Ремонт 4а фе своими руками

Явление и ремонт “дизельного” шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.

“Дизелный” шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта – замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин – люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

– Вера в лучшее и надежда на успех.

– Инструменты и приспособления:

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) – 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. – 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) – 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) – 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба – 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек – лишняя грязь ни к чему!

Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ, отстыковав его от приемной трубы.

Последовательность разборки опишу кратко:

. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

4. Отстыковал шланги систем охлаждения от ГБЦ (при этом полезно подставить ванночку под двигатель – всегда выливается масло и антифриз из отстыкованных шлангов).
5. Отстыковал от масляного поддона шланг маслорадиатора.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Открутил клапанную крышку.

10. Ослабил натяжение ремня генератора (головка на 12 снизу генератора) и выкрутил верхний длинный болт крепления генератора. Затем снял сам ремень. На ремне полезно нарисовать маркером направление вращения, дабы использовать его еще.
11. Открутил снизу левый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12). Правый – только из ямы.

Далее полез в яму! В яме:

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал – пришлось одну поменять).

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками там стояли болты с самоконтрящимися гайками М10. При попытке откручивания – болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом выпало…мне в лицо. Было больно… :о/.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть – а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.

7. Снял и аккуратно положил в чистый пакет маслозаборник.
8. Открутил правый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12).
9. Промыл карбклинером поддон двигателя.
10. Отшкрябал шаберной пластиной и щупами поверхности контакта поддона и блока цилиндров, вытер начисто ветошью с карбклинером.

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил – патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно расстыковался сам при снятии ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие – датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) – это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку – подальше от песка и пыли.

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень – палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца – свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Кто делал капремонт двигателя своими руками отзовитесь

наверно тоже голову сниму посмотрю состояние цилиндров кольца наверно однозначно менять надо..наверно и точить придется. а это двигатель снимать надо..либо ездить и не трогать..ну в зиму бы не хотелось так рисковать.

Я движок скидывал вместе с коробкой, в сборе на передней балке

у меня пробег был 250000 по спидометру.

у нас на СТО это стоит от 15000 до 20000 руб плюс запчасти и плюс если нужна расточка. вот и хочу сэкономить на разборе и сборке двигателя. мне просто интересно если поменять кольца не растачивая блок жор масла пропадет?

на моем движке жор масла был не столько из-за износа колец сколько из-за того что были напрочь закоксованы отверстия в поршнях для оттока масла снятого со стенок маслосьемными кольцами
я брал сверло 1,5мм и прочищал, я думаю что раскоксовка в моем случае не помогла бы.

кстати скажу, кольца не были закоксованы, свободно ходили в своих канавках

ну я думаю у меня также. ну не хочется вытаскивать двигатель под расточку. а если вытаскивать то как это делается?

Книжка есть? там все подробно расписано!чего в книжке нет есть в нете на форумах, 4a-fe не только на спасио ставили.

на 121 кузове двиг с коробкой вниз снимается, потом передок на домкратах поднимается и двиг из под машины вытаскивается, почти все можно одному сделать (если здоровье в норме

) мне друг помогал только выдвинуть двиг с коробкой из-под машины и задвинуть обратно.
3 дня снимал и разбирал,
7 дней ждал заказанные кольца-вкладыши-сальники-мск, в это время все отмывал, притер клапана,чистил муфту изменения фаз грм и тд.
3 дня собирал и устанавливал
в итоге потратил около 15 т.р. на запчасти (с учетом покупки нового масла и фильтра в коробку)и две недели времени после работы и в выходные.

сложности были со сборкой двигателя? или все так просто как в книге? есть нюансы?

вроде все ясно было, в любом случае нюансы с двигом 1 nz врядли помогут при ремонте 4a-fe. тут только принцип общий.

на 1nz цепь грм и муфту VVTI надо правильно поставить по меткам.
на 4a там ремень. я в тонкости не вникал.

по данным активности за последние 5 минут.

Исполнилось: 56 Возраст: 56

Исполнилось: 44 Возраст: 44

Исполнилось: 60 Возраст: 60

Всего 19 именниников.
В списке наиболее активные.

Не поэт и не писатель. Излагаю кратко. Купил, на первый взгляд, авто в идеальном для этих лет состоянии. Возил на диагностику ДВС, содрали 1.3Крэ, сказали что все в идеале.

Хотя я присутствовал и запоминал все. На первый взгляд было и вправду все хорошо. Все искры проскакивали, компрессия в норме. Поменял сразу свечи.

Из датчиков только лямбда(а у кого она не дохлая=)) Ну и завышенный СО. Недолго поездив заметил пропадание масла. Судя по выхлопу жор масла, чудовищный жор масла.

Пол уровня щупа на 200км. Проездив около 400км, почитав форумы — решился перебирать. Сразу взял некоторые расходники, все оригинал.

Прогладку ГБЦ 11115-16150 x1
Кольца STD 13011-16300 x1
МСК(чтоб наверняка) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Вкладыши шатунные STD MARK2 (На шейках шатунов и на старых вкладышах потом разглядел маркировку «1», но был небольшой люфт, еле ощутимый, так что взял думаю правильно, учитывая пробег 170тыс) 13041-15031-02 x4

Все вышло примерно на 5тыс. руб. +1.5тыс масло с фильтром и промывкой, а так же ОЖ на долив + 3тыс больничный, который теперь не полностью оплачивают =D

Сначало освободил пространство вокруг двигателя, снял генератор, омыватель, сбросил клемму, так как при снятии гены спалил 100А предохранитель.

Затем крышку ГБЦ, скинул ремень(меток не ставил), снял распредвалы. Сразу стоит отметить что лучше постараться снять(подковырнуть) гидрокомпенсаторы клапанов вместе с шайбами и уложить в СТРОГОЙ последовательности.

Я же снимал голову вместе с ними и когда перевернул ее они повыпадали нафик и перепутались. ГБЦ нужно освободить от коллектора, шлангов ОЖ, помпы, воздухана, бензофильтра, и прочей мелочи.

Далее берется специальная головка под большой квадрат удлиненной формы на 10 (12-ти гранная звездочка) и откручиваем 10 шпилек. Да кстати с двигателя обязательно надо слить ОЖ, не просто с радиатора, а именно, как то с двигателя.

Голову снимал вместе со впуском. Сняв голову можно посмотреть на горшки которые не в вмт, у меня линии хонинга практически везде проглядывались.

После снятия ГБЦ, рассыпания компенсаторов, а заливания всего двс ОЖ, полез в яму. Снял защиту картера, слил масло, снял бампер, чтобы можно было снять маслокуллер(У меня модификация с ним, в т.ч. я на него грешил, т.к. в том месте, где он отходит от фильтра — сопливил. Думал что забился).

Снял и промыл маслокуллер керосином. Кстати да все лучше делать керосином, он более мягок как по отношению к рукам так и ко всем пластмассам и резинкам.

Снять поддон без откручивания подрамника явно не удастся. А Снять подрамник без откручивания задней подушки тоже не получится. Правые и левые подушки должны быть прикручены, т.к. на них повиснет двс.

Так же стоит отметить что в подрамнике есть болт который не вытаскивается(или у меня он так приржавел), так что просто так вытянуть подрамник не получалось, пришлось поддомкрачивть двс за коробку.

Кстати в задней части подрамника, к нему крепится глушитель — его тоже открутить надо. Теперь нужно открутить какую то алюминиевую хрень которая стягивает двс и мкпп. Под ней кстати есть паралонка для впитывания масла из текущего сальника.

Смотрим, делаем выводы. Откручиваем поддон, аккуратно острым ножом отрываем его. Далее скручиваем маслоприемник, кидаем его в поддон с уже налитым керосином.

В поддоне много мусора, я там нашел кусок старого МСК! Далее можно подергать за шатуны, оценить люфт. Звездочкой на 14 откручиваем и вытаскиваем вверх шатуны с поршнями. Порядок лучше не путать.

Я все подписывал маркером на белом бумажном малярном скотче. Смотрим на кольца. Компрессионные у меня в сравнении с новыми были в идеале.

А вот маслосъемные мало того что залегли, еще и стерлись, а так же были забиты маслоотводящие каналы, напрочь. Скинул кольца, одно сломал для чистки, бросил туда же, в керосин.

Весь нагар счищал мягкой латунной щеткой(насадка на дрель). Чистить посадочные места под кольца лучше всего старым сломанным кольцом. Тщательно.

Кольца накидывать нужно аккуратно что бы не сломать начинать лучше с маслосъемных. Сначало устанавливается «удержатель»(хз как он называется) колечек, захлопывается замочек, потом сами колечки.

Верха и низа у них нет. Потом второе компрессионное, самое сложное. На фото показано как правильно накидывать. У него есть верх и низ, буква к верху. Потом первое компрессионное(верхнее).

Замки на кольцах должны смотреть в разные стороны 2 компрессионных 180град. и 2 маслосъемных 180град. и друг к другу 90град. Без специального устройства сжать кольца и установить на место поршень не так то просто.

Потому я взял погонять сей девайс, а так же динамометрический ключ. Ставим новые вкладыши, поливаем маслом их. Кстати, многие этого не делают, я снимал фаску с компрессионных колец алмазным напильником, чтоб наверняка не задрали горшки.

Затягивал гайки с усилием 60Hm. Ставить нужно по одному поршню и прокручивать. Если нужно прикладывать очень большое усилие или не проворачивается вовсе — делать выводы.

У меня же проворачивалась вполне легко, только когда все поршни ровнялись в ряд немножко сложней крутилось, совсем чуть чуть.

ГБЦ так же отодрал от нагара латунной щеткой, а так же выпуск и впуск(таки снял его), а так же поверхность от старой прокладки как на голове так и на блоке цилиндров. Рассухариваются клапана очень просто с помощью трубки(в моем случае свечной ключ) и тяжелого молотка.

Пружины тоже лучше не путать, по крайней мере впуск и выпуск. С головы снял старые МСК (оказались вполне целые, но задубеневшие), всю гбц продул и промыл, продрал от нагара. Так же каждый клапан.

Их путать тоже не рекомендуется. Далее с помощью притирочной пасты дрели и шланги от насоса очень просто и быстро притираются клапана. Проверял их засухаривая, переворачивая вверх ногами и заливая керосин.

Тут стоит отметить, что притирая клапана лучше чуть чуть капнуть масло на них чтобы не царапать направляющую. У меня был малюсенький люфт клапана в направляющей, но я забил.

МСК лучше всего одевать той головкой которой откручивали ГБЦ. Ну вот голова готова, чистенькая, засухаренная, керосин не течёт. Впуск тоже можно почистить, ДЗ и т.п.

Прокладку впускного коллектора я решил не менять. Прикручиваем все что сняли с головы. Кладем прокладку на нее голову, вставляем шпильки, выпускные — длиннее.

Шпильки заворачиваются поочередно в шахматном порядке от центра к краям, с наращивание м усилия. В конечном итоге 110Hm. Теперь можно собрать все снизу, поддон я посадил на герметик.

Подрамник, маслокуллер, глушитель. Тут опять же стоит отметить что глушитель нет необходимости откручивать от выпускного коллектора.

Он хоть и крепиться на 3х шпильках, но они там пригоревшие и приржавевшие. Я одну сломал, до сих пор на самодельной езжу, нигде таких нет.

Итак голова стоит на месте. Первый поршень в вмт (по шкифу коленвала). Обильно поливаем места под распредвалы. Ставим мои перепутанные компенсаторы.

Ставим распредвалы (соединяем инсталяционными метками на зубцах, тайминг метки смотрят вниз), притягиваем от центра к краям (вроде бы 15 — 20Hm).

После этого покрутил их всяко разно, проверил специальной линейкой зазоры между шайбами и распредвалами, вроде ни один не давит на клапана, значит не прогорит, только стучать будут.

Так же на этом моменте устанавливается трамблер по ранее установленной метке(маркером). Проворачиваем распредвалы так что бы тайминг метки на зубцах сошлись.

При этом через отверстие на звездочке выпускного распредвала видим метку на подшипнике (сверху). Ослабляем ролик грм, накидываем ремень.

Проворачиваем за коленвал пару раз. Выставляем по шкифу в вмт первый поршень. Смотрим на метку в отверстии звездочки распредвала. Совпало. Затягиваем ролик. Поливаем обильно маслом распредвалы. !

Аккуратно не налейте в свечной колодец и на ремень. Накидываем крышку. Я ее последил на герметик. Собираем все, все шлангочки, провода, генератор, омыватель и т.п.

Вроде все готово. Заливаем масло. Я лил сразу промывку. Заливаем ОЖ. Сразу заводить было очково, вдруг метки не правильные — погнет нафик клапана. Вытащил предохранитель EFI, покрутил стартером. Вроде нормально.

Обратно ткнул предохранитель, ключ, — завелась на мое удивление с пол оборота. Но так гормко! Я думал коллектор не докрутил. Потом дым повалил из под капота.

Ну думал точно не дотянул. Оказалось дым был от масла и ОЖ на коллекторе, потом выгорел. А шум это клапана, плюс ко всему неделя тишины в гараже, потому и показалось громко.

В общем поработала 15 минут. Заглушил, слил промывку, поменял фильтр. Залил новое масло. Завел. Дал поработать, немножко плавали обороты, даже пыталась глохнуть один раз.

Заметно стала громче работать. Выгнал из гаража, прокатился, заправил 95-го(теперь только его лью, по возможности).

Сейчас обкатываю, уже 700км. Говорят стрелку тахометра нужно держать 2-3тыс, но это очень сложно =D

Сейчас движка стала явно резвей обороты махом набирает, не замечаю порой даже. Когда даже и 5тыс.

Масло не ест вообще, как залил на том же уровне, и цвет прозрачный еле заметный на щупе. ОЖ тоже на метсе, подтеков на двигателе нет.

Устал писать

По движке думаю осталось шайбы компенсаторов поточить, почистить форсунки, и рампу, поменять бензофильр, и лямбду. И будет двс в итс.

Использовал инструмент FORCE 4821. Самый лучший инс

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

обычный движок овощной королловский. . рем.комплект мой
интересовался в некоторых сервисах . только работа не меньше 10ки стоит . вобщем считаю дороговато, посему вопрос мож кто не так давно капиталился (или знакомые) и почем, а также где. . возможно-ли найти дешевле 10ки и чтоб норм сделали. . впринципе по срокам не критично.

пысы. в самурае и паре гаражных сервисов (на ильинке) интересовался . чирик за работу просят сцуки((

Dr.Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

масло у меня жрет(((. нах . и чегойто стучит (вроде как) на холодную . нах

. а контрактный тоже не факт, что живой буит (по хорошему его кишки тоже смотреть надо) + с гаи заморочки, что другой ДВС . вобщем контрактный не вариант (ну разве в самую последнюю очередь)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

канеш придется. ведь тока наверно у тебя одного руки не из жо.. растут

vk » 24.01.2010, 12:47:49

дешевле 10-ки не найдешь, на тазы тоже за десятку делают

только что-то сомневаюсь я, что за такое сделают все как положено. если бы сам делал, строго по процедуре,
менее чем на полтинник не согласился бы

p.s. если соберешься сам делать, то описание процедуры у меня есть, со всеми данными для дефектовки и тд

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost писал(а): обычный движок овощной королловский. . рем.комплект мой
интересовался в некоторых сервисах . только работа не меньше 10ки стоит . вобщем считаю дороговато, посему вопрос мож кто не так давно капиталился (или знакомые) и почем, а также где. . возможно-ли найти дешевле 10ки и чтоб норм сделали. . впринципе по срокам не критично.

пысы. в самурае и паре гаражных сервисов (на ильинке) интересовался . чирик за работу просят сцуки((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk писал(а): дешевле 10-ки не найдешь, на тазы тоже за десятку делают

только что-то сомневаюсь я, что за такое сделают все как положено. если бы сам делал, строго по процедуре,
менее чем на полтинник не согласился бы

p.s. если соберешься сам делать, то описание процедуры у меня есть, со всеми данными для дефектовки и тд

у тебя есть конкретно описание кап.рем. этого движка. . с фотками. . в эл.виде или просто книжка.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

краткое описание разборки, дефектовки и сборки. книжка без фоток. не для чайников

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

качественно откапиталенное двигло будет ходить дольше, чем среднее контрактное. только я не уверен, что у нас ее где-то делают, качественную.

знаю как оно должно происходить и не раз видел как происходит в реальности. две больших разницы.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Skelet » Чт окт 14, 2010 9:21 am

В разделе FAQ я писал по маслосъемным. И поверь на слово, даже если колпачкам совсем плохо не будет от них расхода масла как у тебя, ну сэкономишь пару стаканов масла на 10 тысяч. померь сначало компрессию. При таком расходе практически однозначно можно сказать что залегли кольца маслосъемные.

А что лучше, менять двигатель или капиталить его – это ИМХО тема для Holy WAR

Грог 78 » Чт окт 14, 2010 3:36 pm

Skelet » Чт окт 14, 2010 5:11 pm

Ну не знаю. Думаю что что бы 2 раза не лазить проще уж сразу движку капиталить и в комфортных условиях менять колпачки маслосъемные. Себе менял – скорее от нечего делать, попутно с ГРМ:)

А если залегли маслосъемные кольца, то компрессия завышена “не на сухую” будет.

Ну и раскоксовка ИМХО что мертвому припарка, т.к. кольцо по сути пружина, а пружина, будучи в сжатом состоянии через какое-то время теряет жесткость соответственно уже и не до конца свои функции исполняет.

VAL » Чт окт 14, 2010 5:32 pm

Skelet » Чт окт 14, 2010 5:36 pm

Шумахов » Чт окт 28, 2010 7:31 pm

Шумахов » Чт окт 28, 2010 7:36 pm

Skelet » Чт окт 28, 2010 9:04 pm

Не надо расценивать не ровную компрессию как руководство к действию:)

Из сложностей? Подумай как ты будешь головку собирать и как поршня с кольцами вставлять и шкивы устанавливать.. Нужно или нет капиталить двигатель без вскрытия не узнать. Та же компрессия не даст прямой оценки состояния стенок камеры сгорания.

Да и твои показатели говорят лишь о износе маслосъемных колец, малом перекрытии клапанов или полностью открытой дросельной заслонки, а разница между цилиндрами может быть стравливанием воздуха того же компресометра.

ИМХО если не жрет летом по 3-4 литра, то смысла туда лезть и заморачиваться нету. Разве что денег много и занятся нечем:)

Denis » Вт сен 13, 2011 11:26 am

В общем через год после создания темы сделал капиталку лайт.

Как начал ездить, заметил, что пропали все бряки, и прочие звуки не понятные. Движок работает ровно и тихо.

При очистке поршней было видно, что забиты напрочь все каналы, которые идут к маслосъёмным кольцам (их пришлось банально высверливать), канавки то же были в дерьме. Перед этим делал раскоксовку, думал поможет. Но хер – чудес с маслосъёмными кольцами не бывает. Они или подвижны, или залегли.
Сейчас активно чистится катализатор, немного подванивает какой то не понятной фигнёй. Глушак то же должен самоотчиститься вроде и выплюнуть копоть.

Для сведения – до ремонта двиг жрал масло примерно 1 л. на 800 – 1200 км, смотря как крутить обороты.

По надежности, популярности и распространенности моторы А-серии не уступают силовым приводам Toyota S-серии. Создавался двигатель 4A FE под автомобили классов C и D, то есть многочисленные модификации и рестайлинговые версии Carina, Corona, Caldina, Corolla и Sprinter. Изначально ДВС не имеет сложных узлов, может ремонтироваться и обслуживаться силами владельца в гараже без посещения СТО.

В базовой версии изготовителем заложено 115 л. с., но для некоторых рынков рекомендовано искусственное занижение мощности до 100 л. с. для уменьшения транспортного налога и страховых взносов.

Маркировка в двигателе производителя Toyota полностью информативна, хотя и немного зашифрована. Например, на наличие 4 цилиндров указывает не цифра, а латинская F, первая буква A обозначает серию мотора. Таким образом, 4A-FE расшифровывается следующим образом:

• 4 – в своей серии мотор разработан четвертым по счету;
• A – одна буква указывает на то, что с завода он начал выходить до 1990 года;
• F – схема двигателя четырехклапанная, привод на один распредвал, передача вращения от него второму распредвалу, отсутствие форсировки;
• E – многоточечный впрыск.

Другими словами, особенностью этих движков является «узкая» ГБЦ и схема газораспределения DOHC. С 1990 года произведена модернизация силовых приводов для перевода их на бензин с низкооктановым числом. Для этого использовалась система питания LeanBurn, позволяющая обеднять топливную смесь.

Для ознакомления с возможностями мотора 4A FE его технические характеристики сведены в таблицу:

Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм + 90°

Руководство по эксплуатации производителя Тойота рекомендует производить замену масла через 15000 км. На практике это делают вдвое чаще или, хотя бы, после прохождения 10000 пробега.

В своей серии двигатель 4A FE имеет средние характеристики и обладает следующими конструктивными особенностями:

• рядное расположение 4 цилиндров, расточенных непосредственно в теле чугунного блока без гильз;
• два верхних распредвала по схеме DOHC для управления газораспределением через 16 клапанов внутри алюминиевой ГБЦ;
• привод ремнем одного распредвала, передача вращения с него на второй распредвал зубчатым колесом;
• трамблерное распределение зажигания с одной катушки за исключением поздних версий LB, в которых для каждой пары цилиндров стояла своя катушка по схеме DIS-2;
• варианты моторов для низкооктанового топлива LB имеют меньшую мощность и крутящий момент – 105 л. с. и 139 Нм., соответственно.

Клапаны мотор не гнет, как и вся серия А, поэтому капитальный ремонт при внезапном обрыве ремня ГРМ делать не придется.

Существовало три версии силового привода 4A FE со следующими конструктивными особенностями:

• Gen 1 – производился в период 1987 – 1993 г., обладал мощностью 100 – 102 л. с., имел электронный впрыск;
• Gen 2 – впускался в 1993 – 1998 годах, имел мощность 100 – 110 л. с, изменилась схема впрыска, ШПГ, впускного коллектора, головка блока цилиндров модернизирована под новые распредвалы, добавлено оребрение клапанной крышки;
• Gen 3 – годы выпуска 1997 – 2001, мощность увеличена до 115 л. с. за счет изменения геометрии впускного и выпускного коллектора, ДВС применялся только для машин внутреннего рынка.

Заменило руководство компании мотор 4A FE новым семейством силовых приводов 3ZZ FE.

Основным преимуществом конструкции 4A FE является тот факт, что поршень не гнет клапана в момент обрыва ГРМ привода. Остальными достоинствами являются:

• наличие запчастей;
• низкий эксплуатационный бюджет;
• высокий ресурс;
• возможность самостоятельного ремонта/обслуживания, так как навесное оборудование не мешает этому;

Основным недостатком является система LeanBurn – на внутреннем рынке Японии такие машины считаются очень экономичными, особенно в пробках. Для бензина РФ они практически не пригодны, поскольку на средних оборотах наблюдается провал мощности, излечить который не удается. Моторы становятся чувствительными к качеству топлива и масла, состояния высоковольтных проводов, наконечников и свечей.

Из-за неплавающей посадки поршневого пальца и повышенного износа постелей распредвалов капремонт случается чаще, однако его можно выполнить своими руками. Производителем использовано высокоресурсное навесное оборудование, силовой привод имеет три модификации, в которых сохранены объемы камер сгорания.

Изначально мотор 4A FE создавался исключительно для автомобилей японского производителя Toyota:

Стоял этот мотор в Toyota AE86, Caldina, Avensis и MR2, характеристики двигателя позволили комплектовать им автомобили Geo Prizm, Chevrolet Nova и Elfin Type 3 Clubman.

Рядный бензиновый двигатель 4A FE необходимо обслуживать в следующие сроки:

• ресурс моторного масла составляет 10000 км, затем необходима замена смазки и фильтра;
• топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, воздушный в два раза чаще;
• срок службы АКБ устанавливается производителем, в среднем составляет 50 – 70 тысяч км;
• свечи следует менять через 30000 км, а проверять ежегодно;
• вентиляцию картера и регулировку тепловых зазоров клапанов производят на рубеже 30000 пробега авто;
• замена антифриза происходит после 50000 км, осматривать шланги и радиатор нужно постоянно;
• выпускной коллектор может прогореть через 100000 км пробега.

Изначально несложное устройство ДВС позволяет производить ТО и ремонт собственными силами в гараже.

В силу конструкционных особенностей мотор 4A FE подвержен следующим «болезням»:

2)при незначительном нарушение тепловых зазоров клапанов

Почему человек не может найти нужные видео на Youtube? Все дело в том, что человек не может придумать чего-то нового и поискать это. У него кончилась фантазия. Он уже много пересмотрел различных каналов, и ему больше не хочется ничего смотреть (из того, что он смотрел ранее), но как поступить в данной ситуации?
Чтобы найти видео на Youtube, которое соответствует вашим потребностям, нужно обязательно продолжать поиски. Чем труднее будет поиск – тем лучше будет результат вашего поиска.
Помните о том, что вам достаточно найти всего несколько каналов (интересных), и вы их можете смотреть в течение целой недели или даже месяца. Поэтому вы можете при отсутствии фантазии и нежелании поиска спросить у своих друзей и знакомых – что смотрят на Youtube они. Возможно они посоветуют оригинальных видеоблоггеров, которые им нравятся. Вам тоже они, возможно, приглянутся, и вы станете их подписчиком!

Онлайн нарезка mp3 – это удобный
и простой сервис, который поможет вам
самостоятельно создать музыкальный рингтон.

Конвертер YouTube видео Наш онлайн видео
конвертер позволяет скачать видео с
вебсайта YouTube в форматы webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Это радиостанции на выбор по странам, стилям
и качеству. Радиостанции всего мира,
более 1000 популярных радиостанций.

Онлайн трансляция с Веб-камер производится
абсолютно бесплатно в режиме реального
времени – эфир онлайн.

Наше Онлайн Телевидение – это более 300 популярных
TV каналов на выбор, по странам
и жанрам. Вещание телеканалов бесплатно.

Прекрасная возможность завязать новые отношения
с продолжением в реале. Случайный видео
чат (чат рулетка),аудитория – это люди со всего мира.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Виталий 2
я и не отрицаю,что никогда эту бестолковую процедуру не делал своими руками,но достаточно много почитал об этом,что и вам настоятельно в третий раз рекомендую.
По поводу типа вашего двигателя- раз уж не хотите выложить своё фото двигателя,тогда ЧИТАЙТЕ.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175

Всё,на этом я наш диалог с вами заканчиваю,не возможно говорить с человеком который упёрся. Удачи!

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

Выпуск подойдёт,а вот с проводкой придёться поколдовать,если у тебя датчик колена внизу,то у тебя БорьщМотроник,и твои мозги к 7а ну не как не подойдут,так что друже,делай выводы.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Alex310584
Я всё допонял,болтон ток мех.часть,а с электрикой придётся повозиться. читай выше.

Ну так а зачем Вам наши консультации?вперёд к нему и меняйте вместе!
а мы позлорадствуем(если ваш двигатель 4а-фе стд),когда следующаяя ваша тема будет называться типа “Помогите,после замены движка,с 4а на 7а. ”

Зы я вам ещё раз настоятельно рекомендую почитать тему,ссылку на которую я указывал ранее. а именно обратите внимание вот на этот пост
viewtopic.php?p=202119#p202119 Уж поверьте на слова,пишет тот человек который точно не из аудитории теоретиков,в отличии от меня!

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Нашел я фото такого движка у одного продавца запчастей с форума – один к одному!

Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Нашел я фото такого движка у одного продавца запчастей с форума – один к одному!

Добавлено спустя 40 секунд:
Нашел я фото такого движка у одного продавца запчастей с форума – один к одному!

Двигатели TOYOTA 4А-F, 5А -5F, 7A-FE – руководство пользователя / инструкция по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.
Руководство по ремонту карбюраторных двигателей Toyota 4A-F (1,6 л); 5A-F (1,5 л) и двигателей 4A-FE (1,6 л), 16-ти и 20-ти клапанных 4A-GE (1,6 л), 5A-FE (1,5 л), 7A-FE (1,8 л) с распределенным впрыском топлива.
Объем информации этой книги позволяет использовать руководство при ремонте других модификаций двигателей 4A и 5A: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE и 5A-FHE. Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 23.8 MB

Скачать данное руководство по ссылкам ниже:

Внимание!
Скачивая это руководство Вы обязуетесь после ознакомления, удалить скаченный файл со своего компьютера. Всё содержимое портала получено из свободных источников сети Интернет, или свободно распространяется. Если Вы являетесь автором размещенного материала, пожалуйста, свяжитесь с нами, для того, чтобы обеспечить пользователям портала другую альтернативу для ознакомления, или покупки качественного «оригинала» непосредственно от издателя. Администрация портала не несёт ответственности за противоправные действия и какой либо ущерб, понесённый правообладателями.
Если Вы являетесь автором / владельцем размещенного материала, пожалуйста, свяжитесь с нами, для того, чтобы обеспечить пользователям ресурса другую удобную альтернативу для ознакомления, или покупки качественного «оригинала» непосредственно от издателя.

Оцените статью: