Ремонт рулевой рейки тойота пробокс своими руками

Всем доброго времени. Машинка 2005 года выпуска, первый год только радовала, а потом начались небольшие проблемы.
Эпопея такая у меня:
сначала застучали у меня рулевые тяги, я все тянул и тянул, в итоге стучать стали ОЧЕНЬ сильно, заехал в случайный сервис по дороге. Специалисты сказали что ракенты стучат, что их надо или менять, или они могут восстановить (стоимость восстановления одного узла – 500 рублей). Посоветовался с одним корешком, решил что это не так и дорого и поставил на восстановление. В процессе съема тяг одну из них не смогли скрутить на машине, предложили снять рейку. Оказалось что в рейке нет смазки и вал-шток поеден ржавчиной и требует проточки (со слов спеца). В итоге имею: ремонт рейки (проточка вала и завтуливание коренного подшипника), “восстановление” ракент. за все на круг отдал 6400 рублей.
Поездил месяц, снова застучали.
Заехал уже в рекомендованный сервис, мужики сказали – ракентам пиз. ц. Заказал новые, и заодно рулевые наконечники. Пришли запчасти, поставили все. Сел за руль – рулевое тугое, думаю ну хрен с ним, все новое, приездится малость. Утром таки решил проверить уровень жидкости в бачке ГУРа,- а ее там почти нет. залил еще, и поехал в тот же сервис, посмотрели – давануло через сальник на рейке.

теперь собственно сам вопрос:
где лучше всего (желательно не очень дорого) купить рейку на машинку?
Территориально – Челябинск.

я, если честно, ничего не понял из поста ТС. ракенты, коренные подшипники в рейке, что это. и что делает этот пост в ПОЛНОПРИВОДНОМ РАЗДЕЛЕ?

как что? у меня,например, пробокс 4 везде

конкретно заказывать новую и не париться, все остальное от лувавого

quote: Originally posted by dim99:
с клиренсом в 150мм )

Неа. Он лифтованный.

quote: конкретно заказывать новую и не париться, все остальное от лувавого

Она новая стоит как пол пробокса

2 DiMaS: благодарю, на форуме пробокса я уже задал вопрос.

еще какие-нибудь мнения и советы поступят?

я периодически езжу на пробоксе вэдовом. 4вд там как на филдерах и прочих товотах с подключалкой абсолютно беспонтовое, ведет он себя как классический передний привод, только в занос ручником не ставится, тупо скользит наружу поворота. реакция на газ очень вялая (на автомате), по причине тупости автомата и слишком медленной реакции двигателя на педаль газа. машина без претензий на драйв. клиренс очень низкий, мотор висит низко и ничем не прикрыт, снизу похож на витц, защита моторного отсека от витца подходит, кстати. хоть поднимай его, хоть не поднимай – это пузотерка. сорри за оффтопик.

по теме топика- заказывать новые запчасти после нормальной дефектовки имеющихся. желательно еще фото показать того что умерло.
на крайний случай – искать контрактное, но это кот в мешке, надо внимательно выбирать.

Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.

Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:

Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:

ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.

Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних).

Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.

Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами

Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.

После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:

Снимаем и несем на верстак

Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.

2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.

3) Снимаем промежуточный вал.

4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ)

5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.

6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.

7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку

8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.

9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)

10) Откручиваем левую тягу от рейки с помощью ключей на 29 и 22.

11) С обратной стороны расслабляем большой хомут и открепляем пыльник.

12) Вынимаем скалку из рейки, откладываем в сторону.

13) Смотрим на рейку с левого торца – видим алюминиевую прижимную шайбу, за ней – пресловутую втулку.

14) Крючком зацепляем шайбу и выбиваем ее, следом вынимаем втулку.

Вот она – втулка, из-за которой все недуги. )

Для левого руля

Дорабатываем заранее изготовленную втулку из фторопласта по приложенному чертежу.

15) На новой втулке делаем продольный распил, необходимый для ее обжатия и постановки на место. Распил ориентируем в сторону направления движения автомобиля – в этом направлении рейка испытывает наименьшие нагрузки.

16) Смазываем втулку и аккуратно расправляем втулку, свободным концом скалки проверяем посадку втулки.

17) Подходящей головкой запрессовываем алюминиевую шайбу. Вставляем скалку на место. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал – в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается. Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой. В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть. Рейку на подрамник, подрамник к авто. Возле задних (по отношению к заду авто) креплений подрамника к кузову есть отверстия на кузове и на подрамнике, совмещение которых исключает увод кастера. (отверстия на фото)

Наконечники к рычагам, колеса выставить прямо, руль с самого начала стоит прямо. Все притягиваем и лезем в салон. Там ослабеваем верхнюю крестовину, перемещаем вал между крестовинами вверх и накидываем нижнюю крестовину на промежуточный вал. Все затягиваем. В последующем аналогично можно выровнять руль, если при езде прямо руль смотрит чуть в сторону.

Миниатюры

Миниатюры

Изображения

Вот расходы на ремонт:
Toyota 90369-19005 Подшипник 714,87 р.
Toyota 04445-12150 Ремкомплект рулевой рейки 2 404,09 р.
Toyota 90301-33003 Кольцо уплотнительное рулевой рейки 55,45 р.

плюс набор разрезных ключей за 500 р.
Подшипник можно было и не менять, как выяснилось но за одно заказал.

Сообщества › Toyota Club › Блог › Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Замечательно! Мне тоже нужно сделать таковое. Руки не доходят Весной сделаю).

Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР. Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не “закроется”.

Toyota Corolla РобоЯпонка › Logbook › Ремонт рулевой рейки на Тойота Королла своими руками. Перед проведением ремонта приобретите ремкомплект рулевой рейки Тойоты Короллы.

Опскаем подрамник балку Ну что же, первый этап позади, дальше интересней. Диагноз сервисменов — замена рейки на практике выручает ненадолго и стоит немало. Далее, втулку необходимо доработать: Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.

Автонетленки Рулевое Toyota Corolla Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку фотоотчет Toyota Corolla Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки Автор: Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.

МЕТКИ для поисковых систем: TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12 И снова здравствуйте всем! Вот и готов обещанный фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть “старожилы” простят меня за повторы, но в фотоотчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все “ориентиры” правый-левый, передний-задний даны относительно водителя.

Все фото в том числе спецключа и втулки выложены в фотогалерее. Если у “последователей” возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы например: Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу либо заказанная форумчанину Макару: Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью.

В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу. Далее, втулку необходимо доработать: На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму см.

Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой. Должно получиться примерно вот так: Перед началом работ обязательно отключите АКБ. Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая “улитка” SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: При превышении – она сломается и загорится лампочка “SRS”.

При установке, предварительно выставив колёса прямо, “открываю” замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение – накидываю карданчик.

Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально число оборотов не помню, просто выставляю симметрию , и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.

Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так: При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём. Для снятия рулевой рейки делаем следующее: Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.

При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении “от себя”, держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы ох, сколько их было разбито В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле.

Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя. Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт.

После снятия с автомобиля рулевая рейка проходит мойку, потом полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. При необходимости изношенные детали рулевой рейки меняются на новые или изготавливаются. Валы проходят многоступенчатую шлифовку. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее полностью подлежат замене на новые. Далее рейка собирается и тестируется на стенде и только после этого, если все показатели в норме, устанавливается на автомобиль.

В процессе ремонта рулевой рейки важно обращать внимание на такие моменты:

1. Рулевой кардан должен работать мягко, без люфтов, не закусывать и не клинить. Если это не так в рулевой рейке выходит из строя сальник первичного вала. По причине этого появляется течь жидкости ГУР через верхний сальник.
2. Жидкость ГУР должна быть чистой, без грязи и песка. Иначе при работе трущихся частей механизмов появляется эффект ‘шкурки’, вследствие чего рейка и клапан насоса забиваются и вырабатываются, происходит быстрый износ агрегатов. При ремонте рейки мы всегда меняем жидкость ГУР.

Сообщение Халит » 30 янв 2011, 13:21.

Сообщение dimas » 30 янв 2011, 13:29.

Сообщение Gandalf » 30 янв 2011, 13:51.

Сообщение dim99 » 30 янв 2011, 15:02.

Сообщение koti4 » 30 янв 2011, 15:07.

Сообщение koti4 » 30 янв 2011, 15:08.

Сообщение Gandalf » 30 янв 2011, 15:10.

Сообщение arjan » 30 янв 2011, 20:22.

Сообщение Халит » 30 янв 2011, 20:44.

Сообщение dimas » 31 янв 2011, 06:55.

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в ремонтных работах. В частности, чаще всего к специалистам обращаются по причине поломки рулевой рейки, ее изнашивания. Ремонт агрегатов рулевого управления следует доверять исключительно профессионалам, которые смогут в рекордно короткие сроки диагностировать проблему и также быстро ее устранить. Тем более по новым правилам прохождения технического осмотра все агрегаты и компоненты системы ГУР должны быть абсолютно исправны – иначе техосмотр не пройти. Мастера техцентра ВИПГУР возьмутся за ремонт рулевых реек в Москве любых автомобилей и выполнят все работы качественно, по разумной стоимости и в самые краткие сроки.

Новая рейка не доставляет каких-либо неудобств. Но чем больше эксплуатируется автомобиль, тем быстрее она изнашивается. Особенно она страдает от агрессивной манеры езды, установки дешевых комплектующих. Именно поэтому специалисты советуют не пренебрегать диагностикой, даже если на первый взгляд никаких поломок нет.

В ряде случаев необходимо в срочном порядке обращаться в техцентр. К таким признакам можно отнести:

Стук в рейке.
Вибрация и звук появляются в том случае, если ехать по дороге с неровностями и ямами. Особенно слышен стук, если руль находится в центральном положении. Отметим, что стук может также появиться, если руль резко поворачивать из стороны в сторону при заглушенном двигателе.

Течь рейки.
Эта проблема особенно становится заметна по пятнам масла, которые остаются под автомобилем – на парковке, в гараже. При этом уровень жидкости ГУР резко снижается в бачке, а во время работы гидроусилителя руля появляется шум.

Тяжелое вращение руля.
Этот симптом может наблюдаться как в работе рейки: по утрам на «холодную» (проблема износа золотниковой части корпуса), так и в работе насоса ГУР: неполадки в работе клапана или качающей части, что создаёт избыточное давление в системе ГУР.

Люфт рулевого колеса.
Повышенный люфт может возникать не только из-за поломок рулевой рейки автомобиля, но и при неисправности крестовины нижней части рулевого вала.

• Плохой возврат руля.
  Неисправная работа регулировочного прижима рулевой рейки или выход из строя опорных втулок рейки.

В любом случае при обнаружении одной проблемы или их комплекса, стоит обратиться к профессионалам. Самостоятельная диагностика и ремонт рулевой рейки может повлечь за собой еще большие траты и потерю времени.

Перед началом ремонта агрегатов рулевого управления мастера техцентра ВИПГУР:

• Проводят внешний осмотр автомобиля.
• Занимаются сбором информации об автотранспортом средстве – случались ли ДТП, какие детали и где приобретались. Стоит отметить, что этот этап очень важен, так как водитель самостоятельно может догадываться, что же стало причиной поломки рейки. Именно поэтому необходимо собрать всю информацию, которая могла бы значительно ускорить процесс обнаружения поломки и, следовательно, ее устранения.
• После получения проводится детальный осмотр и компьютерная диагностика рейки и подвески автомобиля. На этом этапе, как правило, устанавливается тип поломки. После чего специалисты выносят свой вердикт – как устранить поломку и так далее.

Отметим, что качество ремонта рулевых реек напрямую зависит не только от квалификации мастера, но и от того, какие детали используются. Многие автовладельцы приобретают комплектующие невысокого качества, что впоследствии приводит к еще более серьезным проблемам с автомобилем.

Читайте так же:  Кофеварка редмонд ремонт своими руками

Наш техцентр ВИПГУР дорожит репутацией, поэтому у нас вы точно не найдете китайских подделок и комплектующих, качество которых оставляет желать лучшего. К тому же мастера техцентра проведут работы качественно и оперативно.

Группа: Пользователи
Сообщений: 827
Регистрация: 24.11.2010
Город: Петропавловск-Камчатский
Авто: Toyota Rush 4WD
Пол: Мужской
Поблагодарили: 202 раз(а)

Откручивание болтов крепления рулевой рейки к подрамнику 4 шт

ставим метку на рулевой кардан прежде чем снять и открутить

откручивание рулевых тяг газовым ключём № 1

снятая рулевая рейка с машины

далее фото разобранной рулевой рейки

1. пластиковая втулка которая разбивается в рулевой рейки
2. металлическая шайба которая держит пластиковую втулку чтобы её вытащить прешлось сначала заливать WD потом высверливать сбоку тонким сверлом чтобы вытащить
3. изготовленный ключ чтобы выкрутить гайку под № 4
4. гайка с сальником откручивал самодельным ключём № 3 (прежде чем открутить гайку надо удалить три фиксатора иначе испортите резьбу на гайке что я благополучно и сделал испортил резьбу)
5. Прижимная втулка под шестигранник на 17 чтобы выкрутить регулировочную втулку воспользовался болтом с гайкой и накидным ключём
6. пыльник который одевается на вал №7 и закрывает гайку № 4 чтобы не попала грязь
7. вал который двигает рулевую штангу № 8
8. рулевая штанга ржавая вся + немного смазки

далее на фото видна рулевая штанга очищенная от ржавчины и смазки

фото пластиковой втулки и металлической шайбы чтобы вытащить втулку пришлось её ломать вид не фантан а также шайба
высверленная

Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим “первооткрывателям” Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.
Один из таких ресурсов – СТО “AUTOSTAR” из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.

Примечание составителя: Надеюсь, модераторы нашего сайта не примут благодарность за рекламу.
Устройство рулевой рейки можно посмотреть здесь .

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.

Дата регистрации 2013-05-25

Итак, довольно часто встречающаяся неисправность в авто – внезапно возникший стук в рулевой рейке. Для автомобилей Toyota Passo это явление достаточно распространённое и относится к разряду «детских болезней».

Можно предложить три способа элементарного решения данной проблемы без замены всей рулевой рейки. Необходимо знать, что стук в 95% случаев возникает в связи с износом медно-графитовой втулки. Вот, что известно из практики данного вопроса.

Для этого, чтобы снять изношенную втулку, надо разобрать всю рейку. Самая сложность заключается именно в разборке-сборке рулевой рейки, где могут потребоваться два оригинальных ключа, которые на время можно позаимствовать из универсального набора ключей одного из Ваших знакомых. Снятую втулку отдайте любому «адекватному» токарю, который по образцу сможет выточить Вам подобную из капролона, можно даже из фторопласта. В среднем, стоимость такой работы обходится в 200-300 рублей.

Чтобы не искать специальные ключи для разбора рейки, зажмите плотно рейку в тиски, чтобы втулка была направлена вверх. Теперь поворачивайте рейку вниз по максимуму, Между втулкой и штоком рейки Вы увидите маленький зазор. Здесь Вам понадобятся 5-7 заранее подготовленных металлических шпилек длиной около 20 см и диаметром не более 1 мм. Далее, берёте тонкий метчик и с минимальными усилиями забиваете эти шпильки в образовавшийся зазор. Будьте аккуратны при вбивании шпилек, чтобы случайно не расколоть и без того хрупкий материал втулки. Таким образом, поворачивая шток рейки, равномерно распределите все шпильки по окружности внутреннего отверстия втулки. Теперь втулка будет плотнее обжимать шток рейки (за счёт шпилек), что позволит избавиться от необходимости замены втулки и разбора всей рулевой рейки. Такой несложной манипуляции с втулкой, которая занимает не более 45 минут, Вам хватит примерно на 80-100 тысяч км пробега без стука в рулевой рейке. Согласитесь, это немало и соизмеримо с ресурсом ремня ГРМ на большинстве автомобилей. Данный способ устранения стука в рулевой рейке является самым простым и универсальным для рулевых реек любых марок автомобилей. К тому же этот способ достаточно надёжен.

Данный способ был опробован одним из владельцев автомобиля Toyota Passo, который заверяет, что надобность в вытачивании дубликата втулки отпадает в связи с полной идентичностью этой втулки с втулкой от старенького автомобиля Таврия. Вместо специальных ключей для разбора рулевой рейки он использовал универсальный велосипедный ключ с несколькими рожками. Правда, ему пришлось немного подточить этот ключ. Со слов этого автовладельца, бюджет затрат на устранение стука в рейке таким способом составил 150 рублей.

Описанные способы устранения стука в рулевой рейке автомобиля Toyota Passo не претендуют на «истину в последней инстанции» и могут быть рекомендованы для владельцев данного автомобиля с ограниченным бюджетом.

Замену рулевой рейки Тойота Пробокс делается в том случае, если рейка уже не подлежит ремонту или в следствии механического повреждения рейки. Вместе с заменой рулевой рейки Тойота Пробокс, мы рекомендуем сразу заменить рулевые тяги и наконечники.

Определить необходимость ремонта или замены рулевой рейки Toyota Probox, можно на бесплатной диагностике в наших автосервисах. Обычно, если рейка потекла, то ремонт в 90% случае возможен. Если же в рейке пошел стук, то ремонт может обойтись дороже замены на новую или восстановленную рулевую рейку.

Читайте так же:  Ремонт домбры своими руками

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

После замены рулевой рейки Тойота Пробокс необходимо обязательно заменить жидкость в ГУРе, а также сделать развал-схождение колес.

Мы настоятельно рекомендуем провести проверку работы насоса ГУР. Зачастую, виновником выхода из строя рейки, является насос ГУРа. При западании клапана создается избыточное давление в рейку и сальники начинают течь. Можно произвести замену рейки на новую и через месяц, если насос ГУР неисправен, новая рейка также выйдет из строя.

Если бачок ГУРа пустой, а вы не знаете, что туда заливать, мы не рекомендуем двигаться своим ходом или заливать туда любую жидкость. Лучше, воспользоваться услугой эвакуатора.

Хочу поднять давнишнюю тему, которая на 150 короллу может быть не так актуальна, как на 120 – ку, потому что по моим собственным наблюдениям на Королле 150 именно рейка беспокоит не так сильно. В основном рулевая колонка, оба промвала. тем не менее хочу поделиться, потому что тема рулевых реек, в том числе их ремонта и смазки актуальна: официально рейка не ремонтируется и не облуживается, а стоит достаточно дорого. Кроме того, в продаже нет и рулевых тяг отдельно, если говорить об “оригинальных”.

Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.

Оговорюсь сразу, что знатоки в полезности врезки “масленки” разошлись во мнениях. Какие то доводы я могу озвучить, какие то не копенгаген.
В общем приглашаю к обсуждению.

Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.

С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.

Могу добавить из своего опыта по ремонту/смазке рейки по своему предыдущему авто – KIA C’eed. Привожу обобщенные методы которыми я пользовался взятых с форума KIA C’eed:

Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.

О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.

В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)

Безусловно. Отделить одно от другого. На яме это сделать просто : )
Что касается Короллы 150, большинство стуков исходит именно оттуда, а не самой рейки. Сама рейка стучит и на РАВ-4, и на Аутленлерах, и на Хайлендерах, причем сразу из салона.
На короллах если и стучит рейка, то тоже стучит сразу. Или чуть чуть погодя. Сколько я читал, замена по гарантии ничего не давала, в общем то и автор об этом тоже пишет.
На указанных пробегах стук это уже износ в процессе эксплуатации. Его точно не вылечишь ничем, кроме изготовления фторопластовых втулок (я думаю эта тема Вам знакома).
Стуки в рулевой колонке, имеют место быть по причине откручивания и на Королле, это как правильно замечено устраняетя очень просто, подтягивание без какой дибо разборки.
Крестовины промежуточного вала, отвечающий за регулировку по вылету), никак не лечится это точно 🙂
Есть еще один промежуточный вал под капотом травмобезопасный складывающий, такая же история. Два кардана, и стук в самом шлицевом соедниении, складывающегося вала.
Также отбросить стук от рулевых наконечников (что в общем то с Короллой сразу при малых пробегах не происходит), и самое главное от втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, стуки от которых очень часто путают с самой рейкой.

Читайте так же:  Ремонт насоса гура ваз 2112 своими руками

Все о Toyota Corolla Fielder. Форум по техническим вопросам, информационные разделы, фотогаллерея. Автоклуб. Раздел купли-продажи.

Сообщение Eagle » 19 сен 2011, 10:06

Сообщение SLIK » 19 сен 2011, 10:32

Сообщение FIELDER24rus » 19 сен 2011, 10:39

Сообщение Eagle » 19 сен 2011, 10:58

Сообщение FIELDER24rus » 19 сен 2011, 11:31

Сообщение Лёха » 19 сен 2011, 13:07

Сообщение Томск » 27 окт 2011, 12:51

Сообщение Zodiak1983 » 27 окт 2011, 14:34

Сообщение Томск » 27 окт 2011, 14:42

Сообщение филдерунька » 15 дек 2012, 15:27

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Вот решил попробовать выложить фотки.
Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии.
В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом).
Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит.
Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.

При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент:
– ключ на 12 (для откручивания трубок)
– головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки)
– шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка)
– отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)

Осмотр и выбраковка деталей
Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК.
Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.

В оригинале сальники 26*35*7.
Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я.



Размеры самодельных втулок


Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки)
Я просто увеличил толщину втулок.



Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь
Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии.
Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26*34*6-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.

Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).

Почему человек не может найти нужные видео на Youtube? Все дело в том, что человек не может придумать чего-то нового и поискать это. У него кончилась фантазия. Он уже много пересмотрел различных каналов, и ему больше не хочется ничего смотреть (из того, что он смотрел ранее), но как поступить в данной ситуации?
Чтобы найти видео на Youtube, которое соответствует вашим потребностям, нужно обязательно продолжать поиски. Чем труднее будет поиск – тем лучше будет результат вашего поиска.
Помните о том, что вам достаточно найти всего несколько каналов (интересных), и вы их можете смотреть в течение целой недели или даже месяца. Поэтому вы можете при отсутствии фантазии и нежелании поиска спросить у своих друзей и знакомых – что смотрят на Youtube они. Возможно они посоветуют оригинальных видеоблоггеров, которые им нравятся. Вам тоже они, возможно, приглянутся, и вы станете их подписчиком!

Онлайн нарезка mp3 – это удобный
и простой сервис, который поможет вам
самостоятельно создать музыкальный рингтон.

Конвертер YouTube видео Наш онлайн видео
конвертер позволяет скачать видео с
вебсайта YouTube в форматы webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Это радиостанции на выбор по странам, стилям
и качеству. Радиостанции всего мира,
более 1000 популярных радиостанций.

Онлайн трансляция с Веб-камер производится
абсолютно бесплатно в режиме реального
времени – эфир онлайн.

Наше Онлайн Телевидение – это более 300 популярных
TV каналов на выбор, по странам
и жанрам. Вещание телеканалов бесплатно.

Прекрасная возможность завязать новые отношения
с продолжением в реале. Случайный видео
чат (чат рулетка),аудитория – это люди со всего мира.


Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔ Обо мне ✉ Обратная связь
Оцените статью:
Оценка 1.3 проголосовавших: 41