Ремонт тнвд zd30 своими руками

В данном топике будет собираться подборка ссылок и инфы по ремонту насоса VP44, установленного на ZD30 и многих других двигателях.

Быстрые переходы

• Особенности насоса VP44
• Проблемы VP44
• Диагностика
• Как правильно прокачивать(заполнять топливом) завоздушенный ТНВД
• Как добраться до “сеточки” в ТНВД
• Ремкомплект ТНВД VP44
• Снятие и установка ТНВД
• Разборка ТНВД
• Замена транзистора
• Полезные ссылки

Особенности насоса VP44

• Форсунки
  В конструкции форсунок VP44 имеются две пружины, с помощью которых реализовано две ступени подъема иглы. Кроме обычных параметров, характерных для однопружинных форсунок(давление подъема иглы, “отсечка”, форма факела распыления топлива, гидроплотность), для двухпружинных форсунок имеют место такие параметры как давление подъема иглы второй ступени и расход топлива через форсунку, которые определяются только на специальном стенде. В неисправности форсунок нередко кроется причина падения мощности двигателя.

Подкачивающий насос, автомат опережения впрыска, клапан управления моментом впрыска и другие проблемы

Неисправности ТНВД VP44 в составе ZD30 связаны именно с этими узлами, а основные проблемы, приводящие к этим неисправностям следующие:

• подсос воздуха в топливной магистрали
• плохая проходимость топливной магистрали(забитый фильтр или парафин)
• наличие воды в топливе, низкое качество топлива или некачественный топливный фильтр
• повреждение проводки ТНВД

Таким образом, в российских реалиях на входе в насос VP44 двигателя ZD30 имеем в наличии хронический подсос воздуха, воду и повышенную нагрузку на подкачивающий насос при забитом фильтре или плохой проходимости топливной магистрали. Учитывая тот факт, что смазка механических частей и охлаждение электронной части ТНВД VP44 осуществляется непосредственно поступающим в него топливом, то вышеперечисленные факторы являются для него убийственными. Вода и воздух приводят к ускоренному износу всех механических узлов ТНВД, первым из которых зачастую подыхает подкачивающий насос.

Автомат опережения впрыска.
Как было сказано выше, на ZD30 нередко возникает ситуация, когда у подкачивающего насоса может не хватать производительности по ряду причин(воздух, плохая проходимость топлива), в результате чего он не в состоянии обеспечить необходимое давление на поршне автомата опережения.
Автомат опережения впрыска, в свою очередь, является нижней точкой насоса, поэтому вода и грязь, которая попадает в него вместе с некачественным топливом может накапливаться в нем, как в отстойнике, что приводит к ускоренному износу его поршня(задиры, выработка), а в конечном итоге и к его подклиниванию. При подклинивании автомата опережения впрыска в положении раннего впрыска при совпадении ряда факторов, характерных для ZD30(искусственно обедненная смесь вкупе с занижающим показания ДМРВ и, как следствие, повышенным давлением наддува), может привести к нарушению теплового режима в ЦПГ(прогар поршня, трещина ГБЦ).

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Клапан управления наполнением топлива(дозирующий клапан).
Проблемы этого клапана следующие:

• Износ, подклинивание клапана и сбои в работе из-за присутствия грязи и воды в топливе.
• Осыпание изоляции, повреждение и замыкание его внешней проводки.
• Межвитковое замыкание или обрыв обмотки клапана в следствие перегрева.
• Выход из строя ключа управления в следствие замыкания обмотки, проводки или недостаточного охлаждения из-за присутствия воздуха в топливной системе

Длительное присутствие большого количества воздуха в топливе или работа насоса при завоздушивании топливной системы также может привести к выходу из строя ключа управления и неработоспособности клапана. Именно по этой причине нельзя маслать стартером длительное время, пытаясь завести двигатель при сильном завоздушивании топливной системы.

Клапан управления моментом впрыска(опережения).
Проблемы этого клапана следующие:

• Клапан имеет нижнее расположение, поэтому вода и грязь в топливе могут накапливаться в нем, что может приводить к сбоям в его работе.
• Проводка клапана имеет наружное расположение, поэтому помимо “топливных” факторов на клапан действуют ещё погодные и температурные, а также вибрация и масло, которое может попадать на проводку ТНВД с сопливого интеркулера ZD30. Воздействие перепадов температуры и масла приводит к повреждению(осыпанию) изоляции проводов и, как следствие, к возможной утечке тока или короткому замыканию. Постоянная вибрация может приводить к внутреннему перелому проводников, в результате чего клапан также перестанет функционировать.
• Выход из строя управляющего ключа в следствие замыкания проводки.

Особенности ZD30 Nissan Patrol Y61.
Ещё одна проблема связана с неудачным расположением интеркулера на ZD30, из-за которого он, не выдерживая вибрации, начинает активно сопливить маслом, которое стекает на проводку и разъемы ТНВД, что, в свою очередь, приводит к разрушению изоляции проводов и глюкам в обмене данными ECM ТНВД. Подробнее о проблеме можно узнать здесь.

Диагностика
В ТНВД VP44 нет датчиков наличия воды и воздуха в топливе, но косвенно проблема с качеством топлива и проходимостью топливной магистрали диагностируется по наличию ошибки 77(опережение впрыска, система синхронизации), возможные причины которой – плохая производительность подкачивающего насоса ТНВД в следствии его износа, плохой проходимости топливной магистрали или наличия в ней воздуха. При регулярном появлении такой ошибки в первую очередь нужно убедится в качестве топлива, поменять топливный фильтр и исключить подсос воздуха по всей топливной магистрали.
О проблемах с клапаном управления моментом впрыска говорят ошибки 74 и 76, при появлении которых необходимо проверить состояние проводки клапана, а ещё лучше снять его, прочистить и прозвонить обмотку для выявления залома. Ошибка 76 также может говорить о выходе из строя транзисторного ключа клапана управления моментом впрыска.
О проблемах с проводкой ТНВД говорят ошибки 73 и 75, при появлении которых нужно проверить состояние проводки ТНВД и принять меры для её защиты. 73-й код может также появится при попытке запуска двигателя с подсевшим АКБ.
Подробнее ознакомиться с возможными ошибками, их описанием и способами диагностики можно здесь.

Нет тематического видео для этой статьи.

Читайте так же:  Насос дозатор ремонт своими руками

Видео (кликните для воспроизведения).

Как правильно прокачивать(заполнять топливом) завоздушенный ТНВД
При ремонте и обслуживании топливной системы, а также в результате негерметичности в топливопроводе ТНВД может оказаться завоздушенным. Смазка механизмов ТНВД и охлаждение его ЭБУ осуществляется непосредственно топливом, поэтому перед запуском двигателя крайне желательно удалить воздух и заполнить ТНВД топливом.
На штуцере обратки VP44 установлен перепускной клапан, который не позволяет прокачать ТНВД путем нагнетания топлива на входе. Для того, чтобы прокачать VP44 нужно заполнить его топливом путем откачивания воздуха через штуцер обратки.
Для этого нужно выкрутить болт с перепускным клапаном и в временно крутить вместо него обычный полый болт(banjo(банжо)-болт) М14.
Подачу топлива на ТНВД опускают в емкость с топливом(через фильтр), а к штуцеру обратки через прозрачный шланг подключают ручной насос(грушу) для откачивания воздуха.
Насосом качают до тех пор, пока по шлангу обратки не пойдет топливо без пузырьков воздуха.
Информацию предоставил пользователь GusevLebedev

Как добраться до “сеточки” в ТНВД
Разборка:

1. Вынимаем правый АКБ.
2. Отсоединяем от топливного фильтра шланги подач и обратки к ТНВД.
3. Снимаем с кронштейна топливный фильтр и смещаем его в сторону моторного щита.
4. Для удобства можно снять интеркулер, но необязательно.
   В результате появится доступ к редукционному клапану, регулирующему внутрикорпусное давление ТНВД. Под этим клапаном расположен сетчатый фильтр(“сеточка”), предотвращающий попадание продуктов износа подкачивающего насоса и грязи в механизмы ТНВД.

Подробнее о редукционном клапане и насосе VP44 можно почитать в учебном пособии BOSCH

Опрыскиваем соляркой ТНВД и всё вокруг него, протираем ветошью. На ТНВД и вокруг не должно быть сухой пыли и грязи. Всё нужно “увлажнить”, чтобы в ТНВД ничего не упало и не насыпалось.

Пункты с 6-го по 9-й выполнять не обязательно, разве только для удобства доступа. Отсоединяем шланги подачи и обратки от ТНВД.

Размыкаем и снимаем с кронштейна отжатием защелки держатель электрожгута под штуцером подачи. Смещаем его в сторону, чтобы не мешал.

Отсоединяем от штуцера подачи шланг обратки с форсунок.

Откручиваем штуцер подачи, затем штуцер обратки. Потребуются головки на 17 и 19 соответственно.

Берем зубную щетку, смоченную в солярке и тщательно очищаем грязь вокруг клапана, затем промываем и протираем насухо.

Для выкручивания клапана потребуется короткий рожковый ключ на 10. Единственная проблема – это стронуть клапан, т.к. не всегда к нему удобно подобраться. Я для этого применил вот такой ключ:

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

16700 VX100
16700 VX101
номера наших тнвд, они взаимозаменяемы, хотя 101 и идет с 06 года и его я бы ставил только с форсунками от рестайла Zexel 9430613801
Bosch F01G09X03S, на них больше количество сопел

РЕМОНТ ТНВД, ПОКУПКА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО – http://nissan.club/forums/topic/3408-klubnyy-servis-autoclubman-remont-i-zapchasti/

ТНВД VP44 – zd30
Начал вторую часть по традиции, кто хочет увидеть первую
http://nissan.club/forums/topic/76-tnvd-regulirovka-remont-nissan-patrol/

тут тема ремонта
http://nissan.club/forums/topic/2193-remont-tnvd-zd30/

мозги тнвд не взаимозаменяемые, даже если они от аналогичного тнвд, машина будет заводиться, ехать, но развивать полную мощность не будет
мозги надо прописывать на стенде, прописать мозги можно три раза, там три дорожки для заполнения информацией, она неизвлекаемая и нестираемая
так что после трех раз надо покупать новые мозги тнвд

На клапане опережения (по схеме 424) не редкий случай осыпания изоляции с последующим замыканием ( в интернете полно информации). При этом авто работает но не тянет и появляется ошибка 77. У меня по крайней мере так. Чтобы снять этот клапан необходимо выкрутить 2 болта и убрать скобу (на сх 400) и соответственно 2 болта на самом клапане. Без снятия наверно возможно но повозится придётся. Клапан 805 имеет короткие провода и очень плохо вставлять на место.

К слову по WD40, я лично применяю его в электрооборудование давно для обработки контактов и даже высоковольтного оборудования (на работе в 6 кВ). Обрабатывал крышки распределителей зажигания (трамблёр) . На сколько мне известно в состав этой жижи входят масла с большой прокаливаемостью которые заполняют микротрещины и предотвращают электропробой. Но сейчас на рынке (по крайней мере у нас) много разных вариантов. На фото под №1 чистый китай и им бы я не рискнул эл. обрабатывать. №2 нормальный, а №3 в такой шло первоначально. Так же на фото набор необходимый для снятия клапанов ТНВД

перепускной (редукционный) клапан расположен в передней части ТНВД с правой стороны по ходу движения (грибок со срезанными лысками, а в середине регулировочная заглушка-поршенек.
Клапан регулирующий давление в насосе находится в пробке,которая закрывает это отверстие. Там находится поршенек,а сверху пружина. Что-бы увеличить давление можно не выворачивать пробку,в ней есть снаружи в центре что-то вроде углубления диаметром где-то 5 мм, берем бородок и ставим в углубление и сажаем стержень в низ стержень сжимает пружину давление в тнвд увеличивается, бывает нужно по 1мм несколько раз подбивать.

внутрикорпусное давление нашего тнвд VP44

740 об – 7 атм (ХХ)
1000 об – 9 атм
1200 об – 11 атм
1500 об – 15 атм
2000 об – 18 атм
2500 об – 20 атм
3000 об – 21 атм
4000 об – 23 атм

Сеточка снимается так, нужен ключ, делаем пропил 10мм в кругляке на 12-14 (или ключем на 10 обрезанным коротко), приподнимаем интеркулер отворачиваеш клапан и шурупом как на фото вытаскиваеш клапан.
http://nissan.club/forums/topic/3371-tnvd-vp44-zd30-regulirovka-ekspluataciya-chast2/?do=findComment&comment=193311

Читайте так же:  Замена и ремонт канализационных труб своими руками

для проверки внутрекорпусного давления, надо выкрутить заглушку, вставить манометр, это может быть шланг с резьбой на конце и т.д.

Сайт по ремонту Ниссан Патрол

Так как проект не коммерческий, и требуется плата за хостинг, то сколько кому не жалко? =)

Пути ремонта своими руками насоса VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

г. Выкса 2011г.

После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).

Вместо датчика температуры двигателя подключил оптимизатор (регулируемый резистор с тумблером, которым я пользовался когда нужно было сделать «форсаж» — резко увеличивал сопротивление).

Двигатель при этом сносно работал. На перекрестках и при заводке холодного двигателя приходилось постоянно щелкать тумблером.

Навыки разборки и капремонта двигателей у меня были. Прежде всего, необходимо было четкое понимание принципа работы самого насоса и двигателя. Естественно понимание и установка необходимых меток, как на двигателе, так и на насосе.

На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.

Все подряд не фотографировал, только некоторые этапы, думаю, это будет достаточно, можно использовать для этого «букварь» Ниссана, или другой ремонтируемой автомашины.

Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.

Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.

Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).

Причем надо вращать до «упора» за гайку на коленвале по часовой стрелке, пока все станет по меткам, на фотках все видно. Фиксируем, не забываем, шестерню, которая приводит в движение ТНВД от коленвала. На фото видно, я использовал обычный болт.

Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.

Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.

После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).

Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).

Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос. Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.

Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).

В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).

С помощью съемника снимаем шкив, он снимается легко — именно съемником. Резинотехнические изделия не менял. Поэтому снимаем все детали аккуратно, стараясь не повредить резинки. Хотя во всей литературе пишут, что они разовые.

Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.

Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.

Здесь по порядку разборка распределителя:

Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.

Читайте так же:  Рено мастер ремонт двигателя своими руками

Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).

Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).

Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).

Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.

В разной литературе по- разному называются — башмаки и ролики.

Метим у меня они были изношены, я их не метил, ставил новые, далее выложу каталожные номера «Бош».

Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.

Подшипник тоже под замену.

Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.

Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение. Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.

Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.

На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.

Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.

Устанавливаем новый сальник.

Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.

Прокручиваем от руки приводной вал, проверяем осевой зазор (должен быть 0.1 – 0.4мм.). При проворачивании магнитный диск в корпусе распределителя должен двигаться вместе с ним. Собираем механизм опережения впрыска. Вставляем соединительные болты датчика угла поворота в датчик (верхняя крышка с электроникой). Осторожно завинчиваем болты крепления датчика (датчик имеет небольшой ход в креплении поэтому ставим как можно «центрее»). Собираем верхнюю крышку.

Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.

Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).

Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).

Через трубку (можно прямо на насосе) делаем ртом всас при проворачивании по направлению вращения насоса. Согласно наших меток (метка стоит на 1 цилиндр ВМТ), вначале не доходя ВМТ канал будет открыт (заполнение) далее ориентировочно на самой метке канал закрывается, работают плунжера (если электроклапан установить по нормальной схеме, каналы будут все закрыты всегда, так-как без напряжения, соленоид запирает). Таким методом, можно проверить все каналы. Если все «Ок!» закручиваем болты крепления клапана.

1. 
   1. Устанавливаем, согласно установленных меток шкив, предварительно обезжириваем, затягиваем. Вот и все, несем к машине устанавливать! Установка в обратном порядке. Запасные части заказывал через «Экзист» остался, очень доволен.

   Теперь по запасным частям подсчитаем бюджет;

   Сальник – 1460285006 – 132руб.

   Топливоподкачивающий насос – 1467035018 – 9006,08 руб.

   Башмак ролика 2 шт. — 1461046002 – 917, 22руб.

   Ролик обводной 2 шт. – 1463125025 – 125,8 руб.

   Подшипник — 1460925001 – 1098,33 руб.

   Шайба – 1460125049 — 115,31 руб.

   Свеча накаливания — NGK 5939 – 1195,35 руб. (не считаем)

   Кулачковая обойма — 1460254174 – 3500 руб.

   Кольцо уплотнения топливной системы – 1460126003 – 701 руб.

   Каждый вправе сам выбирать, как поступить в данной ситуации — сервис или самостоятельно. Я выбрал второе, поэтому эта статья имеет только познавательный характер.Готов ответить на все интересующие вопросы. ДремовС.А.
   Все вопросы можно задать на форуме: http://faqpatrol.ru/forum/

Дополнительный

После ремонта машину не узнать, на задней скорости на песчаном грунте

трогается с прокруткой колес. Сейчас замеряю, расход топлива (взял за

правило — добавлять в топливо минеральное масло 1л масла 20литров

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

• цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
• стабильность развиваемого давления;
• равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

• плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
• внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
• появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

• снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;

• отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
• выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

• после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).

Вместо датчика температуры двигателя подключил оптимизатор (регулируемый резистор с тумблером, которым я пользовался когда нужно было сделать «форсаж» — резко увеличивал сопротивление).
Дальше можно почитать с картинками =)

мастеровые считали код ошибки (загорелся чек) – уууу, все п. ц тнвд, меняйте.

и никто пока браться за ремонт не хочет.
нашли одну фирму, но пока хз.

как владелец с пятилетним стажем,(бывший, к счастью), ZD30DDTI – ответственно заявляю) Причин может быть миллион) От достаточно безобидных и незатратных, до сильно дорогих)

Вообще, когда мотор жив, он ахренен. Лучшего по характеристикам дизеля не пользовал. Работает как бензин и валит очень хорошо. Но недолго, к сожалению)

Уточните ошибку , у ТНВД нет ошибки 57 в моторе ZD30 с насосом VP44,

77 – НЕ! всегда означает смерть насоса, да разумеется если такой срок и Вы снимите насос , его вам починят и возможно всё сразу станет хорошо.

Но все эти операции не обязательно, что нужны, уточните что за ошибка 57

Я прошел через ремонт, вроде пока доволен, повторюсь у Вас не достаточно симптомов, для ремонта насоса, и это подтверждает факт что не смогли сбросить ошибку

77 , плохая производительность подкачивающего насоса ТНВД

Варианты: забитый мулякой топливный фильтр , плохая саляра, забитая магистраль топливо-подачи, хана подкачивающему насосу ТНВД

Исправить: Снимите топливный фильтр, слейте с него всё(открутив сливную крышку для воды) ,в дагон и воздушный поменяйте, если не поможет, проверяйте магистраль, else в ремонт насос.

12 – отказ сенсора расхода воздуха.
Причины – болячка всех Патролов,(сам уже 4 штуки сменил) – 99% , 1% – обрыв контакта проводки.

Замените сенсор, это в любом случае даже если насос мертв. можно и почистить сенсор, но это в малой вероятности поможет.

Посему вывод, меняйте сенсор, меняйте, фильтра(с топливный внимательно на форруме поищите технологию, а то воздуха загоните в насос), 75% что это исправит все проблемы.

Откуда: ХМАО
Всего сообщений: 28
Ссылка

Откуда: Украина г.Одесса
Всего сообщений: 1491
Ссылка

Откуда: ХМАО
Всего сообщений: 28
Ссылка

Откуда: Kazakstan
Всего сообщений: 487
Ссылка

Откуда: ХМАО
Всего сообщений: 28
Ссылка

Откуда: ХМАО
Всего сообщений: 28
Ссылка

Откуда: Kazakstan
Всего сообщений: 487
Ссылка

Откуда: Москва
Всего сообщений: 413
Ссылка

Сергей, судя по вашему описанию, ТНВД вы решили списать очень рано. Во первых – первый признак износа механической части насоса, это плохой запуск и дымность (как правило белого цвета). Для начала установите оригинальный топливный фильтр (японский) MICRO, PITWORK.
Проверьте состояние (сканером или тестером) датчика расхода воздухa (MAF sensor). Ошибки по нему может и не быть, а датчик будет труп. Еще один очень важный ньюанс: на моторах такого типа при замене топливного фильтра необходимо тщательно прокачивать топливо вручную насосом (“лягушкой”). Признаком того что, воздух из системы удален будет быстрый запуск мотора, если запуска нет – прокачивайте дальше. После этого дайте мотору поработать на холостом ходу минут 10-15 , чтобы воздух из топливной системы вышел. Ремонтом насосов такого типа: как механической части, так и электроники очень успешно занимаются здесь:
снеговая 3А владивосток – сервисный центр Ниссана,
89502882222 Александр Андреевич – сервисный мастер

Если будут вопросы по вашей проблеме – звоните 8-914-520-08-90
Подскажу пути решения

Откуда: Kazakstan
Всего сообщений: 487
Ссылка

как это вы собираетесь привязать к 77коду.

вы похоже очень далеки от принципа работы данного насоса,потому что в первую очередь проблема возникает с таймером и с внутрикорпусным давлением

наверное оригинальный фильтр будет Ниссановский 1640359Е00,а не каких нибудь дубликатных фирм

Оцените статью: