Ремонт стартера на митсубиси своими руками

В общем, стал мой Аут заводиться иногда не с первого раза. Поворачиваю ключ — тишина, еще раз — тишина — потом еще пару раз и схватывает.

Сразу ясно, что причин может быть несколько: подгорели пятаки втягивающего, замок зажигания, проводка (включая клеммы АКБ), сам стартер (пробег то 290 тысяч км).

Так как проблема носит переменный характер — проверить напряжение и прозвонить цепь — пока не получиться, так что проводку оставляем на крайний случай… Замок я не так давно перетряхивал по другому поводу и убедился, что контактная группа — еще ничего (хотя это конечно не факт того, что она не вышла из строя). Клеммы АКб — я естественно начистил до блеска и смазал, что бы приостановить окисление… Ну а стартер, честно говоря, уже давно хотел снять — посмотреть, почистить, так как пробег не малый, а о состоянии стартера я ни чего не знаю. А на автомате — лучше бы в стартере быть уверенным…

Да и если стартер окажется на последнем издыхании — лучше его заменить и не ждать пока он развалиться…

Такие мысли летали в моей голове и вчерашний рабочий день, я решил посвятить снятию стартера…

Стартер стоит очень интересно

С начало, нужно снять защиту, которая с левой стороны прикручена двумя болтиками к стартеру, точнее — должна быть прикручена, у меня же она болталась — на одном единственном болтике — слева…

Грязи там… предостаточно… Стоит все крайне не удобно и с моими огромными руками — я их поизодрал изрядно, пока открутил стартер:

Венчик в весьма приличном состоянии.

Сам стартер грязный, но бендикс то же как новый— не может не радовать…

Опять моем:

Вывод: стартер не так давно капитально ремонтировали, состояние щеток — более чем, якорь — почти идеальный.

Затем шкурочкой чистим якорь и все клеммы

Все смазал в обратном порядке

Из неприятного, втягивающее не разборное и проверить его и тем более починить — задача непростая, браться за которую я не стану… Тем более как можно догадаться — раз оно не разборное, то и пятаки на него не продают…

Стартер поставил — пока работает все отлично (тьфу три раза) — время покажет… По крайней мере — теперь круг сузится…

Защиту пока не ставил. Она неприятно прижимается к проводам стартера и я боюсь, что протрет их. Поэтому есть мысль с внутренней стороны наклеить асбест или поранит, а так же сделать подкладки и…

• 

  Стало холодать и проявилась обычная для ЯВРов болезнь. Машина с утра заводится отлично, но если ездишь и глушишь, то запуск становится затруднённым. Грешил на аккумулятор, потому как новый со своей машинки, поставил жене, а здесь стоял необслуживаемый, неопределённого возраста и фирмы и к тому же начал потеть у плюсовой клеммы. В один прекрасный вечер жена, уехавшая на моём авто, звонит, что не заводится. Приехал, прикурил, завелись. На следующий день купил новый аккум и клеммы поменял заодно. Однако, не всё здорово вышло. На следующий день уже сам и с новым аккумом не завёлся. Причём стартёр отказался реагировать на ключ вообще, несмотря на заряженный новый аккумулятор. Вызвал помощь в лице товарища и на галстуке отправился в гараж. Благо суббота. Поскольку диагноз был ясен, то полез в стартёр.

  20 минут на снятие, ещё 15 на разборку. Жаль фото не делал, не до того было. Внутри жуткое количество грязи, весь ротор, магниты статора и весь токосъёмник забиты грязью, смазкой и продуктами износа щёток. Щётки 2 изношены на 50%, а ещё 2 практически под 0. Ну естественно начал с отчистки и отмывки, разобрал под 0, очистил весь ротор, чуть ошкурил 2000 шкуркой ламельки токосъёмника, разобрал, помыл, смазал втягивающее, разобрал редуктор, отмыл, смазал. Поскольку новых щёток у меня не было, то насколько возможно расшевелил старые, надо бы на недельку их ещё реанимировать было. Собрал. Поставил. Результат налицо. Машина заводится. Причём запуск стал легче намного, стартёр крутит бодро. И ещё есть подозрение, что в стартёре из-за обилия токопроводящей грязи была утечка.

  Сейчас заказал оригинальные щётки MD611216 собственно на всё про всё 366 руб. Они поставляются парами, т.е. сумма за 4 штуки или 2 комплекта. К концу недели придут, заменю и буду совсем спокоен.

  Самое интересное, что на следующий день с такой же симптоматикой лечили РВР товарища. Даже машину таскать не стали. Сразу сняли стартёр и поехали в гараж. Но самое интересное. что по пути купили на авторынке щёточный узел в сборе от стартёра 2110 производства г.Чебоксары. Встаёт без каких либо доработок. Абсолютно идентичен нашему ММСшному. Чуть иначе выглядит площадка и на щётках самих вместо трилистника ММС выгравированы буковки GT, но форма, расположение и даже материал щёток(медного цвета) один в один. Цена 350руб. и никакой возни. Правда у его стартёра вылезла проблемка, при разборке сломался один болт. Болт также купили на авторынке, обломыш высверлили и нарезали резьбу. В остальном процедура такая же, чистка, смазка, сборка, новый щёточный узел и в путь.

  Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.

  Содержание статьи:

  • Основные признаки неполадок стартера
  • Извлечение стартера из-под капота
  • Диагностика после демонтажа
  • Сборка стартера и проверка его работоспособности
  • Видео об основных правилах ремонта стартера
  Читайте так же:  Ремонт двигатель мицубиси лансер 9 своими руками

  При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.

  Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.

  Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.

  Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.

  Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.

  Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.

  Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

  Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

  Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

  Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

  Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

  Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.

  После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.

  Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.

  Видео об основных правилах ремонта стартера:

  

  Стартеры Mitsubishi – проверка и обслуживание

  Конструкция стартеров Mitsubishi

  1 – Втульчатый подшипник
  2 – Передняя крышка
  3 – Рычажная сборка
  4 – Тяговое реле (магнитный пускатель)
  5 – Упорные элементы
  6 – Обгонная муфта
  7 – Редукторная сборка
  8 – Вал приводной шестерни
  9 – Приводная шестерня

  10 – Стальной шарик
  11 – Уплотнитель
  12 – Муфта
  13 – Якорь
  14 – Щеткодержатель
  15 – Щетка
  16 – Шариковый подшипник
  17 – Задняя крышка

  1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  2. На 6-цилиндровых моделях снимите воздухоприемную камеру (см. Главу Системы питания и выпуска).
  3. На 4-цилиндровых моделях снимите корпус воздухоочистителя с опорным кронштейном (см. Главу Системы питания и выпуска).
  4. Отсоедините от стартера электропроводку.

  5. Отдайте крепежные болт и гайку и снимите стартер с купола трансмиссии.
  6. Установка производится в обратном порядке. Затяните болты крепления стартера с требуемым усилием (50 Нм).

  1. Ослабьте гайки крепления клеммы “M” и рассоедините контактный разъем электропроводки тягового реле.

  2. Выверните крепежные болты и снимите тяговое реле со стартера в сборке с плунжером и плунжерной пружиной.
  3. Выверните стяжные болты и винты крепления щеткодержателя, затем снимите заднюю крышку стартера и щеткодержатель.
  4. Извлеките из статора якорь и муфту. Снимите установленный в торцевой части якорной сборки шарик, – постарайтесь не уронить его.

  Якорь имеет значительный вес! Перед снятием муфты пометьте ее положение относительно передней крышки!

  5. Снимите уплотнитель (A), три планетарных шестерни и пластину.
  6. Снимите вала в сборе с обгонной муфтой, – постарайтесь запомнить установочное положение рычажной сборки.
  7. Снимите обгонную муфту с вала, для чего, слегка постукивая подходящим инструментом по упору, удалите его с кольца, затем извлеките стопорное кольцо, упор и снимите муфту с вала.

  Читайте так же:  Ремонт рулевой рейки крайслер своими руками

  8. Слегка приоткройте металлическую заслонку, удерживающую изоляторную пластину в щеткодержателе. Теперь щетка с пружиной могут быть легко сняты.

  A – Щеткодержатель
  B – Изоляционная пластина
  C – Металлическая заслонка

  9. Сборка проводится в обратном порядке.
  10. При установке сборки вала в переднюю крышку обратите внимание на следующие моменты:

  a) Направление рычага;
  b) Положение внутренней передачи;
  c) Положение уплотнений.
  11. При установке муфты в переднюю крышку совместите отверстия под болты.

  12. При установке задней крышки совместите щеткодержатель с пазом муфты.

  13. Проследите, чтобы все компоненты были установлены на свои штатные места. Перечисленные ниже компоненты смажьте смазкой типа Esso Beacon 325 Shell Alvania Grease RA:

  a) Передний и задний подшипники;
  b) Шестерня вала якоря;
  c) Поверхность плунжера;
  d) Поверхность рычага;
  e) Пазы вала шестерни;
  f) Поверхность рычага и обгонной муфты;
  g) Шарик на торце вала якоря;
  h) Внутренние компоненты планетарной передачи.
  14. Завершив сборку, удостоверьтесь в правильности функционирования стартера.

  См. Раздел Проверка исправности функционирования стартера и цепи запуска.

  При помощи омметра проверьте обмотку возбуждения статора.

  См. Раздел Проверка исправности функционирования стартера и цепи запуска.

  1. Измерьте остаточную длину угольных щеток, – если результат измерения составляет менее 7.0 мм (номинальное значение = 12.3 мм), щетки подлежат замене.
  2 Проверьте плавность хода щеток внутри держателей.
  3. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между щеткодержателем и его пластиной.
  4. Измерьте развиваемое щеточными пружинами усилие. Если результат измерения составляет менее 5.9 Н, замените держатель.

  Тяговое реле и вылет приводной шестерни

  Описываемые ниже проверки должны производиться при строго оговоренном напряжении! Длительность каждой проверки не должна превышать 5 секунд!

  1. Удостоверьтесь в наличии проводимости между клеммами “S” и “M”, а также между клеммой “S” и массой. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между клеммами “M” и “B”.

  2. Подключите положительную клемму батареи к выводу “S” тягового реле, а отрицательную – к корпусу стартера. Шестерня должна сместиться по оси вала, причем стартер может иногда прокручиваться.
  3. Отсоедините провод от вывода “М” и подсоедините к выводу положительную клемму батареи, отрицательная клемма батареи вновь подключается к корпусу стартера, – шестерня должна вернуться в исходное положение, даже если она была выдвинута при помощи отвертки.

  4. Вновь выдвиньте шестерню в крайнее положение и измерьте зазор между нею и корпусом сборки. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. При необходимости подберите нужное число регулировочных шайб на конце тягового реле.

  A – Шестерня
  B – Зазор
  C – Стопор

  Рабочие характеристики стартера

  См. Раздел Проверка исправности функционирования стартера и цепи запуска.

  

  Неисправность стартеров Митсубиси Лансер 10 встречается на авто после 5-7 лет эксплуатации.

  Для ее устранения требуется демонтаж и ремонт стартера либо его агрегатная замена.

  ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

  Стартер автомобиля с двигателем внутреннего сгорания испытывает большие нагрузки в момент запуска, особенно в холодное время года. Основные причины его неисправности:

  1. естественный износ механических узлов (втулки, бендикс, вилка);
  2. подгорание контактов пятака, втягивающего реле;
  3. износ шестерни;
  4. стирание щеток.

  Проблемы со стартером 10-го Лансера 2.0 могут возникнуть и более свежих годов выпуска в случаях:

  1. дорожно-транспортных происшествий;
  2. эксплуатации авто в суровых условиях;
  3. нештатной замены других агрегатов.

  Обычно проблемы со стартером мгновенно не приходят (хотя и такие случаи имеются). Предшественником необходимости ремонта стартера являются:

  В Lancer X демонтаж и замена стартера немного затруднена, так как он расположен со стороны задней части двигателя, поэтому для его демонтажа необходимо выполнить подготовительные работы. Последовательность действий:

  Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

  Демонтировать воздушный фильтр.

  Демонтировать впускной коллектор.

  После этого появляется свободный доступ к стартеру. К нему подходят две клеммы и разъем. Клемму со стороны привода стартера трогать не требуется. Необходимо освободить от резиновой накладки клемму провода, ведущему к плюсовому разъему аккумуляторной батареи.

  С помощью ключа на 12 открутить гайку с клеммы. На автомобилях Мицубиси Лансер это не вызывает труда.

  Снять контакт с втягивающего реле.

  Нажать на фиксатор и вытянуть управляющий разъем втягивающего реле.

  

  Открутить болты на 14 крепления стартера.

  Цена на не оригинальный стартер для двигателей 4В10, 4В11 и 4В12 составляет приблизительно от 3.500 до 6.000 рублей.

  Родной стартер обойдется значительно дороже.

  Неделю назад начал дурить стартер.
  Бендикс крутит, но врягивающее не срабатывает. Со второго раза всегда срабатывал.
  Три дня назад перестал крутить бендикс, втягивающее щелкает, результат нулевой.
  Вчера вообще перестал подавать признаки жизни.
  Сегодня утром завелся с первого раза, а через час снова отказался.
  Аккум вроде в норме, может и не в идеале, но сигналка работает, стекла опускает. клеммы проверил, в порядке.

  Каков диагноз?
  Было у кого так?

  Хотел для начала проверить контакты на стартере.
  Открыл капот, при беглом осмотре не нашел, где находится стартер.
  (2,0)

  P.S.Пробовал искать по форуму, выдает ошибку.

  

  

  

  

  

  

  Кроме отзывчивых новичков никого нет?

  

  

  

  

  Чтоб проверить, надо купить новый, как по другому?

  

  

  Пол: муж
  Mitsubishi Lancer 2.0

  У меня тоже были проблемы со стартером.. По утру вставляю ключ, поворачиваю, стартер жужжит, но не заводится.. 1-2минуты покрутишь в пустую, затем потихоньку начинал цеплять.. В конце концов заводилась минут через 5-7.. Через 1-2ч эксплуатации заводилась с первого – второго раза.. После остывания, в основном по утру тоже самое.. Проблему решил заменой бендикса.. Стартер находится под штанами (там где нарисована перечёркнутая рука)!

  Читайте так же:  Обогреватель масляный ремонт своими руками

  Итого:
  Бендикс 2000р. Менял сам, по книжечке

  

  

  

  

  

  

  Пол: муж
  LANCER 9 2.0->Skoda A5FL

  

  

  Пол: муж
  Mitsubishi Lancer 9 2.0

  

  

  Пол: муж
  lancer 9 МКПП 2005

  [quote name=’dios_36rus’ date=’23.9.2011, 15:37′ post=’4398714′]
  Всем привет. У меня та же трабла. Все лето заводилась без проблем, но ближе к осени, после холодных августовских ночей, началось. При повороте ключа слышно, что стартер работает, но двигатель не заводится, через несколько попыток начинают появляются и звуки двигателя. Он словно пытается завестись, но это у него слабо получается, слышны лишь кратковременные “воспламенения” внутри. Через несколько попыток, он все же заводится.
  Выявлена закономерность, в теплое время заводится нормально (+15), а в холодное (+7 и ниже) или влажное время – с трудом (несколько попыток). Лично я грешу на бендекс, т.к. год назад похожая ситуация была, но тогда и в теплое и в холодное время она плохо заводилась (с характерными звуками и скрежетом). Бендекс поменял, поставил б/у (друг с “разборки” подогнал), хватило на год. Но теперь, как уже было сказано, когда тепло – заводится сразу, когда сыро и холодно – танцы с бубном… Стартер снимал уже семь раз (могу с зарытыми глазами), все в нем почистил, смазал где надо, провода и клеммы вроде все целые…. Не знаю где еще копать… Может кто сталкивался с такой проблемой . И еще для снятия стартера воздушный фильтр можно не трогать, он не мешает.
  [/qu

  У меня была точно такая же проблема И что я только с этим стартером не делал И чистил и сборный из 2х делал не работает ни в какую В итоге помаявшись поехал к дилерам за новым втягивающем так как все говорили что дело в пятаках или бендиксе Цена 3500 Ожидание месяц Через месяц пришел отказ Стартер оригинал вообще 28000 Через знакомых купил бу стартер с разборки за 2500 и проблем пока не знаю Так что мой совет Если ничего не помогает купите с разборки сразу стартер поскольку отдельно втягивающее вам не продадут Всем удачи в ремонте

  Итак, если мотор не заводится, и точно известно, что дело в стартере, а не севшем аккумуляторе или ещё в чём-либо, тогда вооружаемся набором рожковых ключей (на 10, 12, 14 и 15) и набором головок (на те же размеры).

  Стартер в Мицубиси Спейс Стар находится за двигателем ближе к его правой стороне. Сверху видна лишь его часть (втягивающее реле). По бокам его увидеть сложно: слева мешает генератор, справа – куча проводов и воздушный фильтр с патрубками. Всё это дело придётся снять или отодвинуть в сторонку, чтобы освободить место для снятия стартера.

  Практически весь процесс демонтажа и установки стартера пройдёт вот в такой характерной позе, обнимая с двух сторон двигатель (см.фото). Так что заранее разомнитесь))

  Сергей написал(а), 29.05.2014
  Уже много лет я за рулем и никогда и как то сам столкнулся с такой проблемой как поломка стартера. Как то с женой лет 10 назад решили поехать в гости к родственникам и сломался уже перед тем как ехать домой. Местные “самоделкины” посмотрели и сказали необходимо менять стартер. Купил стартер в ближайшем магазине запчастей. Сосед друга установил мне новый за 30 минут и я конечно за этим делом внимательно наблюдал. И тут мне “опыт” пригодился, просто машина ВАЗ 21010 не завелась утром и все, правда кое что подзабыл но просмотрев видео все вспомнил. Ничего сложного нет отсоединил и убрал шланг заборника теплого воздуха и щиток. Отсоединил все провода. Открутил 3 болта крепления, снял старый и установил новый стартер.

  Владимип написал(а), 16.06.2014
  Это не МАЗДА ПРЕМАСИ.

  Яша написал(а), 16.06.2014
  Такой вопрос, сколько займет времени ремонт стартера Мицубиси Mirage?

  виктор написал(а), 17.07.2014
  Нормально, вопрос – ремонт стартера ниссан ноут, а ролик и описание – снятие стартера на копейке , что за дурь7

  Вячеслая написал(а), 28.09.2014
  Ремонт стартера Nissan как это сделать

  Анатолий написал(а), 27.10.2014
  Действительно, видео для копейки, но основные принципы всё те же остаются. Если говорить про нисан, то вот как там менять. Сперва кабель снимите с аккумулятора, с отрицательной клемы. Аккуратно снимаем воздуховод, после чего уже можем достать до крепежных болтов самого стартера – откручиваем их и снимаем кабель идущий от аккумулятора. Дальше придёться отсоединить от жгута стартера разъем. Последним шагом является снятие опорного кронштейна впускного коллектора. Вот теперь мы полностью освободили стартер и можем освободить его из-под автомобиля. Сборку проводим в обратной последовательности. Пункты не пропускайте, иначе будете мучаться и поймете, что легче было сделать так как написал.

  

  Недавно к нам приехал очень грамотный клиент и с ходу заявил, что ему нужно поменять втягивающие на стартере его старенького Митсубиси Грандис и что для этого обязательно нужно снять выпускной коллектор и что он даже позаботился обо всем и купил новую прокладку под коллектор. Как выяснилось, что технологию ремонта он изучил в просторах глобальной паутины и решил сразу же нас осадить своей осведомленностью во всех аспектах данной проблемы.

  Каково же было его удивление, когда стартер был снят за 10 минут не откручивая коллектор. И действительно на запрос «замена стартера Митсубиси Грандис» всплывает масса статей, на которых советуют открутить коллектор. Что бы сэкономить ваше время и деньги, ниже приведен фотоотчет о замене снятие стартера на Mitsubishi Grandis без лишних манипуляций.

  Читайте так же:  Ремонт задней балки рено логан своими руками

  Для начала снимаем минусовую клейму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при манипуляциях со стартером.

  Снимаем впускной патрубок, для этого демонтируем две пластиковые защелки.

  Откручиваем два болта на десять термозащитного кожуха справа…

  Аккуратно вынимаем щиток с правой стороны, этому немного мешает патрубок.

  Откручиваем два болта крепления стартера на 14.

  Отодвигаем стартер немного назад и вытаскиваем его наружу.

  Разворачиваем его обратной стороной, снимаем фишку со втягивающего и откручиваем плюсовой провод.

  Вынимаем стартер из подкапотного пространства. Вот и все, на все ушло 10 минут. Сборку производим в обратной последовательности.

  Вам потребуются: ключ «на 12», торцовая головка «на 14», вороток.

  1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

  2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»), так как он затрудняет доступ к стартеру.

  3. Выверните два болта крепления к коробке передач поддерживающего кронштейна тросов управления коробкой передач и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону (см. «Снятие и установка коробки передач»).

  4. Выверните два болта крепления стартера к картеру сцепления и выведите стартер из-за двигателя.

  Снимать стартер с двигателя, не отсоединяя от него провода, необходимо потому, что доступ к креплению проводов на установленном стартере практически невозможен.

  5. Отсоедините колодку жгута проводов от управляющей клеммы тягового реле.

  6. Отверните гайку крепления силового провода.

  7. . снимите провод с контактного болта тягового реле.

  9. Установите стартер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

  При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

  Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

  В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

  Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

  Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

  Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

  

  Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

  Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

  Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

  • клеммы с аккумулятора (в любом случае);
  • вытащить АКБ наружу;
  • демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
  • открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

  После чего, работы продолжаются в яме:

  • от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
  • откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

  Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

  • откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
  • стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
  • вытаскивается этот узел через верх.

  В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

  • двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
  • двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
  • двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

  С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

  В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

  • обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
  • нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
  • вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

  В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

  Читайте так же:  Ремонт фар своими руками

  Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

  

  Сам не лазил, но наблюдал в сервисе, снизу доставал мастер, глобально вроде ничего не откручивал.
  Где-то на форуме описывали как снять, поищи внимательно.
  Вот нашёл:
  http://www.dion-club.ru/forums/index.php?s. %E0%F0%F2%E5%F0

  Группа: Пользователи
  Сообщений: 44
  Регистрация: 1.12.2012
  Город: Томск
  Авто: Mitsubishi Dion
  Пол: Мужской
  Поблагодарили: 0 раз(а)

  Группа: Пользователи
  Сообщений: 166
  Регистрация: 31.1.2009
  Город: Ю-Сахалинск
  Авто: другое
  Пол: Мужской
  Поблагодарили: 4 раз(а)

  Проверяй напряжение на АКБ в момент завода и щелчков
  Проверяй напряжение на силовом входе/контакте стартера.

  Если напряжение на АКБ в момент щелчков (когда не заводится) в норме, и если напряжение на силовом контакте сильно проседает – смотри силовую проводку.
  Если напряжение и на силовом контакте стартера в норме. то похоже что все же пятаки.

  Если, при эксплуатации автомобиля стартер начал издавать странные звуки, жужжать, или медленнее, чем обычно вращать маховик, значит, настала пора заняться ремонтом стартера или его заменой. Давайте разберемся, как сделать ремонт стартера своими руками.

  Стартер представляет из себя электрический двигатель постоянного тока, который имеет четыре полюса и оборудован четырьмя щетками. Его привод имеет соединение с маховиком, его зубчатым венцом. Втягивающее реле осуществляет включение стартера. Стартер имеет крепление к картеру сцепления, его защита от разогретой трубы выпускной системы, осуществляется при помощи специального щитка.

  Для того, чтобы приступить к ремонту стартера, в том числе, осуществить ремонт стартера ВАЗ, его необходимо извлечь из конструкции автомобиля. Для этого отворачивается болт нижнего крепления теплозащитного щитка и с водозаборника снимается шланг, далее откручиваются гайки верхнего крепления и снимается защитный щиток. Теперь откручиваются два верхних болта, посредством которых осуществляется крепление стартера к картеру и отвинчивается нижний болт. Стартер сдвигается немного вперед, после чего производится отсоединение колодки от тягового реле. Чтобы было удобнее это сделать, предварительно можно демонтировать шланг системы охлаждения. Отвинчивается гайка, при помощи которой осуществляется крепление проводов втягивающего реле к аккумуляторной батареи и стартер достается при помощи движения вверх.

  В первую очередь, необходимо проверить втягивающее реле. На стартер подается напряжение – на вывод реле +12 Вольт, а на корпус подается минус. Одновременно, к контактным болтам присоединяется омметр. При исправном состоянии реле, обгонная муфта выдвигается в находящееся на передней крышке окно, а болты по показаниям омметра замыкаются. Если этого не происходит, то реле подлежит замене. При помощи отвертки отвинчиваются три винта и реле снимается. Из корпуса реле достается шток с пружиной и устанавливается новое реле.

  Далее, производится проверка и, при необходимости, замена щеток. При помощи отвертки, со стартера снимается крышка. Чтобы извлечь щетки, необходимо снять винт, при помощи которого крепятся контактные провода и отжать пружину. Если высота щетки менее 12 миллиметров, то она подлежит замене.

  Для проверки состояния обмоток стартера, к их выводам, поочередно, необходимо присоединить омметр и проверить на замыкание на корпус, а также между витками.

  Для проверки коллектора и обмоток нужно снять стопорное кольцо, затем – шайбу с оси. При помощи ключа отсоединяются стяжные болты. Разъединив корпус, достаем из него трубки изоляции для стяжных болтов. Осуществляется проверка наружного состояния как обмоток, так и коллектора. На обмотках не должно быть следов пробоя или обугливания. На коллекторе могут быть допустимы только небольшие следы, но нужно при помощи мелкой наждачки произвести зачистку пластин коллектора, а еще лучше, заменить его на новый.

  Обмотка якоря проверяется посредством омметра на наличие короткого замыкания на якорных обмотках. Если оно присутствует, то производится замена якоря.

  Обгонная муфта и шестерня якоря проверяются следующим образом. С оси якоря снимается шайба, расшплинтовывается ось рычага и выбивается при помощи какого-либо приспособления, например бородка. После этого, вместе с приводом вынимается якорь и снимается рычаг, предназначенный для привода муфты. Шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, а при попытке вращения в другую, должна стопориться. На ней не должно быть следов сколов и зазубрин. При неисправности хоть муфты, хоть шестерни, замене подлежат обе детали. Для этого извлекаем муфту с самой шестерней, предварительно сняв стопорное кольцо, и осуществляем их замену на новые.

  

  До сборки стартера, из корпуса и щеткодержателя нужно удалить пыль, а поверхности из пластмассы смазываются специальной смазкой, типа литола. Моторным маслом смазываются втулки ротора, шлицы вала якоря, подшипники, а также ступица муфты. После этого, производится сборка стартера.

  В заключение необходимо сказать несколько слов о редукторных стартерах. Имеется два типа редукторных стартеров – с внутренним и внешним сцеплением шестеренок.. Электродвигатель редукторного стартера устроен также, как и у простого, но с некоторыми конструктивными особенностями. Отличие имеется в вале якоря, отсутствует часть со шлицами, по которым осуществляется перемещение бендикса. Ремонт редукторного стартера выполняется практически в том же порядке, что и ремонт простого.

  

  Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

  ✔ Обо мне ✉ Обратная связь
  Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 3