Ремонт мембранного бака своими руками

Нормальная функциональность домашней системы водоснабжения зависит от исправности гидроаккумулятора. При наличии сбоев в работе водопроводной сети, необходимо незамедлительно установить причину неисправности и отремонтировать оборудование. В противном случае могут возникнуть более серьезные поломки и необратимый выход из строя всего оборудования. Самая частая причина поломки – мембрана гидроаккумулятора. Узнаем, как ее проверить, заменить и провести диагностику системы.

Большинство неисправностей гидроаккумулятора возможно исправить самостоятельно. Все причины можно разбить на несколько групп.

Таблица 1. Неисправности в гидроаккумуляторах

Если при этом наблюдается выход воздуха, то мембрана имеет механические повреждения

отсутствие сжатого воздуха в баке.

Накачка воздуха до необходимого давления

Рекомендации по обслуживанию гидроаккумуляторов:

• Ежемесячный осмотр, проверка соответствия рабочих параметров норме (для каждой модели и системы индивидуально).
• Проверка на наличие коррозионных пятен на корпусе и соединениях.
• Проверка на наличие подтеков и влажности поверхностей в местах соединений.
• При наличии сбоев в работе или неисправностей, незамедлительно их устранить.
• Проверка целостности мембраны (осмотр раз в полгода).
• При неиспользовании, хранить гидробачок в сухом месте, избегать контакта с нагревательными приборами (во избежание высыхания и разрушения материала мембраны).

Схема устройства гидроаккумулятора

Как проверить начальное давление в емкости:

• Отключить бак от системы.
• Спустить воду.
• Подключить манометр к ниппелю.
• Если показания ниже установленных по умолчанию, необходимо накачать давление до рабочего (автомобильным компрессором, например).

Гидроаккумуляторы различают вертикального и горизонтального исполнения. Соответственно, мембраны также различают различных форм и исполнений: конусовидные, цилиндрические, сферические, ребристые.

При замене узла, следует приобретать изделие с аналогичными характеристиками – размером, объемом, диаметра горловины, максимальной температуре рабочей среды, материала, рабочему давлению и др.

Мембрана является элементом оборудования, которое наиболее часто выходит из строя, т.к. подвергается постоянного сжатиям и растягиваниям. Стоимость замены зависит от типа бака, емкости, типа мембраны, производителя.

Если система водоснабжения эксплуатируется непрерывно, целесообразно приобрести более дорогую мембрану, которая способна выдержать большее количество циклов эксплуатации.

Стоимость моделей импортных производителей достигает половины стоимости самого гидроаккумулятора. При этом номинальный срок эксплуатации изделий в несколько раз выше более дешевых.

При наличии минимальных навыков работы с водопроводным оборудованием заменить мембрану на гидробаке не представляет сложностей. Придерживаясь правильного порядка действий, замена узла занимает минимальное количество времени:

1. Отключение бака от водопровода.
2. Удалить избыточное давление воздуха при помощи ниппеля.
3. Слить воду из емкости.
4. Снять манометр, высвободив при этом пространство для выхода мембраны.
5. Удалить нерабочую деталь.
6. Установить новую мембрану, закрепить манометр.
7. Накачать давление на 0,2 меньше нижнего давления реле насоса.
8. Установить обратно.

После этого необходимо проверить работоспособность водопровода. Для этого необходимо заполнить систему водой и проконтролировать работу емкости.

Ремонт мембраны возможно выполнить путем вулканизации. Данный метод может продлить срок ее службы на несколько недель – до приобретения и установки исправного изделия. Но любые ремонты – это временная мера и в любом случае придется купить новую.

Схема элементов гидроаккумулятора

Кроме типовых гидробаков заводского изготовления можно изготовить такое устройство самостоятельно. Гидроаккумулятор без мембраны — это обычный бак для воды т.к. именно мембрана способствует поддержанию давления в системе. Гораздо проще купить недорогой готовый гидроаккумулятор.

Для того чтобы соорудить гидроаккумулятор самостоятельно необходимы следующие материалы:

• бак (емкость) объемом не менее 30 л;
• запорная арматура;
• шаровой кран;
• полдюймовый кран;
• крепежные детали (шайбы и гайки);
• уплотнитель (герметик);
• резиновые прокладки;
• ниппель;
• фитинги (тройник, черверник).

1. В емкости проделать отверстия (на крышке и дне, сбоку).
2. Установить полдюймовый кран в верхнем отверстии (на крышке), уплотнить место соединения прокладками и герметиком, зафиксировать шайбами.
3. На кран насадить тройник.
4. В нижнем отверстии зафиксировать запорный ¾ кран, на который надеть тройник.
5. На боковое отверстие установить шаровой кран.

Неисправность гидроаккумулятора может влиять на работу всей системы водоснабжения. Применяя советы и методы, описанные в статье, легко устранить неисправности в домашней водопроводной системе. Своевременная профилактика может предупредить серьезные поломки и преждевременный выход из строя гидробаков и всей системы в целом.

Простейшие на вид гидроаккумуляторы требует к себе внимание, как и все то, что работает и приносит пользу.

Поводом для ремонта могут стать и появление коррозии, вмятин на корпусе, утечки, и давление газа вовне секции, и нарушение целостности груши или резиновой перегородки, и нарушение герметичности баллона.

Это неполный список причин, который обязывает приступить к ремонту гидравлического бака. Утверждения о необходимости осуществлять контроль гидравлического бака два раз в год не выглядят серьезными. Если устранить, например, коррозию корпуса сегодня, то нет гарантии, что завтра мембрана не выйдет из строя. Поэтому, осмотр гидроаккумулятора нужно проводить при малейшей на то возможности. Выявленные неисправности и будут причиной для проведения ремонтных работ.

Расширительный бак может выйти из строя по многим причинам и традиционными из них считаются:
1. Частое включение-выключение насоса.
2. Исход воды через клапан.
3. Низкое давление (ниже расчетного) воздуха.
4. Низкий напор жидкости.
5. Низкий напор жидкости после насоса.

Поводом для этого может служить:
отсутствие или слишком низкий напор газа в гидроаккумуляторе; повреждение мембраны гидроаккумулятора; повреждение корпуса; разница в давлении при запуске – выключении насоса; неправильно выбранный объема бака. Для устранения этих неисправностей следует соответственно:
– произвести нагнетание воздуха гаражным или другим типом компрессора через ниппель бака;
– ремонт резины или груши не считается оправданным и поэтому грушу можно легко заменить, а мембрану лучше восстановить в сервисном центре;
– любую работу по целостности и герметичности корпуса целесообразно проводить в сервисе.
– выставить на реле давления увеличенный дифференциал соответствия включений насоса;
– проверить достаточность емкости бака.

Исход воды через клапан

Свидетельство о повреждении мембраны и необходимости ее замены (желательно в сервисе).

Низкое давление в гидроаккумуляторе (ниже расчетного) воздуха

Нарушение герметичности ниппеля, для чего нужно продуть его и после установки на место, восстановить в воздушной части соответствующее давление.

Низкий напор воды

К этому может привести отсутствие воздуха в баке. Накачать воздух компрессором не составит труда.

Низкий напор воды после насоса

В данной ситуации следует установить правильность выбора насоса или его исправность.

Кстати, чтобы выявить факт разрыва мембраны, нужно отсоединить емкость от системы и слить воду. В случае, если из сливного крана выходит воздух, значит, разрыв мембраны имеет место быть.

По изъятой груше можно установить характер ее повреждения. Перед установкой новой резины нужно почистить внутреннюю поверхность бака от возможных неровностей сварных швов и грязи.

Специалисты не рекомендуют закачивать воздух предварительно, поскольку его напор в полости приводит к неполному наполнению баллона, что отражается на ранних включениях реле давления. Кроме того, жидкость в полость груши следует нагнетать в пределах 1,8 атмосфер, а потом стабилизировать до требуемого уровня. Они же резюмируют, что подкачку воздуха лучше проверять по стравливанию воды до запуска насоса.

Обслуживание расширительного бака:

• Раз в пол года проверка внешних повреждений, на наличие коррозии, вмятин и подтеканий. В случае выявления внешних повреждений необходимо установить и устранить причину их возникновения.
• Раз в пол года проверка начального давления газового пространства Pг, на соответсвие расчётному значению. Рассчитать начальное давление газового пространства можно в разделе сайта Расчёты.
• Раз в пол года проверка целостности мембраны и при выявлении её нарушения произвести замену (если она заменяема).
• При длительном бездействии расширительного бака, его необходимо хранить в сухом помещении, предварительно слив из него всю воду.

Проверка начального давления газового пространства в расширительном баке. Чтобы проверить начальное давление газового пространства необходимо отключить бак от системы отопления, дренировать из него воду и к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже установленного при настройке – через тот же ниппель бак следует накачать компрессором (возможно автомобильным).

Проверка целостности мембраны. Если во время проверки давления газового пространства после дренирования воды через дренажный кран пошёл воздух, а давление в газовой полости упало до атмосферного — пробита мембрана.

Давление в системе отопления колеблется и даже при незначительных температурах превышает допустимое

Отсутствие сжатого воздуха (азота) в расширительном баке

Закачать воздух автомобильным компрессором

Заменить мембрану оригинальной (рекомендуется в сервисном центре)

Восстановить целостность корпуса обеспечивающую герметичность (рекомендуется в сервисном центре)

Ниппель воздушной полости не обеспечивает герметичности перекрытия

Продуть ниппель и восстановить расчётное давление в воздушной полости

Недостаточный объём расширительного бака

Течь воды из воздушного клапана

Заменить мембрану оригинальной (рекомендуется в сервисном центре)

Давление воды ниже нормы (теплоноситель не доходит до верхней точки системы отопления)

Отсутствие сжатого воздуха (азота) в расширительном баке

Закачать воздух автомобильным компрессором

Ремонт расширительного бака. Если в результате диагностики было обнаружено повреждение мембраны, её необходимо заменить. Клеить мембрану не рекомендуется, так как циклическое растяжение-сжатие, разрушающе для клееных соединений.

Порядок замены мембраны

• Отсоедините расширительный бак от системы отопления и дренируйте его.
• Сбросьте давление газовой полости через ниппель в верхней части бака.
• Демонтируйте фланец мембраны, который находится в области патрубка для присоединения трубопровода. Отвинчивая гайку в верхней части корпуса (при её наличии) освободите держатель мембраны.
• Извлеките мембрану из отверстия в нижней части корпуса.
• Проверьте внутреннюю поверхность корпуса на предмет загрязнений и коррозии, при наличии удалите их и промойте поверхность водой. После высушите корпус расширительного бака.
• Помните, мембрана не маслостойкая, поэтому маслосодержащие вещества не должны использоваться для антикоррозионной защиты внутренней поверхности корпуса.
• Вставьте держатель мембраны в отверстие в верхней части устанавливаемой мембраны, (если крепление предусмотрено конструкцией бака). Вверните болт в держатель мембраны, вставьте мембрану в корпус и введите держатель в отверстие в днище корпуса. Зафиксируйте держатель мембраны гайкой.
• Смонтируйте на корпус фланец мембраны.
• Установите предварительное давление воздуха в расширительном баке. Проверьте на утечки и присоедините бак к системе отопления.

Замена частей допускается лишь оригинальными запчастями от производителя бака.

Заполнять воздушную камеру лучше всего инертным газом, например азотом.

Прежде чем удалить газ из воздушной камеры следует слить из бака воду.

Ресурс службы расширительного бака снижается при максимальных значениях и перегрузках, а так же вне диапазона указанных температур.

Схема устройства системы водоснабжения для частного дома включает в себя много важных элементов. И назвать ее простой, никак нельзя. Один из важнейших ее элементов – это гидравлический аккумулятор.

Это устройство отвечает за поддержку постоянного давления в системе, а также защищает водопровод от гидроударов. Однако, ничто не вечно, поэтому, иногда требуется делать ремонт гидроаккумулятора. При этом, большинство неисправностей, можно устранить своими руками.

На самом деле, устройство гидравлического аккумулятора не отличается особой сложностью. Он состоит из:

• основного бака;
• мембраны или резинового баллона для хранения воды;
• реле давления, манометра и прочей арматуры.

Однако, несмотря на свою простоту, эти устройства могут ломаться. Основные неисправности гидроаккумулятора для систем частного водоснабжения:

• слишком частое включение и выключение насоса. Это может быть вызвано разными причинами. Наиболее распространенные это снижение давления воздуха в баке, повреждение мембраны и повреждение корпуса бака. Кроме того, может быть неправильно настроено реле давления;
• воздушное давление ниже нормы – скорее всего, поврежден ниппель, который не держит давление;
• вода протекает из воздушного клапана – это говорит о повреждении мембраны;
• не набирается необходимое давление воды – не достаточно воздуха в баке.

Конечно, самый оптимальный вариант это вызвать специалиста или отдать гидробак на ремонт в сервисный центр. Однако, при желании, можно сделать ремонт и своими руками.

Довольно часто, приходится менять мембрану в гидроаккумуляторе. Однако перед тем как разобрать бак, стоит удостовериться, что причина именно в мембране. Ведь дело может быть и в неправильной настройке реле давления, либо в малом объеме воздуха в гидробаке.

Одна из частых проблем — это поломка мембраны

Основные признаки, по которым можно определить повреждения мембраны:

• слишком частые включения насоса;
• течет вода из ниппеля и воздушного клапана.

В этом случае, ремонт мембраны делается в такой последовательности:

• прежде всего, необходимо приобрести новую грушу и подготовить набор ключей;
• после этого, гидроаккумулятор отключается от системы водоснабжения;
• с него сливается вода и спускается воздух;
• теперь нужно открутить фланец и вынуть старую грушу;
• далее, желательно внимательно осмотреть внутренности бака – если есть грязь или ржавчина, то нужно ее очистить;
• после этого, новая мембрана расправляется и устанавливается на посадочное место;
• затем, он прижимается фланцем.

Теперь, требуется накачать в гидроаккумулятор его рабочее давление, обычно это 1,5-2 атмосферы. А после делать пробный запуск. При этом, воду в новую грушу нужно подавать под малым напором – это исключит вероятность ее повреждения. Подробнее о нюансах ремонта, можно прочесть в статье «Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе».

Такая проблема может быть вызвана рядом причин:

• повреждение ниппеля – через него уходит воздух;
• неправильная настройка реле давления;
• повреждение корпуса бака.

Последовательность действий для ремонта:

• вначале стоит проверить целостность самого корпуса – если он прогнил, то возможно потребуется замена гидроаккумулятора;
• если с корпусом все в порядке, стоит проверить работу реле давления. Вполне возможно, что его настройки сбились;
• для этого, стоит попробовать разные режимы работы для гидробака – если реле действует, значит нужно искать причину в другом месте;
• теперь нужно проверить ниппель – он может стравливать воздух, если это так, то ремонт сведется к его замене.

Манометр может показывать неверные значения

Еще одна причина – в неисправности манометра. Т.е. он может показывать неправильные цифры. Этот момент также стоит учитывать.

Это явление, говорит о недостатке воздушного давления в баке для систем водоснабжения. Поэтому, самое первое, что нужно сделать – это проверить показания манометра.

Здесь нужно учесть и тот факт, что этот прибор может показывать неверные значения. Поэтому, можно просто полностью спустить воздух с системы через клапан для закачки воздуха и накачать его заново. Если манометр вышел из строя – нужно его заменить.

Еще одна возможная причина – сбилось реле управления давлением. В этом случае, нужно его отрегулировать. Возможно, что неисправность устранится.

Поломка реле давления — тоже одна из возможных неисправностей

Также нужно осмотреть и сам гидроаккумулятор – если нарушена целостность корпуса, воздух будет стравливаться. В зависимости от размеров повреждения, нужно будет либо герметизировать его, либо покупать новый.

Еще одна распространенная причина – вышел из строя ниппель для воздуха. Если это так, то его нужно просто поменять. Для этого, нужно отключить гидравлический аккумулятор от системы водоснабжения и стравить с него воздух. После этого, нужно выкрутить старый ниппель и вставить на место новый.

Затем в бак накачивается воздух до 1,5 атмосфер, а после набирается вода в мембрану.

Иногда случается и такая поломка. Однако лечится она просто – обычно достаточно просто подтянуть гайки на фланце. Если это не помогает, тогда придется спускать с бака воду и сбрасывать давление воздуха, а после этого снимать фланец.

Затем можно попробовать сделать дополнительную резиновую прокладку и провести пробный запуск системы. Дело в том, что гидроаккумулятор находится под постоянным давлением и от этого, в резине могут появляться микротрещины.

Может протекать вода через фланец

Если же дополнительная прокладка не помогла – придется покупать новый фланец. При этом, нужно осмотреть посадочное место – на нем не должно быть механических повреждений, заусенцев и ржавчины. Если есть какие либо дефекты, их нужно устранить, т.к. именно они могут стать причиной протечки.

Вообще эти устройства ломаются не так часто, все-таки их конструкция довольно простая. Однако, чтобы избежать или вовремя диагностировать неисправность, нужно периодически проводить обслуживание гидроаккумулятора. Тем более, в этом нет ничего сложного, и такая процедура не отнимает много времени.

Обслуживание проводится по такому графику:

• раз в 1-2 месяцы делается простой визуальный осмотр устройства. Гидроаккумулятор проверяется на предмет течи, кроме того на некоторых моделях нужно сбрасывать лишнее давление;
• следующий осмотр делается каждые полгода. Бак также проверяется визуально, но дополнительно нужно проверить состояние давления воздуха и при необходимости подкачать его. Также, стоит проверить исправность реле давления – и при необходимости провести корректировку настроек.

Если же гидравлический аккумулятор проработал больше трех лет, желательно провести комплексную профилактику. Для этого устройство отсоединяется от системы водоснабжения и проводится замена груши. Также может потребоваться замена фланца и ниппеля.

Каждые 3 года проводите профилактику

Ремонт аккумулятора можно без проблем сделать своими руками. Однако, при замене запчастей, желательно покупать оригинальные изделия. Особенно это касается мембраны.

Если гидроаккумулятор эксплуатируется в режиме нормального давления воздуха внутри его корпуса, то и резиновая груша надежно и долго работает много лет. Не так часто выходит из строя резиновая груша, а чаще и быстрее всего к гам приходит “беда” и неисправности связанные с негерметичностью именно воздушного пространства гидроаккумулятора .

Воздух через ниппель гидроаккумулятора см фото

накачивается непосредственно в объем его металлического корпуса. Что и где в этой конструкции может быть не герметичным и пропускать накаченный воздух?

• прогнил, проржавел, механически пробит сам металл корпуса. Только замена , сварка или тп металлоремонт.
• сломан ниппель. Может сам ниппель сломаться и начать пропускать и туда и обратно – тогда надо менять ниппель, но это редкость и такая неисправность скорее в его будет понятна сразу – накачал, стал откоючать насос, а из ниппеля прет обратно воздух .
• отверстие для ниппеля. Ниппель просто вставлен в маленькое отверстие в металле корпуса гидроаккумулятора и туго, через резиновые прокладки, прикручен гайкой. Естественно со временем есть множество причин, чтобы такое соединение начало пропускать воздух.
• отверстие для “груши”. Здоровенное отверстие, как правило напротив того маленького, что для ниппеля. Внутрь этого отверстия засовывают ( мужская рука влезет) резиновую “грушу” гидроаккумулятора. Груша имеет “отогнутую наружу” резиновую манжету “на входе” , которая , укладываясь поверх дыры и притягиваясь к корпусу 6-ю ( как правило) болтами через специальный металлический фланец, закрывает выход воздуха через эту здоровенную дыру.
  Опять же и это место со временем вполне способно начать пропускать воздух.

Что делаем, чтобы восстановить герметичность гидроаккумулятора.
После того как убедились, что корпус цел и сам ниппель исправен.
Отключаем электропитание насоса.
Перекрываем вход водопроводной системы – у меня это кран на трубе самовсасывающего насоса . Открываем любой(какой удобно) кран холодной воды в доме – сливаем воду до тех пор, пока не перестанет литься из открытого крана.
Перестала литься. Закрываем кран.
Идем к гидроаккумулятору. Готовим посудину для сбора воды, которая уместится под накидной гайкой , готовим тряпки и ведро.
Накидная гайка прикрученная к фланцу – смотри фото

Слегка ослабляем накидную гайку. Из под нее сначало потихоньку, потом достаточно бодро попрет вода – это выливаются остатки не слившейся воды из гидроаккумулятора.
Открутите гайку так, чтобы вы успевали переливать из посудины в ведро не слишком много проливая на пол . Учтите, вода литься в этом нашем случае, будет достаточно долго и много , около трех ведер . Наконец это кончится и вода из под накидной гайки перестанет литься. Вот тогда откручиваем накидную гайку полностью ( везде положите тряпки для сбора воды – она все равно будет) и снимаем ее с резьбы фланца.
Теперь откручиваем все 6-ть винтов фланца смотри фото ( в фотосессии участвуют одновременно два гидроаккумулятора – старый и новый, но по сути они одинаковы)

Открываем кран на входе ( тот, что я закрывал на подающей всасывающей трубе ).
Подаем электропитание на насос.
Насос накачает гидроаккумулятор полностью водой и автоматически выключится.
Шинным манометром проверьте и запишите, какое теперь у вас он показывает давление воздуха в полностью заполненном гидроаккумуляторе. Это будет заметно больше 1,4 бара, ну например 2,7 бара . Запишите это число и раз в месяц проверяйте, если стало на полном гидроаккумуляторе меньше этого числа – подкачайте немного воздуха насосом, чтоб опять стало как было.
Раз в год полностью спускайте из гидроаккумулятора воду и на пустом выставляйте 1,4 бара. Теперь гтдроаккумулятор вашей водопроводной системы полностью исправен делает именно то, что и должен.
Убедиться просто. Сколько там литров в первом опыте от прекрасной половины выливалось до момента запуска насоса? 7 выливалось раньше. Темерь повторите тот же опыт. У вас выльется уже не 7 а 15 литров. Это значит, что насос теперь у вас включается в два раза реже. Да и перепады давления воды уже не так велики как прежде.
Не будет вас уже под душем так резко кидать от холодной к горячей и обратно .

Я ничего не сказал про за еру старой рваной груши на новую, однако оно ни чем не о личается от установки той старой, которую мы только что вынимали и с авили обратно :-).
О том, каким простым приспособлением можно проверить старую грушу, найти есть ли в ней мелкие дырки и где именно они находятся (чтоб, например, завулканизировать или заклеить) об этом в следующий раз.
Удачи вам, неутомимые домовладельцы!

Немаловажным аспектом, обеспечивающим комфорт и уют загородного домовладения, является стабильное и бесперебойное функционирование автономной системы водоснабжения.

Поэтому, многие владельцы домов и коттеджей, в первую очередь, уделяют особое внимание правильному монтажу водопровода и всех его конструктивных элементов, так как от их работы, зависит непосредственно подача воды из скважины или колодца.

Как правило, автономная система водоснабжения состоит из следующих компонентов:

• насос для забора воды;
• гидроаккумулятор или гидробак;
• магистральный трубопровод.

Несомненно, для нормального функционирования водоснабжения важна безотказность работы всех вышеуказанных конструктивных элементов.

Но мы сегодня хотим сосредоточить ваше внимание на гидробаке, который играет ключевую роль в автономном водопроводе, а также от бесперебойного функционирования которого, во многом зависит – будет у вас вода в кране или нет.

Поэтому в этой статье мы расскажем о том, что собой представляет гидроаккумулятор, какие он выполняет задачи, а также дадим рекомендации относительно устранения различного рода неисправностей и поломок этого важного элемента автономной системы подачи воды.

Водоаккумулирующее устройство этого вида, как правило, состоит из следующих конструктивных составляющих:

• платформа для устройства;
• металлический корпус, который может быть изготовлен, как из высокопрочной стали, так и из нержавейки;
• мембрана гидроаккумулятора или резиновый резервуар грушевидной формы;
• фланец с клапаном для подачи воды;
• ниппель, предназначенный для закачки воздуха в устройство.

Многие обыватели, которые собираются смонтировать водопроводную систему, ознакомившись с устройством гидробака, до конца так и не понимают, зачем нужен этот агрегат в системе автономного водоснабжения.

Для большей осведомленности стоит отметить тот факт, что гидроаккумулятор призван выполнять ряд следующих задач:

• накапливает резервный запас воды на случай аварийных ситуаций в водоснабжении;
• стабилизирует избыточное давление, которое появляется в водопроводе;
• защищает трубопровод от гидроударов, которые возникают при включении насоса для забора воды;
• поддерживает стабильное давление воды в трубах при выключенном насосе;
• способствует длительной эксплуатации насоса, так как помповый агрегат включается значительно реже;
• способствует равномерной подаче воды в моменты максимального потребления.

Статью о том, как самостоятельно изготовить гидроаккумулятор, читайте здесь.

Анализируя функции, выполняемые гидробаком, невольно можно прийти к выводу, что от стабильной работы этого устройства, в целом зависит функционирование всей системы водоснабжения.

Поэтому, немаловажным фактом является то, что в случае возникновения различного рода неисправностей и сбоев, их в срочном порядке нужно будет исправить.

Среди возможных неисправностей гидроаккумулятора можно выделить ряд следующих моментов:

1. Повреждена мембрана. Факторы, указывающие на этот вид повреждения, заключаются в следующих причинах:
   
2. насос включается достаточно часто;
3. из-под воздушного клапана протекает вода;
4. через ниппель капает жидкость;
5. вода из крана течет рывками.

Устранение неисправности гидробака в этом случае вполне логично – необходимо заменить мембрану.

Для устранения неполадки этого рода стоит при помощи обыкновенного насоса подкачать необходимый уровень давления в гидробаке, а в случае неисправности ниппеля – заменить этот элемент.

• Из-под фланца сочится вода. Устранение этой неисправности заключается в том, что нужно поджать крепления или просто заменить фланец.
• Низкий напор воды. В этом случае, как правило, дело не в гидроаккумуляторе, а в насосе. Скорее всего, неправильно подобран насос по мощности.

Надеемся, что воспользовавшись нашими советами и рекомендациями, вы без особого труда устраните все неисправности в вашей автономной водопроводной сети.

Смотрите видео, в котором пользователь демонстрирует ряд профилактических мер, предупреждающих преждевременный ремонт гидроаккумулятора:


Прежде чем рассказывать, как поменять мембрану, требуется сделать некоторые уточнения о том устройстве, в состав которого она входит. Итак, немного о гидроаккумуляторе.

Расширительный бак состоит из:

• внешней металлической оболочки — бака,
• отверстия под флянец,
• автомобильная пипетка для закачивания воздух.
• и груши (мембраны), которая размещена внутри бака.

Мембрана вставлена в бак, а ее кромка горловины герметично зажимается фланцем. В итоге в баке получается 2 секции:

1. Пространство внутри мембраны, в которое закачивается вода.
2. Пространство вокруг мембраны.

Через пипетку во второе пространство закачивается воздух. Давление воздуха должно составлять не менее 1,5 атмосфер. Хотя здесь здесь необходимо отталкиваться от вашего насоса. Какое давление он может накачать, вычитаем 1 атмосферу и получаем необходимо давление.

Если водоснабжение правильно смонтировано при открытии любого источника потребления воды, вода пойдет под давлением. Давление воды создается за счет давление воздуха вокруг мембраны в гидроаккумуляторе. И весь запас мембраны выдавливается в кран. Когда запас воды закончится, включается насос, тем самым для насоса обеспечивается пауза. Насос закачивает воду в мембрану и в систему, мембрана расширяется, упирается в давление воздуха вокруг мембраны, общее давление поднимается до необходимого и насос выключается. И так по кругу.

У каждого насоса есть критическое включение/выключение при котором износ насоса минимален. Допустим в скважинном насосе должно быть не более 20-30 вкл./выкл. в час.

Именно поэтому устанавливается гидроаккумулятор.Так же плюсы гидроаккумуолятора:

• нет гидроударов в системе водоснабжения
• запас воды при выключении электричества
• давление воды в кране не меняется (т.е. если вы принимаете душ и вода будет подаваться равномерно всегда).

Как понять что мембрана порвана. Для начала вы догадаетесь об этом по частому включению насоса. Допустим вы открываете кран (смеситель) вода начинает течь и моментально включается насос. Это говорит о том, что давление падает быстро и нет запаса воды, который должен быть в баке.

Второй способ поломки гидроаккумулятора — при нажатии на золотник пипетки бака, из пипетки вытекает вода. Это означает, что мембрана порвана и в мембране и вокруг мембраны вода.

Приобретаем мембрану для бака в магазинах инженерной сантехники. Лучше всего снять старую мембрану и идти вместе с ней покупать новую. У разных производителей гидроаккумуляторов разные мембраны, отличаются они диаметром горловины. Приходите в магазин и просите необходимую вам мембрану. Если у вас бак 24 литра, то вам выдадут мембрану для 24 бака. Она будет меньше в размере, но так и должно быть. Для бака 100 литров вам дадут мембрану для сотого бака аналогично.

ВНИМАНИЕ! Так же обратите внимание на то, что у больших баков два отверстия входа и выхода воды, соответственно и разные мембраны.

После того как вы купили необходимую мембрану приступаем к ее замене.

Откручиваем 6 болтов фланца, возможно в вашем баке болтов больше. Достаем старую мембрану, скорее всего она порвана и изношена, поэтому ее можно сразу выбрасывать или применить в хозяйстве.

После удаления старой, устанавливается новая резиновая мембрана в бак гидроаккумулятора. Края горловины должны равно располагаться на горловине бака.

Фланец устанавливайте аккуратно, чтобы мембранная горловина не съехала, иначе придется разбирать заново. Аккуратно прикручиваем болты, желательно в разных местах для равномерного прижима к баку. Сильно затягивать совсем не обязательно.

После того как фланец прикручен к баку необходимо накачать воздух вокруг мембраны. Для этого берем автомобильный насос, и качаем. В нашем случае насос качает чуть более 3 атмосфер, поэтому давления вокруг мембраны было накачано 2 атмосферы.

Сперва мы накачали 1 атмосферу и давление воды в системе (3 атмосферы) выдавило мембрану внутрь бака, не смотря на то что край горловины мембраны был прижат фланцем. Именно отсюда опытным путем было решено закачивать давления больше, чтобы мембрана под давлением воды не могла вытягиваться внутрь бака.

Мы последовательно покажем процесс замены неисправной мембраны гидроаккумулятора. Когда наш гидроаккумулятор вышел из строя, пространство между мембраной и корпусом наполнилось водой. Назначение нижнего фланца – удерживать резиновую мембрану в корпусе гидроаккумулятора. Когда мы открутили фланец, вода из корпуса потекла наружу.

Сначала мы аккуратно отвинчиваем болты с фланца, снимаем фланец и дожидаемся, пока стечёт вода.

Слегка освободив края мембраны, удаляем остатки воды.

В данной модели гидроаккумулятора объёмом 150 литров крепёж мембраны предусмотрен и в верхней части.

Это резьбовой штуцер с наружной резьбой. Аккуратно свинчиваем с него гайку и вытаскиваем неисправную мембрану вместе с резьбовым штуцером через отверстие в нижней части корпуса.

После удаления мембраны в корпусе не остаётся ничего, поэтому на данном этапе рекомендуется хорошо вычистить внутреннюю поверхность корпуса.

Мембрана по форме напоминает грушу. Обратите внимание, что новая мембрана должна полностью соответствовать оригиналу. Не приобретайте дешёвые варианты с другой спецификацией, в конечном итоге это выйдет дороже. Возьмите в магазин старую мембрану в качестве образца или перепишите её спецификацию с таблички на корпусе гидроаккумулятора.

Полезный совет: новую мембрану перед использованием желательно вымыть в неагрессивном моющем растворе. Мы вставляем в мембрану резьбовой штуцер для крепления её сверху и не спеша закручиваем его в отверстие мембраны.

Вставляем новую мембрану в корпус гидроаккумулятора через нижнее отверстие в корпусе.

Проталкиваем мембрану до её выступов в нижней части.

Теперь наша задача – расправить мембрану внутри корпуса и попасть резьбовым штуцером в отверстие в его верхней части. Для более крупной модели можно использовать специальные приспособления или заранее привязать к штуцеру верёвку и протянуть её через отверстие.

Закручиваем на резьбовой штуцер гайку.

Внутри штуцера предусмотрена выемка под шестигранник. Разводным ключом слегка подтягиваем гайку. Если на гидроаккумулятор не планируется устанавливать регулирующую автоматику, манометр или клапан для выпуска воздуха, то верхнее отверстие во фланце можно заглушить металлическим колпачком подходящего диаметра. В качестве уплотнения можно использовать фум-ленту или лён.

Наматываем 5-6 оборотов фум-ленты и устанавливаем колпачок.

Сначала закручиваем его от руки, затем подтягиваем разводным ключом.

Устанавливаем нижний прижимной фланец на корпус. Этот фланец фиксирует мембрану на корпусе, прижимая её края. Устанавливать и закручивать болты на фланце следует по тем же правилам, по которым закручиваются колёса автомобиля. В зависимости от количества болтов можно использовать схему “крест-накрест” или “звёздочка”. Надо стараться устанавливать и поджимать болты с противоположных сторон – так мы добьёмся равномерного прижатия фланца и мембраны. Когда все болты установлены, подтягиваем их поочерёдно торцевым ключом.

Подсоединяем гидроаккумулятор с помощью прокладки и накидной гайки к системе водоснабжения. Здесь достаточно усилий от руки.

До запуска гидроаккумулятора необходимо создать дополнительное воздушное давление. Для этого откручиваем пластиковую крышку с ниппеля и подключаем насос.

По манометру следим за ростом давления в баке. Обычно на табличке гидроаккумулятора указана величина предварительного воздушного давления. В нашем случае она составляет 1,5 бара.

Если значение не указано, установите давление 1,5 – 2 бара. После этого можно открывать кран и подавать воду в гидроаккумулятор.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Оцените статью: