкие процессы, будьте внимательны при диагностике неисправностей, обязательно убедитесь в необходимости подобного ремонта.

• Две отвертки;
• Головки на 17, на 13;
• Удлинитель с воротком (трещоткой);
• Набор ключей10-27плюс второй ключ на 13;
• Ударная отвертка;
• Специальный съемник, для снятия стопорных (фиксирующих) колец;
• Средний молоток;
• Универсальные съемники.

• Откручиваем болты, крепящие приемную трубу, и снимаем ее;
• Откручиваем гайки крепления стартера;
• Подставляем емкость (ведро) под коробку, шестигранником открываем сливную пробку, сливаем масло с КПП;

Примечание: Не рекомендуется снимать КПП, не сливая масло. Велика вероятность его разлить, при снятии коробки.
Тогда цена вопроса возрастет на стоимость нового масла и новую робу для вас, к тому же на пролитом масле легко поскользнуться.

• отцепляем крепления глушителя, вытаскиваем приемную трубу;
• Откручиваем кронштейн карданного вала, муфту фланца коробки;

Откручиваем кронштейн безопасности, муфту фланца

• Отключаем провода датчика заднего хода, откручиваем трос спидометра;
• Снимаем рабочий цилиндр сцепления;
• Устанавливаем упор под поперечину, откручиваем болты, крепящие крышку картера сцепления, снимаем пружинные шайбы;
• Откручиваем гайки крепящие поперечину, убираем упор, плавно опускаем КПП в низ, чтобы это осуществить Вам потребуется помощь напарника, который придержит коробку, затем переставляем упор передок двигателя, для его фиксации;
• Снимаем гайки, крепящие картер сцепления к мотору, вынимаем шайбы, затем аккуратно вдвоем снимаем КПП с двигателя.

Устанавливаем упор под поперечину, откручиваем гайки, снимаем упор, отворачиваем гайки, крепящие картер к двигателю

Производим установку в обратном порядке. Теперь вы знаете, как снимается с ваз 2106 коробка передач, ремонт это следующий шаг.
Разобрать КПП своими руками тоже дело не хитрое.

• Снимаем с направляющей муфту отключения сцепления с подшипником и пружиной.
• Снимаем, поддев отверткой, чехол вилки сцепления с картера, а затем снимите вилку вместе с чехлом, провернув ее на девяноста градусов.
• Отворачиваем гайки (их семь) крепящие картер сцепления, снимаем пружинные шайбы.

Гайки, крепящие картер сцепления

Разъединяем картер сцепления с КПП

• Вынимаем прокладку, находящуюся между ними и пружинную шайбу.
• Отворачиваем гайки, крепящие нижнюю крышку к корпусу (их десять), вытаскиваем шайбы.
• Снимаем крышку.

• Аккуратно отделяем прокладку от корпуса КПП, снимаем ее со шпилек.
• Отворачиваем гайки крепящие подушку задней подвески к картеру (их две), снимаем шайбы и подушку вместе с поперечиной.

Откручиваем и достаем привод спидометра

• Переворачиваем КПП, выкручиваем датчик заднего хода.
• Откручиваем болт, крепящий вилку переключения третьей — четвертой передач.

Выворачиваем болт, крепящий вилку

Примечание: Синхронное включение сразу двух передач нужно для предотвращения прокручивания валов при дальнейших действиях по разборке КПП.

• Достаем стопорное кольцо с края вторичного вала.
• Разгибаем стопорную пластину, фиксирующую гайку, крепящую фланец эластичной муфты.

Разгибаем стопорную пластину

• Отворачиваем гайку на пару оборотов, чтобы сдвинуть центрующее кольцо муфты, затем заворачиваем гайку.
• Съемником спрессовываем центрующее кольцо муфты.
• Достаем уплотнитель центрующего кольца.
• Отворачиваем гайку, крепящую фланец эластичной муфты.
• Применив съемник, сдвигаем фланец муфты, снимаем его.

Применяем съемник, чтобы снять фланец

• Устанавливаем рычаг переключения в положение “нейтрально”, снимаем манжету с фланца для упрощения доступа к гайкам, крепящим рычаг.
• Отворачиваем гайки, крепящие фланец к картеру КПП (их три), снимаем шайбы, привод, переключающий передачи, прокладку с фланца.

Откручиваем привод переключения передач

• Отворачиваем гайки крепящие кронштейн приемной трубы (их две), снимаем шайбы с кронштейном.
• Вытаскиваем закладной болт.
• Отворачиваем снаружи гайки, крепящие заднюю крышку КПП (их пять), снимаем шайбы.

Внимание: Задняя крышка КПП закреплена при помощи пяти гаек снаружи и одной — изнутри (гайка располагается под кронштейном трубы глушителя). Верхнюю правую гайку невозможно открутить до конца при начальном положении крышки.

Наружные гайки, крепящие заднюю крышку

• Отворачиваем гайку, крепящую заднюю крышку, которая находится с внутренней стороны корпуса, снимаем шайбу.

• Отсоединяем заднюю крышку от корпуса, для этого отодвигаем крышку на максимальное расстояние, затем отворачиваем до конца верхнюю правую гайку, снимаем шайбу.
• Отводим крышку назад и, проворачивая по часовой стрелке, снимаем ее с корпуса коробки.

Снимаем заднюю крышку коробки

Примечание: Проворачивать крышку КПП необходимо так, чтобы исключить ее зацепление за блок шестерен переключения заднего хода и 5-той передачи.

Совет: Для облегчения снятия задней крышки КПП отодвигаем заднюю крышку, и получаем доступ к штокам, переключающим передачи, и включаем II передачу.

• Вынимаем внутреннюю обойму роликоподшипника вторичного вала затем шестерню спидометра.
• Выворачиваем болты, крепящие крышку фиксаторов, достаем крышку с крепежом и прокладкой.

• Достаем пружинки фиксаторов.
  Переворачиваем КПП, вынимаем шарики фиксаторов.
• Снимаем шарик-фиксатор шестерни спидометра и маслоотражающую шайбу.

Достаем шарик, вынимаем маслоотражающую шайбу

Выкручиваем болт, крепящий блок шестерен

• Потягиваем на себя шток переключения заднего хода и 5-той передачи, достаем его из картера, освободив от вилки выключения.
• Достаем шестерни заднего хода и 5-той передачи, затем вилку их переключения.
• Затем с вторичного вала стаскиваем втулку шестерни 5-той передачи, шестерню, блокирующее кольцо, зубчатый венец, муфту синхронизатора 5-ой передачи, за ними ступицу крепления муфты синхронизатора.

Вытаскиваем муфту синхронизатора

Стаскиваем основную шестеренку заднего хода с вала

• Выпрессовываем задний роликоподшипник промежуточного вала, слегка постукивая по наружному кольцу.
• Затем снимаем втулку с вала, наружное кольцо роликоподшипника и внутреннее кольцо роликоподшипника.
• Выворачиваем болт, крепящий передний роликоподшипник промежуточного вала, одновременно включаем две передачи (I -IV).
• Теперь снимаем передний подшипник.
• Достаточно бывает подцепить отверткой стопорное кольцо, тогда роликоподшипник вылезет.
• Иногда он застревает, тогда закручиваем болт на несколько витков в вал, создаем упор отверткой, постукиваем слегка молотком по головке болта, чтобы сорвать роликоподшипник с места. Иногда роликоподшипник разбирается, не пугайтесь, его легко можно собрать.

Стучим молотком, создав при этом упор отверткой

Совет: Обязательно наметьте внутренние кольца роликоподшипника промежуточного вала, важно при сборке КПП поставить их на исходные места.

• Теперь, когда подшипники сняты, вынимаем вал из картера.

Достаем промежуточный вал

• Переворачиваем КПП, вынимаем блокирующий сухарь штока переключения III — IV передач (Фото Сухари-2).
• Выдвигаем шток переключения III — IV передач, чтобы вынуть (с помощью отвертки) промежуточный блокирующий сухарь.

Вынимаем промежуточный сухарь

Примечание: Вот так выглядят блокирующие сухари: 1 — штока переключения I — II передач (он длиннее); 2 — штока переключения III — IV передач (более короткий).

• Снимаем шток переключения III — IV передач, достаем вилку переключения III — IV
  передач.

Откручиваем болт, крепящий вилку переключения

• Вынимаем из корпуса шток переключения I — II передач.
• Переворачиваем КПП и вынимаем блокирующий сухарь штока переключения I — II
  передач (Фото Сухари-1).
• Снимаем вилку переключения I — II передач.
• Затем первичный вал целиком и достаем игольчатый подшипник.

• Ослабляем при помощи ударной отвертки затяжку винтов, крепящих стопорную пластину промежуточного шарикоподшипника вторичного вала, а так же оси шестеренки заднего хода, затем выворачиваем винты.

Ослабляем затяжку винтов ударной отверткой

• Разворачиваем стопорную пластину, чтобы вытащить ее из паза на оси, на которой сидит промежуточная шестеренка заднего хода.
• Снимаем ось, на которой крепится промежуточная шестеренка заднего хода.
• Разжимаем стопорное кольцо, фиксирующее промежуточный шарикоподшипник вторичного вала с помощью съемника для стопорных колец и снимаем его.
• Вынимаем шпонку из вторичного вала.
• Снимаем промежуточный подшипник, используя отвертку как рычаг.
• Подаем вал (вторичный) назад и достаем его вверх передним концом.
• Выпрессовываем задний подшипник того же вала из крышки КПП, слегка ударяя молоточком по наружной обойме подшипника.

Выпрессовываем задний подшипник из крышки

Предупреждение: Не теряйте дистанционное кольцо, установленное между роликоподшипником и сальником.

• Извлекаем сальник роликоподшипника вторичного вала из крышки КПП.
• Устанавливаем в тиски целиком блок шестеренок заднего хода и 5-той передачи, спрессовываем шарикоподшипник при помощи крупной отвертки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Спрессовываем подшипник отверткой

• Теперь, когда коробка разобрана, тщательным образом промываем в керосине либо дизельном топливе все детали, затем внимательно их осматриваем.
• Зубья шестеренок и муфт не содержат сколов, трещин, заусенец и задиров, выкрашивания поверхностей и видимого износа.
• Все поверхности валов, штоков и осей переключения — гладкие, без раковин, задиров, явного износа.
• На корпусе смотрите наличие трещин, забоин (их быть не должно), а в посадочных местах подшипников – следов проворачивания и износа.
• Недопустимо наличие на шлицах валов коррозии, следов заедания и смятия.
• Малозначительные повреждения устраняем мелкой наждачной бумагой, затем полировкой, но в идеале замена всех поврежденных деталей новыми.
• Подшипники качения, роликовые и шариковые, устанавливаются назад только в идеальном состоянии, на дорожках, шариках и роликах недопустимы маломальские дефекты, радиальный люфт допускается не выше 0,05миллиметров.
• Сепараторы не содержат разрывов, соприкосновений колец или оплавленных фрагментов (для пластмассовых).
• Для коробки с пробегом, превышающим 120 тысяч километров, производится ремонт с разборкой,
• Подшипники полностью заменяются на новые, в независимости от состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен или переключающих муфт.
• Манжеты тоже ставятся новые.
• Производя сборку, смазываем детали, в том числе гнезда подшипников, сами подшипники с помощью трансмиссионного масла, стыки корпуса и крышек мажутся тонким слоем автомобильного герметика, все детали переключающего механизма – ШРУС-4.
• Пружинка штока на вилке заднего хода обладает большей жесткостью, и более черная на вид.
• Рабочая поверхность всех манжет перед установкой, мажется смазкой Литол-24 тонким слоем.

После того, как все дефекты выявлены — детали заменяем на новые. Производим сборку в обратном порядке.
Для ваз 2106 ремонт коробки передач завершен. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео.

Для выполнения работ потребуется фиксирующий клей, ударная отвертка, сальники первичного и вторичного валов, комплект прокладок, динамометрический ключ.

1. Сливаем масло из коробки передач (см. “Коробка передач – проверка уровня и замена масла”).

2. Снимаем коробку передач (см. “Коробка передач – снятие и установка”).

3. Очищаем щеткой и промываем наружную поверхность коробки керосином или уайт-спиритом.

4. Снимаем с коробки передач муфту выжимного подшипника и вилку выключения сцепления (см. “Детали сцепления – снятие и установка”).

5. Отсоединяем эластичную муфту карданного вала от фланца на вторичном валу коробки (см. “Карданная передача – разборка и сборка”).

6. Снимаем фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач (см. “Сальник вторичного вала – замена”).

7. Отсоединяем опору силового агрегата с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. “Опоры силового агрегата – замена”).

8. Снимаем привод спидометра (см. “Привод спидометра – замена”).

9. Снимаем выключатель фонарей заднего хода (см. “Выключатель фонарей заднего хода – проверка и замена”).

10. Снимаем с шаровой опоры рычага переключения передач манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снимаем со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку А под ним.

13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов.

14. Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

15. Торцовым и накидным ключами на 13 мм отворачиваем пять гаек крепления задней крышки.

16. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

17. Снимаем крышку и находящуюся под ней прокладку.

18. Некоторые гайки отворачиваются вместе со шпильками. В этом случае, промыв резьбовые отверстия и шпильки растворителем, наносим согласно инструкции фиксирующий клей и устанавливаем шпильки на место.

19. Ключом на 13 мм отворачиваем оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера.

20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, отверткой утапливаем шток включения I-й и II-й передач. При этом включается вторая передача.

21. Обстукивая крышку молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру плоскости крепления, отсоединяем ее от картера коробки.

22. Снимаем со шпилек заднюю крышку, и далее, поворачивая ее по часовой стрелке, снимаем с картера. Прокладка, установленная между крышкой и картером, может порваться. При сборке устанавливаем новую прокладку.

23. Извлекаем из задней крышки пластмассовую заглушку блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода, выдавив ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.

24. Щипцами вынимаем из проточки в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода.

25. Чтобы не повредить заднюю крышку, устанавливаем ее на два деревянных бруска и молотком (через подходящую по диаметру оправку) выпрессовываем подшипник блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода. Внутреннее кольцо подшипника, как правило, остается на валу блока.

27. Извлекаем из отверстия в задней крышке сальник вторичного вала (см. “Сальник вторичного вала – замена”).

28. Вынимаем упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника вторичного вала.

29. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем задний подшипник вторичного вала и вынимаем его.

30. Снимаем с вторичного вала внутреннее кольцо заднего подшипника.

Собираем подшипник, связав его детали проволокой или бечевкой.

31. Снимаем шестерню привода спидометра и шарик – фиксатор А шестерни, находящийся в пазу вала.

32. Снимаем маслоотражательную шайбу.

33. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения V-й передачи и передачи заднего хода.

34. Для блокировки вращения валов сдвигаем промежуточную шестерню А заднего хода, включая передачу заднего хода. Вторая передача была включена ранее, при снятии задней крышки. Если произошло ее выключение, нажимаем на шток Б. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болта крепления блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода, не отворачивая болт окончательно.

35. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем одну гайку крепления картера сцепления к коробке передач и торцовым ключом на 17 мм отворачиваем остальные шесть гаек.

36. Отжав отверткой, отсоединяем картер сцепления от коробки и снимаем уплотнительную прокладку.

37. Для замены сальника первичного вала, выколоткой выпрессовываем его через отверстие во фланце передней крышки коробки передач.

38. Пассатижами вынимаем сальник из передней крышки коробки передач.

39. Снимаем с первичного вала коробки передач пружинное кольцо. Кольцо имеет коническую форму и меньшим диаметром устанавливается в сторону подшипника.

40. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала и вынимаем болт вместе с пружинной и зажимной шайбами.

41. Торцовым ключом на 17 мм окончательно отворачиваем и извлекаем болт крепления блока шестерен.

42. Сдвигая вилку включения V-й передачи по штоку, снимаем блок шестерен с промежуточного вала.

43. Устанавливаем блок шестерен в тиски и двумя большими отвертками спрессовываем с него внутреннее кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Собираем подшипник и связываем его детали проволокой или бечевкой.

44. Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала.

45. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

46. Снимаем крышку вместе с прокладкой.

47. Из отверстий в картере извлекаем пружины фиксаторов штоков. Пружина А фиксатора штока включения V-й передачи и передачи заднего хода отличается от других по жесткости. Для отличия она имеет темный цвет и при сборке ее необходимо установить на свое место.

48. Шарики-фиксаторы удобнее извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

49. Снимаем с вторичного вала шестерню V-й передачи в сборе с синхронизатором.

50. Снимаем дистанционное кольцо.

51. Сдвинув вилку включения передач, снимаем муфту синхронизатора V-й передачи.

52. Удерживая вилку, снимаем с оси промежуточную шестерню заднего хода.

53. Снимаем шток включения V-й передачи и заднего хода вместе с вилкой включения передач и дистанционной втулкой А штока. Снимаем со штока втулку и вилку.

54. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт креплении головки штока и снимаем ее.

55. Магнитной отверткой или с помощью резиновой груши извлекаем из отверстия А в стенке картера блокировочный сухарь.

56. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V-й передачи и снимаем его.

57. Снимаем с вала ступицу.

58. Снимаем пружинную шайбу.

59. Снимаем шестерню заднего хода.

60. Вытолкнув изнутри, вынимаем задний подшипник промежуточного вала.

61. Поддевая двумя отвертками за установочное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

62. Вынимаем промежуточный вал из картера.

63. Поддевая двумя отвертками, снимаем часть внутреннего кольца заднего подшипника с промежуточного вала и собираем подшипник.

64. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления вилки включения III-й и IV-й передач к штоку.

65. Вынимаем из отверстия шток включения III-й и IV-й передач, одновременно снимая с него вилку.

66. Из отверстия в штоке извлекаем блокировочный сухарь.

67. Мощным магнитом или с помощью резиной груши извлекаем блокировочный сухарь из отверстия в картере.

68. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения I-й и II-й передач.

69. Вынимаем шток из отверстия, одновременно снимая с него вилку.

70. Ударной отверткой отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и снимаем ее.

71. Поддевая двумя большими отвертками за установочное кольцо подшипника, выдвигаем подшипник из картера.

72. Снимаем первичный вал в сборе.

73. Вынимаем из расточки вала передний роликовый подшипник. Подшипник может остаться и на конце вторичного вала.

74. Поддевая двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

75. Вынимаем вторичный вал из картера.

76. Удерживая ключом на 24 мм ось промежуточной шестерни заднего хода от проворачивания, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления оси.

77. Зажав вторичный вал вертикально в тисках через мягкие накладки, снимаем с вала муфту синхронизации III-й и IV-й передач.

78. Щипцами разжимаем и снимаем с вала стопорное кольцо ступицы.

79. Снимаем пружинную шайбу.

80. Снимаем ступицу муфты синхронизации.

81. Снимаем шестерню с синхронизатором III-й передачи.

82. Опираем края шестерни I-й передачи на жесткое основание (например, два ключа), толщиной до 5 мм. Через выколотку из мягкого метала выпрессовываем вторичный вал из втулки шестерни.

84. Снимаем шестерню с синхронизатором I-й передачи.

85. Вынимаем ступицу муфты синхронизации I-й и II-й передач.

86. Снимаем муфту синхронизации.

87. Снимаем с вала шестерню с синхронизатором II-й передачи.

88. Закрепив первичный вал в тисках через мягкие накладки, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо подшипника.

89. Снимаем пружинную тарельчатую шайбу.

90. Оперев края подшипника на жесткое основание, через выколотку из мягкого металла выпрессовываем первичный вал из внутреннего кольца подшипника.

91. Удерживая блокирующее кольцо муфты синхронизации IV-й передачи рукой, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо.

92. Постепенно отпуская блокирующее кольцо, снимаем его и пружину синхронизатора IV-й передачи.

93. Аналогично разбираем механизмы синхронизации других передач.

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений деталей приведены в приложениях (см. “Моменты затяжки резьбовых соединений”).

Перед сборкой промываем все детали уайт-спиритом или керосином и продуваем сжатым воздухом. Промываем и продуваем сжатым воздухом подшипники. Осматриваем и заменяем изношенные детали. На деталях не должно быть повреждений и следов чрезмерного износа, а на сопрягаемых поверхностях деталей – следов задиров.

Стенки картера должны быть без трещин, а гнезда подшипников без следов износа или повреждений. На контактных поверхностях разъемов картера коробки передач, картера сцепления и задней крышки не должно быть повреждений, вызывающих расхождения осей валов и недостаточную герметичность.

На валах не допускаются повреждения или чрезмерный износ рабочих поверхностей и шлицев. Незначительные неровности поверхностей допускается устранять мелкозернистой наждачной бумагой, при наличии больших повреждений или деформаций вал необходимо заменить новым.

У подшипников не должно быть признаков разрушения дорожек, сепараторов, шариков или роликов, при повороте колец подшипника качение должно быть плавным. При ремонте коробок передач со значительным пробегом (100 тыс. км и более) целесообразно заменить все подшипники новыми, независимо от их текущего состояния.

Не допускается чрезмерный износ и выкрашивание зубьев шестерен и синхронизаторов, рабочая поверхность зубьев должна быть гладкой.

Также не допускается деформация вилок включения передач, штоки вилок должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях картера.

На ступицах муфт включения передач не должно быть следов заедания.

Фрикционные поверхности блокирующих колец должны иметь насечку. В случае износа насечки блокирующее кольцо заменяем новым.

1. Все прокладки и сальники заменяем новыми.

2. Перед установкой рабочие поверхности сальников смазываем тонким слоем пластичной смазки.

3. При сборке коробки передач все детали смазываем трансмиссионным маслом.

4. При сборке блоков шестерен на валах, устанавливая стопорные кольца, осаживаем их отверткой до полной фиксации колец.

5. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при установке в отверстия картеров – к наружным.

6. Подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник первичного вала в переднюю крышку.

7. Дальнейшая сборка коробки передач выполняется в обратной последовательности. Перед установкой коробки на автомобиль проверяем четкость включения всех передач.

Оцените статью: