Ремонт кпп ваз 2170 своими руками

Автомобиль Лада Приора привлекает многих потенциальных покупателей своим изысканным внешним обликом. Машина может комплектоваться 16-клапанным силовым агрегатом (1.6 литра). Изначально устанавливалась 5 МКПП, с 2014 года стала встречаться АКПП. Такой автомобиль имеет передний привод. В базовых комплектациях встречается 8-клапанный 1.6-литровый силовой агрегат (ВАЗ 21114). Машина выдает мощность 87 лошадиных сил. Расход топлива оптимален во всех циклах.

5-ступенчатая КПП на модели Приора объединена с дифференциалом, главной передачей. В дополнении к этому, КПП на Приоре имеет первичный вал, который выполнен в виде блока ведущих шестерен. Они взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала. Установлен маслосборник под передним подшипником вторичного вала. Также, к системе КПП относится и синхронизатор. В гнезде картера сцепления установлен специальный магнит, который осуществляет удерживание металлического мусора, не давая ему идти дальше в систему.

Следует отметить, что на модели Lada Priora встречается тросиковая коробка передач. Она обеспечивает оперативность и четкость смены скоростных режимов. На Приоре на задней передаче нет синхронизаторов. Учитывая это, если отмечается проблема активизации задней скорости, рекомендуется выжать сцепление и перевести в нейтраль (N). Далее необходимо выжать и включить заднюю передачу.

Согласно регламенту ТО, при пробеге в 75000 км следует менять смазочный материал в коробке передач на Приоре.

В КПП можно заливать горючее ТМ 412. Следует обращать внимание на версию 75-80W, которая относится к группе GL-4. Ее преимущество в том, что она имеет отличные вязкостно-температурные характеристики. Если использовать жидкость низкого качества, то в скором времени может возникнуть шум, хруст со стороны КПП. Процедуру замены можно осуществить своими руками.

На функционирование транспортного средства влияет то, в каких условиях машина будет эксплуатироваться, как часто будет совершаться обслуживание ее системы, например, замена трансмиссионного масла. Своевременная замена данной жидкости способствует продлению срока службы КПП. Работа самой КПП непосредственно зависит от качества смазки. Замена сальника – это необходимая процедура, которую актуально провести, если отмечается течь горючего из КПП.

Необходимость ремонта КПП Приоры возникает, если стал возникать характерный шум коробки, когда осуществляется передвижение по дороге. Причин шума несколько. В частности, это может быть следствием того, что износились некоторые комплектующие детали, которые входят в состав коробки. Как правило, требуется разборка устройства. Снятие и разборку КПП лучше доверить профессиональным мастерам.

Со временем изнашиваются подушки КПП. Как правило, из-за этого начинает дребезжать ручка КПП. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запчасти.

На ремонт приехал автомобиль Лада Приора, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замену коробки передач. Кулиса на машине старого образца, обычная рычажная, не тросовая. Проблема в коробке в том, что в начале начало выбивать вторую передачу, спустя некоторое время, выбивает и вторую. Решено было не проводить ремонт, а заменить коробку на новую, в деньгах при этом теряется не так много, цена нового агрегата 18 000 рублей.

Из под капота снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор, отключаем датчики скорости и включения задней передачи. Открутим трос сцепления. Откручиваем передние колёса и поднимаем автомобиль. Снимаем питание со стартера.

Снимаем колпачок со ступицы. Берём крепкую отвёртку и вставляем её в рёбра охлаждения, головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Привода нам придётся снимать. Откручиваем два болта крепления пыльника Торкс Т30:

Откручиваем гайки на 24 крепления траверсы (саблю). Отцепляем шаровую от цапфы, откручивая все крепления, после этого свободно можно снимать привод. Ставим “тазик” и выкручиваем эту пробку:

Сливаем масло. Откручиваем “лючок”, который закрываем маховик, для этого нужна головка на 10:

Выкручиваем вот эти два болта:

Один из них на 17, другой на 19. Отодвигаем пыльник кулисы. Ключом на 10, откручиваем вот этот болт:

И сдёргиваем карданчик со штока. Масло у нас уже стекло, поэтому закручиваем сливную пробку. При помощи монтажки, выдёргиваем привода:

У нас остаётся два нижних крепления, это болт на 19:

И гайка на 19 которая крепится к блоку:

Также у нас остаётся крепления подушки. Нам необходимо будет подпереть двигатель, чтобы он у нас не упал в процессе съёма коробки.

Второй ролик почти полностью посвящён установке новой коробки.

Видео замена коробки передач в Лада Приора:

Вторая часть видео по замене коробки передач в Ладе Приоре:

О том как разобрать КПП ВАЗ 2170 Приора можно посмотреть здесь.

После разборки кпп приступаем к разборке вторичного вала. На кпп которые устанавливаются на автомобили с 2010 года устанавливают вал с каталожным номером 21120-1701105-30.

Фото вторичного вала ВАЗ 21120-1701105-30:

Такие же валы устанавливают на автомобили Гранта, Калина.

Для разборки вала закрепляем его в тисках, после чего спрессовываем подшипник с помощью двух прочных отверток. Обычно это удается, но иногда подшипник посажен настолько плотно, что есть риск сломать отвертки. Тогда применяем подходящий съемник.

Снимаем подшипник, шайбы, шестерню 4-й передачи и под ними ступица с муфтой 3-4 передачи которая фиксируется стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо 1:

Поддев двумя отвертками шестерню 3-й передачи снимаем шестерню вместе с муфтой:

Под шестерней видим стопорное кольцо 2 с двумя полукольцами и шариком. Снимаем их:

Теперь можно снять шестерню второй передачи:

Снимаем двухконусный синхронизатор 3, затем снимаем стопорное кольцо ступицы 1-2-й передачи 4:

Ступица 1-2-й предачи обычно легко снимается, но все же чтобы не сдернуть муфту со ступицы лучше поддеть двумя отвертками шестерню 1-й передачи и снять ступицу вместе с шестерней.

Так, вал разобран, теперь нужно вымыть, тщательно осмотреть все детали и при необходимости заменить. На что обратить внимание?

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные.

На всех шестернях необходимо проверить зазор между блокикующим кольцом синхронизатора, допускается не менее 0,6мм.

Также следует внимательно осмотреть шейки вала и внутренние поверхности шестерен на наличие задиров, при необходимости заменить изношенные детали. Подшипник задний шариковый 6305 лучше заменить независимо от состояния.

Собираем вторичный вал в порядке обратном разборке. При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Если снимали муфту со ступицы, то собираем назад, для этого с помощью отвертки вставляем сухарик так чтобы он оказался между ступицей и муфтой как показано на фото. Муфту ориентируем так чтобы шарик оказался напротив канавки в муфте при сборке. Обычно при разборке рекомендуют помечать муфту со ступицей, чтобы собрать так же как раньше стояло. Если не пометили, то в общем то ничего страшного не будет.

Обратите внимание зубчатый венец заднего хода должен быть расположен вверх. Стопорное кольцо омедненное, увеличенного диаметра. Не перепутайте с тем что устанавливают после ступицы 3-4-й передачи.

При сборке ориентируйте синхронизаторы так чтобы их выступы распологались напротив сухариков муфт:

Шайбы, более тонкая ставится первой, сразу на шестерню 4-й передачи, потом подшипник, затем толстая шайба.

На автомобилях Приора и Калина используют механизм выбора передач ваз 1119, это модернизированный десяточный механизм. В нем усилен рычаг, применена более широкая пружина и в целом механизм получился более надежным.

Но как видите на фото это не значит что он прекратил ломаться. Как правило ремонту он не подлежит, требует замены в сборе.

Проблемы со 2-ой передачей были изначально, с момента покупки этой лады приоры. Ну как сказать проблемы-поначалу вообще не включалась, потом же начала включаться с хрустом (речь идет о быстром старте и переключении с 1-ой на 2-ую при 6000-6500 об/мин, при нормальной езде-проблем не было).
Доездился:)
Вторая передача начала вылетать, причем удержать на месте было не реально даже сильно держа рукой-машина сильно дергалась и никак не хотела ехать.

По рекомендации отца записался в сервис, где он ремонтирует свою машину. (кстати сервис оказался очень неплохим, теперь только туда:), находится напротив ГАИ)

Так как коробка должны была подвергнуться вскрытию, пробегала мысля поставить 18 ряд и пару 3.9.
Пары для моего вала не оказалось в наличии, нужно было ждать недели 2, а я не мог ездить без второй передачи.
Ну и посчитав финансы решил и ряд оставить стандартный и отложил все это дело до лучших времен 🙂
Имхо, лучше сначала увеличить мощность движка приоры, а уже потом подстраивать под него коробку.

Когда разобрали коробку-ничем в принципе не удивились 😀
Зубья шестерни и муфты 2-ой передачи были практически стерты, вилка изношена. Синхронизатор, на удивление, был вполне в хорошем состоянии.

В итоге были куплены и поменяны
Шестерня 2-ой передачи
Муфта 1-2 передачи
Вилка 1-2 передачи
Синхронизаторы 3 шт.
Упорные подшипники 2 шт.
Сальники КПП
Прокладки КПП
Масло SHELL, какое то новое, забыл название, 75w90 вообщем, синтетика:)

Так же купил калиновский карданчик вместе с пыльником (приоровский хрен натянешь:)) и короткоходную кулису.
Кардан длиннее приоровского, поэтому пришлось подпилить.
Все поставили, отрегулировали. Говорят сядь, попробуй повключать передачи. Сажусь, пробую. Бляха-муха, не включаются же! И только приложив дюжину усилий-получилось)) Первая мысль-как ездить то?! Сказали привыкну)
Так и есть, поездив пол часа наловчился переключать с меньшим усилием) Все четко, коротко и никаких теперь хрустов и люфта рычага КПП.
Вообщем очень доволен:)
Фоток мало, т.к. было не до них особо то, и под рукой был только телефон.
Спасибо за внимание;)

Если возникает странный шум, скрежет, начали самопроизвольно включаться передачи, значит, возникли определенные проблемы с КПП. Владельцы автомобилей Приора сталкиваются с подобной проблемой не так часто. Однако на практике такие случаи время от времени встречаются. Затягивать с посещением автомобильной мастерской в этом случае не рекомендуется. Ведь поведение машины на дороге во многом зависит от технического состояния коробки передач.

Качественный ремонт КПП Приора проводится опытными мастерами. Для проведения работ специалисты используют только современное оборудование и профессиональный инструмент. Благодаря такому подходу мастерам удается решать даже самые сложные задачи. Первый этап работ — проведение диагностики. На основании полученных данных специалисты определяют самый эффективный метод, к которому следует прибегать в дальнейшем.

Ремонт КПП на Приору — это популярная, очень востребованная услуга, которая отличается целым рядом положительных особенностей, а именно:

— для работы мастера используют только оригинальные запчасти (доставка из Тольятти);
— мастерская сотрудничает с другими автомобильными салонами;
— на предоставляемые услуги установлена фиксированная цена;
— на работу предоставляется гарантия (10 тысяч километров);
— все заказы выполняются оперативно (всего за 2-2,5 часа);
— клиентам предлагаются дополнительные услуги.

Кроме ремонта, специалисты готовы выполнить модернизацию КПП. Например, за приемлемую цену из обычной коробки передач можно сделать спортивную.

Если водитель обнаружил проблемы с коробкой передач, высококвалифицированные специалисты сервиса смогут быстро определить необходимость проведения ремонтных работ. Также работники мастерской проводят консультации, связанные с грамотным обслуживанием транспортного средства и особенностями работы новой коробки передач. Гарантия на выполненную работу лишний раз подтверждает высокий профессионализм мастеров. Ознакомиться с расценками на оказываемые услуги можно в прайс-листе.

Цена на ремонт КПП Приора : 7000 рублей (цена включает: снятие, запчасти, ремонт и установку )

Проблемы со 2-ой передачей были изначально, с момента покупки этой лады приоры. Ну как сказать проблемы-поначалу вообще не включалась, потом же начала включаться с хрустом (речь идет о быстром старте и переключении с 1-ой на 2-ую при 6000-6500 об/мин, при нормальной езде-проблем не было).
Доездился:)
Вторая передача начала вылетать, при чем удержать на месте было не реально даже сильно держа рукой-машина сильно дергалась и никак не хотела ехать.
Ездил почти как в видеозаписи одного из блогов многим известного человека — 1-3-5 ДАЛ УШЕЛ

По рекомендации отца записался в сервис, где он ремонтирует свою машину. (кстати сервис оказался очень неплохим, теперь только туда:), находится напротив ГАИ)

Так как коробка должны была подвергнуться вскрытию, пробегала мысля поставить 18 ряд и пару 3.9.
Пары для моего вала не оказалось в наличии, нужно было ждать недели 2, а я не мог ездить без второй передачи.
Ну и посчитав финансы решил и ряд оставить стандартный и отложил все это дело до лучших времен
Имхо, лучше сначала увеличить мощность движка приоры, а уже потом подстраивать под него коробку.

Когда разобрали коробку-ничем в принципе не удивились
Зубья шестерни и муфты 2-ой передачи были практически стерты, вилка изношена. Синхронизатор, на удивление, был вполне в хорошем состоянии.

В итоге были куплены и поменяны
Шестерня 2-ой передачи
Муфта 1-2 передачи
Вилка 1-2 передачи
Синхронизаторы 3 шт.
Упорные подшипники 2 шт.
Сальники КПП
Прокладки КПП
Масло SHELL, какое то новое, забыл название, 75w90 вообщем, синтетика:)

Так же купил калиновский карданчик вместе с пыльником (приоровский хрен натянешь:)) и короткоходную кулису.
Кардан длиннее приоровского, поэтому пришлось подпилить.
Все поставили, отрегулировали. Говорят сядь, попробуй повключать передачи. Сажусь, пробую. Бляха-муха, не включаются же! И только приложив дюжину усилий-получилось)) Первая мысль-как ездить то?! Сказали привыкну)
Так и есть, поездив пол часа наловчился переключать с меньшим усилием) Все четко, коротко и никаких теперь хрустов и люфта рычага КПП.
Вообщем очень доволен:)
Фоток мало, т.к. было не до них особо то, и под рукой был только телефон.
Спасибо за внимание;)

Разборку коробки переключения передач на автомобиле Лада Приора выполняют для замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку с автомобиля и проделайте следующую последовательность действий:

• Сняв коробку очищаем ее от грязи и кладем на удобный для разборки верстак.
• Вынимаем щуп контроля уровня масла в картере.
• Ключом на десять выкручиваем один болт и две гайки крепления кронштейна троса сцепления и снимаем его.

• Теперь снимаем заднюю крышку коробки. Для этого ключом на десять выкручиваем четыре гайки ее крепления, после чего поддеваем крышку, за выполненный прилив на ее корпусе, монтажной лопаткой.

• Выкручиваем болт крепления пятой передачи, снимаем его и установленную под ним пружинную шайбу.
• Включаем пятую передачу, тем самым фиксируем от проворачивания валы коробки передач и переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой таким образом, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней. После чего штоком переключения включаем третью или четвертую передачи.

• Расконтриваем и торцовой головкой на «32» выкручиваем гайку крепления первичного вала. Обратите внимание, что данная гайка затянута очень большим моментом, поэтому выкрутить ее будет достаточно сложно.
• Аналогично расконтриваем и выкручиваем гайку крепления вторичного вала тем же ключом.

• В процессе дальнейшей разборки следим за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, так как подпружиненные фиксирующие шарики могут рассыпаться.
• Снимаем с синхронизатора упорную пластину. Затем вынимаем из паза муфты вилку.
• Вместе с блокирующим кольцом снимаем шестерню пятой передачи с синхронизатора. Далее, предварительно промаркировав, снимаем блокирующее кольцо.

• Снимаем со вторичного вала втулку.
• Снимите ведущую шестерню с первичного вала. Обратите внимание на то, как она установлена, чтобы при сборке не возникло путаницы.

• Ударной отверткой выкручиваем четыре винта крепления пластины подшипников обоих валов. Снимаем пластину. Снимите со вторичного вала упорную шайбу.
• Приподнимая валы рукой, снимаем стопорные кольца подшипников.

• Ключом на тринадцать выкручиваем три пробки фиксаторов и извлекаем шарики вместе с пружинами.
• Далее отворачиваем пробку фиксатора заднего хода и сняв ее, снимаем уплотнительное кольцо, пружину и немного наклонив коробку, сам шарик.

• Теперь выкручиваем двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки. Обратите внимание под какими гайками установлены держатель и транспортная проушина.
• Отделяем картер коробки передач от картера сцепления, вставляя отвертку в специальные проушины расположенные по периметру.

• Ключом на десять выкручиваем болты крепления вилок 1 и 2, 3 и 4 передач.
• Приподнимаем немного шток переключения первой и второй передач так чтобы он вышел из опоры, после чего проворачиваем его против часовой стрелки, так чтобы головка штока вышла из зацепления с блокировочной скобой. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.

• Теперь проворачиваем шток третьей и четвертой передачи таким образом, чтобы ее головка вышла из зацепления с рычагом выбора передач. После чего немного приподнимаем шток, чтобы он вышел из опоры и выводим вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимаем.
• Поворачиваем шток пятой передачи и выводим его из зацепления с блокировочной скобой.

• Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
• Сдвигаем промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач и провернув ее на 30-40 градусов, снимаем.

• Слегка раскачивая из стороны в сторону, снимаем первичный и вторичный валы.
• Из картера сцепления вынимаем дифференциал.

• Снимаем механизм выбора передач, выкрутив три болта его крепления.
• Вынимаем из картера сцепления магнит для сбора металлической стружки.

• Выкручиваем и снимаем датчик скорости и выключатель света заднего хода.

• Выпрессовываем из своего посадочного гнезда передний подшипник вторичного вала. Для его снятия используется специальный съемник, а в случае его отсутствия воспользуйтесь обычной плоской отверткой.
• Под подшипником установлен маслосборник, снимите его.

• Снимите передний подшипник первичного вала. Для его снятия так же используется специальный съемник, а в случае его отсутствия, изготавливается из жесткого металлического прутка крюк, конец которого вставляется в один из пазов картера и поворачивается данный крюк таким образом, чтобы он подцепил наружное кольцо подшипника. На картер устанавливаем деревянный брусок и отверткой, цепляем данный крюк и извлекаем подшипник.
• Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока выбора передач.

• Выкручиваем болт крепления рычага выбора передач и сдвинув шток, снимаем рычаг.
• Снимаем шарнир штока (если необходимо), выкрутив болт его крепления.

На ремонт приехал автомобиль Лада Приора, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замену коробки передач. Кулиса на машине старого образца, обычная рычажная, не тросовая. Проблема в коробке в том, что в начале начало выбивать вторую передачу, спустя некоторое время, выбивает и вторую. Решено было не проводить ремонт, а заменить коробку на новую, в деньгах при этом теряется не так много, цена нового агрегата 18 000 рублей.

Из под капота снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор, отключаем датчики скорости и включения задней передачи. Открутим трос сцепления. Откручиваем передние колёса и поднимаем автомобиль. Снимаем питание со стартера.

Снимаем колпачок со ступицы. Берём крепкую отвёртку и вставляем её в рёбра охлаждения, головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Привода нам придётся снимать. Откручиваем два болта крепления пыльника Торкс Т30:

Откручиваем гайки на 24 крепления траверсы (саблю). Отцепляем шаровую от цапфы, откручивая все крепления, после этого свободно можно снимать привод. Ставим “тазик” и выкручиваем эту пробку:

Сливаем масло. Откручиваем “лючок”, который закрываем маховик, для этого нужна головка на 10:

Выкручиваем вот эти два болта:

Один из них на 17, другой на 19. Отодвигаем пыльник кулисы. Ключом на 10, откручиваем вот этот болт:

И сдёргиваем карданчик со штока. Масло у нас уже стекло, поэтому закручиваем сливную пробку. При помощи монтажки, выдёргиваем привода:

У нас остаётся два нижних крепления, это болт на 19:

И гайка на 19 которая крепится к блоку:

Также у нас остаётся крепления подушки. Нам необходимо будет подпереть двигатель, чтобы он у нас не упал в процессе съёма коробки.

Второй ролик почти полностью посвящён установке новой коробки.

Видео замена коробки передач в Лада Приора:

Вторая часть видео по замене коробки передач в Ладе Приоре:

Автомобили ВАЗ модели 2101-07 и 2108-15 комплектуются механическими коробками передач с 4-мя и 5-ю ступенями, имеют неплохой ресурс по пробегу и достаточно хорошие технические характеристики.

Коробки передач на всех вазовских авто не отличаются особой сложностью, и многие автовладельцы ремонтируют агрегат своими руками.

На ВАЗ-классике и переднеприводных вазовских моделях коробка передач может выходить из строя по различным причинам:

• в картере залито недостаточно масла, или его нет совсем (вытекло);
• автомобиль эксплуатируется с нарушением правил эксплуатации (например, водитель сделал переключение с четвертой сразу на первую передачу);
• детали трансмиссии выработали свой ресурс;
• ремонт КПП произведен с нарушением технологий, выполнен некачественно;
• коробка ремонтировалась с применением дефектных, низкокачественных запчастей.

Есть признаки, сигнализирующие о том, что МКПП неисправна:

• под нагрузкой вылетает одна из скоростей (в некоторых случаях может вылетать несколько передач);
• в КПП появился шум (хруст, вой);
• скорости (одна или несколько) стали переключаться с трудом, в некоторых случаях одна из передач не включается вовсе;
• течет трансмиссионное масло (лопнул корпус коробки передач, в картере создается повышенное давление, порвалась прокладка в соединении).

Если дефект не связан с рычагом или кулисой переключения скоростей, ремонт МКПП ВАЗ выполняется со снятием и установкой узла. Для определения причины неисправности после разборки производится дефектовка – внешним осмотром и замерами определяется детали, подлежащие замене.

На автомашины «Жигули Классика» с завода устанавливаются как четырехступенчатые, так и пятиступенчатые МКПП – агрегаты вполне надежные и неприхотливые к заливаемому маслу, условиям эксплуатации. Болезнь «пятиступок» – вылет пятой скорости, шестерня 5-й передачи слабая, и быстро изнашивается. 4-ст. КПП более «живучие», ломаются они только по истечению срока службы или в результате варварской обращения с ними.

Для того чтобы осуществить ремонт КПП ВАЗ 2107 4-ст., сначала необходимо снять коробку. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму (подъемник);
• сливаем трансмиссионное масло с коробки;
• в салоне вынимаем рычаг переключения скоростей;
• демонтируем карданный вал, отсоединяем приемную трубу глушителя от картера;
• от днища кузова отсоединяем траверс;

Далее производим разборку трансмиссионного узла:

Осматриваем детали и производим дефектовку – ставим новые запчасти, собираем КПП.

Четырехступенчатые коробки передач ВАЗ 2108-09 устанавливались только на первых моделях «восьмерок» и «девяток», в основном на этих машинах шли «пятиступки». Частая болезнь МКПП 2109 – шум на различных скоростях, достаточно часто он возникает на холостом ходу, без выжима сцепления. Если при нажатии на педаль сцепления гул пропадает, причиной неисправности является подшипник первичного вала. Шумят коробки из-за неправильно выбранного для заливки масла. Многие автовладельцы в коробку заливает моторное масло, но оно слишком жидкое, обладает для деталей КПП недостаточными смазочными свойствами. Впрочем, и на моторном масле МПП может не шуметь – это дело случая. И все-таки рекомендуется использовать специальное трансмиссионное масло для переднеприводных авто, так меньше будет проблем с трансмиссией.

Ремонт КПП ВАЗ 2109 также проводится со снятием узла, после съема коробки разбираем ее:

• в первую очередь демонтируем кронштейн, на котором крепится трос сцепления;
• демонтируем заднюю крышку;
• раскручиваем гайки, удерживающие 5-ую передачу (ключ или головка 32 мм), крепления располагаются на хвостовиках валов (2 шт.);
• откручиваем болтик вилки 5-й передачи, демонтируем вилку одновременно вместе с муфтой;
• с другого вала демонтируем саму пятую передачу с синхронизатором;
• выкручиваем четыре винта, снимаем фиксирующую пластину;
• сбоку корпуса удаляем три фиксатора штоков (шарики и пружинки);
• разжимами демонтируем стопорные кольца подшипников;
• откручиваем гайки крепежа корпуса к «колоколу» (13 гаек), располовиниваем корпуса;
• выкручиваем болты вилок передач, вытаскиваем штоки, а затем и вилки;
• демонтируем промшестерню заднего хода;
• теперь вынимаем сразу оба вала;
• дифференциал с большой шестерней также снимается легко, руками;
• демонтируем механизм переключение скоростей;
• теперь осталось разобрать сами валы, произвести дефектовку, поставить на место новые запчасти и собрать коробку.

Коробка передач на модели 2114 устанавливается практически такая же, как и на машинах 2108/2109/21099. Такой коробкой передач «четырнадцатая» комплектовалась до 2010 года, а затем на эти автомобили стали ставить МКПП «десяточного» типа нового образца (с увеличенным колоколом), с одной небольшой разницей – механизм выбора передач был взят от КПП 2108.

Коробки передач 2108-09 примерно до 1995 года шли без щупов, уровень масла в них проверялся откручиваем пробки контрольного отверстия сбоку корпуса. На моделях 2113-14-15 до 2010 года стоит практически та же МКПП 2109 нового образца (с масляным щупом), поэтому ремонт КПП ВАЗ 2114 выполняется точно так же, что и на «девяточной» коробке.

Коробка передач ВАЗ 2110 (2111/2112) во многом очень похожа на КПП 2109, разница у них в следующем:

• на корпусе «десяточной» коробки стартер крепится двумя шпильками, на моделях 2109-09-14-15 – тремя шпильками;
• задняя втулка стартера 2109 расположена в корпусе МКПП, на «десятке» этой втулки в корпусе коробки нет.

Если ремонт КПП ВАЗ 2110 не имеет смысла, допустим, для восстановления ее работоспособности требуется много запчастей, при желании можно поставить КПП от «девятки», ну тогда будет нужно на «десятку»:

• установить маховик от 2108;
• заменить стартер 2110 на 2108-09.

Коробка передач внедорожника Chevrolet Нива конструктивно очень похожа на «классическую пятиступку» 2107, поэтому принципиально ремонт КПП ВАЗ 2123 практически ничем не отличается от ремонта МКПП ВАЗ-Классика – разборка и сборка производится приблизительно в таком же порядке. Если родная «шевинивская» коробка пришла полностью в негодность, при желании на машину можно установить КПП 5-ст. 2107 или «Нива» 21213/21214, но потребуются некоторые переделки.

Разборка и сборка КПП особой сложности не представляет, здесь главное – ничего не перепутать и все детали правильно установить на свои места. Важно другое – самая основная проблема в ремонте КПП ВАЗ своими руками заключается в точном определении причины неисправности, и если не заменить все дефектные детали, неполадка не будет устранена, и работу придется переделывать.

Некоторые советы по самостоятельному ремонту коробок передач автомобилей ВАЗ:

• прежде чем приступать к работе, необходимо запастись мануалами, почитать необходимую информацию – не исключено, что в одном издании процесс разборки и сборки узла будет описан в неполном объеме;
• разбирать и собирать МКПП следует не торопясь, аккуратно, лишний раз сверяя свои действия с инструкцией;
• перед разборкой следует запастись различными коробочками, и складывать в них разобранные части в определенном порядке – даже если многие детали будут заменены, так легче будет собирать КПП;
• дефектовку следует проводить очень тщательно – обращать внимание не только на изношенность зубьев шестерен, но и на состояние всех валов – у них могут быть изношены посадочные места под шестерни;
• если состояние детали находится под сомнением, лучше ее заменить сразу, в таком случае не придется лишний раз снимать/ ставить, разбирать/ собирать коробку передач;
• на переднеприводных ВАЗ очень важно залить в КПП качественное трансмиссионное масло (специальное для переднеприводных авто) – при использовании некачественного масла в МКПП может возникнуть шум (вой);
• на моделях ВАЗ 2108-15 шестерню и муфту 5-й передачи можно заменить, не снимая коробки, для замены нужно вывесить силовой агрегат и снять заднюю крышку трансмиссии.

Самая трудная и самая сложная часть в автомобиле лада приора – это полная переборка пятиступенчатой коробки переключения передач. Ну, во всяком случае такая работа стоит на одном уровне с полной разборкой и сборкой двигателя автомобиля лада приора. Я ставлю обе работы по сложности исполнения на один технический уровень. Для меня лучше работать с двигателем автомобиля, чем с коробкой передач. Далее полный список работ по разборке и сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля лада приора.

Механизм выбора передач: 1-рычаг выбора передач( переднего хода); 2-направляющая ось блокировочных скоб; 3-ось рычага выбора передач; 4,11-пружины; 5-стопорное кольцо; 6-ось вилки заднего хода; 7,12-блокировочные скобы; 8-вилка включения заднего хода; 9-рычаг выбора передач( заднего хода); 10-корпус механизма выбора передач.

Первичный вал 29( смотрите на фото №1) выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 25-полый, со съемной ведущей шестерней 3 главной передачи. На вторичном валу расположены ведомые шестерни 16,18,19,21,23 и синхронизаторы 17,20,24 передач переднего хода. Передние подшипники 4,31 валов – роликовые, задние 22,28 – шариковые. Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник 5, направляющий поток масла внутрь вторичного вала и далее под ведомые шестерни. Дифференциал симметричный с шестернями 8 и двумя сателлитами 10 конической формы. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 13. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня 12 главной передачи.

Привод переключения передач: 1-рычаг штока выбора передач; 2-рычаг выбора передач; 3-картер коробки передач; 4-картер сцепления; 5-шток выбора передач; 6-втулка штока; 7-сальник штока; 8-защитный чехол; 9-корпус шарнира; 10-втулка шарнира; 11-наконечник шарнира; 12-хомут; 13-защитный чехол тяги; 14-тяга привода управления коробкой передач; 15-рычаг переключения передач; 16-обойма шаровой опоры; 17-шаровая опора рычага переключения передач; 18-реактивная тяга.

Привод переключения передач состоит( смотрите на фото №2)из рычага 15 переключения передач, шаровой опоры 17, тяги 14, штока 5 выбора передач, механизмов выбора и переключения передач.

Для того чтобы исключить самопроизвольное выключение передач вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга 18, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма 16 шаровой опоры рычага 15 переключения передач. На внутреннем конце штока 5 закреплен рычаг 1, который действует на трехплечий рычаг 2 механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления. В корпусе 10( смотрите на фото №3) механизма выбора передач крепятся две оси. На оси 3 установлены трехплечий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы 7 и 12. Другая ось 2 проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага 1 выбора передач служит для включения передач переднего хода, плечо рычага 9-для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси 6 установлена вилка 8 включения заднего хода. Расположение коробки передач на автомобиле показано( смотрите на фото №4). В коробку передач заливается масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла.

Механизм выбора передач: 1-рычаг выбора передач( переднего хода); 2-направляющая ось блокировочных скоб; 3-ось рычага выбора передач; 4,11-пружины; 5-стопорное кольцо; 6-ось вилки заднего хода; 7,12-блокировочные скобы; 8-вилка включения заднего хода; 9-рычаг выбора передач( заднего хода); 10-корпус механизма выбора передач.

Расположение коробки передач на автомобиле( вид снизу): 1-коробка передач; 2-выключатель света заднего хода; 3-пробка отверстия для слива масла из коробки передач; 4-внутренние шарниры равных угловых скоростей; 5-тяга привода переключения передач; 6-реактивная тяга привода переключения передач; 7-двигатель; 8-правая опора силового агрегата.

Снятие и установка коробки передач. Для данной процедуры Вам потребуются: ключи на «10», на «13», на «17», на «19», большая отвертка с плоским лезвием. Установите автомобиль на подъемник или осмотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте капот в открытом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач и снимите стартер и далее:

Оцените статью: