Ремонт стрелочных измерительных приборов своими руками

Ранее видеть данный прибор приходилось только на цветных фото в интернете, а тут увидел на рынке; стекло разбито, к корпусу примотаны какие-то древние батареи и всё это покрыто слоем, мягко говоря, пыли. А запомнился мне ампервольтметр – испытатель транзисторов ТЛ-4М тем, что в отличии от многих других им можно проверять помимо коэффициента усиления и другие характеристики транзисторов:

• обратный ток переходов коллектор — база (Ik.o.) и эмиттер — база (Iэ.о.)
• начальный ток коллектора (Iк.п.) от 0 до 100 мкА;

Дома разобрал корпус – измерительная головка лопнула пополам, пять проволочных резисторов погорели почти до состояния угольков, шарики фиксирующие положение дискового переключателя уже далеко не круглые, от колодки подсоединения проверяемых транзисторов, торчат одни ошмётки. Фотографировать не стал – а сейчас сожалею. Сравнение дало бы и наглядное подтверждение, справедливо бытующего мнения, что приборы той поры практически не убиваемые.

Из всей работы по восстановлению самой долгой и кропотливой была общая очистка прибора. Наматывать резисторы не стал, а поставил обычные ОМЛТ (хорошо видно – левый ряд, все «попиленные»), с тонкой доводкой до нужного номинала «бархатным» надфилем. Всё остальное из электронных компонентов было цело.

Найти новую оригинальную колодку подключения проверяемых транзисторов, так же как и восстановить старую было не реально, поэтому подобрал что-то более или менее подходящее и что-то отрезал, что-то подклеил и в итоге, в функциональном смысле, замена удалась на славу. Крутить дисковый переключатель каждый раз после окончания измерений на «ноль» (выключать питание) не понравилось – поставил на отсек питания ползунковый выключатель. Благо место нашлось. Измерительная головка оказалась исправной, только склеил корпус. Шарики переключателя поставил пластмассовые («пули» от детского пистолета).

Для подключения транзисторов с короткими «ножками» сделал удлинители с зажимами типа «крокодил», а для удобства в работе две пары соединительных проводов (со щупами и с «крокодилами»). И всё. После подачи питания прибор заработал в полном объёме. Если и есть, какие погрешности в измерениях, то явно незначительные. Сравнения по замеру тока, напряжения и сопротивления с китайским мультиметром существенных различий не выявило.

Искать каждый раз по магазинам штатные батарейки для отсека питания категорически был не согласен. Поэтому выдумал следующее: убрал все контактные пластины, для того чтобы входили в отсек по ширине две «пальчиковые» батарейки сделал пропил размером 9 х 60 мм в боковой стенке со стороны отсека прибора, а излишки свободного места по длине «убрал» благодаря изготовленным вставкам с контактными пружинами.

Если кому доведётся «повторять», то используя данный эскиз, сделать это будет не сложно.

Получилось даже как-то уютненько. Вопроса по питанию больше нет, дефицит на батарейки типа «АА» отсутствует. Не откажу себе в удовольствии предложить Вашему вниманию схему ампервольтметра – испытателя транзисторов. При такой простоте и столько прибор может.

Это схема установки ламелей (контактов) в переключателе прибора. Без неё есть риск не собрать прибор вообще. Здесь же полное руководство по эксплуатации. Ремонт делал Babay.

олса, Олса. При всём уважении – не прав! Есть и со светоуказателями. Для них мне стрелки не нужны

Но 5066, 5068, 69. 71 и пр со стрелками. Стекло. Где можно купить?

Мы покупали на заводе изготовителе приборов,но давно,нелегально,за нал.
Можно поискать в метрологических лабораториях-иногда поставляли в ЗИПах.

Штук 10 хватит? Подарю

Заходи

Но потом надо отбалансировать.

ponitech, Ищи кто едет в Трускавец лечить почки-все поезда идут через Львов,передам на вокзале штук 10.

К сожалению на лыжах сезон уже закрывается.

ponitech, скачай Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. (Смирнов А.А. 1989 г.) У меня такая книжка есть. Приходилось пользоваться советом из данной книги.

Nabi, Спасибо. Смирнов давно есть. Настольная книга.

олса, Спасибо на добром слове. Гонца пока нет.
Напиши мне, пожалуйста. Есть вопрос.

Вот сейчас ремонтю.
тот большой прибор что выше.

Рамка в обрыве
Оказалась заржавела и отвалилась

Ну и стрелку поломал

Она сабака стеклянная, хорошо, что полая.

Во внутрь вставил жилку от провода
Выровнял
И супермоментом

Или войдите с помощью этих сервисов

• 
• 
• 

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Mastak: А вы хотите подпаять обломок

подвес конечно надо новый или не рваный с подобной головки

Mastak: А плоской “спиралькой” выставляется не шкала (читай – заявленная чуствительность), а только ноль шкалы

там ещё есть регулировка длины пружинки(жёсткость пружины) – ей выставляется длина шкалы – в крайнем случае, можно шунтом подогнать

К сожалению не интересовался у специалистов как они это дедают. Но читал, что для этого существует специальный стенд который позволяет припаять и закрутить растяжку на нужный угол. Из личного опыта скажу, что наладить даже керновую головку после загнутия стрелки очень не просто без опыта. Замучеся раздвигать и напаивать грузы с целью балансировки и т.д.

А речь идет об измерительной головки от универсального прибора Венгерского производства.Где сто одна шкала с цветными секторами и т.д. Вставлять. что-то другое – сродни наверно порнографии.

Я вот тут победил, как мне кажется:
http://pro-radio.ru/it-works!/3280/
Но в моём случае, растяжки были целы. Лопнула стойка почему-то. Но с лопнувшей растяжкой у нужного прибора. Я бы искал специалиста, а уже в случае неудачи. Тот мой ремонт семь часов занял. А тут. нужна железная выдержка у хозяина железных рук. Это если “на коленке”. Можно и без зрения остаться. Нагрузка чувствительная. Нужна какая-то нормальная оптика.

замена растяжек и последующая балансировка – это конечно же занятие профессионалов. Попробуйте, если ещё ПО Козицкого (телезавод) не умерло, в отдел метрологии – лабораторию электроизмерительных приборов обратиться, к спецам по стрелочным. У нас на московском телевизионном, лет 20-25 таких асов было только 2 – Коротков Алексей из бывших армейских, умер в вертушке проходной, и Александр Люстарнов из молодых, в начале 90-х ушел в бизнес, но ремонт оставил тогда как хобби. Они ловили силу натяжения растяжки без динамометра. Моя жена тогда только начинала у них учиться – ей доверяли лишь балансировку напайкой (у женщин больше терпения)
Точность подгонки натяжения проверялась по величине погрешности с помощью поверочной установки (У355, можно и В1-8 или В1-12,13.
Так что в домашних условиях не особенно и отремонтируешь. А это, наверно, в стрелочном электронном вольтметре TR-1455 от комплексного звукового генератора TR-0157?

Читаю – вспоминаю свою молодость когда из-за любопытства стал разбирать огромный зеркальный микроамперметр (очень прибором дорожил – кстати в нем был маленький уровер и регулировочный винты в ножках для установки строго горизонтально) и уже при сборке рука дрогнула и отвертка провалившись в щель магнитного экрана порвала растяжку. Вот, помню – было у меня горе.

Зеркальный в смысле – что там стрелки небыло, а на рамке висело маааленькое зеркало освещавшееся от лампочкм накаливания через объектив и уже от него луч проектировался на шкалу. Подобный прибор, только щитовой я тут демонстрировал на фото, но то был показометр.

Wladimir_TS: от него луч проектировался на шкалу
Вот такой я и оживил.
Интересно, что ему всё равно какая полярность и переменное или постоянное на клеммах.

Если прибор дорог ,как память , могу помочь.Ищите аказию в Ригу.
При павильной балансировке, стрелка прибора должна находиться на нуле, независимо от его положения в пространстве(хоть на боку , хоть стоя , хоть лёжа). Ну-ка , проверим свои приборчики?

AVT: AVT
сегодня, 00:47
Wladimir_TS: от него луч проектировался на шкалу
Вот такой я и оживил.
Интересно, что ему всё равно какая полярность и переменное или постоянное на клеммах.

У моего был “+” и “-” на клеммах. Увы, но к сожалению прибор давным давно сгинул, я его еще в школьные годы сломал. А в Риге может и буду, но уже в следующем году.

Огромная подборка схем, руководств, инструкций и другой документации на различные виды измерительной техники заводского изготовления: мультиметры, осциллографы, анализаторы спектра, аттенюаторы, генераторы, измерители R-L-C, АЧХ, нелинейных искажений, сопротивлений, частотомеры, калибраторы и многое другое измерительное оборудование.

Во многих устройствах применяются оптроны, и надо четко понимать, что такое оптрон и как его проверить, для успешного поиска неисправностей

В процессе эксплуатации внутри оксидных конденсаторов постоянно происходят электрохимические процессы, разрушающие место соединения вывода с обкладками. И из-за этого появляется переходное сопротивление, достигающее иногда десятков Ом. Токи Заряда и разряда вызывают нагрев этого места, что еще больше ускоряет процесс разрушения. Еще одной частой причиной выхода из строя электролитических конденсаторов является “высыхание”, электролита. Чтоб уметь отбраковывать такие конденсаторы предлагаем радиолюбителям собрать эту несложную схему

Идентификация и проверка стабилитронов оказывается несколько сложнее чем проверка диодов, т.к для этого нужен источник напряжения, превышающий напряжение стабилизации.

С помощью этой самодельной приставки вы сможете одновременно наблюдать на экране однолучевого осциллографа сразу за восемью низкочастотными или импульсными процессами. Максимальная частота входных сигналов не должна превышать 1 МГц. По амплитуде сигналы должны не сильно отличаться, по крайней мере, не должно быть более 3-5-кратного отличия.

Кварц это кристаллический электронный прибор, поддерживающий резонансные колебания на фиксированной частоте. Чтобы проверить кварц нужно собрать одну из предложенных схем для проверки.

Устройство расчитано на проверку почти всех отечественных цифровых интегральных микросхем . Им можно проверить микросхемы серий К155, К158, К131, К133, К531, К533, К555, КР1531, КР1533, К176, К511, К561, К1109 и многие другие

Помимо измерения емкости, эту приставку можно использовать для измерения Uстаб у стабилитронов и проверки полупроводниковых приборов, транзисторов, диодов. Кроме того можно проверять высоковольтные конденсаторы на токи утечки, что весьма помогло мне при налаживание силового инвертора к одному медицинскому прибору

Конечно, есть много способов убедится в исправности батареек, например поменять их заведомо рабочими, но иногда в домашних припасах обнаруживается целые залежи батареек и не понятно, что с ними делать, насколько надежны они в работе, не откажет ли наша любимая мыльница в самый неподходящий момент. Поэтому если у вас есть хотя бы тестер или мультиметр, рекомендую сделать отбраковку ненадежных элементов питания

Эта приставка к частотомеру используется для оценки и измерения индуктивности в диапазоне от 0,2 мкГн до 4 Гн. А если из схемы исключить конденсатор С1 то при подключении на вход приставки катушки с конденсатором, на выходе будет резонансная частота. Кроме того, благодаря малому значению напряжения на контуре можно оценивать индуктивность катушки непосредственно в схеме, без демонтажа, я думаю многие ремонтники оценят эту возможность.

В интернете много разных схем цифровых термометров, но мы выбрали те которые отличается своей простотой, малым количеством радиоэлементов и надежностью, а пугаться того, что она собрана на микроконтроллере не стоит, т.к его очень легко запрограммировать.

Одну из схем самодельного индикатора температуры со светодиодным индикатором на датчике LM35 можно использовать для визуальной индикации плюсовых значений температуры внутри холодильника и двигателя автомобиля, а также воды в аквариуме или бассейне и т.п. Индикация выполнена на десяти обычных светодиодах подключенных к специализированной микросхеме LM3914 которая используется для включения индикаторов с линейной шкалой, и все внутренние сопротивления ее делителя обладают одинаковыми номиналами

Если перед вами встанет вопрос как измерить частоту вращения двигателя от стиральной машины. Мы подскажем простой ответ. Конечно можно собрать простой стробоскоп, но существует и более грамотная идея, например использованием датчика Холла

Две очень простые схемы часов на микроконтроллере PIC и AVR. Основа первой схемы микроконтроллер AVR Attiny2313, а второй PIC16F628A

Итак, хочу сегодня рассмотреть очередной проект на микроконтроллерах, но еще и очень полезный в ежедневных трудовых буднях радиолюбителя. Это цифровой вольтметр на микроконтроллере. Схема его была позаимствована из журнала радио за 2010 год и может быть с легкостью переделана под амперметр.

Эта конструкция описывает простой вольтметр, с индикатороми на двенадцати светодиодах. Данное измерительное устройство позволяет отображать измеряемое напряжение в диапазоне значений от 0 до 12 вольт с шагом в 1 вольт, причем погрешность в измерении очень низкая.

Метрономы используются при задании танцевального ритма в танцах и ритмической гимнастике, при занятиях музыкой. Всего на двух биполярных транзисторах можно сделать схему метронома своими руками, при помощи которого можно устанавливать ритм от 35 до 220 ударов в минуту.

Рассмотрена схема измерителя индуктивности катушек и емкости конденсаторов, выполненная всего на пяти транзисторах и, несмотря на свою простоту и доступность, позволяет в большом диапазоне определять с приемлемой точностью емкость и индуктивность катушек. Имеется четыре поддиапазона для конденсаторов и целых пять поддиапазонов катушек.

Думаю большинству понятно, что звучание системы во многом определяется различным уровнем сигнала на ее отдельных участках. Контролируя эти места, мы можем оценить динамику работы различных функциональных узлов системы: получить косвенные данные о коэффициенте усиления, вносимых искажениях и т.п. Кроме того, результирующий сигнал просто не всегда можно прослушать, поэтому и, применяются различного рода индикаторы уровня.

В электронных конструкциях и системах встречаются неисправности, которые возникают достаточно редко и их очень сложно вычислить. Предлагаемое самодельное измерительное устройство используется для поиска возможных контактных проблем, а также дает возможность проверять состояние кабелей и отдельных жил в них.

Основой этой схемы является микроконтроллер AVR ATmega32. ЖК дисплей с разрешением 128 х 64 точек. Схема осциллографа на микроконтроллере предельно проста. Но есть один существенный минус – это достаточно низкая частота измеряемого сигнала, всего лишь 5 кГц.

Ваттметр — измерительный прибор, используемый для определения мощности электрического тока или электромагнитного поля. В быту такое устройство применяют для определения величины энергопотребление устройств электронной техники.

Эта приставка здорово облегчит жизнь радиолюбителя, в случае если у него появится необходимость в намотке самодельной катушки индуктивности, или для определения неизвестных параметров катушки в какой либо аппаратуре.

В данной теме рассмотрим подборку нескольких радиолюбительских схем, позволяющих собрать переходник USB COM, который часто используется в измерительной и медицинской техники. Устаревший, но все еще актуальный последовательный порт RS-232, он же COM-порт, используется для обмена информацией между компьютером и устройством. Последовательным он назван потому, т.к обмен данными идет бит за битом по одному.

Предлагаем вам повторить электронную часть схемы весов на микроконтроллере с тензодатчиком, прошивка и чертеж печатной платы к радиолюбительской разработке прилагаеться.

Самодельный измерительный тестер обладает следующими Функциональными возможностями: измерение частоты в диапазоне от 0.1 до 15000000 Гц с возможностью изменения времени измерения и отображением значение частоты и длительности на цифровом экране. Наличие опции генератора с возможностью регулировки частоты во всем диапазоне от 1-100 Гц и выводом результатов на дисплей. Наличие опции осциллограф с возможностью визуализации формы сигнала и измерения его амплитудного значения. Функция измерения емкости, сопротивления, а также напряжения в режиме осциллографа.

Простым методом измерения тока в электрической цепи является способ измерение падения напряжения на резисторе, соединенным последовательно с нагрузкой. Но при протекании тока через это сопротивление, на нем генерируется ненужная мощность в виде тепла, поэтому его необходимо выбрать минимально возможной величиной, что ощутимо усиливает полезный сигнал. Следует добавить, что рассмотренные ниже схемы позволяют отлично измерять не только постоянный, но и импульсный ток, правда, с некоторым искажением, определяемый полосой пропускания усилительных компонентов.

Устройство используется для измерения температуры и относительной влажности воздуха. В качестве первичного преобразователя взят датчик влажности и температуры DHT-11. Самодельный измерительный прибор можно использовать в складских и жилых помещениях для мониторинга температуры и влажности, при условии, что не требуется высокая точность результатов измерений.

В основном для измерения температуры применяются температурные датчики. Они имеют различные параметры, стоимость и формы исполнения. Но у них имеется один большой минус, ограничивающий практику их использования в некоторых местах с большой температурой среды объекта измерения с температурой выше +125 градусов по Цельсию. В этих случаях намного выгоднее использовать термопары.

Схема межвиткового тестора и его работа довольна проста и доступна для сборки даже начинающими электронщиками. Благодаря этому прибору сможно проверить практически любые трансформаторы, генераторы, дроссели и катушеки индуктивности номиналом от 200 мкГн до 2 Гн. Индикатор способен определить не только целостность исследуемой обмотки, но и отлично выявляет межвитковое замыкание, а кроме того им можно проверить p-n переходы у кремниевых полупроводниковых диодов.

Для измерения такой электротехнической величины, как сопротивление используется измерительный прибор называемый Омметр. Приборы, измеряющие только одно сопротивление, в радиолюбительской практике используются достаточно редко. Основная масса пользуется типовым мультиметров в режиме измерения сопротивления. В рамках данной темы рассмотрим простую схему Омметра из журнала Радио и еще более простую на плате Arduino.

И хоть мы уже давно привыкли к цифровым вольтметрам, в природе всё ещё встречаются и стрелочные.

В некоторых случаях их применение может быть более удобным и практичным, чем использование современных цифровых.

Если в ваши руки попал стрелочный вольтметр, то желательно узнать его основные характеристики. Их легко определить по шкале и надписях на ней. В мои руки попал встраиваемый вольтметр М42300.

Внизу, под шкалой, как правило, есть несколько значков и указана модель прибора. Так, значок в виде подковы (или изогнутого магнита) означает, что это прибор магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой.

На следующем снимке можно разглядеть такую подковку.

Горизонтальная чёрточка указывает на то, что данный измерительный прибор рассчитан на работу с постоянным током (напряжением).

Тут же стоит уточнить, почему речь идёт о постоянном токе. Не секрет, что стрелочными бывают не только вольтметры, но и огромное количество других измерительных приборов, например, тот же аналоговый амперметр или омметр.

Действие любого стрелочного прибора основано на отклонении катушки в поле магнита при прохождении постоянного тока по этой самой катушке. Чтобы отобразить с помощью стрелки показания на шкале прибора, ток должен быть постоянным.

Если он будет переменным, то стрелка будет отклоняться вправо-влево с частотой переменного тока, который протекает через обмотку катушки. Чтобы измерить величину переменного тока или напряжения в измерительный прибор встраивают выпрямитель.

Именно поэтому, под шкалой прибора указывается тип тока, с которым он способен работать: постоянным или переменным.

Далее на шкале прибора можно обнаружить целое или дробное число, вроде 1,5; 1,0 и подобное. Это класс точности прибора, выраженный в процентах %. Понятно, чем меньше число, тем лучше – показания будут точнее.

Также можно увидеть такой знак – две пересекающиеся черты под прямым углом. Этот знак указывает на то, что рабочее положение прибора вертикальное.

При горизонтальном положении показания могут быть менее точные. Иными словами прибор может “врать”. Стрелочный вольтметр с таким значком лучше устанавливать в прибор вертикально и исключить существенный наклон.

А вот такой знак говорит о том, что рабочее положение прибора – горизонтальное.

Ещё один интересный знак – пятиконечная звезда с цифрой внутри.

Данный знак предупреждает о том, что между корпусом прибора и его магнитоэлектрической системой напряжение не должно превышать 2кВ (2000 вольт). На это стоит обращать внимание при эксплуатации вольтметра в высоковольтных установках. Если вы планируете использовать его в блоке питания на 12 – 50 вольт, то беспокоиться не стоит.

Для тех, кто впервые видит шкалу прибора, возникает вполне резонный вопрос: “А как же считывать показания?” На первый взгляд ничего непонятно

.

На самом деле всё просто. Чтобы определить минимальное деление шкалы нужно определить ближайшее число (цифру) на шкале. Как видим на шкале нашего М42300 – это 2.

Далее считаем количество промежутков между чёрточками до первого числа или цифры – в нашем случае до 2. Их оказывается 10. Далее делим 2 на 10, получаем 0,2. То есть, расстояние от одной маленькой чёрточки до соседней, равно – 0,2 вольта.

Вот мы и нашли минимальное деление шкалы. Таким образом, если стрелка прибора отклонится на 2 маленьких деления, то это будет означать, что напряжение равно 0,4V (2 * 0,2V = 0,4V).

В наличии уже знакомый нам встраиваемый вольтметр модели М42300. Прибор предназначен для измерения постоянного напряжения до 10 вольт. Шаг измерения – 0,2 вольта.

Прикручиваем к клеммам вольтметра два провода (соблюдаем полярность!), и подключаем севшую батарейку на 1,5 вольта или любую попавшуюся.

Вот такие показания я увидел на шкале прибора. Как видим, напряжение батарейки равно 1 вольту (5 делений * 0,2V = 1V). Пока фотографировал, стрелка вольтметра упорно двигалась к началу шкалы – батарейка отдавала последние “соки”.

Кроме этого мне стало интересно, какой ток потребляет сам стрелочный вольтметр. Поэтому вместо батарейки я подключил блок питания и выставил на выходе 10 вольт – чтобы стрелка прибора отклонилась на всю шкалу. Далее я подключил в разрыв цепи цифровой мультиметр и измерил ток.

Оказалось, ток, потребляемый стрелочным вольтметром, составил всего 1 миллиампер (1 мА). Его достаточно, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу. Это очень мало. Поясню свой намёк.

Получается, что стрелочный вольтметр экономичнее цифрового. Посудите сами, любой цифровой измерительный прибор имеет дисплей (ЖК или светодиодный), контроллер, а также буферные элементы для управления дисплеем. И это только часть его схемы. Всё это потребляет ток, садит батарею или аккумулятор. И если в случае вольтметра с жидкокристаллическим дисплеем потребляемый ток невелик, то при наличии активного светодиодного индикатора, потребляемый ток будет уже существенный.

Вот и получается, что для портативных приборов с автономным питанием иногда разумнее использовать классический стрелочный вольтметр.

При подключении вольтметра к цепи следует помнить о нескольких простых правилах.

Во-первых, вольтметр (любой, хоть цифровой, хоть стрелочный) необходимо подключать параллельно той цепи или элементу, напряжение на котором планируется измерять или контролировать.

Во-вторых, следует учитывать рабочий диапазон измерений. Узнать его легко – достаточно взглянуть на шкалу и определить последнее число на шкале. Это и будет граничное напряжение для измерения данным вольтметром. Естественно, есть и универсальные вольтметры, с выбором предела измерения, но сейчас речь идёт о встраиваемом стрелочном вольтметре с одним пределом измерения.

Если подключить вольтметр, например, со шкалой измерения до 100 вольт, в цепь, где напряжение превышает эти 100 вольт, то стрелка прибора будет уходить за пределы шкалы, “зашкаливать”. Такое положение дел рано или поздно приведёт к порче магнитоэлектрической системы.

В-третьих, при подключении стоит соблюдать полярность, если вольтметр рассчитан на измерение постоянного напряжения. Как правило, на клеммах (или хотя бы у одной) указывается полярность – плюс “+” или минус “-” . При подключении вольтметров, рассчитанных на измерение переменного напряжения, полярность подключения не имеет значения.

Надеюсь, теперь вам будет проще определить основные характеристики стрелочного вольтметра, а самое главное, применить его в своих самоделках, например, встроив его в блок питания с регулируемым выходным напряжением

. А если сделать светодиодную подсветку его шкалы, то он будет выглядеть вообще шикарно! Согласитесь, такой стрелочный вольтметр будет смотреться стильно и эффектно.

Совсем плохи дела. Вечерком гляну (если найду) книжонку. Там в общих чертах про ремонт измерительных головок было.
Судя по всему (хотя всякие “приколы” бывают) головка магнитоэлектрической системы. Но сам “фикус” в том, что рамка может быть на кернах или на растяжках. Ремонт не прост, сродни ремонту наручных механических часов (по точности работ). Плюсом к этому, если на растяжках – нужны родные растяжки, иначе голова по классу точности “уплывет”. Если на кернах – может вообще восстановлению не подлежит. Вобщем, работа требует знаний, опыта, навыка. И некоторого инструмента, приспособ (самодельных, как правило). Даже потренировашись “на кошках” не факт, что удастся получить нужный результат. Но бывает не все так плохо. Были случаи, что (удивительно, но так) в головку попадали посторонние “мелочи” и не давали ей нормально работать.

Yarik Вы бы хоть для начала глянули в поисковиках о каком приборе речь идет. Голова измерительная штатно в аппарате установлена вертикально. И ТС (насколько я понял) ее штатное расположение не меняет, а только лишь тестирует ход и балансировку стрелки.

1. Механическая регулировка имеет смысл только на обесточенном приборе.
2. Прибор должен стоять горизонтально.

ЗЫ. Возможно стрелка трется о шкалу

[/quote]
1. Механическая регулировка имеет смысл только на обесточенном приборе.
2. Прибор должен стоять горизонтально.

ЗЫ. Возможно стрелка трется о шкалу[/quote]

Все так сделано! Стоит качнуть прибор, стрелка на ноль не устанавливается. Бывает встает на “0”, если постучать в области регулятора нуля.

Совсем плохи дела. Вечерком гляну (если найду) книжонку. Там в общих чертах про ремонт измерительных головок было.
Судя по всему (хотя всякие “приколы” бывают) головка магнитоэлектрической системы. Но сам “фикус” в том, что рамка может быть на кернах или на растяжках. Ремонт не прост, сродни ремонту наручных механических часов (по точности работ). Плюсом к этому, если на растяжках – нужны родные растяжки, иначе голова по классу точности “уплывет”. Если на кернах – может вообще восстановлению не подлежит. Вобщем, работа требует знаний, опыта, навыка. И некоторого инструмента, приспособ (самодельных, как правило). Даже потренировашись “на кошках” не факт, что удастся получить нужный результат. Но бывает не все так плохо. Были случаи, что (удивительно, но так) в головку попадали посторонние “мелочи” и не давали ей нормально работать.

Yarik Вы бы хоть для начала глянули в поисковиках о каком приборе речь идет. Голова измерительная штатно в аппарате установлена вертикально. И ТС (насколько я понял) ее штатное расположение не меняет, а только лишь тестирует ход и балансировку стрелки.

Прибор 10 лет лежал на балконе у бывшего владельца. Занимаюсь его реанимацией. Мне кажется там что нибудь со смазкой оси. Сегодня открою головку.

Если интересно, основная тема здесь: viewtopic.php?f=43&t=96408

Pavel_S
На счет книжонки погорячился. увы, нету.
Где-то на работе подобные венгерские головы были. Будет время гляну, как там рамка закреплена. Смазки там никакой лить-мазать не надо.
Кстати, только ноль теряется? При измерениях на других участках шкалы стрелку не клинит? После измерений стрелка на ноль корректно возвращается? О стекло не шоркает стрелка (как уже было упомянуто)?
Открыть-то ее на предмет осмотра можно, но лезть в механику – не советую. Да вообще, советами тут не поможешь, нужен спец по ремонту. Ну или новая головка.

Немного для общей информации. Тут вот ребята про ремонт головок измерительных:
http://pro-radio.ru/repair/7041/ – высказывания “все просто, сделай сам” всерьез не воспринимаем.

Я пока не знаю, в какой именно моддинг-проект пойдёт эта измерительная головка, поэтому решил написать про неё отдельный пост. Информацию выкладываю по горячим следам в прямом и переносном смысле: удачная технология была найдена только вчера.

Итак, у меня в хозяйстве имелся старый стрелочный прибор серии М24, отградуированный как милливольтметр/миллиамперметр. С функциональной точки зрения он был исправен, но вот шкала явно знавала лучшие дни, так что для моих целей он уже не годился.

Раньше, когда меня спрашивали, почему я в своих модах не меняю шкалы приборов, размеченные в каких-то посторонних величинах, я отвечал, что не хочу портить оригинальные старые вещи. И это было правдой, но лишь наполовину: дело в том, что даже если бы я захотел поменять какую-нибудь шкалу на новую, я бы не знал, как это сделать качественно.

Первую попытку приспособить этот прибор для использования в паре с компьютером я предпринял несколько лет назад, когда на основе скана оригинальной шкалы нарисовал свою и напечатал её на старой бумаге.

Шкала, откровенно говоря, вышла из рук вон плохо. Выглядела она некрасиво, жёлтый цвет бумаги не сочетался с другими деталями, а цена деления в нижней её части вообще получилась дробной.

Поэтому этот прибор я нигде не использовал и надолго убрал в ящик. Но недавно я его оттуда извлёк и решил на этот раз сделать всё как следует. Первым делом я подключил его к источнику напряжения и точно отградуировал, поставив карандашные отметки от 0 до 100 (одну из шкал было решено разметить в процентах, чтобы использовать её для отображения самых разных величин).

Затем я снял временную шкалу и отсканировал её.

Мне хотелось, чтобы новая шкала выглядела красиво и аутентично. Поэтому я покопался в ящике со старыми стрелочными головками и нашёл одну, которая понравилась мне больше всего.

При помощи различных инструментов Фотошопа я по максимуму убрал родной фон и наложил полученное изображение поверх скана с карандашными отметками. По счастливому совпадению, оказалось достаточно лишь немного отмасштабировать новую шкалу, чтобы она идеально совпала с нарисованной. Видимо, приборы имеют однотипные механизмы с нелинейной зависимостью угла отклонения от напряжения — внимательно посмотрев на шкалу, можно заметить, что промежуток от 0 до 1 заметно больше промежутка от 9 до 10.

На следующей картинке видна промежуточная стадия работ: части цифр ещё нет, отдельные участки не перерисованы, виден неубранный «мусор».

Чтобы прибор в итоге выглядел как можно более похожим на настоящий, я не использовал символы из новых шрифтов, а только копировал оригинальные. Если приходилось дважды использовать одну и ту же цифру, я специально немного деформировал её, чтобы не было идеальной цифровой копийности. Такой вот педантизм, возможно, не очень здоровый :-). Мусор пришлось убирать вручную, потому что я не знаю автоматического механизма очистки, который убрал бы пыль, не замылив при этом контуры.

Первая шкала отображает проценты, вторая — температуру (отградуирована по даташиту термодатчика, который не гарантирует точности показаний ниже ноля), а третья — частоту процессора в мегагерцах. Ностальгическую величину «ИМП / МИН» я оставил, потому что она, что называется, в тему. Из-за постепенного уплотнения делений риски на температурной шкале получились очень мелкими, но этим было решено пренебречь. В самом конце я добавил контур металлической подложки, чтобы шкалу было легко вырезать и приложить по месту.

Надписи с оригинальной шкалы получилось удалить при помощи обычного мыла. Если мыло не поможет, можно попробовать спирт, ацетон, растворитель 646, уксусную кислоту или перекись водорода — в моей практике ещё не было случая, чтобы этот «коктейль» не сработал.

Но это всё была лишь прелюдия, настоящее колдовство ещё впереди. Печать новой шкалы на бумаге я даже не рассматривал, а вместо этого стал думать о том, как бы нанести надписи прямо на оригинальную алюминиевую пластинку. Самым простым, конечно, было бы загрузить её в струйный принтер, переделанный для печати на твёрдых поверхностях (некоторые крутые радиолюбители делают такие для изготовления печатных плат), но это вариант пришлось отмести в силу отсутствия подходящего принтера. Ещё я вспомнил о такой вещи, как металлопечать, но для неё тоже нужно специальное оборудование, а мне хотелось найти метод, который я мог бы использовать дома.

Поэтому было решено освоить другую технологию из арсенала радиолюбителей — ЛУТ («лазерно-утюжную»). Она столько раз описана в интернете, что повторяться не вижу смысла. Если коротко — рисунок при помощи лазерного принтера печатается на какой-нибудь гладкой бумаге в зеркальном отражении, после чего при помощи нагрева переносится на нужную поверхность. Этим способом создают дорожки на печатных платах, но в моём случае последняя технологическая стадия — травление — была не нужна.

Раньше я ЛУТ не применял, поэтому для начала решил потренироваться на кошках. Прочитав множество рекомендаций, я выбрал два промежуточных носителя — полуглянцевые журнальные страницы и фотобумагу неизвестного происхождения.

Фотобумага не подошла, потому что её глянцевое покрытие плавилось под утюгом, а вот журнальные страницы показали себя как нельзя лучше.

Для проверки я сначала попробовал перенести рисунок на фольгированный текстолит, дабы убедиться, что технология соблюдена верно. Результат превзошёл все ожидания: с первого же раза рисунок без каких-либо дефектов перешёл на медь.

Правда, перед этим поверхность пришлось тщательно подготовить: убрать окислы с помощью Cillit Bang, вымыть с мылом и обезжирить бензином.

Окрылённый этим успехом, я попробовал перенести шкалу на черновую алюминиевую пластинку. И тут меня ждало разочарование: хотя я сделал всё в точности так же, как и в прошлый раз, существенная часть тонера осталась на бумаге.

Сколько я ни бился, улучшить этот результат мне не удалось. Алюминий, насколько я знаю, вообще весьма капризный в этом плане металл — на него и краска ложится хуже, и другие покрытия, наносимые не химическим способом.

Правда, некоторую надежду на успех вселяло то, что основа будущей шкалы — не гладкая, а рельефная. Это хорошо видно на скане с увеличенным фрагментом:

Не будучи уверенным в благополучном исходе, я решил приобрести прозрачную плёнку для лазерной печати, чтобы в случае чего просто напечатать шкалу на ней и приложить сверху. Пачка с этой плёнкой так долго лежала невостребованной в магазине, что успела пожелтеть и обтрепаться. Продавец очень удивился, что её кто-то наконец-то купил.

Слева на фотографии показана шкала, напечатанная на обычной бумаге — её я использовал, чтобы в последний раз проверить правильность показаний стрелки. А справа — плёнка, причём лицом вниз (печать выполнена в зеркальном отражении, чтобы тонер оказался под защитой).

Я попробовал просто приложить шкалу к подложке — это смотрелось хорошо, но лишь пока плёнка оставалась идеально ровной. Но когда я перестал прижимать её, она отошла от основания, и вид сразу испортился. Так что я взялся за утюг, сначала планируя просто нагреть пластинку и плёнку, чтобы последняя распрямилась и, возможно, немного приплавилась к основе.

Это действительно получилось, и я хотел было так всё и оставить, но любопытство всё-таки взяло верх. Я попробовал «прилутить» второй экземпляр шкалы к другому листу алюминия, и, к моему удивлению, рисунок перенёсся с минимальными потерями, хотя поверхность была совершенно неподготовленной! Так что я вернулся к своей шкале, как следует прогладил её сверху, дал ей остыть, аккуратно оторвал плёнку. и вуаля, 99% тонера благополучно перенеслось на подложку!

В центре шкалы можно заметить немного расплывшийся участок — там был пропуск, и я довольно криво подрисовал недостающие фрагменты гелевой ручкой. Поначалу мне казалось, что это будет незаметно, но дефект мозолил глаза, так что на следующий день я смыл шкалу растворителем 646 и проделал все операции заново, только уже без лишних шагов и старых ошибок. В итоге получилось почти идеально:

Думаю, постепенно я набью руку, и тогда откроются практически безграничные возможности по изготовлению всевозможных шкал и прочих рисунков и надписей, выглядящих как заводские. Можно даже будет делать их цветными, если печатать на соответствующем принтере.

Оцените статью: