Ремонт стиральной машины ardo a600x своими руками

Ознакомьтесь с рекомендациями по ремонту стиральной машины Ardo от мастера!

Производитель (в переводе с итальянского техника для дома) – компания Antonio Merloni.

Стандартные с фронтальной загрузкой – модели с индексом FL.
С сушкой – WD.

• 30%-засор сливного тракта, износ и поломка помпы:

Открываем загрузочный люк, на наклейке определяем модель машинки.

Открутив спереди внизу сливной фильтр, чистим его.

Меняем помпу, которая находится внизу справа с тыльной стороны.

Ослабляем хомут на патрубке сливного насоса.

Проверяем помпу, чистим – при неисправности меняем ее.

Со временем появляется механическая выработка на валу.Крыльчатка болтается и плохо выкачивает воду.

• 20%-неисправность электронной платы управления:

Плата MINISEL: Модели Ардо FL1000,FL1202,FLS81S,A800XEL, AE810, AE800X, SE810, FLS81S, AED1000X,TL1000EX, TL1010E ANNA610, ANNA 600X, A410, A610, A500, A1000.

Смотрим источник питания и уровень постоянных напряжений (5 и 12 В) на его выходах. Если напряжения на выходе ИП отсутствуют, проверяют соответствующие элементы – сетевой выключатель, сетевой фильтр, силовой трансформатор Т1, выпрямитель (D11-D14),микросхему U1.

Модуль DMPU: Модели A800, A804, A810, A814, WD800X, S1000X, T80, T800, TL800X, TL804 и др.

Неисправности в модуле DMPU

обрыв сопротивлений R51 (А, В);
стабилизатор U3;
стабилитрон D24 (короткое замыкание);
обрыв варистора VDR5.

реле К1, К2;
рсимистор ТR2.
Диоды D1-D6, D9-10, D15, D23.

Уходящий в прошлое модуль DMPA:

Используются в машинках,имеющих в своем составе асихронный приводной мотор и механический командоаппарат.

Модели A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X и др.

Износ тэна увеличивается при “жесткой” воде.

Обрастая накипью (коростой) он плохо отдает тепло и выгорает.

Вытаскивать надо резинку а не ТЭН. Так как вытаскивая ТЭН вы можете расклинивать резинку.?

Это важно во избежания дальнейшей течи под уплотнителем.

• 10%-износ щеток коллекторного двигателя, ослабление контактов, обрыв ремня привода

Снимаем ремень, откручиваем винты и снимаем двигатель. На двигателе две щётки, каждая крепиться двумя шурупами. Откручиваем шурупы и снимаем щётки.

Осмотрите клемму подвода питания двигателя с платы и провод заземления.

Очень часто контакты окисляются от влажности и машинка из-за этого выдает ошибку.

Каждая щётка установлена в щётко-держатель. Его можно разобрать на две половинки. Обратите внимание, на какую величину выступает щётка.

Этот размер должен быть не меньше 1 см. Оптимальный вариант 1,5 см. После этого всё собираем и устанавливаем на место.

• 10%-посторонний шум (подшипники, амортизаторы, посторонний предмет)

Заклинив шкив, откручиваем откручиваем верхнюю прижимную гайку вала против часовой стрелки.

Если сальник не наполнять специализированной смазкой и не смазывать ею втулку крестовины при сборе, сальник износится очень быстро, независимо от того, какого он качества, это проверенно на практике.

Не стоить экономить и импровизировать с литолом, солидолом и прочими смазками приобретайте лучше специализированные смазки, которые используются для смазки сальников.

Типоразмеры подшипников и сальников Ардо:

Это относится к современной технике – начиная с 2000 года (модели AE800X, AED1000X, TL1ОООEX).

Благодаря ему можно произвести диагностику (модуль управления DMPU):

Закрываем люк (без белья).Устанавливаем выбор программ на 30°С до щелчка.Регулятор температуры в положение 0°С. Включаем.Происходит вращение барабана при 250 оборотов в минуту. Для проверки кнопок половинная загрузка, дополнительное полоскание и других, жмем их.Происходит увеличение скорости отжима с 250 до максимальных, предусмотренных в данной модели. При отсутствии дополнительных функций нажимаем на кнопку отжим.

При выявлении сбоев замигают индикаторы.

E00 | E01– Слив. Прочистить сливной фильтр и сливные патрубки.
E02– Вода некорректно поступает или сливается. Возможно, сливной шланг расположен не правильно.
E03– Вода не сливается из бака, так же время слива превысило 3 минуты.
F2– Датчик температуры.
F4– Выдается на дисплее, если отсутствует слив воды. Возможная причина – сливной насос.
F5– Вода сливается, и моментально заливается. Проблема как правило в фильтре подачи воды.
F6 | F9 | F12– Электронный модуль.
F8– Вода в баке превысила доступный уровень. Подозрение на клапан аквастопа.
F13 | F14– Критические.

Поломки – явление достаточно редкое, обычно связанное с неправильной эксплуатацией. Итальянская техника отличается высокой технологичностью и многофункциональностью.

Как провести сервисный тест, оснащенных платой MINI-SEL:

Панели управления имеют разный вид

Действия для перехода в режим проверки показаны на рисунках

– переводят ручку селектора программ в положение “6 часов”
– нажимают кнопку 4 – ЭНЕРГИЧНАЯ СТИРКА и, удерживая ее, нажимают кнопку СЕТЬ.
После этого СМ должна перейти в тестовый режим.

С ручкой управления температуры:

– поворачиваем ручку селектора программ в положение “6 часов”
– переводят ручку выбора температуры в положение “9 часов”
– нажимают и удерживают кнопку ЭНЕРГИЧНАЯ (на время не менее 6 с), одновременно включают питание СМ кнопкой СЕТЬ.

После этого СМ должна перейти в тестовый режим.

Поворачивая ручку выбора проводим проверку устройств:

Ручка в положении 1 (автотест) – температурного датчика NTC (цепь датчика – на обрыв или короткое замыкание), прессостата, дисплея (если есть), замка блокировки дверцы и основных функциональных кнопок на ПУ

2.Вначале открывается клапан залива холодной воды до выдачи сигнала от датчика давления воды. Залив воды происходит через отделение дозатора для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ.

3.Вначале включается ТЭН и происходит нагрев воды в баке до 60°С. Затем барабан СМ начинает вращаться в циклическом режиме со скоростью 45 об/мин (как в режиме стирки).

4.Включается сливной насос (помпа). Одновременно барабан начинает вращаться как при отжиме.

5.В течение 10 с включается клапан залива горячей воды (если в данной модели СМ он есть). Одновременно барабан СМ начинает вращаться.

6.Включаются вентилятор и ТЭН сушки (для моделей с сушкой)

Выход из тестового режима производится, если выключить питание кнопкой СЕТЬ.

Варианты устранения:
1. Необходимо проверить наличие воды в водопроводе. Банально, но очень часто причиной возникновения мнимой неполадки являются такие вот смешные вещи.

2. Передавлен или засорен заливной шланг. Проверяем визуально на отсутствие пережатий. Откручиваем шланг от стиральной машины, открываем кран и смотрим – пройдёт ли вода? Разумеется, нужно позаботиться чтобы вода стекала не на пол. Если вода не выходит – находим и удаляем засор. Шланг с клапаном от протечки после срабатывания защиты придётся менять на новый.

3. Очищается сетка заливного фильтра на задней стенке стиральной машины. Сетка довольно мелкая и частенько забивается ржавчиной или другими частицами из водопроводной воды. Фильтр легко снимается с помощью плоскогубцев и тщательно очищается.

4. Нужно убедиться в исправности заливного клапана. Он находится сразу за фильтром. Доступен клапан становится после снятия верхней крышки стиральной машины. Возможно, отошли или перетёрлись провода его питания. Для проверки работоспособности сам клапан можно снять и подключить к напряжению, указанному на его корпусе. Должен открываться. Если не работает – придётся менять клапан на новый.

5. Неполадка может быть связана с неисправностью датчика уровня воды. Или по-другому прессостата. Найти его также можно под верхней крышкой. Снимается довольно легко. Он удерживается на корпусе стиральной машины винтами или защёлками. Проверяем целостность проводов и их соединение с датчиком. Снизу к прессостату подходит трубка. Она может быть засорена. Простейший тест на работоспособность датчика после его снятия – дунуть в его трубку. Если услышите щелчок – скорее всего, прессостат исправен. В противном случае придётся менять на новый. Важно при установке нового не перепутать провода.

Распространённые причины и способы решения:
1. Снова о банальном – надо убедиться, что не забита канализационная труба. Может быть, машине просто некуда слить воду. Конечно, такое возможно у машин со стационарно подключенным сливом. Проверяем и сливной шланг стиральной машины. Не должен он быть заломлен или перекручен. В принципе, можно отсоединить шланг от канализации и проверить – исходит ли из него вода при сливе? Если выходит – чистим канализацию. Если нет – проверяем шланг на засор. Проблема осталась? Смотрим дальше.

2. Засорился дренажный фильтр. Простая, но наиболее часто возникающая причина отсутствия слива. Находится фильтр внизу стиральной машины под дверцей или декоративной панелью. Он представляет собой винтовую пробку, вкрученную в корпус машины по стандартной правой резьбе. Соответственно, выкручивается фильтр против часовой стрелки. Не нужно забывать подставлять под стиральную машину поддон для сбора вытекающей воды. После извлечения фильтр очищается от загрязнений. Понадобится удалить лишнее и в том месте, где фильтр был установлен. Дальше, обратный процесс и проверка слива. Чаще всего помогает.

3. Заблокирован или неисправен сливной насос. Распространённой проблемой для стиральных машин Ардо является блокировка работы помпы из-за попадания в неё посторонних предметов. Различные монеты, пуговицы и другие предметы, оставленные в карманах стираемой одежды, попадая внутрь сливного насоса, не дают ему выполнять свои функции. Симптом блокировки исправного насоса – в момент включения слива помпа гудит, пытается выгнать воду, но не может. Другой вариант – насос пришёл в полную негодность. В любом случае его придётся снимать. В стиральных машинах Ардо получить доступ к сливному насосу очень просто через низ машины. Дно у них отсутствует или закрыто легко снимаемой пластиковой планкой. Достаточно уложить машину набок и доступ открыт. Прежде чем снимать можно проверить работоспособность насоса мультиметром. Далее, ослабляется хомут резинового патрубка и тот отделяется от помпы. Та же процедура для сливного шланга. Отключаются провода питания. Остаётся открутить винты, на которых держится насос, и извлечь его. Исправный насос разбирается. И из него удаляются посторонние предметы. Неисправный меняется на новый.

4. Отсутствие слива может вызываться неправильной работой прессостата. Он просто может не подавать сигнал на модуль управления о необходимости слива. Что нужно делать с датчиком уровня воды мы уже рассматривали выше.

2. Редкий, но возможный вариант поломки – неисправность датчика температуры. Проверяется с помощью замера сопротивления при комнатной температуре и при нагреве горячей водой. Нерабочий датчик просто заменяется.

3. Нужно убедиться в отсутствии «залипания» контактной группы реле ТЭНа на модуле управления.

Сообщение SKORPION » 28 окт 2009 23:11

Сообщение bun » 29 окт 2009 14:13

Сообщение zyxer » 29 окт 2009 14:30

бак снять для замены подшипников

всё, что снималось я снял но бак снимается вверх, причем я не вижу способа снять плиты чтобы он стал подъёмным для одного человека

поэтому и спросил как это обычно делается

Сообщение SKORPION » 29 окт 2009 16:43

Сообщение zyxer » 29 окт 2009 21:52

Сообщение E.V. » 02 ноя 2009 14:23

У меня аналогичная проблема с ARDO WD1000X.
Надо поменять подшипники , снял хомут , отсоединил заднюю стенку – а она не выходит. Реально шире заднего проема сантиметров на 5. Причем и сверху то же не проходит. Думаю что должен быть какой нибудь способ, но он не очевиден.
Поделитесь пожалуйста опытом.

P.S. Все нашел способ. Вдвоем это окозалось возможным. Теперь проблема с выбиванием оси. Толи молоток маловат , толи прикипели капитально.

Сообщение SKORPION » 02 ноя 2009 19:45

Любая бытовая техника рано или поздно выходит из строя. В одних случаях это физический износ деталей и узлов агрегата, в других неправильное подключение и эксплуатация, в третьих брак. Посвятим данную статью такой технике как стиральные машины Ардо, рассмотрим их типичные поломки, причины таких поломок, и как осуществить ремонт стиральных машин Ardo своими руками.

Пользователь понимает о поломке стиральной машины по конкретным симптомам. Только изучив эти симптомы, он может предположить о поломке конкретного агрегата. Поэтому мы начнем с перечисления симптомов, с которыми сталкиваются чаще всего.

• Машинка перестала сливать воду. Такое может происходить по нескольким причинам, основная из которых это засорение сливной системы, в которую входят: патрубок, сливной шланг и насос. В очень редких случаях вода не сливается из-за поломки датчика уровня воды.
• Машинка не нагревает воду, особенно при стирке 60-90 0 С. Причина данной неисправности – это поломка тэна, который перегорает из-за известкового налета и оседающей накипи. Но возможна и выработка ресурса нагревательного элемента.
• В машинке не вращается барабан, стоит на месте. В стиральных машинах Ардо бак вращается за счет приводного ремня, и если он порвется или слетит со шкива, то машина остановится. Проблема решается заменой приводного ремня.
• В машинке появились посторонние звуки, похожие на стук или грохот. Если такой стук слышен, когда машина выключена, то причина однозначно в неисправных подшипниках. Другой причиной грохота может стать посторонний предмет, попавший в бак.
• Под машинкой протекает вода? Причину надо искать в сливном фильтре или патрубках. В худшем случае менять нужно сальники и подшипники.
• Сбиваются программы или машинка совсем не включается, значит, причина кроется в неисправности электронной платы.

Прежде чем паниковать и вызывать мастера, внимательно присмотритесь и прислушайтесь к проявляющимся «симптомам», возможно вы и сами сможете найти причину или даже осуществить ремонт своими руками.

Во многих стиральных машинах производитель запрограммировал в микропроцессор коды ошибок, которые при возникновении той или иной не исправности появляются на дисплее. Приведем некоторые примеры кодов часто встречающихся неисправностей. А все коды любой модели Ардо можно найти в инструкции.

• Е00 или Е01 – нет слива воды из-за засора сливного фильтра.
• Е02 – некорректный слив при отжиме, нарушено положение сливного шланга.
• Е03 или F4 – превышено время слива, поломка сливного насоса.
• F2 – проблемы с термодатчиком, нагревательным элементом или платой управления.
• F5 – самослив, неправильное подключение шлангов.
• F13 или F14 – неисправность в модуле управления.

Выяснив причину неисправности, определяем — звонить мастеру или будем ремонтировать самостоятельно. В некоторых ситуациях действительно не стоит переплачивать, а заняться ремонтом самому. Например, можно устранить возникшие засоры. Больше всего мусора скапливается в сливном фильтре, так вот его прочистка относится к мелкому ремонту и может стоить около 600 рублей. Хотя на самом деле, ничего сложного в этом нет:

• Открываете в нижней части лицевой стороны машинки небольшую дверцу или снимаете нижнюю панель.
• Затем кладете на пол большую хорошо впитывающую воду тряпку в области фильтра.
• Выкручиваете против часовой стрелки клапан.
• Вытаскиваете на себя фильтр.
• Промываете его хорошо водой, убираете волосы и прочий мусор.
• Вкручиваете фильтр обратно.

Проблема заключается в том, что мусор может забиваться не только в фильтре, но и в сливном шланге, патрубках и сливном насосе. Чтобы до них добраться придется вскрывать корпус машины. А это классифицируется как ремонт средней сложности, цена за который начинается от 1200 рублей, и если при разборе машинки будет обнаружена неисправность какой-то запчасти, то придется купить еще и запчасть.

Если инородный предмет застрянет в баке, например, косточка от бюстгальтера, то в этом случае придется полностью разбирать машинку. Подобный ремонт оценивается как сложный и стоить будет не меньше 2000 рублей. А если вам интересно, каким образом можно достать предмет из машины, то можно почитать статью о том, как вытащить косточку от бюстгальтера из машинки.

Заменить или почистить помпу можно самостоятельно, если вы имеете свободное время и навыки работы с простыми инструментами.

В стиральной машинке Ардо добраться до помпы можно со стороны дна, оно либо отсутствует, либо пластиковая планка легко убирается. Весь алгоритм действий и видео-инструкция есть в статье на нашем сайте о том, как чистить сливной насос в стиральной машине.

Если требуется прочистить сливной шланг, то один его конец нужно вытащить из канализационной трубы, а второй отсоединить от патрубка, идущего от помпы. Затем сам шланг прочищается при помощи гибкого тросика, на конце которого есть маленький ершик. После шланг нужно промыть под проточной водой, вытереть и подсоединить на место.

Довольно часто в стиральных машинках из строя выходит нагревательный элемент. Диагностировать его неисправность просто: нужно при стирке вещей в воде, нагреваемой до 60 0 С, приложить руку к люку барабана. И если он холодный, то это означает одно – тэн сгорел, придется менять. Замена нагревательного элемента относится к ремонту средней сложности, стоимость которого обойдется до 2000 рублей плюс стоимость тэна. Но не стоит спешить, ведь добраться до нагревательного элемента не сложно и сделать это можно через заднюю крышку корпуса, для этого:

1. Отключаем машинку от сети, отсоединяем от водопровода и канализации, разворачиваем так, чтобы было удобно работать.
2. Откручиваем по периметру машинки саморезы, удерживающие крышку.
3. Находим под баком контакты и провода, идущие от тэна, снимаем клеммы и датчики.
4. Выкручиваем болт, которым закреплен тэн.
5. Аккуратно, разбалтывающими движениями вытаскиваем тэн на себя, можно подцепить тэн отверткой.
6. Очищаем держатель тэна от мусора.
7. Берем оригинальный тэн для машинки Ардо, вставляем его в держатель для тэна, чтобы уплотнительная резинка полностью встала на место.
8. Закручиваем болт, подсоединяем все клеммы.
9. Собираем машинку.

Обращаем внимание! Регулярная чистка стиральной машинки от накипи продлит срок эксплуатации тэна, а вот полагаться на разрекламированные средства для смягчения воды не стоит.

Замена электронного модуля также не составляет сложности и относится к среднему классу. Однако это в том случае, когда есть уверенность, что модуль сто процентов придется заменить полностью. Но в некоторых ситуациях модуль можно отремонтировать, заменив на нем отдельные элементы. Это имеет особое значение, ведь сам модуль стоит достаточно дорого, в некоторых моделях его цена составляет треть от цены за всю машинку. Не редки случаи, когда люди отказываются от подобного ремонта и покупают новую машинку автомат.

Работа с электроникой специфична, необходимо владеть не только навыками работы с инструментами, но и знаниями в определенной области. Поэтому в такой ситуации лучше обратиться к специалисту, который точно диагностирует неисправность и сможет заменить элемент правильно.

К сведению! Бывали случаи, когда некоторые умельцы самостоятельно меняли модуль управления, подключая все клеммы и датчики, и в результате новый модуль сгорал.

Самым сложным ремонтом, по оценкам специалистов, является замена подшипников и сальников в стиральных машинках Ардо. Все потому, что приходится практически полностью разбирать машину и доставать бак, да и сами подшипники извлекаются с трудом. Может потребоваться специальный инструмент, терпение и сноровка. В такой ситуации отдать машинку мастерам куда разумнее, нежели чинить ее у себя в квартире, где особо-то и места нет, чтобы развернуться.

Для тех, кто все же желает сэкономить или приобрести опыт ремонта стиральных машин, мы предлагаем посмотреть подробное видео о замене подшипников.

Таким образом, только оценив сложность ремонта и свои реальные способности, можно приступать к устранению неисправности своими руками. Иногда лучше заплатить специалисту, чем платить потом дважды за неудавшуюся попытку ремонта.

Требуется ремонт стиральной машины «Ардо» (Ardo)? У вас есть выбор: починить технику самостоятельно либо обратиться в сервисный центр. В последнем случае предвидятся дополнительные траты за работу мастера. Поэтому мы расскажем, как своими руками найти и устранить поломку.

Определить место неполадки помогут коды ошибок: Е00/Е01, Е02, Е03, F2, F4, F5, F6/F9/F12, F8, F13/F14. Плата управления проводит диагностику системы при поломке и выдает на дисплее набор символов. Каждый из них указывает на отдельную проблему. Расшифровку ошибок можно найти в инструкции по эксплуатации и нашей статье.

• Исправность ТЭНа и его проводки.
• Работоспособность термодатчика

• Удалить мусор со сливного фильтра, шланга, патрубка.
• Заменить сломанный насос

• Замену щеток мотора.
• Ремонт обмоток.
• Установку нового модуля

Стиралки Ardo делятся на две основные категории по типу загрузки:

• Вертикальные (Ardo TLN 85 SW, T80X, TLN 106 SA).
• Фронтальные (Ardo SE 810, FLN 126 LW, A 1033, WDO 1485 L).

Стиральная машина Ardo («Ардо») с вертикальной загрузкой отличается компактным корпусом, который без труда занимает пространство между ванной и раковиной. Но не обходится без недостатков.

Вот на что жалуются пользователи:

• Машинки с длительным сроком эксплуатации (более 5 лет) самопроизвольно открывают створки барабана. Это приводит к заклиниванию и отрыву створок.
• Верхняя крышка барабана часто подвергается коррозии, потому что подача воды проводится через верх.

• Плотнее закрывать створки. Очищать защелку от мусора, налипшего порошка.
• Не перегружать бак бельем.
• Соблюдать дозировку моющего средства, чтобы предупредить пенообразование.
• Протирать барабан сухой тряпкой после стирки, чтобы избежать коррозии.

Остальные неполадки схожи с фронтальными моделями. Вот самые распространенные из них:

• Стиралка «Ардо» шумно работает, издает посторонние звуки.
• Техника не сливает воду.
• Нет нагрева воды.
• Барабан не вращается.
• После включения нет забора воды либо она поступает сверх нормы.

Разберем, как произвести самостоятельный ремонт.

Некоторые поломки можно устранить без помощи мастера, если следовать нашим рекомендациям.

СМА гудит, шумит, вибрирует

Ваша машина недавно куплена? При первом запуске агрегат начал прыгать и дребезжать? Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они фиксируют бак на месте, чтобы он не повредился во время перевозки.

• Разверните корпус задней стенкой.
• Выкрутите болты по периметру.

Также убедитесь, что техника ровно и устойчиво стоит на поверхности. Пол должен быть ровным и твердым. Подкрутите ножки машинки при необходимости.

Самой серьезной поломкой становится износ подшипника. При этом слышится не только гул, но и скрежет (при сильном износе). Замена подшипника считается сложным ремонтом. Как разобрать СМ «Ардо» и установить новый подшипник, смотрите на видео:

Барабан не крутится

В технике Ardo используются моторы с прямым приводом. Двигатель оснащен малым шкивом, а бак — большим шкивом. Вместе их соединяет ремень привода. Когда мотор запускается, малый шкив вращается и передает крутящий момент через ремень на бак. Поэтому при подобной неполадке осмотрите ремень:

Соблюдайте технику безопасности: отключайте машину от сети перед началом работ.

• Отключите коммуникации.
• Выкрутите два болта верхней крышки. Они расположены сзади.
• Выкрутите винты по периметру задней стенки.

• За ней вы увидите ремень. Если он слетел с места, восстановите его расположение. Наденьте деталь сначала на малый шкив, затем, прокручивая, на большой. При износе, разрыве, растяжении — замените ремень.

Нет забора воды. Перелив в баке

Вы запустили программу, но залив воды не начался. Очистите от засора:

• Заливной фильтр и шланг. Подставьте емкость и отключите шланг от корпуса. Промойте его под напором из крана. Следом за ним расположен фильтр-сеточка. Достаньте его плоскогубцами, промойте водой. При сильных загрязнениях можно почистить щеткой с лимонной кислотой.

• Впускной клапан. Чтобы осмотреть деталь, снимите верхнюю панель. Ослабьте хомуты шлангов клапана, удалите мусор из них. Для точной диагностики понадобится мультиметр. При измерении сопротивления на катушках должен быть показатель 2–4 кОм. Если показатели другие, значит монтируется новый клапан. Для этого его контакты отключаются, выкручивается болт крепления.

Причиной недобора или перелива воды может стать прессостат. Его называют датчиком уровня (давления). Его трубка реагирует на повышение давления в баке при заборе жидкости. Затем датчик посылает сигнал модулю, что набрано достаточно, и залив прекращается.

Некорректная работа прессостата, его поломка приводит к неполадкам в заборной системе.

Деталь находится под верхней крышкой у боковой стены. Прочистите шланг датчика, подключите на его место короткую трубку. Подуйте в нее. Если слышатся щелчки — деталь исправна.

Устройство СМ предусматривает наличие сливной системы. По окончании цикла плата дает сигнал насосу на начало отбора воды. Жидкость сливается через патрубок и уходит в канализацию по сливному шлангу. Для диагностики:

• Слейте воду из фильтра. Откройте дверцу под загрузочным люком. Выкрутите фильтр против часовой стрелки, подставьте емкость.

• Демонтируйте заднюю стенку.
• Отклоните корпус назад, открывая доступ к днищу.
• Отсоедините проводку насоса.

• Головкой на 10 выкрутите саморезы помпы.
• Ослабьте хомуты шланга и патрубка, снимите их с места.
• Прочистите все составляющие.

Частой причиной поломки попмы становится механическая выработка. Тогда крыльчатка цепляется за корпус и элемент требует замены.

Купите аналогичный насос, монтируйте в обратном порядке. Подробнее на видео:

Не греет воду

Причиной поломки становится ТЭН или его термистор. Нагреватель в СМ «Ардо» расположен сзади. Как демонтировать заднюю стенку, мы описали выше.

• ТЭН расположен под баком.
• Вытащите термодатчик из корпуса.

• Отключите клеммы.
• Скрутите центральную гайку (не до конца).
• Продавите внутрь болт.

• Подденьте ТЭН отверткой.
• Достаньте из гнезда.
• В обратной последовательности подключите новые элементы. Предварительно очистите гнездо от мусора.

Новый термистор просто вставляется на прежнее место, к нему подключается клемма.

Самостоятельно починить электронный модуль не получится, если только вы не обладаете специальными навыками. Электронная плата — деталь дорогая, поэтому лучше обратиться в сервисный центр.

Мы рассмотрели основные поломки СМ Ardo, теперь вы знаете, как чинить технику своими руками.

Стиральные машины Ардо иногда капризничают.

Учитывая, что даже за простую очистку фильтра мастеру придется заплатить вполне ощутимую сумму – 600 рублей, многие владельцы таких агрегатов хотели бы освоить навыки несложного ремонта.

Итак, тема данной статьи – стиральная машина Ардо (Ardo): ремонт своими руками.

Стиральная машина – довольно сложное оборудование, поэтому и сбои в работе агрегата могут быть вызваны очень многими причинами. Но некоторые из них встречаются гораздо чаще других. Вот их примерный перечень:

Если этого не сделать, то после тряски в долгом путешествии агрегат попадет на склад или в торговый центр в весьма плачевном состоянии.

Перед первым запуском эти болты должны быть удалены, чего некоторые покупатели по причине забывчивости не делают. Разумеется, при таком положении дел агрегат должным образом работать не сможет.

Все «стиралки» должны устанавливаться в строго горизонтальном положении. Правильность монтажа контролируется строительным уровнем. При наличии перекоса вращение барабана, особенно в режиме отжима, сопровождается чрезмерными вибрациями и шумом.

Бичом всех стиральных машин, как и бойлеров, является накипь – твердый пористый налет из солей кальция и магния (соли жесткости), особенно активно образующийся в горячей воде. Отложениями покрывается нагревательный элемент, в результате чего он поначалу теряет способность быстро нагревать воду, а затем и вовсе выходит из строя.

Многие пользователи сами создают проблемные ситуации, игнорируя приведенные в инструкции указания.

Так, например, к нежелательным последствиям приводит перегрузка машины бельем или, наоборот, запуск почти пустого агрегата.

Также не стоит переполнять распределительный контейнер для моющих средств – порошок и другую химию нужно засыпать в указанных инструкцией количествах.

Часто проблемы возникают из-за того, что оставленный на долгое время порошок в контейнере слеживается, из-за чего машина не может его усвоить.

Некоторые модели болезненно реагируют на переключение программы стирки до завершения текущей.

И еще одна нештатная ситуация – пользователь запустил машину, забыв при этом закрыть барабан.

Несовместимые вещи – воду и электричество – в стиральной машине волей-неволей приходится совмещать. Как ни стараются производители герметизировать электрические контакты, воде частенько удается их закоротить. Особое коварство влага проявляет в виде вездесущего пара, который легко проникает в самые труднодоступные места и тут же, остывая, превращается в конденсат.

Приведем общие указания касательно проведения ремонта:

Большая часть операций выполняется с применением самого обычного инструмента – гаечных ключей, отверток, плоскогубцев, кусачек, ножа и пр.

Для проверки состояния электрической части может понадобиться мультиметр и отвертка-фазоиндикатор.

Кроме стандартного инструмента иногда приходится применять магнит на капроновой нитке или нейлоновом шнуре (помогает извлечь из машины упавшие в нее шурупы или какой-нибудь металлический мусор), а также гибкую металлическую линейку длиной 70 см или более. Линейка незаменима в том случае, если нужно провернуть в нормальное положение барабан после того, как он был запущен в работу с открытым загрузочным люком.

Специнструмент может понадобиться ремонтнику-непрофессионалу только для замены подшипников — эта операция выполняется с применением особого съемника.
Следует заметить, что такой ремонт лучше все-таки доверить специалисту, так как при отсутствии опыта можно повредить полуоси.

Перед началом ремонта нужно обесточить машину и перекрыть кран, подающий в нее воды. Включение в сеть во время ремонтных работ допускается только в особых случаях, когда, например, необходимо удостовериться в наличии напряжения на контактах ТЭНа.

Приступая к сборке агрегата после починки, начинающие ремонтники иногда сталкиваются с проблемой: трудно вспомнить, в какие разъемы подключаются те или иные провода.

Чтобы избежать подобных ситуаций, провода и схему крепления различных узлов перед очередным этапом разборки нужно фотографировать.

Что ж, курс теоретической подготовки окончен. Теперь посмотрим, с какими отказами приходится сталкиваться чаще всего.

Решение проблемы нужно искать в такой последовательности:

Хомуты, удерживающие сливной шланг и патрубок от бака машины, полностью снимать не нужно – их достаточно слегка ослабить. Потом отсоединяются провода и откручивается сам насос. После удаления посторонних предметов узел собирается в обратном порядке.

Сливной насос для стиральной машины

Если насос оказался исправным, переходим к последнему звену цепи – датчику уровня, также именуемому прессостатом. Именно он подает сигнал контроллеру о необходимости запуска сливного насоса. Чтобы добраться до этого элемента, достаточно снять верхнюю крышку машины, открутив саморезы и слегка подав ее назад. Далее нужно проверить состояние соединений проводов с контактами датчика. Если претензий к ним нет, прессостат следует демонтировать и осмотреть присоединенную к нему снизу трубку на предмет засорений.

Далее в трубку нужно дунуть – таким образом проверяется работоспособность прибора. Если он в рабочем состоянии, вы должны услышать щелчок. Если же никаких щелчков услышать не удалось, необходимо приобрести и установить новый датчик уровня.

На качество стиральных машин Занусси жаловаться не приходится, но от неприятных сюрпризов никто не застрахован. Стиральная машина Занусси — ремонт своими руками механической составляющей агрегата.

Как устранить некоторые типы поломок стиральных машин Индезит, вы узнаете тут.

Не всегда имеет смысл обращаться к специалистам, если сломалась стиральная машина. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно. Если вы являетесь владельцем стиральной машины Канди, следующая статья http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/kandi-stiralnaya-mashina-remont-svoimi-rukami.html поможет вам разобраться с ее ремонтом.

В этой ситуации действовать надо таким образом:

1. Снимите заднюю панель, выкрутив удерживающий ее крепеж.
2. Проверьте мультиметром наличие напряжения на контактах ТЭНа, хвостовик которого торчит из бака в его нижней зоне (машина должна работать в режиме нагрева).
3. При отсутствии питания нужно проверить датчик температуры. Замерьте его сопротивление при комнатной температуре и после нагрева горячей водой. Если оно остается постоянным, датчик нужно заменить.

Нагревательный элемент (ТЭН гнутый) для стиральной машины ARDO (Ардо)

Заодно убедитесь, не заклинило ли контакты реле ТЭНа (располагается возле модуля управления).

Если питание подается, значит, нагреватель сгорел, и его нужно заменить. Отсоединив провода, откручиваем крепеж посредине хвостовика и аккуратно извлекаем нагреватель, покачивая его в разные стороны.

Очистив место установки от грязи, прикручиваем новый ТЭН и подключаем к нему провода.

1. Агрегат установлен с перекосом (проверяется с помощью строительного уровня).
2. Загружена слишком маленькая порция белья, из-за чего его вес в барабане распределился неравномерно.
3. Повреждены подшипники барабана.

Для замены этих деталей машину нужно полностью разобрать и извлечь барабан из бака.

За неимением съемника полуось из подшипника можно выбить осторожными ударами молотка, только бить нужно не по самой полуоси (так можно повредить резьбу), а по подставленной дощечке. Сам подшипник можно выбить из крышки с помощью затупленного зубила и молотка. Удары нужно наносить равномерно, чтобы подшипник не перекосило.

Новые подшипники перед запрессовкой нужно смазать литолом. Отметим еще раз, что при отсутствии опыта слесарных работ браться за эту почти ювелирную задачу не стоит.

Еще один часто наблюдаемый симптом – медленное поступление в машину воды либо ее полное отсутствие. Чтобы устранить неисправность, сделайте следующее:

1. Сначала нужно открыть кран для холодной воды на любом из смесителей и удостовериться, что в трубопроводе имеется достаточный напор.
2. Если вода есть, нужно осмотреть заливочный шланг. Возможно, он перекручен или сильно изогнут.
3. На следующем этапе нужно перекрыть подачу воды в машинку, отсоединить от нее заливочный шланг, разместить его конец над ванной либо какой-нибудь другой емкостью и снова открыть кран. Если вода еле капает, значит шланг засорился и его нужно чистить. В некоторых моделях стиральных машин шланги оснащены защитным клапаном, который автоматически блокируется в случае протечки. Он является одноразовым, так что после срабатывания придется установить новый шланг.
4. Если шланг со своими обязанностями пока справляется, нужно осмотреть фильтр механической очистки на задней стенке агрегата. Его нужно достать с помощью плоскогубцев и почистить.
5. Если вода не поступает и после этого, необходимо проверить на работоспособность заливной клапан, сняв с машины верхнюю крышку. Клапан прикреплен за фильтром. Прежде всего осмотрите провода и места их соединений с контактами клапана. Если тут все в порядке, клапан нужно демонтировать и подать на его клеммы напряжение, указанное на корпусе. Если при этом он не откроется – узел вышел из строя.

Если датчики, клапаны, нагреватель и прочие элементы находятся в исправном состоянии, но агрегат не работает должным образом, значит отказал модуль управления, который всей этой системой «дирижирует». Для починки электроники или ее замены надо обращаться в сервисный центр.

Многие владельцы стиральных машин стараются ремонтировать их самостоятельно в целях экономии средств. Ремонт стиральной машины Бош своими руками — типичные поломки, их устранение и предупреждение.

Как выбрать оптимальную модель насосной станции для дачи, рассмотрим в этом материале.

Оцените статью: