Ремонт стиральной машины nord своими руками

Эту статью, я полностью посвящу, ремонту двухкамерного холодильника, а про однокамерный, поговорим, как ни будь потом, в разделе ремонта однокамерного холодильника (смотрите меню сайта). Прежде чем приступить к ремонту холодильника Норд, надо сделать правильную диагностику неисправности, этого агрегата. В первую очередь хочу поговорить о термостате, а именно про признаки, которые указывают на его поломку

Мой холодильник Норд, до недавнего времени работал нормально, но буквально на днях полностью растаял, причём растаяла не только холодильная камера, но и морозильная. Внутри холодильного отделения горит лампочка, но мотор не запускается, грешу на реле пуска двигателя. Скажите, может есть ещё какая-то причина

Вполне возможно может выйти из строя реле мотора, а также и сам мотор мог сгореть, но для начала, надо проверять терморегулятор. Для этого надо добраться до термостата, к нему должно подходить от 2 до 4 проводов. В первую очередь обратите внимание, нет ли там зелёного провода с желтой полосой, бывает и наоборот желтый провод с зеленой полосой → этот провод надо убрать в сторону, это провод заземления. Отсоедините эти провода от термостата и замкните между собой все провода, кроме зелёного с жёлтой полосой. Таким образом, вы подключите мотор на прямую, то есть без терморегулятора. В результате, при помощи такого простого теста, можно проверить не только работу термостата, но и реле, а также двигателя. Если компрессор запустится, значит термостат негодный и подлежит замене. Ниже я предлагаю посмотреть видео, которое снято мной, как раз по этому поводу

На видео выше, я меняю терморегулятор, на двухкамерном холодильнике Норд, старого образца. В современных холодильных установках, термостат обычно стоит в верху под крышкой и у таких холодосов, как Атлант, Индезит и Норд он меняется практически одинаково. Ниже вы можете посмотреть ещё одно видео про замену этой детали, но в данном ролике механизм регулировки температуры, находится в верху

Теперь можно добавить эти видео комментарием. Сейчас хочу перечислить признаки, которые указывают на неисправность терморегулятора

1. Холодильник не отключается → не всегда эта неисправность связана с терморегулятором, а как закон виновником такого поведения, обычно бывает утечка фреона. В старых холодильниках, где плачущий испаритель был выведен в наружу, как на первом видео, причиной того, что компрессор не отключается, обычно становится крепежная планка. Дело в том, что она крепится двумя саморезами или болтиками, а они имеют свойство ржаветь, в итоге эта планка отпадает от корпуса плачущего испарителя. В результате трубка термостата, не плотно прилегает к испарителю и из-за этого холодильник не может отключиться
2. Холодильник не включается → тут всё просто, надо сделать, то о чём, я рассказал в самом начале статьи, то есть перемкнуть контакты на терморегуляторе, только не забудьте убрать в сторону зелёный провод с желтой полосой
3. Мотор холодильника очень редко включается → обычно, это тоже указывает на неисправность термостата. Сделайте всё тоже самое, что я написал в предыдущем пункте, но не выключайте холодильник в течении двух часов и посмотрите, как намёрзла задняя стенка в холодильной камере, если она полностью покрылась инеем и температура в этом отделении не выше 5-6 градусов, то надо заменить термостат

В принципе основные признаки я рассказал, теперь можно приступить к рассмотрению такого вопроса, как утечка фреона

Первое что приходит на ум по этому поводу, это конечно, утечка фреона. Холодильники с верхним расположением морозильной камеры, в таком случае не ремонтируются, за исключением старых, там где можно было вытащить морозилку из корпуса. В общем будем говорить, только о тех агрегатах, у которых морозилка находится внизу и для начала перечислим признаки утечки хладагента из системы

• Морозильная камера очень сильно морозит
• В холодильной камере пропал холод
• Не морозит в обеих камерах
• Конденсатор холодный → это металлическая решетка, которая стоит сзади холодильника
• Намерзание льда на задней стенке холодильного отделения
• Компрессор не отключается

Я перечислил практически все признаки, которые указывают на утечку фреона. Для полной уверенности, надо проделывать следующую процедуру. В первую очередь, полностью разморозьте холодильник, после этого включите его на 2 часа и обязательно положите в холодильную камеру уличный термометр, в течение этого времени двери в обе камеры должны быть закрыты, то есть открывать их нельзя. Через 2/2,5 часа посмотрите температуру в холодильной камере, если она будет выше чем 6-7 градусов тепла, то 100% речь идёт об утечке фреона или забитой капилярке. Ниже я разместил видео, в котором показываю установку плачущего испарителя в холодильную камеру. Только таким способом, можно устранить утечку хладагента в системе

Ко мне в мастерскую часто приходят люди, с просьбой поменять термостат или его проверить. Когда начинаешь расспрашивать из-за чего сняли эту запчасть, то выясняется, что в их агрегате не отключается мотор. Ребята в таких случаях, на 90% виноват не терморегулятор, а выход фреона из системы. Поймите термостат отключат двухкамерный холодильник, только в том случае, если в холодильном отделении будет нужная температура. В таких случаях не надо обращать внимание на морозилку и на то, что она дубасит как сумасшедшая. Кстати если морозилка сильно морозит, а в холодильнике холод постепенно пропадает, это является главным признаком утечки. Как пример, хочу рассмотреть один из комментариев, на моём канале youtube

У меня двухкамерный холодильник Норд, морозильная камера расположена вверху. В общем проблема заключается в том, что он перестал отключаться, а в углу холодильной камеры, образовалась глыба льда, на остальном участке задней стенки, видны капельки воды и они стекают в желоб для слива. Вызвали мастера, тот пришёл, что-то потрогал сзади, открыл холодильную камеру и сказал, что произошла утечка. Самое главное, что мастер сказал, что эти холодильники, в таких случаях не ремонтируются, то есть они одноразовые. Объясните, пожалуйста, правда ли это, что они одноразовые и как мастер мог определить утечку фреона, за 5 минут. У меня есть сомнения в квалификации, данного субъекта, ведь насколько я знаю, надо хотя бы спустить газ, чтобы точно убедиться в диагнозе

Во-первых, эти холодильники действительно одноразовые, если бы морозилка стояла внизу, то можно было бы установить плачущий испаритель, а в таком агрегате, утечка может быть где угодно, в том числе и в морозильной камере, а её к сожалению не проверишь. Теперь насчёт того, что мастер сделал диагноз за 5 минут, это вполне возможно, во-первых он потрогал конденсатор и видимо обнаружил, что его температура не соответствует норме, дальше он открыл холодильную камеру и увидел, на задней стенке глыбу льда и капли воды. В общем, здесь сделать вывод, довольно просто и можно уложиться не в 5 минут, а в 30 секунд

Стиральная машина: поиск неисправности и ремонт своими руками

Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками.

Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий.

Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический.

Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем.

Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением.

Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена.

Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д.

Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту.

Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы:

Ошибки стиральных машин «Норд» подразделяются на несколько категорий. Каждая ошибка, высвечивающаяся в виде кода на табло панели управления, отвечает за конкретную неисправность. Чтобы наши мастера по ремонту стиральных машин смогли как можно быстрее помочь вам, рекомендуется, помимо своей жалобы, описать код ошибки, выдаваемый стиральной машиной в случае проблемы.

Существует список кодов ошибок стиральных машин «Nord». Обычно они есть в соответствующем разделе руководства по эксплуатации. Далее приведём наиболее распространённые проблемы, возникающие у российских пользователей стиральных машин «Норд»:

– Неисправность датчика уровня воды из-за механического повреждения трубки подачи воды. Устранение – полная замена повреждённых элементов.

– Нет подачи воды. Причины: инородное тело внутри клапана залива, повреждение контактов клапана, перепутаны шланги подачи воды, неправильно отрегулирована температура для программы стирки. Решение: переподключение шлангов, ремонт, точная настройка программы.

– Не производится слив. Виновата сломанная крыльчатка насоса, пережат или засорен шланг слива, либо неисправны соединения, отвечающие за программу слива. Решается устранением засора, осмотром шланга, ремонтом контактов.

– Ошибка двигателя, нет реакции на включение. Вышел из строя таходатчик или неисправны контакты и цепи двигателя. Проблема устраняется заменой неисправных компонентов. Также проблема может возникнуть из-за перепадов напряжения в электрической сети. Решение – тест напряжения в сети или замена неисправного модуля.

– Ошибка выключателя, реле. Происходит при залипании кнопки включения из-за частых нажатий или деформированной панели управления, либо в подключении реле. Устранение проблемы: регулировка винтов в панели управления или исправление контактов.

– Не регулируется температура: вышел из строя тепловой датчик. Решение – замена и диагностика.

– Проблема с блокировкой люка – неплотно закрывается или не закрывается совсем. Причиной может быть сломанный дверной крючок или проблемы с разъёмом, блокирующим люк. Решение: замена неисправных компонентов.

– Странный шум в задней части корпуса. Это неполадки в вентиляции, вызванные повреждением элементов вентиляционной системы или блокированием лопастей. Проблема устраняется заменой повреждённых деталей или удалении посторонних предметов.

– Проблема утечки воды. Здесь причин может быть несколько:
1. Отсоединены либо ненадёжно подключены воздушный и соединительный шланги.
2. Повреждён бак или удерживающие его винты.
3. Повреждены уплотнительные шайбы.
4. Неправильное положение диафрагмы носика.
Решение – замена деталей машины.

– Машина сильно греется: ошибка перегрева. Произошла поломка датчика температуры сушки или его контактов. Исправляется заменой сломанных деталей.

• Не крутится барабан стиральной машины
• Стиральная машина не вымывает порошок
• Стиральная машина не греет воду
• Стиральная машина зависает на полоскании
• Замена амортизаторов в стиральной машине
• Замена бака в стиральной машине
• Замена подшипников в стиральной машине
• Стиральная машина плохо сливает воду
• Стиральная машина плохо стирает
• Стиральная машина течет
• Не открывается люк в стиральной машине
• Чистка фильтра стиральной машины
• Стиральная машина шумит
• Профессиональное подключение стиральной машинки и устранение неисправностей
• Стиральная машина не набирает воду
• Ремонт стиральных машин своими руками

Современному человеку уже сложно представить свою жизнь без такой незаменимой в быту помощницы как стиральная машина. Пока техника работает исправно, мы даже не замечаем удобства и комфорта, и только когда с ней случается беда, и нам приходится заново осваивать позабытые навыки ручной стирки, контраст между тем, как было и тем, как есть, ощущается особенно остро. Попробуем разобраться, каковы же самые распространенные поломки стиральных машин, а также рассмотрим некоторые доступные каждому способы самостоятельного их устранения.

Машинка вообще не включается

1. нет напряжения в сети, неисправна розетка, нарушена целостность кабеля;
2. неисправна кнопка включения/выключения;
3. проблемы с устройством блокировки люка загрузки белья;
4. возможно, сломался модуль управления (стоимость ремонта быть очень высокой).

1. в барабан попали инородные предметы – пуговицы, застежки от одежды, монетки (нужно извлечь их, это должно восстановить нормальную работу);
2. вал барабана вышел из строя;
3. не работает сливной насос или заклинило крыльчатку.
4. засорился или сломался фильтр сливного насоса.
5. основная причина – ТЭН вышел из строя;
6. перегорела клемма в цепи питания нагревателя;
7. неисправность в блоке управления или датчиках;
8. проверить, не перекрыт ли кран водопровода;
9. неисправность клапана;
10. если вода сначала набирается, а потом прекращает поступать, возможно, поможет чистка фильтра.
11. неверное подключение к канализации;
12. сбой в программном управлении оборудования.
13. оборудование установлено неровно (проверить при помощи уровня);
14. белье распределилось по барабану неравномерно, из-за чего произошел перекос (проблема часто возникает при стирке постельного белья).

Во время стирки выбивает пробки

1. замыкание контактов;
2. сломался или сгорел ТЭН (чтобы проверить, так ли это, можно подключить к розетке другой мощный электроприбор, – выбило повторно, значит, причина не в машинке, а в самой проводке).

Вода не нагревается, вода совсем не поступает в машину, вода сливается в начале стирки
«Стиралка» шумит, стучит или издает «необычные» звуки

1. в барабан машинки попали посторонние предметы (если таковых нет, нужно срочно вызывать мастера);
2. требуется замена подшипников;
3. Под машинкой после стирки появляется вода
4. неполадки в заливно-сливной системе;
5. произошла разгерметизация;
6. протекает сливной насос;
7. течет бак;
8. повреждены манжеты, шланги (такие неисправности стиральных машин предпочтительно не пробовать устранить своими руками, – здесь требуется срочный сервисный ремонт);

Часто такая проблема возникает при стирке штор, которые не впитывают воду, зато взбивают пену. Ее образуется слишком много, и она просачивается через технологические отверстия в системе наружу.
Барабан не вращается

1. произошел разрыв приводного ремня;
2. поломка двигателя;
3. неисправность систем управления (для того, чтобы отремонтировать, надо заменить запчасти).

По статистике, мастерам по ремонту машинок в 90% случаев приходится сталкиваться с вышеизложенными, типичными поломками. Диагностируются они достаточно быстро, а на их исправление может уходить разное количество времени, в зависимости от сложности, необходимости замены отдельной детали или целого узла. Все наши специалисты имеют многолетний опыт работы и могут устранять любые неисправности стиральных машин, вне зависимости от их типа и класса. Наш сервис выполнит работу качественно и недорого – цены доступны каждому, в чем могли убедиться уже многие жители города Оренбурга.

Стиральная машина-автомат уже давно не является предметом роскоши для современных хозяек. Сегодня эта «рабочая лошадка» установлена практически в каждом, даже самом небогатом доме. Но какой бы современной и замечательной ни казалась бытовая техника, она все же имеет свойство ломаться. Проще всего в такой ситуации, конечно же, пригласить специалиста, который быстро устранит неисправность. Правда, стоить это будет недешево.

Но можно поступить и по-другому. Отремонтировать стиральную машину самостоятельно не так уж и сложно. Для это не нужно обладать какими-то особенными умениями. Нужно просто внимательно разобраться в устройстве стиральной машинки и понять принцип ее работы. Поэтому если у вас сломалась стиральная машина, то, внимательно прочитав эту статью, вы сможете своими руками исправить как минимум половину неприятных ситуаций. Итак, приступаем.

Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.

Если стиральная машина совсем не подает признаков жизни, причина может быть до смешного банальна — ее просто забыли включить в розетку.

Также машинка не будет работать, если дверца открыта или закрыта неплотно. Обычно об этом сигнализирует электроника и на табло высвечивается соответствующий значок. Неверно выбрана программа стирки — тоже одна из распространенных причин.

Если все вышеперечисленные причины исключены, а стиральная машина все равно не работает, дело может быть в том, что вышла из строя электрическая часть. Прежде всего, проверьте автоматы на щитке, вероятно, их выбило от перегрузки.

Все в порядке? Проверьте розетку, может она перегорела? Теперь осмотрите вилку, раскрутите ее и убедитесь, что контакты не окислились и находятся в рабочем состоянии.

И тут все исправно? Продвигаемся дальше по проводу. Чтобы проверить клеммные соединения и прозвонить шнур питания, придется снять внешние панели. Только не забудьте перед этим вынуть вилку из розетки.

Если в вашей машинке-автомат имеется механический таймер, возможно, причина поломки именно в нем. Покрутите ручку до тех пор, пока не услышите вращение барабана. Если получилось, то узел, скорее всего, перегорел и его придется заменить.

Еще одной из причин, по которой стиральная машина не включается, может быть закрытый впускной вентиль. Убедитесь, что он находится в положении «открыто» и вода поступает в барабан.

Тут причин также может быть несколько:

• Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
• Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
• Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
• Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
• Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
• Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.

Если стиральная машина не набирает воду или делает это очень плохо, этому может быть несколько причин:

• закрыт вентиль подачи;
• забился или деформировался входной шланг; нужно распрямить его и прочистить засор;
• закоксовался впускной фильтр; для его очистки перекройте воду, отсоедините шланг от машинки, извлеките фильтр и промойте его под сильной струей воды, а потом произведите все действия в обратной последовательности;
• впускной клапан засорился и вышел из строя; нужно перекрыть воду и заменить его;
• вышел из строя регулятор уровня воды; когда уровень воды в барабане повышается, вытесняемый воздух давит на регулятор давления и срабатывает выключатель; если система засорилась или повреждена, вода набираться не будет.

Еще одна причина, по которой вода в машинку автомат набирается очень медленно или не поступает вовсе, может быть связана с низким давлением в системе. Это не поломка и починить вам своими руками не удастся. Как только давление в системе придет в норму, все исправится само собой. Если такая ситуация повторяется регулярно, то для ее устранения нужно поднять давление в системе. Например, оборудовать напорный бак на чердаке частного дома или под потолком квартиры.

Если стиральная машина останавливается во время стирки и не завершила его, причин может быть несколько:

Чаще всего стиральная машина не отжимает белье потому, что засорилась система слива. Чтобы исправить ситуацию, нужно прочистить фильтр и удалить волосы, нитки и разные мелкие предметы, попавшие в систему.

Если не помогло, то, возможно, сгорел насос и вода из бака не откачивается.

Когда вода сливается нормально, а отжим не работает, то износился или растянулся ремень привода. Для устранения неполадки его нужно подтянуть или заменить на новый.

• Проверить выбранный режим, возможно, программа стирки предусматривает паузу.
• Осмотреть приводной ремень. Вероятно, он соскочил или растянулся. Чтобы проверить уровень натяжения нажмите на ремень. Его смещение должно составлять примерно 12 мм. Если стиральная машина-автомат оснащена натяжителем, ослабьте или подтяните ремень до нужного уровня. В случае когда подобная конструкция не предусмотрена, единственный выход из ситуации — замена ремня.
• Подергать дверцу загрузочного люка. Если сломана или заклинила защелка и дверца закрывается неплотно, барабан работать не будет. Откройте дверку и резко закройте ее снова, плотно прижмите. Если нечего не получилось — замок сломан и требует замены.
• Прозвонить электродвигатель. Вполне вероятно, что он перегорел.

Такая неисправность тоже может быть вызвана несколькими причинами.

1. Задержка открытия. Возможно, дверь стиральной машины не открывается, потому что барабан еще не закончил вращение и программа стирки не завершена. Через одну-две минуты после окончания процесса замок отщелкнется самостоятельно.
2. В баке осталась вода. Многие стиральные машины запрограммированы так, что до тех пор, пока вода полностью не будет откачана из бака, замок не откроется. Чтобы дверь открылась, нужно принудительно слить воду и проверить не засорился ли сливной фильтр. После этого все должно наладиться.
3. Переключатель блокировки сломан и требует замены.

Такую неисправность можно определить по характеру звука, который издает машинка. Если вы слышите неравномерный металлический звон, стук или дребезжание, которое прекращается в момент остановки барабана, скорее всего, в машинку попали мелкие металлические предметы. Это могут быть монетки, гайки, ключи, выпавшие из карманов. (См. также: Почему при отжиме стиральная машина сильно шумит)

Жужжащий звук, который становится тише при сильном нажатии на дверцу, говорит о сломанной защелке. Если вовремя не починить ее, дверцу может заклинить в самый неподходящий момент.

Визг во время вращения барабана говорит о проскальзывании приводного ремня. Попробуйте натянуть его, все должно наладиться.

Треск и стук вовремя работы барабана говорит об износе подшипника. Придется заменить подшипник в стиральной машине. Если этого не сделать, можно разбить вал и ремонт машины обойдется гораздо дороже.

Для того чтобы определить где именно и насколько сильно течет, нужно проделать несложную операцию. Вытрите насухо пол и подстелите под машинку сухую тряпку. Запустите короткий цикл стирки без белья и порошка. Внимательно осмотрите тряпку, вы увидите с какой именно стороны нужно искать течь.

Основные причины протечки стиральной машины могут быть из-за: трещины в шлангах, ослабление хомутов, перекос или разрыв уплотнителя на дверце и так далее. Если все части машинки целые, причина может заключаться в том, что засорилась канализация и воде просто некуда уходить.

Прежде всего нужно разобрать машинку и осмотреть ТЭН. Вполне вероятно, что на нем образовалось слишком много накипи или он сгорел. В первом случае нагреватель достаточно очистить от известкового налета, во втором узел придется заменить.(См. также: Как почистить стиральную машину от накипи)

Если машина-автомат не нагревает воду, то причина может заключаться в регуляторе уровня воды. Когда прибор сломан, агрегат просто «не понимает» что воды достаточно и пора включать ТЭН.

Еще одной вероятной причиной может стать сломанное термореле. Оно отключает ТЭН еще до того, как вода нагреется до нужно температуры.

Самой безобидной причиной может быть выбор неправильного режима стирки. Посмотрите, не стоит ли переключатель в режиме отсрочки полоскания. Также вполне вероятно, что программа стирки остановилась из-за отсутствия электричества — проверьте пробки.

Еще одной быстро устранимой причиной того, что из стиралки не уходит вода может быть засор фильтра или сливного патрубка, а также его изгиб. Проверьте и прочистите эти узлы и снова подключите машинку.

Засор или поломка насоса — это еще одна причина неисправности. Принудительно слейте воду, отсоедините насос, прочистите его или замените на новый.

Следующая причина из-за которой стиральная машина не сливает воду может заключаться в электрической части: окислились какие-либо контакты, вышел из строя таймер или переключатель уровня воды. Все эти участки нужно «прозвонить» и при необходимости заменить поврежденную деталь.

Первая причина того, что стиральная машина вдруг начинает гулять по квартире — сильный перегруз. Выньте часть вещей из барабана, а в будущем соблюдайте инструкцию. Если же вещей не очень много, возможно, они запутались и сбились в комок. Распутайте узел и загружайте машинку более равномерно.

Если стиральная машина прыгает или вибрирует при отжиме даже с небольшим количеством вещей, то причина может заключаться в обрыве пружины, удерживающей барабан. При замене пружины внимательно осмотрите противовесы, прикрепленные к баку при помощи болтов. Возможно, крепления ослабли и грузы провисают. Исправьте ситуацию.

Смотрите также – Замена амортизаторов в стиральной машине своими руками

Также «пускается в пляс» и машинка, выставленная не по уровню. Отрегулируйте положение стиралки при помощи ножек. На них имеются регулировочные болты. Если их не достаточно — просто подложите в нужные места несколько листиков плотного картона.

Наши партнеры, сервисный центр РемонТехник готовы оказать помощь в ремонте крупной бытовой техники любой сложности. Не справились сами? Обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам.

Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:

• внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
• не перегружайте машину;
• используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
• раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
• тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
• регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
• установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
• после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
• приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.

Хотя они думали, что никогда не смогут. Ремонт стиральной машины своими руками не такой сложный процесс как Вам кажется!

Из практики мастеров он сводится в большинстве случаев к замене поврежденной запчасти.

• Простые ФАКТЫ:

1.За последние 10 лет качество стиральных машин резко ухудшилось. Причем, высокая стоимость, не всегда гарант того, что куплен надежный и безотказный аппарат.

2.Комплектующие стали делать все кому не лень, и производитель не всегда ответственно относится к выбору поставщика. Режущий глаза ассортимент машинок – результат маркетинговых уловок. На деле – начинка у ряда марок одинаковая, и различаются они внешним видом, да разрекламированным брендом.

3.Производители усложненяют конструкцию, делая её все менее обслуживаемой и долговечной. К примеру – неразборный барабан. При выходе из строя подшипников владельцу нужно разрезать барабан. Или угольно-графитные щетки повально устанавливаемые вместо графитных. Последние ходят на порядок дольше, да и стоят не намного дороже. Чем продиктовано такое решение? Заботой о потребителе?

• Самый сложный ремонт в машинке?

1.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ.

Для этого нужно иметь определенное образование и опыт. Сложно и долго – вот как такую работу можно охарактеризовать, и на дому её почти никто не делает.

Просто потому, что это долго и хлопотно. По сути, разбирается вся машинка.

• Чем отличаются не оригинальные запчасти от оригинальных, кроме цены?

Качеством.Что значить «оригинальные»?

То, что деталь была изготовлена в строгом соответствии с технологией и прошла проверки качества на предприятии, которое имеет лицензию на производство этой самой детали.

• Банальная неисправность – стиралка не греет:

Заглянем в иллюминатор люка и проверим есть ли вода в барабане.
Если ее нету, но с какого перепуга будет нагрев.
Двигаемся дальше, вода есть, но она холодная.При этом выставлен режим более 60 градусов на хлопке.

Часто виновником торжества является неправильно организованный слив воды. Казалось бы с какого хрена здесь это. Оказывается при низком уровне сливного шланга вода утекает из бака самотеком в канализацию.
Что делает СМ? Правильно – добирает бесконечно жидкость. Только при достижении необходимого уровня включается нагрев.Контроль за этим осуществляет датчик – прессостат.

Следующий этап – вскрываем стенку для замера напряжения на клеммах тэна.

Будьте осторожны – мощность около 2 КВт!

Наличие 220 вольт говорит нам о проблемах в кипятильнике или датчике температуры.Последний может впаиваться внутрь нагревателя или прилагаться отдельно.

Если нет напряга – что-то случилось с “мозгами” СМ.Отсоединив провода с разъема, идущие на тэн прозваниваем их тестером на обрыв. Если Вы не знакомы с радиоэлектроникой задаемся вопросом – может попросить помощи?

Шерстим форумы и задаем вопросы конкретно по своей модели СМ.
На, что здесь обратить внимание – симистор (реле) управления тэна. Почернение и выгорание подскажет нам о его обрыве.

Не будем углубляться в дебри и выходить за рамки темы – подведем итоги.

Затрачено энное количество времени.Поставлен диагноз и проверена вся цепочка устройств, участвующая в нагреве воды. При сбоях в датчике t, тэне придеться бежать в магазин.И вот исправная запчасть у Вас в руках и происходит замена.

Ура! СМ заработала.Был интересен процесс ремонта, пришлось повозиться, я же мужик.

Известны основные узлы, подвергающиеся ремонту чаще прочих: бак, двигатель, электронный блок, программатор (таймер), фильтр, различные клапаны. Самостоятельный ремонт стиральных машин невозможен без знания внутреннего устройства этого типа бытовой техники. Для постоянных читателей портала ремонт возможен, как правило. В основе лежит простой коллекторный двигатель, скорость вращения которого регулируется тиристорным (симисторным и т. д.) ключом отсечки. Для управления установлен таймер-программатор, механический либо электронный, подающий нужные сигналы. Допустимо назвать деталь часами стиральной машины, порой она выполняет и функции мозга, посылая управляющие импульсы в требуемом направлении. Поговорим про внутреннее устройство подробнее, полагаем, что ремонт стиральной машины не покажется уже тяжким делом, как до прочтения статьи.

Принцип работы стиральной машины

Рассматривая принцип работы стиральной машины, начнем с электрической части. На входе в стиральную машину стоит фильтр низких частот. Его схема обычно указана рядом на корпусе вместе с номиналами элементов (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), допустимо изготовить деталь по подобию, выдерживая предельные значения напряжений. Фильтр развязывает двигатель и домашнюю сеть. При кручении коллектора возникает сильный шум и сыплются искры, в прямом смысле слова. Как результат, появляется сильная помеха, способная сломать чувствительную бытовую технику наподобие домашних кинотеатров.

Знайте, что сенсорная клавиатура стиральной машины далеко не всегда защищена снаружи – от домашних приборов. Вдобавок тоже сильно боится скачков напряжения. Вывод? Включайте стиральную машину через сетевой фильтр из компьютерного магазина, в отсутствие уверенности, что дома и у соседей все безопасно с точки зрения помех. Это актуально преимущественно для сенсорного управления. Кстати, если указанная стиральная машина ведет себя неадекватно, выполняет либо не выполняет операции через раз, присутствует вероятность, что причина кроется в сенсорной панели:

• Пленку возможно снять.
• Контакты вычистить.
• При необходимости заизолировать.

Панель управления стиральной машиной

Аналогичное касается и кнопок. В аппаратуре часто используются микропереключатели, при поломке в отпущенном состоянии не выдерживающие нужного сопротивления изоляции. В результате поведение аппаратуры становится загадочно непредсказуемым. Эти микропереключатели бесполезно звонить, схема подключения разнится. Выпаять их сложно, легко сжечь. Если есть фен, доступна обратная сторона платы, попробуйте, но преимущественно ремонт стиральной машины заключается в том, чтобы все детальки выкусить и заменить на новые. При демонтаже паяльником микропереключатели часто ломаются. Заранее определить неисправный сложно даже профессионалу.

От фильтра питание мотор непосредственно не берет, снабжается энергией от регулировочной платы. Подобные (попроще) стоят в большинстве кухонных комбайнов. Это может быть схема со стабилизацией скорости вращения за счет оценки величины искрения, неважно. Проверить работоспособность мотора проще простого – прозвоните обмотки. Иногда двигатель вращается, но изоляцию пробило. Пойдёт искрение на корпус и страшный шум, гораздо громче обычной работы. В случае неполадок меняется двигатель.

Для защиты от перепадов напряжения обмоток используются варисторы. Идут попарно, первым концом садятся на щетку, вторым – на корпус. При неисправности искрение и шум сильно увеличиваются. Сопротивление варистора меняется в зависимости от приложенного напряжения, причем скачкообразно. Проследить зависимость сложно, в отсутствии подключения, допустим, выдаст несколько МОм.

Варисторы стиральной машины

В бытовой технике сопротивление изоляции составляет 20 МОм, примерное значение измеряется тестером и в случае варистора. При переходе напряжения выше допустимого уровня (обычно действующее значение 220 В) проводимость элемента возрастает, что вызывает замыкание скачка через корпус. В результате варистор способен перегреваться и сгореть, осмотрите визуально на предмет черноты и оплавленных мест.

В сегодняшней стиральной машине присутствует импульсный блок питания для микросхем. Его легко узнать по наличию небольшого трансформатора. Лучше сразу проследовать на выход, где с пары туннельных диодов снимается напряжение питания микросхем. Если с вольтажом порядок, не рекомендуется лезть глубоко в дебри. Выход ищите за трансформатором. Частота повышается на ключевом элементе (легко найти по наличию радиатора), управляемом генератором высокочастотных импульсов. Присутствует здесь и пара варисторов либо прочих элементов защиты. Генератор импульсов работает напрямую от 220 В через формирующие элементы. Напряжение здесь не отличается высокой стабильностью. Одним концом варистор касается схемы питания, второй соединен с землей. Когда приходит скачок, сопротивление обращается в нуль, импульс уходит мимо генератора.

С микросхемами памяти сделать почти ничего нельзя, стоит попробовать перепрограммировать (доступно далеко не в любых стиральных машинах). Остаётся маленький шанс, что сбились устройства хранения.

Двойной либо одинарный впускной клапан отвечает за набор воды. Питается напряжением 220 В через схему управления, получающей данные от датчика уровня, представляющего реле, размыкаемое при достижении определенного состояния.

Видим схему, схожую с холодильником: мембрана, которой передается по трубке давление. Либо принцип действия отличается, суть прежняя — при любой программе элемент говорит электронике стиральной машины, нужно ли набирать воду. Либо наоборот – спускать. Если стиральная машина не набирает воду, снимите верхнюю крышку и тестером измерьте напряжение на входе. Порой полагается чистить пластиковую крестовину перед впускным клапаном, служащую грубым фильтром.

Если стиральная машина не хочет греть воду, велик шанс, что дело в нагревательном элементе. Обычно это спираль мощностью примерно 2 кВт, состоит из единственного либо пары ТЭНов на единой площадке. Здесь в трубке находится термостат. Возможны предохранители, одноразовые и многоразовые. Осмотрите внимательно ТЭН на предмет защитных элементов. Нагреватель периодически требуется чистить от накипи. Для указанной цели подходит лимонная кислота, но в бак кислоту заливать нельзя.

Достаньте элемент, укреплённый на гайки, произведите чистку в пластиковой бутылке либо прочей емкости. Перед разборкой узла сфотографируйте клеммы, чтобы правильно провести монтаж после очистки спиралей. ТЭН управляется через собственный термостат и электронную плату. Управлением служит специальное реле. Возможно найти поблизости от блока питания из соображений экономии текстолита.

Датчик уровня в стиральной машинке

На сайтах встречаются потрясающе простые рисунки и графики датчика уровня стиральной машины. Не стали копировать картинки, опишем смысл: в герметичном корпусе стоит мембрана, куда передается давление воды. При достижении заданной границы усилие перетягивает возвратную пружину, контакт замыкается. В случае опорожнения бака происходит обратный процесс. Если впускной клапан исправен, но сигнала нет, присутствует смысл оценить работоспособность датчика уровня стиральной машины.

Самостоятельного ремонта стиральных машин удастся избежать, если чистить выходной фильтр. В правом нижнем углу, порой под панелью, прячется крышка, за которой располагается крестовина, собирающая волосы и прочие аналогичные вещи. Раз в полгода требуется элемент чистить. Дренажная помпа представляет собою небольшой электрический двигатель, ведающий откачкой воды из бака. При отсутствии дренажа проверьте сопротивление обмоток, крутится ли двигатель.

Барабан стиральной машины держится на двух подшипниках:

Они разных размеров, доступ к ним производится изнутри. Причем потребуется разобрать весь бак, чтобы заменить детали. Если барабан вращается со стуком, чтобы отремонтировать стиральную машину самостоятельно, придется разобрать целиком. Внимательно ведите диагностику, во многих моделях бак первый раз разбирается необратимо. Обламывается крепеж, становится заметно вмешательство. Сервис откажется починить стиральную машину бесплатно.

• Самостоятельный ремонт стиральных машин
• Ремонт стиральных машин своими руками
• Самостоятельный ремонт посудомоечных машин
• Размеры стиральных машин автомат

Не загорается табло на HOTPOINT-ARISTON AQUALTIS, розетка в норме, на входе напряжение есть, в чём может быть проблема подскажите, пожалуйста?

По-моему, администратор достаточно подробно описал характерные неисправности узлов стиральных машин и методы их проверки. Не загорается табло на панели управления-нет питания на плате/неисправен микроконтроллер/неисправен драйвер индикатора и т.д.
Я ремонтировал недавно плату управления СМ «Океан», там шина питания +5 В была явно подсажена ( 2,75 Ом). Идя по шине и меряя сопротивление мультиметром GREENLEE, имеющим предел измерения Омы с сотыми долями, я приблизился к участку, который давал 1, 25 Ом. А там рядом-микросхема микроконтроллера, микросхеме памяти EEPROM, микросхема драйвера индикатора. Поднимая ножки питания от шины +5 В последовательно от каждой микросхемы, я определил, что шину садил по питанию именно микроконтроллер. После поднятия его ног VDD-питание внутренних МОП-структур, AVREF-питание внутренннго АЦП, короткое с шины ушло и стало 1, 8 кОм. Таким образом, замена платы управления вместо замены микросхемы микроконтроллера и пары сгоревших до этого симистора и ключевого транзистора решили проблему. Удачи в поиске неисправности!

Здравствуйте, у меня с левой стороны снизу что-то замкнула, можно ли самим починить или нет? Спасибо за ответ.

Оцените статью: