Ремонт циферблата наручных часов своими руками

С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.

Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога – в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета – за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга – руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался – и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток – смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить – рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину – затачиваешь.

Более круто – в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала – сойдут медицинские глазные).

Альтернатива – познакомиться с радиобазаром (если Москва – то кажется Горбушка – там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) – смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов – смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают – то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.

Там же – радиобазар – бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .

Берешь палочки (типа китайских) – длина в палец – по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной – она бывает толще и тоньше. 0.1 – 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка – твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом – для начала пригодятся – палочки с обычными швейными иголками – пока руки трусятся и нет хороших пинцетов – выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) – это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.

Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре – там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа – но для начала пойдет.

Держать лучше в темной тяжелой коробке – и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Для открывания корпусов – большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно – но так тоже можно. Аналогично – старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок – чтобы были более прямоугольными.

Скальпель – открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические – там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть – возьмите две. Одну 1.5 крат, одну – самую сильную какая продается – кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке – прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики – очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп – по вкусу – пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша – их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка – микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый – МБС-1. Он с прямым изображением – не вверх ногами – что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче – расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит – надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода – производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта – примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 – считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное – желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента – только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы – заведи себе моду бывать на барахолке – там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься – после покупки бинокулярного микроскопа – там же – радиобазар, лавки с инструментом – обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос – надо ли. 50 лет до этого их не пользовали – брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки – неубиваемые – работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке – что надо бы сделать после покупки – разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей – стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит – сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического – сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка – ищи чашки Петри – а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент – там дорого барахолка – это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки – для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные – они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства – в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные – тоже очень удобная штука – но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре – в электродуховке. Газовая не проходит – при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти – чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой – их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя – попробуй спросить на 380 в. Если нет – на 220 в. Присобачиваешь провода – размагничиватель готов. Включать только на короткое время – греется.

Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби – то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное – на инструмент. В этом случае – это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня – это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное – если не точить оси как жарить пирожки – то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ – точение осей (а то и того меньше), 80 % – точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Примеры я бы назвал такие:

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».

– новые – Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс – то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком – в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

– резцы – не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек – резцы дороже чем ложечки, не побьются.

– цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта – один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект – Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

– индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.

– центроискатели – 0.01. Без него делать просто нечего на станке.

– микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

– патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

– точило – точить резцы грубо

– алмазные круги – точить резцы точно

– тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) – сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

– делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.

– О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез – от 0.1-0.15 – это толщина лезвия «Нева».

– мерительный инструмент – это для грубых работ

– а для точных – только оптика

– дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.

Обрезка фольги – изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.

Теперь разговор – где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи – семья должна знать что это ваше – и что бы вы там не делали – им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской – тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).

У одного типа я видел Немецкий станок – типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола – полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается – как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет – все какая-то мелкотень.

Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души – то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше – школьного ( не хочу называть тип – их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи – это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.

Если где-то можно заказать или купить – смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.

Как заключение скажем так – процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае – все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки здыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось !Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать – то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны – все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.

Скидка на ремонт 10% при наличии дисконтной карты. Как оформить?

– окончательная цена на ремонт часов определяется только после проведения полной диагностики;
– цена на ремонт часов, не предусмотренных настоящим прейскурантом, определяется мастером;

Чаще всего мы носим наручные часы по одеждой. Со временем на корпусе появляются множественные царапины, потертости, вмятины и даже сколы. Пропадает первозданный блеск и часы теряют свой вид. Чтобы часы продолжали “радовать глаз”, достаточно обратиться в часовой салон и заказать услугу полировки корпуса и браслета часов. Не рекомендуем делать полировку своими руками в домашних условиях, так как в каждом деле есть свои нюансы.

* Во-первых, для полировки часов требуется специальное оборудование и абразивные средства.

* Во-вторых, при полировке корпуса часов механизм в обязательном порядке вынимается – это нужно делать аккуратно и знать, как правильно открыть крышку часов и вынуть механизм, не повредив его. В некоторых случаях также вынимается часовое стекло.

* И, в-третьих, если корпус имеет глубокие царапины или повреждения, то устранение этих дефектов производится путем натягивания металла в месте повреждения, либо убирается путем полировки с дальнейшим изменением геометрии корпуса. Для разных типов царапин могут использоваться различные полирующие материалы, но техника работы практически одинаковая.

Полировка возможна на часах из стали, нержавеющей стали, титана, латуни и драгметаллов:золота, серебра, платины. Золото поддается лучшей обработке, поскольку это мягкий металл.

Путем полировки часам можно придать блеск, а можно и, наоборот, вернуть матовый оттенок (если в часах изначально было сатинирование).

Полировка золотых часов Chopard:

Полировка корпуса часов Roberto Cavalli:

Восстановление позолоты на часах

Со временем циферблат любых часов меняет свой цвет, в процессе эксплуатации утрачиваются какие-то детали. Мы поможем восстановить циферблат наручных, настенных или настольных часов, как старинных, так и современных. Цена и сроки по договоренности.

Санкт-Петербург.,м. Комендантский пр.,

ул. Гаккелевская, д.34, ТЦ «Лидер», 2этаж, с.220

Санкт-Петербург, м. Горьковская,

Александровский парк, д.4, корп. 3, ТРК Великан парк, 1 этаж

Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:

1. Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.
2. Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами.
3. Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала.
4. Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс.
5. Снять стрелки, освободить и снять циферблат. Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги.
6. Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали.
7. Снять анкерный’мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена).
8. Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья.
9. Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины.

Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательное прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см.

Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой.

Вымытые детали продуваются струей воздуха из резиновой груши. Очищенные детали надо брать только пинцетом.

Сборка часов производится в обратной последовательности.

При падении часов выявляется такой дефект: циферблат крутится вокруг своей оси (если он круглый) и затирание часовой стрелки за циферблат (если он имеет овальную, прямоугольную или другую форму которая не даёт возможность циферблату поворачиваться в корпусе часов). Причиной этому становится поломка ножек циферблата. Для исправления этого дефекта необходимо заменить циферблат, но не всегда имеется такая возможность, что же можно сделать?

Можно самому изготовить ножки и прикрепить их к циферблату. Для этого необходимо достать механизм из корпуса, снять все стрелки, снять циферблат. В том месте где были ножки циферблата вы увидете две тёмные точки, обычно они распологаются с диаметрально противоположных сторон. Открутить винты крепления циферблата и достать отломанные ножки, не спешите их выбрасывать они вам пригодятся.

Что вам понадобиться для того чтоб сделать новые ножки? Вам понадобятся – сверло, клюба, медная проволока, кусачки и молоток.

Итак подбираем медную проволоку такую чтоб её диаметр совпадал с диаметром поломанных ножек циферблата, для этого можно использовать микрометр или пользоваться “методом тыка” (проволока должна свободно входить в отверстие для крепления ножек). Я обычно использую центральную жилу обычного медного антенного кабеля. Если диаметр проволоки немного больше необходимого можно её обтачить, зажав в клюбу и поворачивая потереть об мелкую наждачную бумагу или надфиль. Нам необходимо просверлить отверстие в том месте где были ножки циферблата, для этого мы накерниваем метки точно по центру оставшихся следов от старых ножек. Подбираем сверло диаметр которого должен быть незначительно меньше чем диаметр проволоки которую приготовили для новых ножек. Начинаем сверлить, для этого можно использовать клюбу или миниатюрную дрель, патрон которой позволит удержать такое тонкое сверло.

Просверлили отверстие, что дальше?

Дальше мы берём приготовленную проволоку откусываем кусачками кусочек около сантиметра длиной, зажимаем его в клюбу и один конец обтачиваем под конус.Предварительно проверяя чтоб этот конус мог войти в просверленное отверстие в циферблате. Вся проволока не должна проходить так как диаметр просверленного отверстия должен быть меньше диаметра проволоки используемой для новой ножки.

Необходимо добиться чтоб конус выступал над лицевой поверхностью циферблата. Теперь мы зажимаем проволоку в клюбе таким образом чтоб клюба оказалась как можно ближе к циферблату но не касалась его. Вставляем конус нашей проволоки в просверленное отверстие и начинаем расклёпывать выступающий конец проволоки нанося лёгкие постукивания молоточком, следует делать это аккуратно чтоб не повредить краску циферблата и выпуклые цифры, если таковые имеются. Расклёпывать проволоку необходимо до тех пор пока она не будет прочно держаться на циферблате, это легко проверить попробовав повернуть циферблат, если он проворачивается вокруг клюбы наносим ещё несколько ударов. Дальше снимаем клюбу и проверяем чтоб приклёпанная проволока была перпендикулярна циферблату, если что-то не так можно слегка подогнуть. Теперь необходимо откусить проволоку до необходимого размера, для этого нам пригодятся старые ножки. Можно приложить их к новым и откусить необходимый размер. После того как вы откусили проволоку торцы ножек следует обработать надфилем чтоб они имели правильную форму, поэтому откусывать следует чуть больше необходимого размера.

Таким же образом изготавливаем вторую ножку, после того ка обе ножки циферблата изготовлены, сам циферблат следует очистить от опилок и металлической стружки. Для этого используем кисточку с мягким ворсом и грушу. Когда циферблат очищен можно пробовать ставить его на место, если вы всё сделали правильно, то втулка часового колеса будет находиться точно по центру отверстия в циферблате. Затянув винты крепления циферблата проверяе надёжность его крепления, он должен прочно сидеть на механизме и не болтаться. Следует обратить внимание чтоб ножки не выступали за пределы и не мешали сектору автоподзавода (если есть), колёсам и др.

Для более привлекательного нового вида циферблата виднеющиеся заклёпки можно закрасить краской, нанося её зубочисткой.

После предыдущего поста у меня появились подписчики, значит сегодня будет продолжение банкета.

Еще летом приобрел себе полурабочие карманные часы. Теперь пришло время их “потрошить”.

Вот так они выглядят. Это стандартное изделие Челябинского часового завода 70-65 годов.

Проблема этих часов в том, что они самопроизвольно останавливаются и при заводе часов заводной вал проворачивается с неприятным “хрустом”.

И так, самопроизвольная остановка часов свойственна часам, которые очень долго время хранились, чаще всего это связанно с попаданием пыли в механизм или высохшей смазкой, тут можно обойтись простой профилактикой механизма. А вот для лечения неприятного хруста потребуется замена деталей (спойлер).

Вот внутренности этих часов, красной стрелкой указан винт для извлечения заводного вала. Вокруг этого винта поврежденная фаска в мосту, это свидетельствует о том, что кто-то пытался открутить этот винт слишком большой отверткой. На других винтах, то же есть характерные повреждения шлицов.

И так, приступаем к разборке/дефектовке.

Что бы часы перестали самопроизвольно останавливаться, нужно полностью разобрать механизм и промыть его от загрязнений и старой смазки (Конкретно в этом случае).

Типичный износ для этого механизма практически отсутствует.

Вот и добрались до причины проворачивания и хруста заводного вала – пиньен со следами износа.

При детальном осмотре проблемных деталей, видим “слизанные” зубъя. Итог детали под замену. Возможно кто-то пытался завести заведенные часы.

После мойки деталей, механизм смазывается и собирается обратно. Механизм я установил в наручный корпус с новым циферблатом и стрелками, родные стрелки, к сожаления в новый корпус не помещались.

Еще были заменены два моста, родные были исправны но новые изготовлены более аккуратно чем родные. Шляпки винтов пришлось полирнуть, что бы повреждения шлицов не так бросались в глаза.

Подходящей секундной стрелки у меня не было, пришлось колхозить и обрезать секундную стрелку от других часов.

ТК сейчас на пикабу популярна рубрика о загадочных вещах вот вам загадка: Для чего нужен этот инструмент (справа)?

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание и краткое содержание “Ремонт часов своими руками. Пособие для начинающего мастера” читать бесплатно онлайн.

“РЕМОНТ ЧАСОВ СВОИМИ РУКАМИ”

Пособие для начинающего мастера

Часовые приборы можно классифицировать по-разному: по принципу действия, по устройству колебательной системы, наконец, по назначению.

По принципу действия часовые механизмы могут быть механическими, электронно-механическими или электронными. Используемые в устройстве часов колебательные системы (баланс, маятник, кварцевый генератор, камертон и др.) зависят от способа применения и предназначения часов. Так, например, маятниковые часы могут работать только в том случае, если маятник подвешен вертикально, то есть часы должны быть неподвижны. Это напольные, настенные или (в редких случаях) настольные часы. Балансовая колебательная система, в отличие от маятниковой, не боится перемещений механизма, поэтому она используется в основном в наручных или карманных часах.

Механические часы, помимо этого, могут подразделяться по типу применяемого двигателя: гиревого или пружинного. Самые простейшие по конструкции — это настенные маятниковые часы с гиревым двигателем, такие, например, как часы с кукушкой.

Механические часы, кроме основного механизма, могут располагать еще и различными дополнительными устройствами. Например, в крупногабаритных часах это может быть бой, календарное или сигнальное устройство; в наручных часах — автоматический подзавод пружины, секундомер, сигнальное или календарное устройство и т. д.

Электронно-механические часы могут быть как наручными, так и стационарными (настольными или настенными). Электронные и электронно-механические часы также могут быть снабжены дополнительными устройствами.

Книга посвящена в основном ремонту самых распространенных часов — наручных и будильников.

Основные узлы часового механизма

В механических часах таковыми являются: двигатель, основная колесная система, колебательная система или регулятор, спуск или ход, стрелочный механизм, механизм завода пружины и перевода стрелок.

Источником энергии в часах является двигатель.

Он может быть пружинным или гиревым. Заведенный двигатель запасает энергию, а затем через колесную систему передает ее регулятору и стрелочному механизму. Основная колесная система состоит из зубчатых колес (секундного, промежуточного, центрального), передающих энергию от двигателя через спуск на регулятор и стрелочный механизм. Регулятор управляет раскручиванием пружины (или распусканием гири). Спуск, являющийся промежуточным узлом, периодически освобождает зубчатую передачу в колесной системе и передает энергию пружины регулятору. Стрелочный механизм состоит из системы зубчатых колес (переводные, вексельное, часовое) и передает стрелкам движение от основной колесной системы.

Механизм завода пружины и перевода стрелок состоит из заводного вала, барабанного и заводного колеса и системы рычагов. Основание часового механизма — платина, одна из сторон которой называется мостовой, а другая — циферблатной. На мостовой стороне располагаются: двигатель, основная колесная система (или ангренаж), анкерное колесо, анкерная вилка, баланс-спираль, механизм автоподзавода у часов, располагающих такой системой, а на циферблатной — стрелочный механизм, механизм завода пружины и перевода стрелок и календарный механизм, если таковой предусмотрен.

Принцип действия часового механизма

Заводная головка навинчена на заводной вал.

При вращении головки, т. е. при заводе часов, вал тоже вращается, передавая движение на заводное колесо и далее — на барабанное колесо, надетое на вал барабана. На нем крепится внутренний виток заводной пружины, и при вращении колеса пружина накручивается на вал. Когда заведенная пружина начинает раскручиваться, то вращение барабана передается на центральное колесо. Центральное колесо, в свою очередь, вращает колесо промежуточное, а оно — секундное, приводящее в движение секундную стрелку. Затем с секундного колеса движение передается на анкерное колесо, поддерживающее колебания баланса. Наконец, через вексельное колесо движение передается часовому колесу с часовой стрелкой.

Для ремонта часов в домашних условиях вам пригодятся: лупа, несколько отверток с диаметром лезвий от 0,6 до 2 мм, 2–3 пинцета, набор ключей, плоскогубцы, кусачки, напильники, игла, нож, штангенциркуль, приспособления для чистки и смазки (масленка, щетки, резиновая груша и др.). Бензин для смазки можно наливать в обыкновенный чайный стакан, только необходимо плотно закрывать его. В качестве щеток для чистки деталей можно использовать старые зубные щетки.

Глава 1. Ремонт механических часов

Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:

5 и 6—калош накладной и импульсный;

8 — штифты ограничительные;

11 и 12—полеты входная и выходная;

15 и 16 — штифты регулировочного градусника;

19 — триб анкерного колеса;

21 — триб секундного колеса;

24 — триб промежуточного колеса;

26 — триб центрального колеса;

39 — пружина переводного рычага (фиксатор);

41 — пружина заводного рычага;

42 и 43 — колеса переводные;

45 — триб вексельного колеса;

49 — триб минутной стрелки (минутник)

Разборка проводится в следующей последовательности:

— Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.

— Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами. Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала.

— Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс.

— Снять стрелки, освободить и снять циферблат.

Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги.

— Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5–2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали.

— Снять анкерный мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена).

— Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья.

— Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины.

(Циферблаты карманных и наручных часов мы не реставрируем!)

Реставрация циферблатов антикварных часов, очень важный этап, так как они несомненно являются лицом часов, но к сожалению со временем, они теряют свой первозданный вид. Происходит это от воздействия внешней среды и неправильной эксплуатации часов , когда неквалифицированные специалисты, в тщетных попытках что то улучшить , портят внешний вид своим вмешательством. Именно поэтому, реставрация циферблатов и маятников является одним из сложных и трудоемких процессов в работе реставраторов.

Реставрация циферблатов имеет три типа покрытия:

• эмалевое,
• гальваническое (покрытие серебром, золотом )
• лакокрасочное.

Образцы работ по реставрации циферблатов антикварных часов, выполненные мастерами мастерской «Реставрация времени»

Образец лакокрасочного покрытия циферблата настенных часов Братья Четуновы

Образец лакокрасочного покрытия циферблата настенных часов В. Габю

Образец лакокрасочного покрытия циферблата настенных часов Г. Мозер

Образец лакокрасочного покрытия циферблата настенных часов Павел Буре( цвет слоновая кость)

Образец реставрации циферблата настенных часов серебрением

Образец реставрации циферблата настенных гиревых часов

Полная реставрация циферблата Английских напольных часов (гальваническое покрытие золотом и серебром)

Часы были повреждены. Мастерами был произведен ремонт механизма и реставрация разбитого эмалевого циферблата

Образец изготовления элементов декора циферблата (латунь )

Если у Вас повреждено отверстие завода барабана на циферблате или утерян декоративный обод, мы можем изготовить новый.

Образец изготовления декоративного обода для отверстия завода барабана на циферблате каминных часов

Образец восстановления эмали на циферблате антикварных часов (устранение сколов и трещин)

Оцените статью: