Ремонт помпы вихрь 30 своими руками

Хорхордин Е.Г. Подвесные лодочные моторы. Усовершенствование и ремонт моторов Вихрь, Вихрь-М, Вихрь-30. Справочник. – М.: «Издательский Дом Рученькиных», 2006. — 176 с.

В книге систематизированы и обобщены рекомендации многих любителей-водномоторников по самостоятельному ремонту и модернизации основных узлов и систем моторов. Рассмотрены методы устранения наиболее характерных недостатков и неисправностей, присущих моторам Вихрь разных модификаций. Приведены технические характеристики и данные по взаимозаменяемости наиболее ходовых деталей моторов.

Пособие предназначено для любителей-водномоторников и работников мастерских по ремонту подвесных моторов.

Автор: Тихий Дон (—.54.117.87.donpac.ru)
Дата: 15-06-11 18:53

Столкнулись с проблеммой. Есть Вихрь 20 и 30 . на обоих моторах проблеммы с охлаждением. Крутили редуктор с погружённой помпой эл. дрелью, примерно выше 1000об./мин напор около 10см., давления практически нет. В чём дело? Зеркало с виду в норме, крыльчатки меняли, стоят новые нулёвые. Шпонка не проскальзывает. Подскажите возможные причины или дайте ссылку где можно посмотреть правильную работу помпы и почитать описание . Есть технологическое отверстие в диаметре 2мм через картер в коллектор, на холостых чуть разбрызганные капли вылетают, при ср. оборотах струйки воды нет.

Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-06-11 22:03

Проверьте глубину корпуса помпы и высоту крыльчатки.
Высота крыльчатки должна быть на 0,25-0,3мм больше, чем глубина корпуса.
Если помпа исправна, в дрели нет необходимости. Помпа должна подавать воду при вращении гаечным ключом S=10 за квадрат вал-шестерни от руки. Даже если водозаборник в воде, а помпа – над уровнем воды.

Если на В-20 редуктор старой конструкции, проверьте также радиальный люфт вал-шестерни в медно-графитовой втулке при снятой помпе. Должен быть не более 0,3мм в любом направлении, иначе помпа нормально работать не будет..
Кстати, и на В-30 тоже проверьте, вытянув ВШ вверх до упора. Если есть заметный радиальный люфт – кирдык подшипнику 202 (хотя накрываются они чрезвычайно редко).

Не вполне понял, что за “технологическое отверстие диаметром 2мм” и где оно. Можно фотку?

Автор: Каховка (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-06-11 01:22

Через это отверстие струйка не идет,а идут разбрыганые капли.(Если это отверстие в сапоге) 10см. -нормальное давление(если на прямую из помпы)

Автор: s494 (—.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-11 02:22

Автор: Тихий Дон (—.11.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-06-11 04:44

Всем спасибо . Будем посмотреть.

Автор: Тихий Дон (—.11.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-06-11 04:53

Чуть ниже болта.

Автор: Тихий Дон (—.11.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-06-11 04:55

С сапога в отверстие идут только газы.

Автор: ПУХ (188.17.79.—)
Дата: 16-06-11 05:46

Проверь люфт верт. вала -его быть не должно. а еще лучше сразу поставь туда 2 шт 202 подшипника и сверху 2 сальника .снизу сальник убери =забудеш про этот узел.

Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-06-11 06:25

При нормальной работе помпы, через это отверстие из нижней части глушителя (там на куйбышевских / самарских движках действительно контролька диаметром ок. 2,5-3мм) идёт уверенная струйка воды.

Ещё 1 дурной вопрос.
У Вас пластина под крыльчаткой правильно стоит?
Если смотреть сверху, секторный вырез в пластине должен быть с противоположной стороны от выходного патрубка в корпусе помпы, но никак не под ним. Иначе помпа работать не будет.

А вообще у s494 есть достаточно подробная ссылка, где, как и что смотреть.
Вот: “Ссылка.”

Дата: 05-04-11 05:46 – особенно начиная с этого места. и видео, где квадрат ключом вращают и вода идёт.

Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-06-11 17:16

> поставь туда 2 шт 202 подшипника . снизу
> сальник убери

Без обид, но мне как-то пришлось реанимировать знакомому челу редуктор, убитый именно таким способом.

Автор: Тихий Дон (46.61.61.—)
Дата: 17-06-11 04:37

Автор: Тихий Дон (—.53.114.188.donpac.ru)
Дата: 17-06-11 04:54

> Тихий Дон писал:
>
> > Чуть ниже болта.
>
> При нормальной работе помпы, через это отверстие из нижней
> части глушителя (там на куйбышевских / самарских движках
> действительно контролька диаметром ок. 2,5-3мм) идёт уверенная
> струйка воды.
>
> Ещё 1 дурной вопрос.
> У Вас пластина под крыльчаткой правильно стоит?
>
Да , правильно!

Замер между нижним и верхним зеркалом – 25,3 мм. Высота крыльчатки 25,3 мм.

Высота крыльчатки должна быть немного больше чем высота стакана.

Автор: Тихий Дон (—.118.165.109.donpac.ru)
Дата: 17-06-11 05:20

Евгений Астрахань 2 30rus писал:

> Замер между нижним и верхним зеркалом – 25,3 мм. Высота
> крыльчатки 25,3 мм.
>
>
>
> Высота крыльчатки должна быть немного больше чем высота
> стакана.

Может быть. Потому что на помпе по конструкции нет сальника, и при закрытии нагнетательной трубки – вода идёт по валу и нет давления. Боюсь уменьшать высоту стакана, новая стоит 910руб!!

Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-06-11 07:37

> при закрытии нагнетательной трубки – вода идёт по валу и нет
> давления. Боюсь уменьшать высоту стакана, новая стоит 910руб!!

1. В магазине со штангелем подобрать крыльчатку большей высоты. У них, у новых, сейчас разброс по высоте доходит почти до миллиметра – “качество”, . :((. Хотя именно эта – такая, как должна быть. А вот корпус излишне глубокий. Должно быть 25мм, с допуском менее 0,1мм.

2. Корпус помпы аккуратно сошлифовать снизу на 0,25-0,3мм по высоте на мелкой наждачке, на плите. Бояться не надо, там в корпус запрессован стакан из нержавейки, за насколько лишних движений не испортить.

Подгоните – всё будет работать прекрасно, чудес не бывает. 🙂

А сальник раньше на помпе был. Только потом его и гнездо под него зачем-то убрали – типа, “ступица уплотняет”. А вот фиг! 🙁
Гнездо, впрочем, можно проточить, глубины 3,5-4мм вполне достаточно. Толщина верхней стенки корпуса позволяет. И установить сальник 25х13,6х6мм.
Но это не заменяет подгонки крыльчатки и корпуса по высоте. Без поджатия крыльчатки по торцу всё равно не будет уплотнения и будет переток воды между лопастями и корпусом. Помпа, как Вы правильно заметили, “объёмного” типа.
Сальник же нужен, чтобы при работе мотора выхлопные газы из дейдвуда, через зазор между валом и корпусом и далее через шпоночный паз, не шли под пластину и на всас насоса, ухудшая подачу воды. Особенно это проявляется на нейтрали и заднем ходу. На переднем – струя от винта и скоростной напор воды создают дополнительный подпор, компенсирующий избыточное давление в дейдвуде.

Автор: kibraiker (94.231.16.—)
Дата: 17-06-11 09:19

Полностью согласен с Atheist’ом
Надо на шлифовальном круге подточить корпус помпы так чтобы крыльчатка торчала где то на 1 – 1,5 миллиметра. Крыльчатку в корпусе надо довольно чувствительно зажимать чтобы она нормально работала. Обязательно следи так же за нижней пластиной – она не должна быть слишком тонкой, иначе её по центру выгнет вниз. Касательно всех этих порнографических отверстий по мониторингу за наличием воды. Это фигня. Я на своих вихрях сделал более разумную систему – в обращённой в сторону румпеля стороне выхлопного коллектора внизу просверливаешь отверстие под небольшой штуцер, типа бензобакового. Вкручиваешь штуцер. Надеваешь на него шланг, выводишь его назад мотора, прикрепляешь к ручке и вуаля. При этом надо родное отверстие для выхода воды в дейдвуд закрутить подходящим по диаметру болтом с просверленной по центру дыркой в 1-2 миллиметра диаметром чтобы через него вода тоже понемногу выходила. В итоге после запуска мотора сразу видишь сзади красивую мощную струю воды практически как на импортном моторе)) И никуда для проверки руки совать не надо. Обернулся – есть вода – охлаждение в норме, нет воды – ремонт.

Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-06-11 16:34

> чтобы крыльчатка торчала где то на 1 – 1,5 миллиметра.

> Обязательно следи так же за нижней
> пластиной – она не должна быть слишком тонкой, иначе её по
> центру выгнет вниз.

0.25-0.35мм – оптимум, проверенный на опыте. Тогда и уплотнение по торцам нормальное, и пластину не выгнет.
А при разнице высот 1мм и более пластину прогнёт, как жестянку.
Если же чего поймать на водозаборник, то и крыльчатку порвёт в момент. Смысл?

Автор: s494 (—.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-11 17:44

Автор: Тихий Дон (93.178.121.—)
Дата: 18-06-11 16:54

> Тихий Дон писал:
>
> > Друзья привет! Спасибо за помощь и советы. Даю отчёт о
> > проделанной работе ну и так мысли в слух.Разобрал сегодня
> > помпу. Замер между нижним и верхним зеркалом – 25,3 мм.
> Высота
> > крыльчатки 25,3 мм. Должно быть всё чики-чики,, но нет..

> И, к слову, вихрёвская помпа с резиновой крыльчаткой это не
> роторный насос. Центробежная сила здесь роли не играет. Вода
> выталкивается только за счёт изменения обьёма между лопастями
> крыльчатки.

Ссылка. Про насосы можно почитать здесь.
На вихре крыльчатка стоит эксцентрично, это один из принципов роторных насосов!!
Ну да ладно принцип работы помпы понятен. Всем ещё раз огромное спасибо.

Автор: виктор59 (95.188.241.—)
Дата: 19-06-11 12:07

Тихий Дон, починили помпы? Присоединяюсь к вышеизложенным советам, И еще один. На старых моторах бывает еще один косяк.Диаметр вала под крыльчаткой из-за коррозии ощутимо уменьшается. В вашем случае крыльчатка еще и торцами не поджата,явно гуляет в радиальной плоскости.На одном моторе вошла втулка из консервной банки, на другом увеличивал диаметр вала автомобильной шпаклевкой со стекловолокном.Результат, помпы качают, начиная с первых оборотов двигателя.

Автор: Тихий Дон (—.0.114.188.donpac.ru)
Дата: 19-06-11 15:21

> Тихий Дон, починили помпы? Присоединяюсь к вышеизложенным
> советам, И еще один. На старых моторах бывает еще один
> косяк.Диаметр вала под крыльчаткой из-за коррозии ощутимо
> уменьшается. В вашем случае крыльчатка еще и торцами не
> поджата,явно гуляет в радиальной плоскости.На одном моторе
> вошла втулка из консервной банки, на другом увеличивал диаметр
> вала автомобильной шпаклевкой со стекловолокном.Результат,
> помпы качают, начиная с первых оборотов двигателя.

Да, всё работает. На 20 зеркало было идеальное, а на 30 вывел ,насколько было возможным. Поднял уровень воды в обкаточном сосуде и понял свою ошибку.

Автор: виктор59 (95.188.237.—)
Дата: 20-06-11 01:30

> виктор59 писал:
>
> > Тихий Дон, починили помпы? Присоединяюсь к вышеизложенным
> > советам, И еще один. На старых моторах бывает еще один
> > косяк.Диаметр вала под крыльчаткой из-за коррозии ощутимо
> > уменьшается. В вашем случае крыльчатка еще и торцами не
> > поджата,явно гуляет в радиальной плоскости.На одном моторе
> > вошла втулка из консервной банки, на другом увеличивал
> диаметр
> > вала автомобильной шпаклевкой со стекловолокном.Результат,
> > помпы качают, начиная с первых оборотов двигателя.
>
> Да, всё работает. На 20 зеркало было идеальное, а на 30 вывел
> ,насколько было возможным. Поднял уровень воды в обкаточном
> сосуде и понял свою ошибку.
Рад за Вас.Если понятна СУТЬ проблемы,все решается.ОФФ.
Все в Вихре легко делается.

2Тин , звоню , у тебя тел.отключен. Могу помочь.

Я в бассейне был))) Завтра-послезавтра позвоню обязательно, подскажешь тогда.

Тин, посмотри может пригодится:
http://fishercity.narod.ru/vihr/soderg.htm
http://fishercity.narod.ru/pages/motory.htm

Читал))) Именно эти сайты читал, и мотолодку ру тоже, и “Вихрь без секретов”, и много чего)))
Проблема в том, что считается, кто имеет дело с Вихрем – тот имеет дело с гораздо большими проблемами, и о замене крылчатки помпы даже и говорить не стоит. Везде разбираются проблемы ее износа, улучшения, модернизации и пр., а как ее вытащить – везде сказано просто “разобрать” и все.
Типа как вряд ли где найдешь описание того, как к примеру у Шестерки передние тормозные колодки менять.

Просто мало кто стал “лодочником” как я – резко и самостоятельно по внезапно возникшему желанию. В основном к этому приходят с детства, с отцами ездят, с друзьями там и пр. А я чисто захотел и купил три года назад. все возникающие, для любого лодочника элементарные, вопросы узнавал только в интернете, даже посоветоваться не с кем было. Думал – если понравится в общем это дело- через пару лет куплю что-то более приличное, мотор импортный и тд. )) Да вот кризис подвел, придется еще на Вихре поездить((( Благо за три года ни разу не подвел и ремонта не потребовал, кроме вот помпы, но это я так понимаю почти расходник..

По теме не чего сложного. Друг сам в том году первый раз менял всё ОК. И без всякого интернета. Там главное голову с ногой соеденить правильне, чтобы вал на нужное место попал.

+1
и трубка охлаждения.Первый раз возможно немного попотееш.

делать лучше с висячим мотором, ибо в моменты некоторых операция удобнее откинуть мотор
снимаешь редуктор:
– отсоеденяешь сверху (в поддоне) тягу реверса(вперед – нейтраль – назад) (кстати я скока видел вихрей – она там по разному иногда крепится, кароче смотри по месту и всё что мешает откручивай, только запоминай что открутил)
– 3 болта снизу под шестигранник (соединяют дейдвуд и собствеено низ ноги с редуктором)
– собственно снимашь ногу – в результате у тя в руках кардан, трубка для воды из дейдвуда, и собственно низ ноги с торчащей из него длинной тягой переключения режимов редуктора
разбираешь помпу:
– там 2 винта под отвертку
собственно всё 🙂

сборка в обратном порядке, самый гемор это одновременно воткнуть кардан, трубку для охлаждения и теги переключения режимов редуктора

Пока из-за погоды отложил на неделю))
То есть лучше не висящий мотор разбирать? А то я хотел повесить и потом возиться, вроде так удобно на базе))

Судя по фотке на “Улеши” очень похожа:)

Пока из-за погоды отложил на неделю))
То есть лучше не висящий мотор разбирать? А то я хотел повесить и потом возиться, вроде так удобно на базе))

Как соберешься ехать скажи))) Буду свободен помогу)))

пришлось голову с поддоном откручивать. Представления не имел, что и как, методом тыка разбирался. Ну конечно, так гораздо удобнее, в итоге даже все собрал. Думаю, надо было прокладку под поддоном заменить после разборки-сборки, но ее не было, а собрать хотелось))

Так,я же тебе так и советовал.
Ничего на второй-третий раз все намного быстрее будет.

Ничего на помпе нет, никакого стаканчика. Пытался сам что-то типа трубки бОльшего диаметра нацепить в качестве направляющей. В итоге эта водяная трубка, что в ноге, сверху отвалилась))) Так что хочешь -не хочешь, пришлось голову с поддоном откручивать. Представления не имел, что и как, методом тыка разбирался. Ну конечно, так гораздо удобнее, в итоге даже все собрал. Думаю, надо было прокладку под поддоном заменить после разборки-сборки, но ее не было, а собрать хотелось))
И еще матюкался при сборке узла где направляющие тяги реверса))) Ну неужели их нельзя было чуть поудобнее расположить. Хорошо у меня пальзы тонкие, двумя пальцами кое-как собрал там все и наживил куда надо. Слов нет. А если на воде такой гимор?

Ну вот этот стаканчик он как раз и обеспечивает герметичность данного соединения

Ничего на помпе нет, никакого стаканчика. Пытался сам что-то типа трубки бОльшего диаметра нацепить в качестве направляющей. В итоге эта водяная трубка, что в ноге, сверху отвалилась))) Так что хочешь -не хочешь, пришлось голову с поддоном откручивать. Представления не имел, что и как, методом тыка разбирался. Ну конечно, так гораздо удобнее, в итоге даже все собрал. Думаю, надо было прокладку под поддоном заменить после разборки-сборки, но ее не было, а собрать хотелось))
И еще матюкался при сборке узла где направляющие тяги реверса))) Ну неужели их нельзя было чуть поудобнее расположить. Хорошо у меня пальзы тонкие, двумя пальцами кое-как собрал там все и наживил куда надо. Слов нет. А если на воде такой гимор?

Случалось. ремонтировался на улешах, прямо на бетонке, неудобно конечно, но не смертельно, минут 20-30 и все в порядке, причем у меня тяга реверса не резаная.:yu:

Короче я шоке. Это кто ж такое придумал. Руки оторвать.
КАК . КАК можно попасть при сборке этим маленьким отросточком на помпе в болтающуюся внутри ноги трубку.
Короче разобрал все быстро, без особых проблем, заменил крыльчатку и начал собирать)))
После минут 15 безуспешных попыток продел сверху в дырку тяги реверса леску, привязал ее к тяге и как бы подтягивая сверху и направляя, почти сразу попал))) Быстренько наживил гайку сверху. Висит! Ура.
“Кардан” не садится, хоть тресни. Но один раз почти сел. Но водяная трубка. Там же чисто физически невозможно ее направить куда надо и попасть. Или я чего не понимаю, подскажите. Она ведь короткая и главное БОЛТАЕТСЯ.
И ведь даже собрав, не поймешь – попал или нет. А если нет – при пуске мотора вся вода в ногу пользется? То есть проверить можно, только запустив мотор?

Самый простой способ немного изуродовать ногу.Делаешь отверстие в ноге повыше 3см в диаметре и направляешь чтоб все встало на свои места.Дедовский способ.

вобщем помпу мы поменяли в троечка трудились.. как и было сказано выше закрепили мотор в подвешенном состоянии. и началось.(фотки приложу) не успел скинуть.. . . ..

Собственно вот вся работа.
Но возник вопрос такой тематики: После того как все собрали. ручка переключения передач вперед-нейтраль-назад стала работать неправильно..а точнее в положении: либо нейтраль и передняя, либо нейтраль и задняя.
Нужна помощь специалистов. в чем может быть проблема? все делали аккуратно.

“эхх, марь иванна, мне бы ваши проблемы. ”
данная операция по молодости на воде посреди волги в одну харю занимала 40 минут. причем в состоянии среднего алкогольного опьянения))
интересно, что вы будете делать, когда у вас более серьезная поломка случится?

добрый совет: купите “нептуна”, если нет денех на инку. и геморроя с эксплуатацией станет намного меньше, ибо нептун-лодочный мотор, разработанный оборонкой.

LazyVool
Зелёный Юнга

Репутация: 0
Зарегистрирован: 31.07.2012
Сообщения: 17
Откуда: Киев

Доброго времени суток всем!

Столкнулся с таким эффектом: снял редуктор с Вихря 30, пытаюсь крутить рукой торсионный вал – еле еле проворачивается как на нейтрали, так и на передаче, приходится прилагать дикие усилия. Снял крыльчатку помпы – крутится как по маслу, опять же и на нейтрали и на передаче.

Крыльчатка выглядит как новенькая, зеркало помпы без задиров, практически идеальное.

Встречался ли кто-нибудь с подобными явлениями? Уже не знаю, что и думать.

Если же это нормальное поведение движка – то на фиг такая помпа нужна? Может быть стоит придумать что-то вместо нее?
Последний абзац – это лишь крик души, а вопрос очень актуален. Лето, а лодка еще на берегу. Непорядок!

Войс
Адмирал-командор

Репутация: 94
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 3984
Откуда: Ялта Украина

Соберите все обратно и попробуйте вращать вал опустив редуктор в вовду, вода в данном случае естественная смазка. Думаю все будет ОК! Чуть туговатое вращение должно быть.
_________________
Некоторые католики хотят быть святее чем Папа Римский.

LazyVool
Зелёный Юнга

Репутация: 0
Зарегистрирован: 31.07.2012
Сообщения: 17
Откуда: Киев

Пока ничего не получается .

Войс
Адмирал-командор

Репутация: 94
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 3984
Откуда: Ялта Украина

Померяйте крыльчатку – может какой то брак попался?
_________________
Некоторые католики хотят быть святее чем Папа Римский.

Вовчик
Адмирал форума

Репутация: 24
Зарегистрирован: 25.08.2007
Сообщения: 2433
Откуда: Киевская область пгт Гостомель

А чем прилагали усилия. Если руками, то так и должно быть.Если помпа качает,соберите всё.И не заморачивайтесь по этому поводу.ИМХО.

П.С.Есть центробежная помпа,но насколько хорошо работает ХЗ.Я не пробовал.
_________________
параплан-NOVA TATTOO 100-130 / Nova Mentor-105-130

Диаген
Капитан наставник

Репутация: 42
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 1741
Откуда: Днепропетровск

Войс
Адмирал-командор

Репутация: 94
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 3984
Откуда: Ялта Украина

2 Диаген На свои глазья видал Вихрь 30 без крыльчатки и задней передачи, на водозаборах стоят уловители из нержа, счастливый “оунер” сего девайса говорит что в ходу струя всегда холодная. Но по моему это БРЕД полный, мотор холодный, и все вытекающие последствия. ИМХО А о Нептунах слышу от Вас впервые. Но Ваши “седины” не позволяют усомнится в правдивости информации. А почему крыльчатка служит меньше? Ведь по идее коэффициэнт трения каждой ламели в частности не меняется.

2 ТС Даже на иномарках помпа вызывает необходимость приложения сил при вращении за приводной вал, на Вихрю-хрю-хрюше это нормуль, не заморачивайтесь, сухого вращения не любит ни один ПЛМ.

_________________
Некоторые католики хотят быть святее чем Папа Римский.

Niyazovitsh
Капитан наставник

Репутация: 41
Зарегистрирован: 05.04.2011
Сообщения: 1482

В н-23:
– проверить стакан на геометрию
– выставить геометрию в стакане
– зеркало помпы должно быть зеркалом и прилегать к стакану без перекоса
– найти совеЦкую крыльчаку
– проверить крыльчатку на геометрию, убрать лишнее, аккуратно
– на мокрую должна без приложения особых усилий крутится, на сухую с небольшим усилием
– ездить долго и счастливо =)

Диаген
Капитан наставник

Репутация: 42
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 1741
Откуда: Днепропетровск

Качество современных РТИ на “Нептун 23”- гавно!
Старые, которые пролежали по 20-30 лет, очень гут!
При срезе “лишних” лопастей, всегда есть места, где РТИ повреждается. Ведь нельзя соавнить с литьем то, что срезаешь сапожным ножом. Микроподрывы резины ведут к разрушению. Не фатально, но фатк!

Саня. Тупо практика. Хотя я ее до последнего сохранял. И сейчас бы продолжал. Ибо “Крыму” особо задняя не нужна, лодка легкая, все правилкой можно сделать. А лопасти тоже сезон-два отхаживает. По ощущения, понятно – субьективным, мотор чуть резвее.

“Вихрь”. 30-ки страдают перегревом башки. Клин – не редкое явление. Правда, тут же. чуть остыв – чаще всего “расклин”

Ну очень специфический мотор! Бррр.
_________________
Финвал 500+Yamaha>70 4Т
Амур+1,5л+ПОК60
Крым+Evinrude 35 2Т
Флагман 350 НДНД+Evinrude 15 2Т
Thunder 270ТМ (ГАМНО)+Evinrude 4 2Т(2шт)
Johnson 4 2T
Evinrude 2 2Т
_____________________________________
Когда-нибудь я обязательно стану умным.

Цилиндропоршневая группа двигателя подвесного мотора работает в условиях больших тепловых и механических нагрузок. Конструктивные особенности любого двухтактного двигателя, в котором управление выпуском и продувкой производится непосредственно поршнем, перекрывающим прорезанные в зеркале цилиндра окна, таковы, что из-за значительного уменьшения контактных площадей удельные нагрузки на детали рассматриваемой группы особенно велики. Именно поэтому к используемым материалам и технологии изготовления деталей этой группы предъявляются повышенные требования.

Для того чтобы грамотно эксплуатировать свой «Вихрь» и правильно выполнять профилактический и капитальный ремонты двигателя, необходимо представлять конструктивные отличия в деталях цилиндропоршневой группы «Вихря», «Вихря-М» и «Вихря-30» (с учетом времени выпуска) и при замене деталей обеспечивать предусмотренное чертежами сочетание их сопрягающихся размеров.

Основное отличие двигателей моторов семейства «Вихрь» в конструкции цилиндров.

В двигателе «Вихря», имеющем дефлекторную продувку, цилиндры раздельные и каждый из них целиком отлит из чугуна. Полости продувочных и выпускных каналов и водяной рубашки образованы при литье без дополнительной механической обработки (рис. 1). По диаметру зеркала цилиндры разбиваются на три размерные группы (табл. 1). Номер группы наносится ударным клеймом на фланце выпускных окон. Такая разбивка на группы в пределах чертежного размера (67 +0,03 ) необходима для правильного подбора зазора между цилиндром и поршнем.

В двигателях «Вихря-М» и «-30» оба цилиндра представляют единый блок, отлитый (из алюминиевого сплава) с продувочными и выпускными каналами и водяной рубашкой. Заготовки вставляемых в блок гильз цилиндров (рис. 2 и 3) вытачиваются из чугунных отливок (чугун марки СЧ21-0). В них фрезеруются продувочные и выпускные окна, после чего гильзы запрессовываются в расточенный блок и производится окончательная обработка зеркала каждого цилиндра.

Цилиндры «Вихря-М» разбиваются по тем же размерным группам, что и у «Вихря» (см. табл. 1). Так как рабочий объем двигателя «Вихря-30» увеличен за счет увеличения диаметра цилиндра, разбивка на группы выполнена в пределах чертежного диаметра 72 +0,03 мм (табл. 2). Номера групп наносятся ударным клеймом напротив каждого цилиндра на выпускном фланце или на приливах блока со стороны выпускных окон. Цилиндры одного блока могут иметь различные номера группы: это означает, что диаметры их различны (в пределах чертежного допуска) и подбирать поршни надо отдельно для каждого цилиндра.

Цилиндры двигателя «Вихря» крепятся к картеру за фланец шестью короткими шпильками М8; при этом шпильками, расположенными на средней части картера, крепятся одновременно оба цилиндра при помощи стальных накладок.

Блоки цилиндров «Вихря-М» крепятся также шестью шпильками М8, но длинными — проходящими через весь блок и стягивающими его с картером вместе с крышкой.

Блок цилиндров «Вихря-30» крепится к картеру шестью короткими шпильками М8.

Координаты расположения шпилек на всех моделях мотора не совпадают из-за различия в диаметрах цилиндров.

Блок головок также отливается из алюминиевого сплава; в нем выполнены две камеры сгорания со свечными отверстиями и каналы для прохода охлаждающей воды.

Блоки головок двигателей разных моделей невзаимозаменяемы. У «Вихря» он образует две камеры сгорания совместно с дефлектором поршня и поэтому имеет ответное углубление для него (рис. 4). Блоки головок «Вихря-М» и «-30» одинаковы по конструкции, но различны по присоединительным размерам из-за отличия в диаметрах цилиндров (рис. 5).

Блок головок «Вихря» выпускался в двух модификациях — неразъемным (2.111-000) и имеющим съемную крышку водяной рубашки (2.111-700). Разъемный блок головок состоит из корпуса 2.111-004 и крышки 2.111-005, которая крепится к корпусу шестью винтами 3181А6-1 с прокладкой 2.111-006. Неразъемный блок головок крепится к цилиндрам 12 болтами 3017А8-36-18 (М8, длина 36 при длине нарезки 18 мм), разъемный — 12 болтами 3001А8-52-18 (М8, длина — 52, длина нарезки — 18).

Блок головок «Вихря-М» крепится шестью шпильками, идущими от картера, и дополнительно шестью короткими шпильками М8, ввернутыми в верхнюю часть блока цилиндров.

Блок головок «Вихря-30» закрепляется 10 шпильками М8, ввернутыми в верхнюю часть блока цилиндров. Все крепежные детали выполнены из стали 30ХГСА.

Поршни двигателей всех моделей «Вихря» отливаются из специального алюминиевого сплава и состоят из головки, воспринимающей давление продуктов сгорания, и юбки, направляющей движение поршня в цилиндре.

Юбка поршня имеет окна для прохода продувочной смеси и отверстия для поршневого пальца, подкрепленные изнутри поршня утолщениями-бобышками. В верхней части юбки делаются две канавки для двух уплотняющих поршневых колец. В каждой канавке установлен стальной стопор для фиксации в ней кольца от продольного перемещения. Место для стопоров выбрано с таким расчетом, чтобы, во-первых, замки обоих колец не располагались на одной прямой (чтобы уменьшить прорыв газов из камеры сгорания) и, во-вторых, чтобы замки не совпадали с окнами гильзы во избежание западания концов колец в окна и их поломки.

Поршни «Вихря» (рис. 6) и «-М» (рис. 7) вследствие различия продувки, несмотря на одинаковые диаметры, невзаимозаменяемы. Поршни «Вихря-М» и «-30» одинаковы по конструкции, но различны по диаметру.

Наружная цилиндрическая поверхность юбки поршня имеет сложную образующую и обрабатывается по копиру с контролем по диаметрам Д₁, Д₂ и Д₃ (рис. 8), замеряемым на различной высоте от края юбки.

Поршни всех моделей изготавливаются с разбивкой по диаметру на три группы; номер группы наносится ударным клеймом на головке поршня. Поршни всех групп изготавливаются в пределах чертежного размера (допуска) и комплектуются с соответствующими по номеру гильзами цилиндров. Определение группы производится по диаметру Д₂, наиболее важному и удобному для замера.

Поршни «Вихря» до 1967 г. выпускались более полными (табл. 3) и с шириной канавки для поршневого кольца, равной 2,16 +0,02 мм. В 1967 г. был увеличен зазор между поршнем и цилиндром в зоне огневого пояса за счет уменьшения диаметров Д₁ и Д₂. Со второй половины 1968 г. ширина канавки была увеличена до 2,26 +0,02 мм. Окончательно принятая разбивка поршней 2.144-000 на группы приведена в табл. 4.

Первоначально поршни «Вихря-М» (4.144-000) разбивались на группы по диаметру аналогично поршням «Вихря» (см. табл. 4). Затем, с октября 1971 г., координата замера Д2 была изменена с 50 на 49 мм и величины диаметров стали другими (табл. 5). Обе эти модификации поршней (их номер одинаков) выпускались с канавкой для поршневого кольца, имеющего ширину 2,0 м, т. е. канавки имели ту же ширину, что и канавки поршня «Вихря» (2,26 +0,02 ). С декабря 1971 г. на «Вихре-М» стали применяться поршневые кольца большей ширины (2,5 мм) и одновременно был уменьшен торцевой зазор между кольцом и стенкой поршневой канавки до 0,1 +0,05 _-0,01 поршни с разбивкой на группы согласно табл. 5 стали выпускаться с канавкой шириной 2,6 +0,02 и им был присвоен № 4.144-000/1.

Все поршни для «Вихря-М» взаимозаменяемы только в комплекте с кольцами. При ремонте рекомендуется отдавать предпочтение поршням последнего выпуска с уширенными кольцами.

Поршни двигателя «Вихря-30» (3.144-000) по конструкции аналогичны поршням «Вихря-М», но имеют увеличенный диаметр и ширину канавки под поршневое кольцо (2,66 +0,02 мм). Разбивка поршней на группы приведена в табл. 6; отметим, что диаметр Д₁, как и у «Вихря-М», замеряется на высоте 49 мм от низа юбки.

Поршни «Вихрей» всех моделей подразделяются на три группы также и по диаметру Д отверстия под поршневой палец (табл. 7); цветовой индекс группы наносится изнутри на бобышки поршня.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с шатуном и передачи усилия от поршня к коленчатому валу. Палец представляет собой короткую стальную трубку (рис. 9), проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня.

При работе двигателя на поршневой палец действуют силы, стремящиеся его изогнуть; поверхность пальца подвергается истиранию о верхнюю головку шатуна и бобышки поршня. Поэтому изготовленный из мягкой стали палец для получения необходимой прочности и износоустойчивости подвергают поверхностной цементации и закалке на глубину 0,5—0,8 мм.

Палец, применяемый в двигателях «Вихрей», относится к так называемому плавающему типу — вращается не только в верхней головке шатуна, но и в бобышках поршня. Благодаря этому площадь рабочей поверхности пальца увеличивается почти в три раза, что уменьшает износ и возможность заедания пальца. Отверстия для смазки пальца делаются и на верхней головке шатуна и в бобышках поршня.

В осевом направлении плавающий палец зафиксирован двумя пружинными стопорными кольцами, устанавливаемыми по его концам в специальные проточки бобышек поршня. При контрольных осмотрах поршней нужно следить за достаточной упругостью этих колец. Если не обращать на это внимание, неисправность пустяковой детали может привести в негодность блок цилиндров: палец при работе двигателя опустится до зеркала цилиндра и прорежет на нем глубокие (иногда до 2—3 мм) неустранимые борозды.

При подборе поршневого пальца выбирается деталь с цветовым индексом, соответствующим индексу на бобышке поршня. Цветовой индекс наносится на торец пальца.

Поршневые пальцы для «Вихря» и «Вихря-М» одинаковы по геометрии и изготавливаются с разбивкой по диаметру на три размерные группы. В первых партиях моторов «Вихрь» длина пальца равнялась 60 -0,3 мм, а диаметр 16 ±0,012 мм, причем в пределах допуска по диаметру пальцы разбивались на пять размерных групп (табл. 8).

С начала 1967 г. допуск на диаметр пальца уменьшили до 16 ±0,007 и пальцы двух крайних групп (голубой и желтый индексы), выпускать перестали; одновременно длина пальца была уменьшена до 59 -0,4 мм. Такая разбивка по диаметрам сохраняется на «Вихре» и сейчас (табл. 9). В той же таблице приведена разбивка на группы и пальцев «Вихря-М» и «-30».

Как видно из таблицы, диаметры поршневых пальцев «Вихря» и «Вихря-М» различны — пальцы «Вихря» полнее на 0,008 мм. Разбивка пальцев на группы для «Вихря-М» и «-30» одинакова, но длина пальцев «Вихря-30» больше и равна 63,5 -0,3 мм.

Поршневые кольца, устанавливаемые в канавки на юбке поршня любого двухтактного двигателя, несут двойную функцию — уплотняют поршень в цилиндре, предотвращая прорыв газов из рабочей камеры над поршнем в картер, и направляют тепловой поток от головки поршня к стенкам цилиндра и далее к охлаждающей воде. Кроме того кольца способствуют равномерному распределению масла, оседающего из поступившей в картер топливной смеси, по зеркалу цилиндра.

На поршнях двигателей всех моделей «Вихря» устанавливается по два кольца. Поршневые кольца отливаются из специального чугуна цельными, но имеют один разрез, называемый замком. Торцевые поверхности кольца шлифуются. Одним из важнейших свойств поршневого кольца является его упругость; ее кольцо не должно терять даже при тех высоких температурах, при которых работает поршень.

В свободном состоянии зазор в замке кольца обычно равен 5—7 мм. Вставленное в цилиндр кольцо оказывается сжатым, зазор в замке уменьшается до 0,2—0,5 мм; благодаря упругости кольцо плотно прилегает к стенке цилиндра, обеспечивая необходимое уплотнение поршня. Остаточный, так называемый тепловой зазор в замке кольца совершенно необходим, так как иначе при нагреве двигателя и расширении кольца его концы в замке сомкнутся и кольцо заклинит в цилиндре.

В замке концы кольца имеют специальную выемку, в которую входит стопорный штифт, расположенный в канавке поршня. Как уже отмечалось, на двигателях «Вихря», а вначале и «Вихря-М» (см. также часть «Поршни»), имеющих одинаковые диаметры цилиндра, применялись тонкие кольца шириной 2,0 -0,01 _-0,03 мм (рис. 10).

В дальнейшем, в связи с тем, что двигатель «Вихря-М» более форсирован, чем двигатель «Вихря», и имеет большую тепловую напряженность, для увеличения его моторесурса ширину кольца увеличили до 2,5 -0,01 _-0,03 мм.

Е. Н. Семенов, Р. В. Страшкевич.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Оцените статью: