Ремонт рулевой рейки т5 своими руками

На автомобили Фольксваген Транспортер Т5 выпуска после 2003 года утанавливались рейки производства ZF (Zahnrad Fabrik) с партнамберами:

7E1422061D, 7E1422061DX, 7E1422061F, 7E1422061FX, 7E1422061H, 7E1422061HX, 7H1422061H, 7H1422061HX, 7H1422061J, 7H1422061JX, 7H1422061M, 7H1422061MX, 7H1422061P, 7H1422061PX

Рулевые рейки Т5 отличаются надежностью и долговечностью. Однако компании Гидролаб их тоже приходится ремонтировать. Чаще всего рулевая рейка Т5 начинает течь из-за коррозии, вызванной негерметично установленными пыльниками или стучать из-за предельных пробегов и износа центрального зуба вал-рейки.

В каждом из этих случаев Компания Гидролаб может предложить эффективный и не дорогостоящий ремонт рулевой рейки Фольксваген T5 с гарантией 13 месяцев и возобновлением ресурса рулевой рейки до новых значений.

При появлении коррозии внутри рулевой рейки Т5 производятся ремонтно-востановительные работы деталей рейки. Легкая коррозия (глубиной до 0.2мм) если она не затрагивает сами зубья валов удаляется бесплатно. Для удаления глубокой коррозии в компании Гидролаб имеются все необходимые методики (втулирование, переход на ремонтный диаметр, шлифовка. ), дающие 100% результат в восстановлении валов от коррозии. При этом износостойкость, прочность и ходимость деталей не уменьшается, люфты, стуки не появляются, подтекания исключаются.

На картинке вал-рейка до и после восстановления от коррозии в компании ГИДРОЛАБ.

В случае предельных износов зубьев рулевой рейки применяется радикальный метод. Вал с изношенными зубьями рулевой рейки Т5 заменяется на новый. Новые валы имеются в компании Гидролаб в наличие на рулевые рейки Т5 по оптовым ценам.

В базовую стоимость полной переборки рулевой рейки Т5 входят все ремкомплекты, подшипники, сальники, колечки, доработка втулок валов для исключения стуков, устранение износа сухаря и его картера для устранения люфта и стука, а так же пыльники.

Сальники рулевой рейки Фольксваген Т5, необходимые для минимального ремонта рулевой рейки Фольксваген Т5.

По вопросу ремонта рулевых реек Фольксваген Транспортер Т5 ООО “Гидролаб” работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки Т5 в компании Gidrolab хорошо отработан и занимает около 4-х часов включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

При этом качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает новой оригинальной. Приезжайте и сами все увидите!

Рулевую рейку Фольксваген т5 не всегда можно отремонтировать, в этих случаях рулевая рейка т5 подлежит полной замене. Возможно ли провести ремонт рулевой рейки Фольксваген т5, ответит только опытный автослесарь.

Рулевая рейка – это механизм, представляющий собой силовое устройство, передающее управление с рулевой колонки на ведущие колеса, как правило, для передне-приводных автомобилей. Рулевая рейка Фольксваген т5 – сложный механизм, состоящий из редуктора, наконечников и рулевых тяг.

Рулевая рейка Фольксваген т5 подлежит срочному ремонту, если вы обнаружили следующие неисправности:

• Течь под автомобилем: при постановке автомобиля на автостоянке через некоторое время вы можете обнаружить масляные пятна под передней частью автомобиля, пятна остаются и на самой рулевой рейке.
• Тугое вращение руля: вращение руля затруднено, руль идет туго в одну из сторон, что затрудняет движение, а порой делает его невозможным.
• Стук, шум при повороте руля: возникающий при повороте руля стук отдается в рулевое колесо, чаще всего он передается от рулевой рейки, либо шумы в гидроусилителе руля.
• Люфт рулевой рейки: слишком сильный люфт руля, его слишком свободное движение, указывает на люфт рулевой рейки, что говорит о ее неисправности.

Поломка, требующая сделать ремонт рулевой рейки т5, может произойти по достаточно большому количеству причин. Основными являются:

• Износ всех деталей рулевой рейки Фольксваген т5, включая уплотнители, ползуны, шток, шаровые соединения.
• Коррозия вала и других деталей.

Прежде чем приступить к ремонту рулевой рейки Фольксваген т5, опытный автослесарь проведет диагностику рейки т5, позволяющую выявить причину неисправности, которая может заключаться, например, в коррозии штока рулевой рейки или в течи сальников.

Процесс диагностики рулевой рейки заключается в следующем:

• Корпус рулевой рейки осматривается.
• Рулевая рейка разбирается.
• Вал рулевой рейки проверяется:
  — на наличие коррозии,
  — на биение
• Зубчатое зацепление проверяется на качество.

Если детали исправны и замена их не требуется, то может понадобиться обычная регулировка рулевой рейки т5. Если рулевая рейка подверглась ремонту, то по его окончании производится правильная регулировка.

Ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 можно произвести по стандартной схеме:

• Разбор рулевой рейки т5, всех съемных деталей.
• Очистка от грязи, пыли и сальных подтеков, обезжиривание.
• Очистка от ржавчины, подвергшихся коррозии поверхностей.
• Шлифовка поверхности штока и вала распределителя.
• Замена деталей рулевой рейки: сальников, втулок, пыльников, уплотнительных колец и уплотнений пыльника.
• Сборка рулевой рейки т5 и ее установка на Фольксваген.

Самый простой, но трудновыполнимый совет – выбирайте более качественное дорожное покрытие для передвижения вашего автотранспортного средства, какими бы износостойкими ни были детали Фольксвагена – постоянная вибрация выводит их из строя.

Снижайте скорость при въезде на нервности и препятствия. Старайтесь не увеличивать скорость в крайних положениях руля.

Следите за чистотой своего автомобиля, поскольку пренебрежение этим советом приводит к коррозии рулевой рейки.

Всегда обращайте внимание на состояние руля и его поведение во время движения, ведь чем быстрее вы обнаружите неисправности, тем проще и дешевле окажется ремонт рулевой рейки Фольксваген т5.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, зная основные неисправности рулевой рейки Фольксвагена и причины их появления, вы самостоятельно сможете диагностировать проблему и вовремя обратиться в автосервис.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

далее немного ловкости рук и рейка на воле! Вытащили со стороны водительского колеса! .

Ремонт рулевой рейки автомобиле Volkswagen Transporter T5 .Ремонт рулевой рейки на Volkswagen T5 в Санкт-Петербурге. Наша.

Ремонт рулевой рейки Volkswagen Transporter T5 СТО Корса Москва, 32 км МКАД, внешняя сторона 8 (495) 308-83-09 http://stokorsa.ru/

В этом видео вы узнаете: – что такое регулировка рулевой рейки, зачем и когда нужно регулировать рулевую.

Ремонт рулевой рейки на Volkswagen Transporter Т4. Ремонт рулевой рейки на Volkswagen Transporter Т4 в СПб. Наша компания предоста.

В этом выпуске вы узнаете: – что такое промывка гидроусилителя рулевого управления; – зачем нужно промывать.

замена рулевого наконечника замена рулевого наконечника фольксваген т5. без сьемника.замена рулевого нако.

в этом видео показывается Как снять рулевую рейку на Volkswagen Golf, 2 ремонт не покажем, если вам интересно узнать.

В видео рассмотрены следующие поломки: ▸ Течь рулевой рейки. ▸ Выработка по зубу. ▸ Кольцевая выработка.

рулевая рейка vw touareg r5 ремонт.

Ремонт ЭЛЕКТРО РЕЙКИ Jetta 2007г ремонт рулевой рейки, проблема стук и шум при повороте руля.

Ремонт рулевой рейки автомобиле Volkswagen Transporter .Ремонт рулевой рейки на Volkswagen Transporter в Санкт-Петербурге. Наша.

КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МИКРОАВТОБУСОВ VOLKSWAGEN

О чем и писал.
Агрегатная замена всего узла.
Одноразовая машина Т5.

Сообщение Валерий » 28.09.2010, 00:02:34 #36

Batman писал(а): Номеров нет. о, как!

О чем и писал.
Агрегатная замена всего узла.
Одноразовая машина Т5. :bigwink;

Дык и на Т4 тоже фторопластины без намбев были. А на манжетах тоже не на всех нумера стояли. Со временем все найдеца!

Сообщение LEHA » 18.05.2011, 16:12:08 #37

Сообщение mpv-77 » 18.05.2011, 17:40:00 #38

Сообщение LEHA » 18.05.2011, 18:22:38 #39

Сообщение LEHA » 14.06.2011, 22:32:07 #40

Сообщение KORNET » 28.09.2011, 21:49:02 #41

всем доброго времени суток! потекла рейка с правой стороны. пробил по экзисту сальник, номер которого писал kolbasa.
стоит 221 рупь.

подскажите, реально ли не снимая рейку, отремонтировать её? и насколько это геморройно? какой инструмент нужен? менять нужно вместе с фторопластовыми кольца и прочей лабудой? или сальника досточно будет?

Сообщение KORNET » 12.10.2011, 13:05:48 #42

решил попробовать залить герметик и кондиционер 2 в 1 для ГУРа. залил 2 дня назад. с правой стороны(где текло) почти не течёт, но теперь с левой стороны хлещет как из ведра. поезжу до конца недели, посмотрю как будет. если поможет выложу фото герметика
Жижа летит просто вёдрами

з.ы.: может есть у кого знакомые, кто рейку на Т5 продают не сильно БУ?

Сообщение AU2008 » 12.10.2011, 13:45:34 #43

“Водки и баб не обещаю, но погуляем хорошо” – И.Сусанин

kolbasa » 09.09.10, 12:40 T5: Течи рулевой рейки. Пути решения проблемы

Batman » 09.09.10, 13:41 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

kolbasa » 09.09.10, 20:50 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Дизель » 09.09.10, 20:55 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Batman » 09.09.10, 20:59 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

И кто с помощью этих наборов оживил рейку на Т5, можно узнать?

Ни кто не знает по сабжу,потому, что рейки на Т5 очень и очень ГУТ.
Сервис,через который прошло достаточное кол-во Т5 менял рейку на Т5 всего один раз.
Меняли целиком , ибо ни кто еще не пытался их ремонтировать.
Современный авто,как правило агрегатная замена,ни чего тут не поделаешь.

kolbasa » 09.09.10, 21:00 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Batman » 09.09.10, 21:08 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Wertin » 09.09.10, 21:17 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

kolbasa » 10.09.10, 19:23 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Batman » 10.09.10, 19:25 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Alexis » 10.09.10, 19:26 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

kolbasa » 10.09.10, 19:32 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Batman » 10.09.10, 19:44 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

kolbasa » 10.09.10, 19:48 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

driver777 » 11.09.10, 20:50 Re: рулевая рейка Т5-течьмасла

Составляющие элементы агрегата управления транспортным средством испытывают большие нагрузки в процессе эксплуатации. В зависимости от манеры вождения автомобиля и качества дорожного полотна, составные единицы подвергаются износу и появлению разного рода неисправностей. Следует пристально наблюдать и заботиться о техническом состоянии рулевого узла. От этого зависит безопасность передвижения водителя и других участников движения.

1. Рулевое колесо с валом, находящимся в корпусе. Вал выполнен не сплошной деталью, имеет несколько шарнирных соединений и шестеренчатый хвостовик для дальнейшей передачи усилия к сопряженным комплектующим частям.
2. Реечный узел с гидравлическим усилителем. Рулевая рейка при передвижении получает большую часть нагрузок. Поэтому вал рейки изготовлен из специальной марки стали и имеет продуманную конструкцию посадочного корпуса. Это сделано для компенсации вибрационных воздействий.
3. Рулевые тяги и наконечники. С помощью этих составных деталей производится воздействие на конечные элементы управления машиной.
4. Гидронасос усилителя с комплектом напорных магистралей. Отвечает за накачивание давления рабочего вещества в необходимую камеру рейки и увеличение первоначального воздействия от рулевого вала, инициируемого водителем при выполнении различных маневров.
5. Сайлентблок реечного устройства, подшипники валов, пыльники, стопорные кольца. Предназначение данных элементов заключается в уменьшении процессов трения и препятствованию попадания абразивных грязевых частиц внутрь технологических узлов рулевого комплекса.

Рулевое колесо сопряжено с валом колонки, при его повороте вал передает усилие на шестеренчатое устройство рейки.

Реечный механизм имеет гидравлический механизм, увеличивающий силу воздействия на органы управления. В случае его отсутствия, выполнение управления автомобилем требует приложения дополнительных усилий. Нагнетание рабочей жидкости к усилителю производится гидронасосом, приводящегося в действие посредством ременной передачи от маховика двигателя. При неработающей силовой установке гидроусилитель функционировать не будет. Принцип его работы подобен действию гидроцилиндра. Насос подает масляный материал к соответствующему рабочему пространству рейки, зависящего от выбранного направления маневра. Затем через систему рулевых тяг происходит управление колесными механизмами.

Признаки нарушений работоспособности следующие:

• возникновение разного рода шумов в области расположения рулевого агрегата;
• присутствие подтеканий масляного вещества;
• рулевое колесо поворачивать затруднительно;
• наличие люфта руля, не отвечающего номинальным значениям.

1. Стуки могут возникать в шестеренчатом сопряжении редуктора и рейке, вследствие изнашивания и появления зазоров, не соответствующих допустимым границам. Также возможно разрушение подшипников вала реечного механизма. Присутствующие монотонные звуковые эффекты указывают на сбои в работе гидравлического насоса усилителя.
2. Неисправное состояние шарнирных соединений и критические значения люфтов. По вине таких явлений теряется эффективность управления транспортным средством, и при игнорировании может приводить к более сложным дефектам либо аварийным ситуациям.
3. Утеря свойств пыльников, сальников и уплотнительных элементов. Некорректное состояние данных агрегатных частей вызывает разгерметизацию системы гидроусилителя, сопровождающейся появлением течей масла. Также эти детали исполняют защитную функцию и предохраняют узел от загрязнений и абразивных частей, вызывающих интенсивный износ комплектующих деталей. Под воздействием данных факторов поверхность вала рулевой рейки испытывает повреждения, и потребует проведение дополнительных ремонтных работ.
4. Отсутствие периодических сервисных обслуживаний. В случае отказа от регулярных технических осмотров происходит комплексный износ составных единиц рулевого узла. Это отражается на снижении безопасности передвижения, отсутствует уверенность в исправном состоянии и правильном функционировании элементов агрегата управления автомобилем.

Перечень операций, выполняющихся в условиях сервисных предприятий, таков:

• проведение профессионального визуального осмотра;
• постановка рулевой рейки и гидронасоса на диагностический стенд для сбора и анализа полученных параметров работоспособности;
• разборка реечного устройства с целью оценки технического состояния деталей;
• очистительные и моечные процедуры;
• замена неисправных элементов либо инициация восстановительных процессов (шлифовка, полировка поверхностей валов);
• специализированный подбор нужных запасных частей согласно каталогу производителя (сотрудничество производится с проверенными поставщиками оригинальных комплектующих элементов);
• сборочные работы (перед монтажом отремонтированных узлов на машину происходит обязательное тестирование для соблюдения номинальных показателей работоспособности).

Сервисные организации выполняют гарантийные обязательства на полный комплекс проделанных технических процедур.

Аккуратная манера вождения и регулярное посещение сервисных организаций предохранит от возникновения сбоев и продлит эксплуатационный ресурс рулевого узла.

Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить.
(Пуля, фильм “ДМБ”)

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.

Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

На этот раз всё происходило в более цивилизованных условиях. То есть не под открытым небом холодной апрельской ночью, а тёплым солнечным июньским днём в гараже, полном инструментов и с тёплой водой для мытья рук.
Как снимаются колёса, тормозные диски и суппорты, думаю, нет необходимости рассказывать. Хотя, о суппортах можно упомянуть. Прикручены они к поворотным кулакам болтами с шестигранниками на 21. И прикручены так хорошо, что не выдержала даже стандартная хром-ванадиевая головка из набора инструментов (Practa). И, хотя раздвижной баллонник с чуть усиленной головкой с болтом справился, я всё же предпочёл обзавестись инструментом посолиднее. Усиленная головка на 21 (чёрная) с толстенными стенками и квадратом на 3/4″, а к ней – длинная “кочерга” с шарниром на конце обошлись в 38 евро.
– Такой инструмент берут на железной дороге работать. А у Вас. что? – продавец-консультант отказывался верить, что ЭТИМ я собираюсь ремонтировать автомобиль Б-категории.
Надо сказать, что инструмент этот без проблем “победил” все нужные болты, а их оказалось немало. Почти вся передняя подвеска Транспортера собрана на болтах с шестигранниками на 21.

Далее была снята выхлопная труба целиком, отсоединены рулевые наконечники от поворотных кулаков, сняты амортизаторы, отсоединён стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов подвески, от рулевой рейки отсоединён рулевой вал и трубки гидросистемы, затем были откручены болты крепления рейки к подрамнику. Осталось рейку снять. И тут – первая загадка. Рейка продета своими оконечностями вот в такие узкие окошки подрамника. Причём “живёт” она тут не одна, а в соседстве со стабилизатором.

Скобы крепления стабилизатора к подрамнику пришлось также снять, оставив эту большую “кочергу” свободно болтаться, ибо вытащить его, не сняв рейку, невозможно.
Некоторое время покрутив рейку так и этак, я её всё же вытащил.

Внутрь рейки не полез, предпочёл отдать её на восстановление людям, зарабатывающим на этом деньги и досконально знающим устройство рейки. Не было ни времени ни желания ковырять её самостоятельно.
Занялся ремонтом подвески. Решил – раз передок уже наполовину разобран – надо в профилактических целях поменять все расходники. То есть 8 сайлент-блоков, 4 шаровых опоры, 2 пыльника рулевых наконечников (сами наконечники были заменены менее года назад, но на одном пыльнике резина уже растрескалась), 2 гофрированных чехла и 4 резиновых втулки крепления рулевой рейки.
Чтобы заменить сайлент-блоки верхних рычагов, нужно снять подрамник. Чтобы снять подрамник, нужно отсоединить от верхних рычагов торсионы. Вот с их закисшими болтами пришлось помучиться. Нижние хорошо видны в верхней части окна для рулевой рейки (на первом фото), верхние же. находятся в одном из самых труднодоступных мест машины. Головки их обращены назад, а сзади, почти сразу за подрамником – топливный бак. Пришлось разгадывать вторую загадку – какой конфигурации инструмент должен быть, чтобы вороток для срыва болта или же трещотка для последующего откручивания находились точно между подрамником и баком.
Победил. Снял подрамник, и рычаги с него.

Загадка номер три – верхние шаровые опоры. Как их вынуть из рычагов? Скобы-кольца из пружинной проволоки я нашёл не сразу – они были надёжно скрыты под слоем дорожной грязи, набившейся в пазы.
Съёмник, даже в самом “силовом” исполнении, опоры с места сдвинуть не смог.

Зато кувалда справилась с задачей на “ура” – расстыковка произошла уже на втором ударе.

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ).

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.

Успешно всё заменив, установил подрамник на машину. Устанавливаю рейку.
Позже, интереса ради я прошерстил несколько форумов по этой теме. Интересно же, как народ с этой задачей справляется.
Рецепт у каждого свой. Кто-то перед снятием выкручивает руль до упора в ту или другую сторону, кто-то снимает рулевые наконечники, кто-то делает некие магические манипуляции со стабилизатором поперечной устойчивости. Но чёткого процесса маневрирования рейки в тесном пространстве я не нашёл ни у кого. “Как-то вот так, или вот этак, в общем, потыркался туда-сюда, и непонятно как она встала на место. ” – примерно такой расклад. При этом кто-то мучает рейку часов восемь, кто-то – двое суток.
У меня весь процесс, вместе с фотосессией и постоянным мытьём рук занял 4 часа. Привожу здесь порядок установки рейки, авось опять же кому-то пригодится. Процесс снятия в принципе, обратен установке, просто отмытые рейка и подрамник выглядят получше, да и работать с ними приятнее))).

1. Берём в руки исправную и отмытую рейку, располагаемся с ней под машиной за передним мостом, примерно под топливным баком. Рейку располагаем так, чтобы её редуктор располагался справа по ходу машины. В общем, как она должна стоять, так и располагаем. “Выкручивать руль до упора” нет необходимости, “руль” рейки стоит в положении “прямо”. Снимать рулевые наконечники тоже не нужно.
Обращаю внимание, что труба выпускной системы у меня снята – это даёт немного больше пространства для манёвра.
Разворачиваем рейку “вверх ногами”, чтобы шлицевой вал смотрел вниз. Из-под середины машины вставляем левый конец рейки в левое по ходу машины окно подрамника и задвигаем её туда до упора, насколько возможно. Стабилизатор предварительно сдвигаем влево, чтобы его изгибы не мешали продвигать рейку.

2. Теперь правый рулевой наконечник можно заправить в правое окно подрамника – ему как раз хватает места для этого.

3. Если у Вас снята выхлопная труба – самое время поставить её на место (чего я не сделал).

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).

5. Разворачиваем рейку в рабочее положение (ставим “на ноги”). Стабилизатор также сдвигаем на середину машины.

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).

7. Прикручиваем рейку болтами к подрамнику. Самый проблемный по отзывам форумчан – левый передний болт. Он находится в узком месте, почти вплотную к корпусу КПП. К нему рукой-то непросто подобраться, а уж ключом и подавно. Вроде как.

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира.

. и крутил болт сверху, из-под капота.

Затем нашёл более удобный и “силовой” способ. Головка, короткий удлинитель и трещотка. Трещотка располагается над рулевой рейкой, её ручка выходит в пространство позади рейки (по ходу машины). Крутить достаточно удобно.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Далее я установил амортизаторы, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колёса – и можно съезжать с эстакады. Да, ещё самая малость – глушитель поставить.
Какова же была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И мешает ему. рулевая рейка.
Минут десять в гараже никакие работы не велись, только из-под машины во все стороны разлетались матюки. Ну а потом – что делать! – снова взялся за ключи. Снял амортизаторы, рулевые наконечники из поворотных кулаков, трубки гидросистемы и рулевой вал с рейки, отвернул болты крепления рейки и стабилизатора к подрамнику. Сдвинул рейку в сторону, просунул выхлопную трубу, затем всё собрал в обратном порядке. На всё ушло часа два (ещё разок – и можно автосервис свой открывать).

Пару слов о самом глушителе. Вернее, о трубе выпускной системы. В отличие от большинства других машин, в этой самой системе у Транспортера отсутствует сильфон – гибкая муфта из нержавеющей стали, разрывающая жёсткую связь глушителя с двигателем. Вместо сильфона здесь – своеобразный шаровый шарнир, выполняющий те же функции. Половинки его соединяются пружинными скобками.

Так вот. Разобрать-то я его разобрал, а о том, чтобы натянуть жёсткие скобки в узком подкапотном пространстве среди шлангов и трубочек, нечего было и думать. Может быть и существует какое-то специальное приспособление для этого, но не в моём гараже. Поэтому пришлось снять и ответную часть этого шарнира вместе с чугунным патрубком, крепящимся пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На “свежем воздухе” скобки удалось натянуть обычной отвёрткой. И всю эту конструкцию в сборе потом я вставил на место снизу из-под машины, отодвинув в сторону рулевую рейку.

Возможность ремонта рулевой рейки Фольксваген Т5, можно оценить на наших станциях в момент диагностики. Если корпус рулевой рейки цел (нет трещин) и при вскрытии, вал тоже окажется целым, то ремонт рулевой рейки Volkswagen T5 скорее всего будет возможен.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Ремонт рулевой рейки Фольксваген Т5 занимает от 1 до 2 дней. Бывают конечно исключения, но довольно редко. Если диагностика покажет, что проблема в рейке, а не в насосе ГУР, то мы снимаем рейку и делаем ее ремонт на наших станциях. Также, мы можем произвести ремонт гидроусилителя и электроусилителя рулевого управления.

После ремонта рейки, обязательно нужно будет делать развал-схождение. При желании, мы также можем поменять рулевые тяги и рулевые наконечники. После установки перебранной рулевой рейки, мы сделаем промывку рулевой системы и зальем в бачок ГУРа новую жидкость.

Когда делать ремонт:
– в рулевой рейки появился стук;
– руль стал тугим и поворачивается с трудом;
– подтеки на рулевой рейки, видимые на стоянке автомобиля;
– гул в гидроусилителе руля;
– неправильный возврат руля в исходное положение;
– при повороте руля, колеса остаются в исходном положении.

Гарантия на работа – 3-6 мес.

Диагностика при ремонте у нас – бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

#1 Сообщение rusanov314 » 28 май 2012, 22:58

#2 Сообщение Superbus » 29 май 2012, 12:45

#3 Сообщение tereleg » 29 май 2012, 13:43

#4 Сообщение rusanov314 » 29 май 2012, 16:32

#5 Сообщение woody » 31 июл 2012, 19:07

Всем привет.
Мужики подскажите.
Пробег 40тыс. начало текти масло с левой стороны из под пыльника. Позвонил на один сервис, говорят что она не ремонтируется, а ставиться только новая! Позвонил другим сервисникам, говорят что ремонтируем. На форум зашел, третий час листаю старый и новый форум, также одни говорят что ремонтируется другие что нет.
Запутался напрочь! Кому верить.
Машина новая, десятого года выпуска. Может кто-то в курсе, на старых Т5 и на новых рейки одинаковые. Задумался может потому и возникла путаница в моей голове из-за того что у всех разные рейки.
Если кому не сложно, разьясните внятно что к чему. Или ткните носом.

Основная функция рулевой рейки (редуктора) в устройстве автомобиля состоит в организации поворота машины. Рулевая рейка присутствует в автомобилях с гидроусилителем руля, а также в тех авто, в которых гидроусилитель отсутствует. Она соединяет руль с колесами, и поэтому роль ее очень важна для безопасного передвижения в автомобиле. К диагностике этого механизма нужно подходить с максимальной ответственностью, как, впрочем, и к ремонту.

Быстрому износу деталей рулевого управлению подвержены все автомобили, независимо от цены и статуса, ведь именно эти детали берут на себя удар при любом повороте, наезде на препятствие, попадании колес в ухабы на дороге.

Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

• явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
• увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
• появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
• появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
• началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления?
Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

• зубчатый вал;
• опорная втулка рулевой рейки;
• золотниковый механизм.

Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие).
Как снять рулевую рейку.

1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
3. Открутите гайку стопорную.
4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
5. Вытащите нижний сальник.
6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке. Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109, читайте в нашем материале).

1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
2. Поместите рейку в корпус.
3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение».
Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Оцените статью: