Ремонт вискомуфты заднего моста рав 4 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт вискомуфты заднего моста рав 4 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

– слышен вой со стороны редуктора на скорости 40-50 и 80-90 км/ч, который можно сравнить со взлетом самолета;
– ощущение при переключении скоростей, что за зад машину тянут, что означает подключение без повода заднего привода;
– толчки и пинки во время движения;
– течи сальников на полуосях, так же снимать придется вискомуфту.

Отказались от услуг домкрата, так как провернуть кардан с вывешенным колесом не получилось…решили просто катать машину…
Водные процедуры…необходимо побрызгать болты WD-40, чтобы проще было отворачивать…

После, окручиваем 4 болта на фланцах кардана, сдергиваем его и отводим в сторону… с этой частью кардана работа закончена до сборки…

После того, как открутили 4 болта, которые крепят корпус муфты к картеру заднего моста, подставляем широкую емкость под стык корпуса муфты и картера, и сбиваем потихоньку муфту в сборе с корпусом с направляющих, со шлицевого вала, а может и из малого подшипника, это у кого где подшипник останется…бывает выходит вместе с муфтой. Все это время вам за шиворот льется трансмиссионка…поэтому вспомнить про рабочую одежду нужно до ремонта… Муфта снята…ждем пока трансмиссионка прекратить капать…и позже снимем малый подшипник, который остался в корпусе… Снятую муфту идет чистить мыть, разбирать и менять подшипники…

Аккуратно, через дощечки сбиваем корпус с муфты…

Предварительно необходимо снять металлический пыльник. Снимается он легко – отверткой ) Далее готовимся выпрессовывать большой подшипник…

Так как зазор между подшипником и корпусом муфты очень мелок и лапки съемника туда не входят, приходится соображать как зацепить подшипник с помощью подручных средств ). Собственно, сам процесс…

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Выпрессовываем малый подшипник из картера заднего моста. Подготовка к запрессовке нового малого подшипника…

Детали необходимо очистить и промыть снаружи бензином…посадочные поверхности подшипников должны быть ооочень чистыми…
Малый подшипник запрессован…

Если у вас под рукой нет пресса и набора оправок, то в качестве оправки для запрессовки можно использовать старый подшипник…
Большой подшипник также запрессован…

Процедура та же…
Перед запрессовкой муфты в картер чистим посадочное отверстие от возможных загрязнителей и обновляем смазку на сальнике фланца…

Аккуратными постукиваниями ударным инструментом запрессовали муфту на место…

Все, господа! Далее сборка в обратном порядке…как видите, ничего сложного))… не забывайте пользоваться матчастью!

Заключение:
После замены подшипников все симптомы пропали, разгон в норме, за задницу не дергают, переключение то же плавное, свист во всех диапазонах пропал.

Материал скопипастил отсюда, меня можно благодарить тока за оформление и размещение на нашем форуме)))

Осуществляем замену подшипника муфты Toyota Rav4.

Есть у Toyota такая беда, что после 40-70 тысяч пробега начинает гудеть подшипник муфты заднего привода, он же подшипник вискомуфты. Если сразу не устранить проблему, можно “попасть” на редуктор заднего моста в сборе.

Наевшийся воды и грязи подшипник

Процесс ремонта муфты заднего привода Toyota Rav-4
и переделка муфты с подшипника 120-95-13 на подшипник 120-95-17

Мы предлагаем замену вышедшего из строя подшипника вместе с сальниками.
Есть один нюанс, на некоторых Rav4 подшипник NSK идет в размере 120х95х17, а в других 120х95х13 — редкий подшипник, который сложно найти в свободной продаже, поэтому если задумаетесь о самостоятельном ремонте, рекомендую предвидеть данный момент, в противном случае, автомобиль может надолго встать на ремонт.

Ремонт муфты заднего моста Rav4 с заменой как малого так и большого подшипников, размеры большого подшипника ( 120х95х17 и 120х95х13 ) на такой же оригинальный Toyota.

Варианты подшипников в размере 120x95x13mm:
ISB 120x95x13mm 4500 руб
SKF 120x95x13mm 4500 руб
NTN 120x95x13mm 5500 руб

Заменим Вашу неисправную, но ремонтопригодную муфту с подшипником 120x95x13 на исправную с подшипником 120x95x17.

— Муфта с подшипником 120x95x13 ходит в среднем 50-75 тыс. км пробега, потом возникает проблема подшипника!
— Муфта с подшипником 120x95x17 ходит в среднем 100-155 тыс. км пробега!

В том числе осуществляем ремонт муфт на других моделях Toyota:
Sienna, Opa, Caldina, Ipsum, Gaia, Nadia, Estima, Noah/Voxy, ISIS, Venza, Wish

4 Кардан подвешиваем и отводим в сторону – веревка(проволока). Фото №2,3.

5 Отсоединяем элктро разъём и трубочку(сифон?) – в ручную, маленькая отвёртка. (НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТСОЕДИНЯЕМ!) Фото №4.

6 Сливаем масло с редуктора – шестигранник *10, тазик. Фото №5.

7 Откручиваем эл.муфту от редуктора – 4-е болта – WD40, головка *14 с удлинителем – осторожно! силумин! не вырвать резьбу! Фото №6.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

8 Отрываем муфту от японского герметика я использовал приспособу – см. фото.- болт, ключ*14, подручные средства. У меня муфта не хотела отрываться никак, а с этой приспособой – с четверть оборота. Фото №7.

9 Когда снимаете муфту, может вывалиться конусное распорное? кольцо и со шлицевого соединения вала редуктора и муфты польётся остаток масла. Распорное кольцо ставится конусом к редуктору. Фото №8,9,10,11.

10 Переносим муфту на верстак, ставим маленьким подшипником вверх.
11 Оцениваем состояние маленького подшипника – NSK 6911V – в моём случае состояние было отличное. Фото №9.
12 Снимаем металлический кронштейн эл.разъёма – WD40, головка *12. Отсоединяем разъём от кронштейна – маленькая отвёртка. Фото №12.

13 Выдавливаем контакты из разъёма, они держатся в нём только за счёт уплотнительных резинок – пинцет, тонкие пассатижи. Я на всякий случай пометил полярность контактов, хотя говорят это не важно. Фото №13,14.

14 Удаляем герметик с проводов, вынимаем провода из корпуса – не повредите резиновый чопик через который проходят провода – нож, отвёртка. Фото №14.
15 Переворачиваем муфту (со шлицов польётся остаток масла!). Оцениваем состояние большого подшипника – ощущается продольный и поперечный люфт в районе подшипника.
16 Снимаем пыльник муфты – монтажка, большая отвёртка – не погните! Становится видно состояние подшипника – пыль, грязь и ржавчина. Фото №15,16,17,18,19,20.

17 Снимаем стопорное кольцо большого подшипника – съёмник, отвёртка. Фото №21.
18 Съёмником из подручных средств выдавливаем муфту из корпуса – У меня именно муфта с подшипником вылезли из корпуса, причём довольно легко – съёмн

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 2.3.2013
Город: Тула
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 116 раз(а)

Парни. Огромное спасибо Всем за советы.

Сегодня в клубном сервисе ( http://service.4rav.ru/) поменял подшипник большой в рафике 2008г СУПЕР(почему только большой? т.к и писали выше,маленький он практически не разбиваеться потому что он катаеться в масле) с фотоотчетом эфект колосальный, сейчас нет времени но попозже выложу весь фотоотчет,то что дают ссылки,да практически тоже самое ,кроме некоторых ньюансов,что надо

Читайте так же: Ремонт радиоприемника своими руками

1. открутить вискомуфту дополнительно 4, болта,т.к не дают проушены пролесть.
2. Подшипник большой № 90363-95003 пришел почемуто без резинового кольца,я просто посадил его на гермети,то что указан маленькио он точно не верный ЭТО 90363-65002 его не стоит даже и заказывать, если что,т о у меня есть фото и номер маленького подшипника. а самое главное устраивает по ценнику супер 2 рубля за все про все))))

буду следить за своей заменой. если что не так сразу напишу. всем удачи. и не слушайте этих пи. ов ОД. Почему я их так назвал? так оно и есть был 4 дня назад у них делал Т.О.(40000)просил замену масла в мосту и тормозухи. т.к отказался у них менять вискомуфту(они наверное подумали что не скоро буду менять), но спустя три дня я вскрыл а там масло пипец какое черное,вот сейчас думаю как придьяву им кинуть. ЕЩЕ раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Придется на сэкономлинные деньги Нализаться)))))))))))))))))))))))))))

И да, если у вас такая же проблема с подшипником вискомуфты на рав4 2011 года выпуска, то лучше сразу езжайте в клубный сервис . Там точно вас не будут разводить, как это делает ОД.

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 5.5.2010
Город: Тамбов
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 34 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 9.6.2012
Город: Тула
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 8.6.2010
Город: Пенза
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 21 раз(а)

Вчера поменял вискомуфту.
по деньгам вышла 19500р, заказывал в Emex (Хотя ОД предлагал мне ее за 57000 руб, хорошо не было в наличии )
гул пропал)
когда менял муфту, сальник не менял, электрические контакты оставил от старой муфты
хотел разобрать старую муфту, несовсеем понял как ее разобрать, середину, кот вращается ее надо выбить? Маленький подшипник увидел, большой нет(? Крутил вертел, не стал экспериментировать, уж больно хрупкая штука, корпус редуктора немного “покоцал” монтажкой.

кстати муфта и редуктор вскрывали до меня кажется, потому что все там в красном герметике было! Или у нас делают так с завода?

Группа: Пользователи
Сообщений: 3426
Регистрация: 24.7.2010
Город: Белгород
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2328 раз(а)

Конечно выкладывайте, пригодится.

Приветствую всех любителей ТОЙОТА РАВ 4.
ТОЙОТА РАВ 4 2.4 л. 170 л.с 2008г
Все началось с того, как я услышал неприятный шум (гул) в задней части своего автомобиля. Сначала решил, что это тормозные колодки, но не тут-то было, после поездок по сервисам и ОД диагнос был однозначный, капец вискомуфте. ОД запросили 49000 рубасов, через заказ можно было обойтись и за 24000 ,глядя на эти цифры на меня напала печалька…((( Я решил прошурстить интернет. Наткнулся на клуб RAV4и благодаря всем советам соклубовцев решил, сам поменять подшипник в вискомуфте.
Приехал в клубный автосервис, естественно загнали машину на подъемник, слили масло с моста и начали разбирать потихоньку вискомуфту.
Открутили кардан с помощью 4 гаек, особого труда не составило. Когда снимали кардан приготовили ремень для того что бы подвесить его (фото). После всего этого откручиваем саму вискомуфту которая тоже крепиться на 4 болтах , при помощи сподручных средств молотка и деревяшки пытаемся отбить вискомуфту от моста т.к она наверное прикипела.

Когда нам удалось сорвать ее с места, сломав не одну деревяшку. То обнаружили что она не выходит, у нее мешают проушины пролезть через крепление муфты, пришлось дополнительно откручивать 4 болта, как показано ниже на фото.

Открутив все эти болтики и шурупчики извлекаем нашу драгоценную фискомуфту и начинаем ее изучать))) Крутили, вертели не знали как снять железный пыльник т.к. зазор очень маленький. При помощи тоненькой отвертки мы все-таки его (пыльник) одолели, правда он чуть-чуть деформировался, но ничего страшного это все поправимо, молотком выпрямили.

Потом начинаем выпрессовывать внутренность вискомуфты, выпрессовывалось тяжеловато, не понимаю как люди справлялись при помоши кувалды)))).

Вот что мы после этого имеем.

А вот и тот самый долгожданный подшипник большой.

А это маленький подшипник, за фото прошу не судить, как получилось. Его № 6905DU8B. Я его не стал менять, так как он был нормальный (проверка на ощупь) да и при том при всем что с ним будет если он всегда в масле находиться… то дело большой, когда сняли пыльник, а там грязюки , он просто не защищен. Вот по этому и выходит из строя.

Таким же образом как выпрессовывали внутренности, выпрессовываем и большой подшипник

Операция по выниманию прошла успешно. На ощупь было сразу понятно что проблема с подшипником, он просто умер))))) Предварительно до ремонта заказал большой подшипник № 90363-95003.

Но как мы видим, есть на фото разницу между старым и новым подшипниками, старый с резиновым кольцом, новый без него. Я просто решил посадить подшипник на герметик (не знаю стоило ,нет, но я решил). Ну и все в обратном порядке, запрессовываем подшипник, не бойтесь там везде стоят ограничители, но и надо тоже не переусердствовать корпус все-таки алюминиевый. После запрессовки большого подшипника удалил остатки герметика и вообще грязи и пыли.

Потом начал запрессовывать внутренность муфты ,все аналогично…смотрите чтобы она села равномерно, так как и подшипник. После сборки попробуйте прокрутить ее в руках, для убеждения, что нет посторонних звуков…
После того как все запрессовали, осталось дело за малым, одеть выпрямленный пыльник и ставить муфту на ее родное место… И ездить с большим чувством радости, что можно обойтись и малой крови))))) всем удачи…………….

Читайте так же: Индезит witl 106 ремонт своими руками

Олег, Москва
Toyota-Club.Net
Jul 2004 – Jan 2016
[email protected]

Вопрос: “Засвистела муфта подключения заднего привода (редуктор, мост. ) на Ipsum (Gaia, Nadia. ). Новая деталь стоит под штуку баксов, да еще плюс работа. Что делать?!”

Ответ: Добро пожаловать в мир проблем Гайи :). Благодаря общественному разуму, наш пытливый ум таки разобрал “неразборную” муфту.

Принципы работы полного привода Toyota ATC 4WD – см.“Муфта ATC / DTC”

Во-первых, заказываете подшипник с каталожным номером 90363-95003.
В каталоге запчастей по машине Toyota Gaia (и любой другой машине с ATC) его НЕ ВИДНО. Производитель считает муфту считается “неразборной”.

Но его аналог видно, если посмотреть устройство заднего редуктора Caldina 215G (с V-Flex 4WD). Как уже сказано, каталожный номер 90363-95003 (в Москве этот подшипник стоил $17), аналог – NSK 95DSF01, размеры 120*95*17 мм.
Внимание: в конце 2000-х появилась новая модификация муфт (например, у RAV4 с 08.2009 – номер 41303-42021), в которых стоял более узкий подшипник – 120*95*13 мм. Аналог – NSK 6819-2RS.

1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты), отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь.

2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве). Аккуратно – а то снимите всю резьбу!

3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку.

4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон. Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется – нужно будет потом долить.

5. Аккуратно отсоединяете проводки на муфте – при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг, то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны три проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся :).

6. Ставите муфту шпильками вверх, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству 🙂

7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется 🙂

8. Все в сборе вылезет из муфты. Самый большой подшипник останется внутри корпуса. Его и нужно менять. На родном подшипнике имеется резиновое колечко снаружи. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон.

9. При очистке от разной дряни новый подшипник встает без проблем.

10. Снова подсоедините проводки и собирайте муфту в обратной последовательности.

Я с этим свистом и гулом проехал около 3000 км. После замены накатал порядка 70 000 км – “полет” нормальный.

Впоследствии вылезла новая трабла – почти накрылся второй подшипник (на схеме это условно 41330F, но – внимание! – задний подшипник от V-Flex не подходит к ATC). В нем вылез пыльник, перекосился и начал потихоньку крошится, это вылилось в скрежет и другие малоприятные звуки со стороны муфты. Я поначалу даже грешил на первый подшипник. Но в прошлые выходные разобрал муфту и увидел вышеописанное. Неприятность подвисла, после того как я разобрал снова муфту, удалил остатки пыльника и набил туда кастроловской шрусовой смазки.

Оригинальный задний подшипник – NSK 6911V, размеры 80*55*13 мм, аналоги – Koyo 6911-2RS и т.д.

1. Гул – на скорости в интервале 40-60 км/ч посторонний шум, иногда шум похож на звук троллейбуса, иногда вой/гул;
2. Удары сзади – при трогании с места, при движении назад, на малых скоростях при вывернутом руле – происходят удары;

Такие симптомы говорят о проблеме, именно с муфтой подключения полного привода.

При возникновении вышеописанных проблемах мы рекомендуем: сразу обратиться на Станцию Технического обслуживания.

Возможные последствия, в случае несвоевременного ремонта:

разбитие посадочного места подшипника;
разбитие и износ фрикционов;
поломка главного вала муфты;

Ремкомплекты на Toyota/Lexus в наличии:
Ремкомплект с оригинальным подшипником 95x120x17mm фирмы NSK для автомобилей до 2009 года выпуска: Информация:

В том числе осуществляем ремонт муфт на других моделях Toyota:
Sienna, Opa, Caldina, Ipsum, Gaia, Nadia, Estima, Noah/Voxy, ISIS, Venza, Wish, Auris, Corololla Axio/Fielder, Corolla Rumion Ist, Mark, HIGHLANDER Так же осуществляем ремонт муфт на моделях Lexus:
RX270/350/450H
- Бесплатная диагностика и выяление причин ударов, шума, гула, вибраций;
- Работы осуществляются при помощи профессионального оборудования и пресса;
- Наш личный опыт насчитывает уже более 240 отремонтированных Toyota/Lexus и их число продолжает расти;
- Замена большого подшипника и его сальника;
- Меняем пыльникисальники приводов;
- Переделываем муфты с подшипника 120-95-13мм на подшипник 120-95-17мм;
- Замена масла в муфте (по регламенту на 100 тыс.км обязательная замена);
- Обслуживание и замена фрикционов муфты;
- Замена подшипника внутри муфты;
- Заводские номера муфт, которы мы ремонтируем: 41303-42022 , 41303-42020 , 41303-42021 4130342022 , 4130342020 , 4130342021
* Помимо замены подшипника может понадобиться замена прочих расходников (сальники, пыльники, кожухи).
** Доставку муфт и комплектующих по РФ осуществляем: Деловыми Линиями, СДЭК, Почта России!
*** Так же необходимый комплект можно забрать самовывозом в г.Электросталь.

Одним из слабых мест автомобилей семейства Toyota/Lexus является муфта подключения заднего привода.
Срок службы подшипника в размере 120-95-13 (автомобили после 2009 года выпуска по текущий год) порядка 80-100 тыс км, в то время как срок службы подшипника в размере 120-95-17 (автомобили 2006-2008 года выпуска) 120-200 тыс км.
Причин выхода подшипника из строя много, основной причиной является неправильная эксплуатация автомобиля, например: спуск лодки в воду (в подшипник муфты попадает в вода, он выходит из строя), длительные поездки с функцией 4WD, буксование в грязи и снежной каше – все эти испытания муфта полного привода переносит с трудом.
Помните, что муфта подключения полного привода – это всего лишь помощник в городском режиме эксплуатации, и не предназначена для суровых условий езды.

Читайте так же: Лестница для ремонта кровли своими руками

Осуществляем ремонт электромуфт полного привода на автомобилях марки Toyota/Lexus, производим следующие работы:

1. Замена подшипника в размере 120-95-17 (Оригинал);
2. Замена подшипника в размере 120-95-13 (NTN/ISB);
3. Переделка муфты с подшипника 120-95-13 на подшипник 120-95-17, все комплектующие оригинальные;
4. Замена пыльника большого подшипника;
5. Замена сальника хвостовика;
6. Замена подшипника хвостовика;
7. Замена сальников приводов;
8. Полная переборка и обслуживание электромуфты полного привода;

Обменяем Вашу неисправную муфту Toyota Rav-4 с подшипником 120x95x13
на нашу исправную с подшипником 120x95x17.

6 месяцев (без ограничения пробега) на работы и наши комплектующие, установленные у нас в сервисе;

– Сзади шумит, воет, как троллейбус, что это может быть?
В 90% случаев – это вышел из строя подшипник муфты, у одних он выходит из строя в промежутке 40-70 тысяч км, у других владельцев Рав четвертого может и до 150 тысяч км прослужить. Ну, а если Вы рыбак и охотник, то лучше периодически контролировать состояние этого подшипника, и не допускать попадения воды! Простыми словами, спуская лодку в воду, не топите редуктор в воде.
– Какой размер подшипника на моем автомобиле? Toyota Rav-4 (III) выпускался с 2005 по 2011 годы. 2006 – 2008 г.в. – подшипник в размере 120х95х17мм, а 2009-2011 г.в. подшипник 120х95х13мм. Поэтому при самостоятельном ремонте, подшипник муфты лучше купить заблаговременно.

Доставка комплектующих:
Заказать ремкомплекты и комплектующие Вы можете в нашем интернет-магазине;

Доставка муфт осуществляем по следующим схемам:
1. Отправляете нам свою муфту, мы производим её обслуживание и отправляем в тот же день обратно;
2. Мы отправляем Вам свою муфту, Вы устанавливаете её себе на автомобиль, а свою снятую муфту отправляете нам;

*** отправку осуществляем Транспортной компанией Деловые Линии и курьерской службой СДЭК.

Покупаем неисправные и вышедшие из строя муфты подключения полного привода (4WD):
1. Выкупаем неисправные муфты за наличные, Вам вовсе не нужно приезжать к нам для оценки стоимости муфты, можно прислать фотографии на WhatsApp, мы произведем оценку и наш курьер приедет за муфтой, а деньги отправим Вам на банковскую карту; 2. Можем принять Вашу муфту в зачет нашей восстановленной. Мы работаем с 2011 года, за это время через нас прошло колоссальное число муфт и агрегатов, поломки и неисправности бывают разного вида и характера: – износ фрикционов; – поломка вала муфты; – треснутые кожуха муфт; – изношенные подшипники; – сгоревшие магниты и фишки; – сорванные шлицевые соединения; – съеденные посадочные места подшипников; Присылайте фотографии Ваших муфт, в большинстве случаев, Мы выносим положительное решение и выкупаем неисправные муфты!

– Координаты для Яндекс Навигатора 55.812976, 38.441137

РЕМОНТ МУФТ ПОЛНОГО ПРИВОДА
И ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA/LEXUS
2006-2018 г.в.

Восстанавливаю неисправные вискомуфты!
Если у Вас автомобиль 4WD через вискомуфту, и при пробуксовке передней оси, задняя ось не включается, значит Ваша вискомуфта не работает. Покупка контракной муфты – кот в мешке, так как вискомуфта заполнена специальной жидкостью которая имеет определенный срок жизни и боится перегрева(что происходит при пробуксовке передней оси когда зад заблокирован например ручником).

Я восстанавливаю вискомуфты путем вскрытия, промывки и заправкой свежей жидкостью.Даю гарантию 3 мес. на выполненную работу.
Стоимость восстановления неразборной муфты 4500руб. – включает в себя работу и расходные материалы. В стоимость ремонта не входят услуги транспортных компаний.

контакты: личка, icq 33один88один69два mail:[email protected]

Ремонт, восстановление неисправных вискомуфт, вязкомуфт, вязкостных муфт (кому как больше нарвиться).

Если у Вас полноприводная машина 4WD и при пробуксовке передних колес не включаются задние, т.е. не работает полный привод, либо работает но очень плохо – я готов решить эту проблему.

Стоимость услуг по восстановлению:
1 Промывка, заправка вискомуфты свежей жидкостью – отечественная жидкость – 3000руб., европейская – 4500руб., японская(для гурманов) – 6000руб. = работа + материалы.
2 Промывка, заправка со вскрытием(в случае нарушения манжет) – отечественная жидкость – 4500руб., европейская – 6000руб., японская(для гурманов) – 7500руб. = работа +материалы.

Услуги транспортных компаний в стоимость ремонта не входят.

Стоимость и возможность ремонта определяется только после дефектовки мною неисправности вискомуфты.

1. Замена сальника хвостовика заднего редуктора.

2. Слив масла при ремонте автомобиля Toyota RAV4. Для начала сливается старое масло с редуктора. Маслосливная пробка находится с левой стороны по ходу движения автомобиля и откручивается шестигранником.

3. Замена сальника на автомобиле Тойота RAV4. Демонтируется карданный вал.

4. Демонтаж карданного вала. Для того, чтобы демонтировать карданный вал, откручиваются два болта крепления центральной части вала. Между пластиной крепления и кузовом находятся шайбочки, поэтому болты из отверстий извлекаются осторожно, чтобы не потерят

5. Снятие карданного вала на автомобиле Toyota RAV4. После чего, отворачиваются четыре гайки крепления крестовины кардана. Для проведения этой процедуры может понадобится стопор, чтобы избежать проворота вала во время откручивания.

6. Демонтаж карданного вала. Вытаскивается крестовина кардана. Обязательно помечается её положение, чтобы в последствии установить его на старое посадочное место, во избежание дисбаланса карданного вала.

7. Снятие хвостовой части заднего редуктора. Снимается хвостовая часть заднего редуктора, для этого откручиваются четыре болта крепления по периметру.

8. Демонтаж хвостовой части редуктора. Для удобства снятия хвостовой части, откручивается один из болтов крепления сайлентблоков редуктора.

9. Демонтаж редуктора. Отворачиваются четыре болта крепления самого редуктора, после чего он наклоняется в сторону.

10. Демонтаж хвостовой части редуктора. Левый кронштейн отводится в сторону и потянув хвостовую часть редуктора в сторону движения автомобиля она демонтируется. Может потребоваться незначительное усилие, так как “хвостовик” посажен на герметик!

11. Демонтированные части автомобиля Toyota RAV4. Демонтированая хвостовая часть редуктора.

12. Разбор редуктора. Разъединяется электрический разъём находится с правой задней стороны редуктора , снимается стопорное кольцо на фотографии по центру .

13. Извлечение магнитного кольца. Аккуратно извлекается магнитное кольцо.

14. Демонтированные части автомобиля. Демонтированное магнитное кольцо.

15. Ремонт автомобиля Тойота RAV4. Откручиваются три болта под шестигранник, снимается металлический держатель магнитного кольца.

16. Демонтированный держатель кольца.

17. Процесс замены сальника. Общий вид после демонтажа различных частей редуктора.

18. Демонтируется старый сальник.

19. Демонтированные части автомобиля Тойота RAV4. Неисправный сальник, после его демонтажа.

20. Новые запчасти для автомобиля Toyota. По возможности следует использовать оригинальные запасные части, так как они разработаны и протестированы заводом-изготовителем специально для достижения лучшего качества и надежности Вашего автомобиля!

21. Установка нового сальника. Устанавливается новый сальник. Важно не забыть почистить и обезжирить посадочное место. Очень важно посадить сальника на его посадочное место ровно и без перекосов!

Читайте так же: Ремонт торсионной подвески ситроен ксара своими руками

22. Очистка корпуса хвостовика редуктора. Корпус хвостовика редуктора очищается от налипшей грязи и масляных подтёков.

23. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Удаляется старый герметик с хвостовика редуктора.

24. Подготовка посадочного места редуктора. Удаляются жидкости и герметик с самого редуктора.

25. Сборка редуктора автомобиля Toyota RAV4. Устанавливается на место металлическое кольцо держателя.

26. Сборка редуктора. Устанавливается магнитное кольцо датчика. Подсоединяется электрический разъём.

27. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Наносится слой нового герметика на хвостовую часть редуктора.

28. Подготовка хвостовика для установки. Проверяем что слой герметика лежит ровно и не имеет пропусков.

29. Подготовка редуктора (обезжиривание). Обезжиривается поверхность редуктора в месте соприкосновения с хвостовиком.

30. Установка хвостовика редуктора на автомобиль Тойота RAV4. Хвостовик плотно прижимается на посалочное место и наживляются четыре болта крепления.

31. Сборка редуктора. Затягиваются винты крепления хвостовика и прикручивается корпус редуктора к кронштейнам.

32. Установка карданного вала. На место устанавливается карданный вал.

33. Заливка трансмиссионного масла. Через маслозаливную пробку справа заливается трансмиссионное масло.

34. Процесс замены сальника на автомобиле Тойота.Пробка затягивается динамометрическим ключом, очищаются остатки масла с корпуса редуктора.

35. Автомобиль снимается с подъёмника. Он полностью готов к эксплуатации.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Морж » 13 мар 2012, 11:39

В отчете частично использованы материалы статьи «Ремонт муфты ATC 4WD» Олег, г.Москва (в редакции Toyota-Club)
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 . aq_atc.htm

автомобиль – voxy azr 65, 2002, полный привод.
симптомы – “троллейбусный гул”, вой походий на ступ. подшипник, или на приглушенный реактивный шум. кому что знакомо.
запчасти – подшипник toyota 90363-95003 (790 руб. ), подшипник nsk 6911zz (закрытый с двух сторон , все равно чем)- 550 р., герметик автомобильный любой, немного фиксатора резбы.
инструменты – пресс идеально, но не обязательно , я использовал пресс только для того чтобы освободить внутренности муфты из корпуса, остальное делал молотком с воротком.
время – потратил около 3 часов на все , пока ходил на прес пока , туда сюда , очень не торопился при этом

схема муфты . я намеренно убрал каталожные номера. схема актуальна для многи[ авто toyota с муфтой ATC 4WD

1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты, и я откручивал подвесные подшипники кардана для его снятия) желты стрелки на рис., отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь, я подвесил на ремень за глушитель.

2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве,красные стрелки на рис.). Аккуратно – а то снимите всю резьбу! Рекомендации – постучать по болтам , если надо погреть или малым усилием пневмогайковерта.

3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку, фото нет но вы все поймете когда увидите.

4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон(обычный не обязательно термостойкий). Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется – нужно будет потом долить.

Аккуратно отсоединяете проводки на муфте(зазобрать разъем, обязательно, можете пометить положение клем в разъеме) – при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг(шланг продуть !), то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны 2 проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся
.
, на фото я уже снял 2 стопорных кольца.

6. Ставите муфту шпильками вверх,снимаете стопорное кольцо, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству

7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется

8. Все в сборе вылезет из муфты.

.
впресовал аккуратно молоточком через старый подшипник.

11. Собирайте муфту в обратной последовательности, проводки в разъеме я не пометил , собрал как собрались , думаю роли не имеет.

Категория: Опубликовано 14. 12. 2012
амортизаторы, стучащая рулевая и скрипучий пластик салона. Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появилась в продаже у себя на родине в ноябре 2010 года, а в декабре в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы.

В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.

До рестайлинга Европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л. С. И 2,4 л (2AZ-FE) 170 л. С.

Американская версия шла с бензиновыми моторами 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) 269 л. С. PПосле рестайлинга на Европейских модификациях мотор 1AZ-FE сменил обновленный 2,0 л (3ZR-FE) мощностью 158 л. С. , а на Американских 2AZ-FE уступил место агрегату 2,5 л (2AR-FE) 170 л.

С. Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV, 136 л. С. И 2AD-FTV, 177 л. С. ).

Все бензиновые двигатели в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговой Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Скорей всего, это особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.

Двигатели 2,4 л нередко начинают брать масло при пробеге более 70-100 тыс. Км около 2-3-х литров от замены до замены. Дизельные моторы не менее надежны своих бензиновых собратьев, при условии использования качественного топлива. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс.

Км. Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже при пробеге 40-60 тыс. Км.

В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. Км. Стоимость насоса у официального дилера около 5 тыс. Рублей.

В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. Рублей, аналог за 1,5-2 тыс. Рублей.

Читайте так же: Ремонт электрокотла коспел своими руками

Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. Рублей. Беличий хвост может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс.

Км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. Км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.

На РАВ4 встречается широко известная проблема автомобилей Toyota залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль.

Но мало, кто знает, что Тойотой было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину на педали фирмы CTS, способствующей гарантированному возврату педали в исходное положение. На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено. За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта.

Сальники муфты могут потечь после отметки 50-100 тыс. Км. При пробеге более 100-150 тыс. Км муфта может загудеть. Причина потеря своих свойств смазки заложенной в подшипник при сборке.

Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. Рублей. Цена новой электромуфты в сборе около 20-25 тыс. Рублей. Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь при пробеге более 50-100 тыс. Км.

Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. Км, начинает сопливить хвостовик переднего или заднего редуктора. В паре с моторами трудится 5-ти ступенчатая механика или 4-х ступенчатый автомат. После рестайлинга 5-ти ступенчатую МКПП сменила шестиступка, а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежны и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так владельцы Тойота РАВ4 с 5-ти ступенчатой механикой отмечают закусывание рычага на первой передаче.

Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. Км. Автомат может накрыться после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость.

Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. Км. Если же пробег далеко перевалил за эти цифры, то лучше ездить до последнего (что тоже не совсем правильно). О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются. Но все же, в большинстве случаев частичная замена масла заканчивается благополучно.

Одна из сервисных кампаний Toyota проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях, так же появляются пробои на неровностях. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. Км. Стойки живут дольше до 80-100 тыс. Км.

Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. Рублей, в магазинах запчастей около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс.

Рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. Км.

При пробеге 60-100 тыс. Км начинают потеть передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в автозапчастях несильно отличается от дилерских около 5-7 тыс. Рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс.

Рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. Км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов. Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. Км.

Подшипники меняются в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. Рублей, а работы по замене около 1-1,5 тыс. Рублей.

К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS. Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. Км.

Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. Рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. Рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. Рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс.

Км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но в автозапчастях можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.

Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое, легко царапается, и появляются сколы. Рестайлинговая Toyota RAV4 вдобавок страдает от очагов коррозии на капоте вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производят перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления их гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.

При пробеге более 50-100 тыс. Км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес. Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом.

Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали погремушкой. Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, продавливающая со временем резиновые уплотнители под кожухом.

Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей. Вода в салоне, под ногами пассажира справа, может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под жабо (наружной накладки внизу лобового стекла). При пробеге более 60-80 тыс.

Км может зажужжать вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки трущихся элементов. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае так же поможет смазка.

Причиной шума (треска) при изменении режимов так же могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов. Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора. Электрика в целом хлопот не доставляет.

Иногда встречается глюк климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс. Км, после чего может понадобиться замена диодного моста. Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный автомобиль. Главные составляющие – двигатель и коробка не доставляют проблем.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью: