Мы обнаружили, что вы блокируете показ рекламы на нашем сайте. У меня стоял плавающий, а продавец посаветавал поставить два простых, т. Их стали ставить на конвейере. Под рычаг подлаживаем небольшую колодку такую, чтоб ровна машина на ней стояла.
Домкрат ставим ку да нить на подвеску, но не под кузов. Я Ставил под тягу которую блин стёр на рисунке. И выводим подвеску с рычага. Домкрат лучше заменить на колодку чтоб не ……. И так выпресовка сальника. Пригодился оставшийся после Жигулей болт крепления верхнего переднего рычага.
Можно использовать любой болт подходящего диаметра, или шпильку. Нарезал на него немного больше резьбы чтоб постоянно не подлаживать что нить. Лучше расположить съёмник так чтоб можно было нажимать на ключ ногой.
Запрессовывать в обратном порядке, предварительно смазав сайлетбок немного маслом. На ручнике когда стоишь-тоже скрип,а когда качаешь за багажник вверх-вниз-ужас с двух сторон.
Второй вариант – сервис. Заменишь что скажут, может и перестанет. Я переднюю подвеску делал, пока проверяли думал вообще доламают, всё что вызвало сомнения и имело неприглядный вид – замена.
Все равно справа как поскрипывало так и поскрипывает. С ЭТИМ ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ. То же было такое. Даже денег не взяли. Спецы объясняют это тем, что в повороте при таком положении колес, опорное наружное от поворота колесо получает больше сцепления с асфальтом и автос стабильнее ведет себя, однако есть и минусы – повышенный износ внутренней части. Но угол совсем небольшой. Что это может быть и как это лечится?
Или так и должно быть? Появился сзади скрип,особенно когда в машину кто-нибудь садится. О как , а теперь залезу попшикаю ентой WDешкой и тепер точно все будет ок!
Смазал вроде солидолом и все GUT. Скрип появляется в сухую погоду и исчезает в сырость и дождь. На подъемнике определить – при боковом смещении монтировкой тяги относительно сайлентблока заметно, что резинка отходит от металлического корпуса или от втулки. Цена запцацки и работы – ерундовая. А плавающие сайлент-блоки яйцо поворотного кулака – надо сразу выкинутть и поставить нормальные резинки. На управляемость на мой взгляд никак это не повлияло.
На счет лопнувших прожин передней подвески. Пока еще не лопнули – чаще проверяй опорные подшипники передних амортизаторов при осмотре на подъемнике при повороте колеса рукой пружина проворачивается рывками. Если надо менять опорный подшипник – лучше сразу с подушкой амортизационной стойки.
VIDEO
Блог о ремонте машин этой замечательной марки
Всем привет. Давненько уже не писал новых отчетов, поэтому исправляюсь. В этот раз речь пойдет о замене плавающего сайлентблока на Пежо 406.
Тут все просто. Понадобится новый сайлентблок. На машинах выпуска до 2 ноября 1997 года устанавливался шаровой шарнир, значительно увеличивающий эффект подруливания задней оси. Номер по каталогу Пежо 3640 35 .
Но уже с 3-го ноября завод начал устанавливать обычный сайлентблок, что несколько снизило эффект подруливания, но значительно удешевило производство и повысило надежность узла. Оригинальный номер по каталогу 3640 41 .
Цена первого приблизительно 20$, второй же стоит всего 9$.
Менять их можно по одному, но обязательно на такой же тип, который установлен. Т.е. уставить на одной стороне шаровой шарнир, а на другую поставить сайлентблок нельзя, т.к. это приведет к неправильной работа подвески и может быть опасным. Так же отмечу что сайлентблоки полностью взаимозаменяемые. На этом с запчастями разобрались. Наш же выбор пал на сайлентблок производства Lemforder 22500 01 за вышеупомянутые 9 баксов.
Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента (Force 41082), гаечные ключи на 18 и 21, вороток (Force 8014430), хороший тележечный домкрат, осевая подпорка и набор оправок для запрессовки сайлентблока. Одна-две хорошие отвертки тоже не помешают. Резиновая шайба для домкрата или кусок доски.
Приотпускаем немного колесные болты, подставляем домкрат под нижний рычаг подвески через резиновую шайбу или кусок доски.
Поднимаем машину и устанавливаем на осевую подпорку.
Снимаем колесо. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к подрамнику. Она на 18, равно как и шляпка болта. Болт не вынимаем.
Откручиваем гайки крепления амортизатора к рычагу и вынимаем болт. Те же “на 18”. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку. Тут уже “на 21”. Болт пока не вынимаем.
Вынимаем из кронштейна проводку датчика ABS (при ее наличии).
Откручиваем нижний болт суппорта (на 16) и отодвигаем суппорт от диска. Вынимаем болт крепления рычага к кулаку.
Аккуратно опускаем рычаг вниз, следя чтобы он ни за что не цеплялся.
Придерживаем пружину, чтобы она не вывалилась.
Опустив рычаг полностью вынимаем пружину.
Убираем домкрат в сторону, чтобы не мешал. Вынимаем болт крепления нижнего рычага.
Вот короткое видео по люфту сайлентблока. Сразу скажу что бывает намного хуже, когда внутренняя втулка просто вываливается из кулака. До такого состояния я не советую ездить, т.к. такое состояние негативно сказывается на поведении автомобиля на дороге. Снимал фотиком, поэтому не ругайте сильно за качество.
VIDEO
Для перепрессоки я использую набор оправок.
Ничего необычного. Две крайние – дистанционные оправки, дабы выбрать длину болта. Рабочие – две центральные. Левая выполнена в виде стакана, глубиной с сайлентблок плюс 5-6 мм. Правая так же в виде стакана, но уже ориентируясь на внешний диаметр сайлентблока минус 0.5мм с диаметра.
Итак, устанавливаем все это дело на кулак.
Важно точно отцентрировать оправки. Теперь крутим.
Выскочил. Вынимаем оправку из кулака.
Сравнение старого и нового сайлента.
. чистим от ржавчины и слегка смазываем любой консистентной смазкой. Это значительно облегчит установку нового сайлентблока. Устанавливаем оправки с новым сайлентблоком.
Запрессовываем новый сайлентблок чуть ниже торца кулака, буквально на 1-2мм. Еще видео, для сравнения жесткости нового сайлентблока со старым.
VIDEO
Сборку производим в обратном порядке. Затяжку сайлентблоков подвески производим только на стоящем на земле автомобиле, предварительно покатав автомобиль пвперед-назад на метр-два для установки подвески в рабочее положение. Затяжка на вывешенных колесах запрещена! На этом все. Спасибо за внимание и удачи!
В рамках второй части статьи про эксплуатацию Peugeot 406, мы рассмотрим и опишем основные проблемы, недоработки и недостатки по подвеске, ходовой части, рулевого управления, основывая на информации из общестатистической практики использования данного авто.
Следует отметить первоклассную подвеску. Хотя на первый взгляд здесь конструктивно ничего феноменального — стойки McPherson спереди, многорычажная подвеска сзади, как и у многих «переднеприводников» почти всех времён. Однако насколько согласованы между собой их характеристики, работа – просто класс!
Поклонники 406х помнят, первые «четыреста шестые» первых партий отличались тем, что их задняя подвеска чересчур активно «подруливала», ввинчиваясь в поворот. Стоило ногу поднять с педали газа даже в не самом быстром повороте, и плавно начинал развиваться небольшой занос. Если водители были неподготовленными людьми, то порой терялись, и ничего не предпринимая для коррекции заноса, попадали в аварии. В связи с этим, уже в конце 1996 года спецы Пежо пересмотрели эластокинематику задней подвески и «задушили» её, тем, что внедрили более жесткие шарниры в задние рычаги. Также возросла и надежность, так как шарниры рычагов автомобилей самых ранних годов выпуска могли потребовать замены даже не пройдя 30-35 т км. И всё же, это была временная мера.
И наконец, окончательно на «безопасную» заднюю подвеску в Пежо перешли во время первого рестайлинга – в начале 1999 года. Задняя подвеска потерпела куда более серьёзные изменения – её рычаги стали конструктивно иными, а обычные «просто гидравлические» двухтрубные амортизаторы уступили своё место газонаполненным «двухтрубникам». Помимо этого, у пострестайлинговых машин передняя подвеска имеет иную конструкцию поворотных кулаков и стоек — с деталями самых первых машин они не взаимозаменяемы.
Ныне «оригинальный» Peugeot 406 с данными суперспортивными «мягкими» шарнирами найти практически невозможно — во всяком случае, на тех «406х» с большими пробегами, на которых удавалось прокатиться, уже произвели замену рычагов. И все же, как нам показалось, эти машины самых дорестайлинговых версий всё равно сохранили огромную часть тех первоначальных драйверских качеств и обаяния, которые Пежо 406 во время рестайлинга немного утратил. У них усилие на руле чуть выше, чем на поздних машинах, плавность хода чуток получше, а реакции на повороты руля просто безупречны.
Перейдём к интересным особенностям подвески для разных стран. Например, ходовые качества всех автомобилей друг от друга немного отличаются. Этому есть и другое объяснение помимо обычных обстоятельств типа износа, разных шин и т.д., — Пежо 406 поставлялся в Россию с несколькими настройками подвески, среди которых были и «русские» версии, то есть адаптированные под наши дороги. Подвесочная адаптация не коснулось только версиям со всеми турбодизелями и топовыми бензиновыми V6. И всё просто – причина этого похоже, кроется в подвесочной адаптации популярнейших у нас версий с моторами 1.8 и 2.0! Такой заводской тюнинг свелся лишь к инсталляции более жестких пружин и амортизаторов от более тяжелых версий машин, то есть шестицилиндровых или турбодизельных!
И всё же до рестайлинга 406 не давал особых поводов для критики даже с адаптированной подвеской. Однако седан Пежо 406 2000-го модельного года служит ярким примером того, как увеличение клиренса «необдуманными», простыми средствами может негативно повлиять на ходовые качества. Эти «высокие» пружины были жестче тех, под которые рассчитана подвеска двухлитровых «четыреста шестых». Как следствие на мелких неровностях автомобиль постоянно немного потряхивает, ну а после тридцати т. км появилась раскачка вальяжного характера, которая остро ощущают пассажиры, у которых есть склонность к «морской болезни». Из-за вибрации колёс при торможении на неровной дороге вызывает слишком раннее вмешательство АБС, и в силу этого тормозной путь удлиняется. Но есть и плюсы, это, во-первых, дорожный просвет, который почти не уступает «паркетникам». Во-вторых, подвески обладает потрясающей энергоемкостью — за все три года у машины Авторевю ее ни разу до упора не пробило!
В-третьих, подвеска довольно надежна. Амортизаторы, которые фирма Пежо за редким исключением производила для 406й самостоятельно, в состоянии пройти более чем 60 т. км даже в условиях наших дорог. На самих ранних автомобилях довольно быстро из строя выходили стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, однако на рубеже 1999 и 2000 годов они уступили место Z-образным, более надежным. К примеру, на редакционном автомобиле Пежо 406 2000-го модельного года эти стойки потребовали замену при пробеге 50 т. км. А что насчёт шарниров задних рычагов, то их необходимо менять около через 100 т. км. Правда, если машину не жалеть, этот срок можно сократить вдвое. Примерно в $95—115 обойдется замена наиболее изнашивающихся элементов – «подруливающих» рычагов.
Не обременяет поддерживание подвески в рабочем состоянии. Как результат, «четыреста шестой»за это отплатит сторицей: ведь даже подержанные машины самих ранних выпусков при исправной подвеске по сочетанию управляемости и плавности хода будут превосходить подавляющее большинство самых новейших конкурентов в этом классе, даже последующая 407 рядом не стоит, хотя и тот драйверский автомобиль!
Видео – Секонд-тест, Главная Дорога
Ну а что, если к вам попал Peugeot 406 с русской «адаптацией» подвески, то есть неудачной? Здесь поможет одно дело – можно заменить пружины на «европейские» марки Eibach, за которые просят около $220—280 за комплект. Это пружины с прогрессивной навивкой, и после их установки можно увидеть следующий результат. Плавность хода меняется — 406 стал мягче, а постоянная мелкая тряска исчезла, плюс раскачку как рукой сняло. Перейдём к главному – управляемости, она изменилась, и характер «четыреста шестого» обрёл немецкие мотивы. Руль острее стал, реакции ещё четче, а уровень усилия на руле — выше. Правда, один минус – к сожалению, ухудшилась плавность хода при преодолении средних и крупных неровностей. И клиренс на тюнинговых пружинах сильно уменьшился – настолько, чтобы зимой это стало источником реальных проблем.
Все модификации без исключения оснащались гидроусилителями руля, которые до 1998 года были французского происхождения, а позже они стали немецкими, их поставляла известная фирма ZF. На французских ГУР с отдельным гидроцилиндром порой подтекает распределитель, а если появляются стуки, то это говорит об износе опорной втулки рейки. Но у этих механизмов есть плюс – они ремонтопригодны, и комплект уплотнений с пластиковой втулкой поддаются замене. Чего не скажешь о гидроусилителях ZF, здесь дела обстоят по совсем другому — если ГУР начала сильно «течь» или появился громкий «саундтрек», выражающийся в стуках, то здесь, скорее всего один исход – придется целиком менять механизм, который стоит $650—800.
Тормозная педаль на «четыреста шестой» мягкая и чувствительная по-мерседесовски. Заводские колодки отличаются тем, что тормозят хуже во влажную погоду. Но, например, с колодками ATE, которые можно «инсталлировать», работают намного стабильнее. Относительно электрооборудования, здесь 406 отличается широким разнообразием вариантов исполнения. Во время первого рестайлинга привычную для всех проводку сменили на мультиплексную шину, благодаря чему облегчается диагностика на СТО — подключение компьютерных систем к одному разъему в салоне выдаёт сервисменам всю информацию.
Даже после семи-восьми лет эксплуатации кузов Пижо 406 сохраняет отличный внешний вид в силу хорошего качества окраски и двухсторонней оцинковке. И если есть заметная ржавчина, так это последствия плохо сделанных ремонтных работ кузова. Жёсткость кузовов 406х, правда, по современным меркам уже далеко не самая высокая, поэтому посторонние шумы и поскрипывания на ходу «пластика» в салоне не редкость. Однако со временем салон не становится «громче» – уровень звукового сопровождения остаётся тем же, и если салон не был разобран для кузовного ремонта, то потрескивание даже после пробега в 100 т. км останутся на том же уровне, что и у более свежей машины.
Итак, пора подвести итог – Peugeot 406 представляет собой очень неплохой выбор среди бэушных автомобилей Дэ-класса. Пусть и его надежность не дотягивает до, столь безупречного уровня как у лучших «японцев», и всё же, достаточно высока. А что касается ходовой части Пежо 406, то оно и до сих пор одно из самых лучших в классе, даже прямые наследники 406й не смогли превзойти его возможности.
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Установите домкрат под наружный конец нижнего рычага и поднимите его настолько, чтобы пружина слегка сжалась.
3. Нанесите метки совмещения между специальной шайбой внутреннего шарнирного болта и нижней рамой. При установке тяги эти метки позволят сохранить углы установки заднего колеса.
4. Отвинтите гайку крепления шарового шарнира задней тяги к цапфе и извлеките шаровой шарнир из цапфы.
5. Отвинтите гайку крепления внутреннего шарнирного болта и снимите специальную шайбу. Извлеките шарнирный болт и снимите заднюю тягу с автомобиля.
6. Полностью очистите тягу от грязи и антикоррозионного покрытия. Проверьте ее состояние.
1. Очистите резьбу шарнирного болта и шарового шарнира и смажьте поверхность контакта новых гаек смазкой Molykote G Rapide Plus.
2. Установите заднюю тягу на место и вставьте шарнирный болт. Установите на болт специальную шайбу таким образом, чтобы она правильно установилась на болте и разместилась против выступа на нижней раме. Закрепите ее новой гайкой, не затягивая окончательно. Совместите метки, сделанные перед снятием, и затяните болт крепления требуемым моментом.
3. Установите шаровой шарнир в цапфу и закрепите новой гайкой, затягивая ее требуемым моментом.
4. При необходимости произведите регулировку углов установки заднего колеса.
Промежуточный вал
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите правый приводной вал. 2. Отвинтите болты крепления опорного подшипника промежуточного вала к блоку цилиндров. 3. Извлеките промежуточный вал из коробки пер .
Снятие и установка двигателя без коробки передач
Предупреждение Для снятия и установки двигателя необходимо использовать лебедку и подъемное устройство. Если с автоматической коробки передач даже частично снимается гидротрансформатор может иметь .
Тормозная система
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля подразделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости а .
Смело ставь на переднем приводе такие сзади, они же не рвутся и не ломаются, на плазе такие сайленты стоят и на каябе и много еще где так как выдерживают большую нагрузку
Евгений, а мне кажется данный шарнир идеально сел бы на свое место. Один говорил что не для наших дорог, а что родные резинки лечше? Гайку затягиваешь плющит. Евгений, что касается верхней втулки, то она снимается, просто бывает ржавеет и тяжело слезает с болта.
Dumaju jesli amortik smazat salidolom a rezinku poderzat v kipiascei vode gradusov to vosla by rukami v poushinu
Я бы не ставил такую втулку. Эти втулки расчитаны для хороших дорог, где амортизатор будет ходить в три раза дольше, чем на наших до. Направлениях. У нас ведь дорог нет, у нас одни направления.
Большой ремонт задней подвески
VIDEO
Замена ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ peugeot 406
VIDEO
Ремонт реставрация задней балки Ситроен берлинго, Пежо партнер 405, Саманд.
VIDEO
Peugeot 406 – Замена задних стоек стабилизатора
VIDEO
Ремонт задней балки, подвески на Peugeot, Пежо 206
VIDEO
Что еще может стучать в задней подвеске Peugeot 406
VIDEO
Кузовной ремонт Peugeot 406. часть №1
VIDEO
Пежо 406.Ремонт своими руками.
VIDEO
VIDEO
Стук в подвески / Пежо и не только
VIDEO
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔
Обо мне ✉
Обратная связь
Оцените статью:
Оценка
5 проголосовавших:
3