Ремонт стартера газ 24 своими руками

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Ремонт. Стартер, подлежащий ремонту, необходимо разобрать Детали стартера необходимо тщательно очистить от грязи и обязательно проверить. Поврежденные и изношенные детали должны быть обязательно заменены новыми.

При разборке стартера необходимо: снять защитный колпак 20 (см. рис. 211); вынуть щетки 12 из щеткодержателей 23. Щетки и щеткодержатели следует пронумеровать с тем, чтобы при сборке были установлены на свои места;

снять крышку тягового реле вместе с тяговым реле 13 отвернуть стяжные болты 11 корпуса стартера и снять крышку 24 со стороны коллектора; снять корпус 26 стартера;

снять ось 6 рычага привода. Предварительно заменить положение оси относительно корпуса;

вынуть якорь 25 вместе с приводом, при этом сиять с цапфы вала якоря регулировочные шайбы со стороны привода;

сдвинуть упорную втулку 3 на валу якоря в сторону шестерни Снять пружинное кольцо, которое находится под упорной втулкой, после чего снять упорную втулку и привод.

снять крышку 19 выключателя стартера (предварительно не обходимо отвернуть гайки клеммовых болтов);

со штока снять запорную шайбу и контактный диск; при необходимости отвернуть в специальном приспособлении (рис. 214) винты крепления полюсов и обязательно снять обмотки возбуждения.

Контроль деталей. С помощью контрольной лампы проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус. Для этого необходимо контрольную лампу подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе. Если лампа при этом будет гореть то повреждена изоляция катушек возбуждения.

Рис. 214. Отвертывание винтов крепления полюсов стартера

В этом случае необходимо пронумеровать полюса катушки и на специальном приспособлении (с рис. 214) отвернуть винты крепления полюсов и снять обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции ремонтировать изоляционной лентой, после этого полюса и катушки поставить на месте. Винты полю сов закернить.

Крышка со стороны коллектора. С помощью контрольной лампы проверить отсутствии замыкания изолированных щеткодержателей на массу. В случае короткого замыкания следует заменит изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Втулку крышки со стороны коллектора в случае ее износа заменить. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть |4+о,оз5 мм с шероховатостью обработки 0,5. Щетки, изношенные до высоты 6-7 мм, следует заменить.

Для проверки щеточных пружин необходимо крышку надеть на вал якоря Установить щетки на место и проверить динамометром усилие пружин. Усилие должно быть в пределах 850-1400 гс в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки

В крышке со стороны привода следует проверить состояние втулки (подшипника). В случае необходимости в крышку установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12,50-035 мм с шероховатостью обработки 2,5.

Якорь. Проверить с помощью контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого следует подсоединить один конец к любой из ламелей якоря, а другой – к пакету железа якоря. Лампа при этом гореть не должна. Внимательно осмотреть якорь. Лобовая часть обмотки якоря должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр лобовой части обмотки указывает на ее . Такой якорь подлежит замене. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к коллектору. Якорь следует проверить на приборе Э-236 на отсутствие витковых замыканий. В случае обнаружения замыкания якорь заменить.

Коллектор якоря должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания изоляции его надо проточить на токарном станке или специальном станке. После проточки коллектор следует отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости 1,25.

Биение коллектора относительно цапфы вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа якоря относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно следует проверить отсутствие прогиба вала, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу якоря, в том месте где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, то его следует удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к обмотки якоря.

Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицевой части вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть в пределах 14+0,06 мм с шероховатостью поверхности 2,5.

При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Проверка муфты свободного хода на пробуксовку производится при испытании стартера на полное торможение на стенде.

Тяговое реле. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток необходимо проверить с помощью омметра или замерить coпротивление с помощью вольтметра и амперметра. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,35-0,0 Юм, а удерживающей – 1,11 +S’o5 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле следует заменить. Клеммовые болты выключателя стартера надо зачистить, а при сильном их выгорании повернуть на 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактного диска его следует повернуть неизношенной стороной к контактам.

Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно. После проверки и замены всех износившихся или поврежденных деталей стартер можно собирать. Сборка стартера производится в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учесть следующее:

перед сборкой смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала маслом для двигателя;

если пружинное кольцо якоря имеет деформацию, его надо заменить новым или выправить;

упорная шайба 31 с буртиком надевается на вал якоря со стороны привода буртиком в сторону пружинного кольца;

па вал со стороны коллектора устанавливается стальная шайба; при окончательной затяжке стяжных болтов необходимо совместить штифты и пазы на крышках и корпусе;

проверить величину осевого люфта якоря, который должен быть примерно 0,8 мм.

После сборки проверить работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни от руки по часовой стрелке якорь не должен трогаться с места; при обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.

Наверное, всем автовладельцам приходилось попадать в ситуацию, в которой мотор не желает запускаться. В основном, решить подобную задачу можно подзарядкой аккумулятора или зачисткой контактных элементов. В то же время, порой случается и так, что без ремонта втягивающего реле стартера проблему нельзя решить. О том, как же провести подобную процедуру, мы и поговорим сейчас.

Прежде чем думать о том, как разобрать втягивающее реле стартера, нужно ознакомиться с принципом действия данной системы. Для начала, стоит понимать, что работает устройство от АКБ. С другой стороны, прибор способен создавать параллельное магнитное поле, что воздействует на якорь. Затем сжимается возвратная пружина, благодаря которой в действие приводится бендикс. В конце он соединяется со шлицами, что находятся на маховике.

Принцип функционирования элемента базируется на последующем замыкании соответствующих контактов. В то же время, благодаря действию магнитного поля, якорь катушки постоянно находится внутри.

Когда двигатель будет запущен, доступ к питанию ограничивается. Одновременно пружина начинает возвращаеться в свое первоначальное положение, а бендикс расцепляется. Если вас более подробно интересует работа втягивающего реле стартера, видео на нашей старнице поможет вам разобраться со всем этим.

Видео-совет по ремонту втягивающего реле стартера своими руками:

Прежде всего, диагностические работы следует начинать с проверки стартера. Чтобы осуществить проверку, достаточно одного поворота ключа в зажигании. Если устройство не будет работать, вы услышите характерные щелчки, что подтверждают неисправность элемента.

Далее следует перемкнуть контакты, которые представлены двумя медными болтами, расположенными на крышке реле. Если прибор начнет крутиться, то, скорее всего, необходим ремонт втягивающего реле.

В то же время, возможен и иной вариант. В этом случае отсоединяем стартер. Важно делать все предельно осторожно, ведь вращательная сила механизма относительно высокая, так что вероятность получить травму достаточно большая.

Выполнив процедуру демонтажа, кладем деталь на землю. С помощью провода, соединяем контактный вывод с положительным, а также массу стартера с массой аккумуляторной батареи. После того, как такие операции будут выполнены, вы должны увидеть запуск работы реле, что сопровождается характерным щелканьем. Если запуск реле не обнаружен, начинаем осматривать контакты – скорее всего, они немного подгорели.

Кроме того, о поломке системы также свидетельствует та ситуация, когда реле не выключается, даже если силовой агрегат уже завелся. Понять это можно по жужжанию из системы.

Еще один симптом – характерный щелчок системы зажигания, но при этом стартер так и не начинает свою работу. Наконец, признаком будет также холостая работа механизма после того, как повернется ключ. Одновременно мы видим, что мотор не запустился.

Если вы не знаете, как проверить работу втягивающего реле стартера, видео на нашей интернет-странице поможет вам разобраться с этим. В нем вы найдете подробное описание, как же именно провести комплексную диагностику данного узла.

Видео-рекомендация как разобрать втягивающее реле стартера:

В основном, ремонтные работы предполагают разбор ряда механизмов. Тут важно помнить о мерах осторожности – не спешите, делайте все очень аккуратно, обесточьте машину. Стоит также тщательно подумать, есть ли необходимость осуществлять починку втягивающего реле стартера своими руками. При отсутствии должных навыков, умений и инструментов, следует доверить все в руки профессионалов – в ином случае вы можете не только усугубить поломку, но еще и получить травму.

В то же время, решившись выполнять ремонтные работы самостоятельно, отключите питание от АКБ. Это первоначальное действие для разбора стартера, иначе вся проводка автомобиля может перегореть.

Не спешите демонтировать устройство, для начала протрите все элементы от загрязнений, чтобы пыль не проникла внутрь системы. Только после этого начинаем откручивать гайку щеточного узла. Далее достаем контакт. Затем приступаем к стяжным винтам, задача которых сводится к тому, чтобы соединить узел с массой.

Если все сделать правильно, мы сможем полностью извлечь реле из механизма. Теперь приступаем к откручиванию гайки на торце, в результате чего деталь делится на две части. Так мы получаем доступ к сердечнику, благодаря чему сможем заменить неисправный элемент, после чего устанавливаем механизм на свое место.

В качестве завершающих работ стоит проверить исправность элементов. В том случае, если все функционирует как надо, монтируем реле в транспортное средство. Выполнив ремонтные работы, еще раз оцениваем работоспособность системы.

Итак, как можно увидеть, заменить неисправное втягивающее реле не так уж и трудно. С другой стороны, тут необходимо очень осторожно и тщательно все делать, иначе высока вероятность повредить систему запуска мотора, или же получить серьезную травму.

Таким образом, если вы беспокоитесь о том, сможете ли провести ремонт самостоятельно, лучше обратитесь за помощью к профессионалам – они помогут быстро восстановить работоспособность данного узла.

Видео-обзор ремонта втягивающего реле стартера самостоятельно:

Заметив первые признаки неисправности, не отлаживайте ремонт стартера в долгий ящик. Затягивание с проверкой и восстановлением приведет к тому, что в один момент двигатель попросту не запустится. Покажем на видео и расскажем, как проверить втягивающее реле, заменить щетки, втулки стартера, чтобы своими руками устранить поломки и правильно собрать стартер автомобиля.

Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.

Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.

Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.

• Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
• Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
• Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
• Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
• Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
• Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
• Износ шестерни вала якоря.
• Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
• Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

• замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
• очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
• смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
• полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

• Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
• При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
• Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
• Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
• При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
• Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.

Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.

На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.

Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты.
На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.

Автомобильный стартер является сложным электрическим устройством, благодаря которому простым поворотом ключа зажигания осуществляется пуск двигателя. Любой из них рассчитан на сотни тысяч успешных запусков, и при должном уходе он может прослужить достаточно долгое время, без проблем запуская мотор автомобиля в любых условиях. Отсутствие своевременной диагностики и замены изношенных деталей может привести к такой ситуации, что далеко от дома или автосервиса он просто выйдет из строя, доставив огромное количество проблем автовладельцу.

Стоит отметить, что самостоятельный ремонт стартера хотя и возможен, но для его осуществления требуется опыт и набор элементарных инструментов, которых в условиях дальней поездки просто не оказывается под рукой. Соответственно, ремонт стартера может оказаться невозможным, что практически гарантированно обездвижит автомобиль. Но далеко не всегда невозможно завести двигатель обусловлена именно неисправностью стартера, и прежде, чем браться за его «ремонт», следует обратить внимание на другие узлы – к примеру, маховик или аккумуляторную батарею. Кроме того, ремонт стартера невозможно осуществить собственноручно, если не знать, как он устроен.

В основе любого стартера лежит мощный электрический двигатель кратковременного действия.

Работа стартера при попытке завести автомобиль выглядит следующим образом:

• после поворота ключа зажигания на обмотки электродвигателя начинается поступление напряжения;
• бендикс выталкивает шестерню, которая соединяется с маховиком;
• после успешной раскрутки коленвала шестерня бендикса отбрасывается в исходное положение, одновременно с этим размыкается электрическая цепь и стартер прекращает свою работу.

Несмотря на то, что существуют несколько типов стартеров, их электрическая часть одинакова, и отличия заключаются лишь в механизмах автоматического разъединения с маховиком. Также может отличаться и фрикционный амортизатор. Помимо классической конструкции, наибольшее распространение получил стартер с планетарным редуктором – он устанавливается на дизельные и мощные бензиновые двигатели. Такие конструкции имеют некоторые преимущества перед классическими вариантами:

• более компактные размеры;
• увеличенный КПД;
• более легкий запуск мотора при слабом заряде АКБ;
• такому стартеру требуется меньший пусковой ток, что повышает надежность пуска на морозе.

Конечно, более сложная конструкция существенно затрудняет самостоятельный ремонт устройства.

Качественная проверка этого узла невозможна без его демонтажа. Проводить работы лучше всего на яме, что обеспечит возможность свободно перемещаться под авто. Из инструментов потребуется стандартный комплект ключей, а наличие торцевых с гибким удлинителем существенно упростит задачу. Демонтаж проводится в несколько этапов.

1. С аккумуляторной батареи снимаются клеммы.
2. Со шпилек втягивающего реле и клемм снимаются электрические кабели.
3. Демонтируется защита двигателя.
4. После откручивания гаек, которые крепят стартер к блоку двигателя его можно извлечь.

Осуществляя периодический контроль щеток, можно своевременно заметить критичное уменьшение их высоты, которая не должна быть меньше 12 мм. Чтобы добраться до щеток следует выкрутить винт, фиксирующий контактные провода и отжать пружинку – после этого они свободно извлекаются. После замера длины принимается решение об установке новых или возвращении на свое место старых. Как показывает практика, если уж стартер разобран, а новые щетки есть в запасе, лучше их заменить. Стоит понимать, что замена щеток стартера – эта операция, которую требуется выполнять регулярно, особенно при частых пусках двигателя.

Это более трудоемкий процесс, нежели извлечение щеток. Первоначально требуется снять шайбу с оси и отвернуть пару болтов стяжки. После разъединения кожуха устройства придется достать из него трубки изоляции болтов стяжки. Теперь следует оценить внешнее состояние коллектора и обмоток. На них не должно быть явных следов черного цвета также, как и на самом коллекторе. Если они все же имеются, то коллектор желательно заменить, хотя в качестве временной меры допускается его зачистка мелкозернистой наждачной бумагой.

Для этого придется достать из корпуса якорь. Чтобы до него добраться, следует снять с оси самого якоря шайбу, расплинтовать ось рычага и выбить его – после этого можно будет извлечь якорь вместе со своим приводом. Рычаг привода муфты снимается и проверяется свободное вращение шестерни вручную : в одну сторону оно должно быть совершенно свободным, а в противоположную блокироваться совсем. Зазубрин, а тем более сколов выявляться не должно. Если свободное вращение затруднено или невозможно, а также присутствуют следы износа зубьев, муфта вместе с шестерней заменяются на новые – эксплуатировать такое устройство недопустимо.

В процессе постепенного разбора стартера, посредством омметра тестируются обмотки самого стартера и якоря на присутствие следов коротких замыканий. Проверка якоря стартера выполняется обязательно, поскольку потом разбирать его ради этого достаточно проблематично. Обратную сборку узла следует проводить внимательно и не торопясь. Перед этим все поверхности тщательно очищаются от пыли и грязи, а пластиковые детали в обязательном порядке смазываются одной из специальных смазок, к примеру, литолом. Все металлические части, которых в избытке в стартере обрабатываются машинным маслом. Каким образом можно выполнить качественную и самостоятельную диагностику, показано на видео:

Поскольку на шестерню бендикса, работающую в паре с маховиком приходится огромная нагрузка, частой причиной сбоев при запуске двигателя становятся именно они. Как правило, о том, что проблемы именно с шестерней говорит периодический отказ стартера крутить коленвал либо его слишком медленное вращение, недостаточное для запуска. Часто при этом слышен треск или частые щелчки. Убедиться, что проблема именно в этом поможет визуальный осмотр этих узлов. Если стираются лишь зубья на маховике, возникают периодические проблемы с запуском, когда зубья шестерни попадают в эту яму, и стартер вращается вхолостую.

Достаточно распространенной ситуацией является такой момент – стартер щелкает, но раскрутки коленвала не происходит, либо происходит с крайне малой скоростью, явно недостаточной для пуска. Перед тем, как затевать ремонт стартера своими руками, следует точно выяснить причину такого поведения. Их может быть несколько:

• заклинивший вал двигателя или втулка;
• короткое замыкание в обмотках;
• статор задевает «+» ротора.

К сожалению, визуально диагностировать что-либо из вышеприведенных причин невозможно, и стартер придется снимать. Перед тем как проверить стартер, его следует тщательно очистить от скопившейся пыли и грязи. При обнаружении проблем с валом требуется его подтягивание или замена. В ряде случаев можно попробовать его отцентрировать. Центровка поможет и в случае задевания ротора о статор. Замыкание легко определяется по обгоревшим контактам и характерному запаху – если имеется возможность замены стартера, лучше это сделать, либо отдать испорченный прибор профессионалам.

Несколько реже можно столкнуться с такой ситуацией, когда щелчки или треск в стартере слышны после запуска мотора. Среди основных причин такого явления можно назвать следующие:

• разряженный аккумулятор, в результате чего удерживающая обмотка не получает должного уровня электропитания и не может создать сильное магнитное поле для фиксации якоря;
• обрыв или короткое замыкание в удерживающей обмотке.

Для подтверждения или опровержения этих версий требуется проверка стартера мультиметром. Если проверка дала отрицательный результат, возможная причина может заключаться в сгоревших пятаковых контактах. Реле при этом щелкает, но контакт мотора с аккумулятором отсутствует. Для такой проблемы характерна периодичность – контакт может изредка появляться.

Чтобы уберечь себя от серьезного ремонта стартера или его полной замены следует быть более внимательным к уже работающему устройству. Редко бывает так, что он резко выходит из строя. Обычно этому предшествует несколько признаков. Внимательный и опытный водитель знает не только как проверить снятый стартер, к примеру, на аккумуляторе, но и безошибочно может определить момент приближения поломки с тем, чтобы своевременно и с минимальными затратами устранить надвигающуюся проблему. Например, своевременная замена втулок стартера поможет избежать необходимости замены самого стартера в дальнейшем.

Наряду со своевременной диагностикой и ремонтом, нужно соблюдать элементарные правила безопасной эксплуатации стартера:

• не допускается его использование для передвижения авто на короткие расстояния;
• попытки между неудачными пусками мотора должны чередоваться 30-ти секундными паузами, а время непрерывной работы устройства не должно превышать 10-15 секунд.

Несоблюдение этих правил и банальная невнимательность при эксплуатации автомобиля может привести к необходимости замены, что обойдется в достаточно крупную сумму, в зависимости от установленной модификации этого устройства.

ГАЗ-66-11. Ремонт стартера СТ230-А1

Стартер, подлежащий ремонту, разбирают. Детали тщательно очищают от грязи и проверяют. Поврежденные и изношенные детали заменяют новыми.

Порядок разборки стартера. Снимают защитный колпак 23 (см. рис. 200); вынимают щетки 20 из щеткодержателей 21. Щетки и щеткодержатели занумеровывают, чтобы при сборке щетки были установлены на свои места; отвертывают стяжные винты корпуса стартера и снимают крышку 2 со стороны коллектора; отсоединяют провод от тягового реле.

Снимают корпус 4 стартера; снимают ось 13 рычага привода. Предварительно замечают положение оси относительно крышки; вынимают якорь 17 вместе с приводом. При этом снимают с цапфы вала якоря регулировочные шайбы со стороны привода. Сдвигают упорную втулку 12 на валу якоря в сторону шестерни. Снимают пружинное кольцо 8, которое находится под упорной втулкой, после чего снимают упорную втулку и привод; снимают тяговое реле, крышку 24 тягового реле, запорную шайбу и контактный диск 26 с штока. При необходимости отвертывают в специальном приспособлении винты крепления полюсов и снимают обмотки возбуждения.

Порядок осмотра и проверки деталей стартера.

Корпус. С помощью прибора Э-236 или контрольной лампы проверяют отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус. Если обнаружено замыкание, занумеровывают полюса катушек. На специальном приспособлении, отвертывают винты крепления полюсов и снимают обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции ремонтируют изоляционной лентой. После этого полюса и катушки ставят на место. Винты полюсов закернивают.

Крышка со стороны коллектора. С помощью прибора Э-236 или контрольной лампы проверяют отсутствие замыкания изолированных щеткодержателей на корпус. В случае короткого замыкания заменяют изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Проверяют подшипник крышки со стороны коллектора. В случае изнашивания его заменяют. Диаметр отверстия нового подшипника после запрессовки и развертки должен быть 14+0,035 мм с шероховатостью поверхности 2,5. Щетки, изношенные до высоты 5 мм, заменяют. Для проверки щеточных пружин крышку надевают на вал якоря. Устанавливают щетки на место и проверяют динамометром усилие пружин. Оно должно быть в пределах 0,85. 1,4 кгс в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки.

Крышка со стороны привода. В крышке со стороны привода проверяют состояние подшипника. В случае необходимости в крышку устанавливают новый подшипник, диаметр отверстия которого после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12+0,035 мм с шероховатостью поверхности 2,5.

Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицевой части вала. При сильном изнашивании подшипников привода их заменяют. Диаметр отверстия новых подшипников после запрессовки и развертки должен быть в пределах 14+0, мм с шероховатостью поверхности отверстия 2,5. При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Муфту свободного хода на пробуксовку проверяют при испытании стартера на полное торможение на стенде.

Тяговое реле. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверяют омметром или замеряют сопротивление вольтметром и амперметром. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,348± ±0,01 Ом, а удерживающей 1,11 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле заменяют. Клеммовые болты зачищают, а при сильном их выгорании поверты-вают на 180° вокруг своей оси. При сильном изнашивании контактного диска его повертывают неизношенной стороной к контактам. Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно.

После проверки и замены всех износившихся или поврежденных деталей стартер собирают в порядке, обратном разборке, но при этом смазывают подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом; если пружинное кольцо якоря имеет деформацию, его заменяют новым или выправляют. Кольцо монтируют с помощью приспособления (рис. 201); упорную втулку 12 (см. рис. 200) надевают на вал якоря со стороны привода буртиком в сторону пружинного кольца; на вал со стороны коллектора устанавливают стальную шайбу; при окончательной затяжке стяжных винтов совмещают штифты и пазы на крышках и корпусе; проверяют величину осевого люфта якоря, который должен быть примерно 1 мм.

После сборки проверяют работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни от руки по часовой стрелке якорь не должен трогаться с места. При обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.

При необходимости
стартер проверяют и регулируют. Установка шестерни в выключенном положении должна быть не более 34 мм (размер А) от привалочной плоскости фланца стартера (рис. 202). Проверяют полный вылет шестерни при включенном тяговом реле. Для этого включают тяговое реле (рис. 203). Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть 3. 5 мм (рис. 204). Этот зазор регулируют поворотом эксцентричной оси 13 (см. рис. 200) рычага привода. После регулировки затягивают гайку оси.

Рис. 205. Схема включения при испытании стартера на тормозной момент:
1—стартер; 2—рычаг; 3—динамометр; 4—выключатель; 5—амперметр; 6—аккумуляторная батарея; 7—вольтметр

Контрольная проверка стартера. Исправность работы стартера, а также правильность его сборки и регулировки определяют проверкой регулировки стартера, работой стартера на холостом ходу и на полном торможении.

Для проверки стартера необходимы: низковольтный агрегат (или хорошо заряженная батарея), вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 30 В, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 А, тахометр с шкалой до 10 000 об/мин и динамометр. Схема включения стартера показана на рис. 205. Если нет специального контрольно-испытательного стенда 532-М, то зажимают стартер в тиски и соединяют с батареей (клемму стартера соединяют через амперметр с плюсовой, а корпус стартера с минусовой клеммами батареи). Для соединения стартера с батареей применяют провода сечеиием не менее 25. 35 мм2. Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 с после включения стартера. Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает не менее 4000 об/мин.

При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задевания якоря за полюсы, или замыкании между витками, стартер потребляет ток большей силы, а обороты развивает меньше указанных. Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или о пониженном натяжении пружин щеток.

Для проверки стартера при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Лучше использовать гидравлический динамометр. Тормозной момент М стартера определяется произведением длины L рычага в мет-pax на показание динамометра (весов) Р в килограммах:

Во избежание перегрева стартера испытание проводят в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод заменяют.

Примечание. При проведении этой проверки соблюдают осторожность, так как в момент включения стартера происходит сильный рывок рычага, укрепленного на шестерне.

Исправный стартер при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток не более 530 А при напряжении не менее 8 В и развивает момент, равный примерно 2,25 кгс* м. Если потребляемый ток выше 530 А, а тормозной момент ниже 2,25 кгс* м, это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого тока ниже нормальных, это при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щеток. Пониженное напряжение на клеммах стартера (менее 8,0 В) указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи. Указанные проверки проводят на специальном стенде 532-М.

Дополнительное реле стартера РС507-Б служит для уменьшения силы тока в цепи выключателя стартера и закорачивания дополнительного резистора системы зажигания на время работы стартера.

Контрольная проверка реле (рис. 206). После соединения приборов по этой схеме, питаемой от аккумулятора 2, включают выключатель 1. Движком резистора 4 устанавливают напряжение по вольтметру 3 в пределах 1. 2 В. Затем плавным передвижением движка увеличивают напряжение до включения реле 5. При этом должны загораться контрольные лампы б и 7. Показание вольт-

метра, при котором зажглись лампы, соответствует напряжению включения реле. Передвижением движка резистора в противоположную сторону снижают напряжение на обмотке реле до его включения. Показание вольтметра, при котором лампы погаснут, соответствует напряжению выключения реле.

Рис. 206. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулировки

Техническая характеристика дополнительного реле РС507-Б

Номинальное напряжение, В . . . 12

Напряжение включения, В . . . . 6—9

Напряжение выключения, В . . . 2—4

Усилие размыкания контактов не менее, кгс. 0,13

Зазор между контактами в разомкнутом состоянии, мм. 0,4

Зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах не менее,

Число витков катушки . 1000

Диаметр провода марки ПЭВ-2, мм 0,2

Если при проверке окажется, что напряжение, при котором реле размыкает цепь, превышает 4 В, то его регулируют подгибанием стойки пружины, которая увеличивает или уменьшает натяг пружины таким образом, чтобы напряжение, при котором контакты размыкаются, находилось в пределах 2. 4 В, а напряжение, при котором реле замыкает контакты, находилось в пределах

6. 9 В. При этом зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, а зазор между контактами в разомкнутом состоянии не менее 0,4 мм. Если контакты имеют подгар, то их зачищают.

Оцените статью: