Ремонт зарядных устройств орион своими руками

Принес мне товарищ заводское зарядное устройство Орион PW325, оно не давало никаких признаков жизни. Предистория его не извесна, просто не работает и все. Разобрал его и увидил черные полосы на плате между радиаторов, предохранитель был перегоревший. Ну все сразу было понятно, короткое замыкание.

Орион PW325

Первым делом полез в интернет в поисках схемы, на удивление схема довольно популярна, как и количество ремонтов.

Выяснилось, что это стандартная схема на Tl494 с развязывающим трансформатором драйвером, регулировка идет через компараторы на ОУ LM324, токовый шунт простая медная перемычка. В схеме присутствует защита от переполюсовки

Ну что же распаиваю транзисторы и выпрямительный диод Шотки, предварительно разжав ушки радиаторов снизу платы. Выпаиваю транзисторы защиты от переполюсовки и начинаю проверку.
Ключи оказались мертвые, один корпус раскололся. Диод Шотки был цел, полевики с перепосовки тоже целые.
В чем была причина пробоя не понятно. Предположил, что где то подсох конденсатор в цепях драйвера, поэтому заменил все сразу. Поставил новые 13007 на радиаторы через термопасту, 13007 и конденсаторы заказал из Китая вот ссылка на транзисторы, а вот ссылка на кондеры. Все по дешевке

Пришло время пробы, по старинке запускаю через лампу. Лампа резко вспыхнула и погасла, значит проблем в питании нет. Убрал лампу и запустил напрямую, блок питания заработал напряжение на выходе 14,2В.

Поставил на место все детали, собрал обратно корпус и отдал товарищу на испытания.. Все работает как надо, человек доволен.
Мое мнение об этом зарядном не очень, схема хорошая а собрано криво. Ну и на память несколько фото

солнечные батареи новосибирск сделай сам, обзоры солнечных контроллеров, обзор солнечных батарей, тестирование, электротранспорт, светодиоды, моторколесо, своими руками, солнечные панели

И так прошло какое-то время около четырех месяцев, и зарядное устройство которое может работать постоянно как блок питания, приказало долго жить. Ну делать нечего решил его восстановить так как новое зарядное покупать как то дорого постоянно. Восстанавливать я его буду из запчастей от блока питания АТХ.

Сразу скажу что установленный вентилятор очень плохого качества, кстати такие же куллеры а электроника ставит в свои инверторы! Сразу можно сделать вывод что нужно за ними следить чтобы они не остановились и не перегрелся инвертор.

В принципе на зарядном устройстве он как то работал, но при максимальном токе, все таки произошел серьезный разогрев мест пайки диодного моста на выходе перед зарядными проводами.

Мое заключение: плата не рассчитана на мах токи работы, то есть нагрузка при мах токе работы через чур сильно перегревает места пайки и дороги. Это значит что придется все таки зачищать дороги от лака, и покрывать все дополнительным слоем олова.

Если так сделать, то мы получим более сильный контакт, более усиленную дорогу которая будет лучше охлаждаться и меньше нагреваться из за уменьшения внутреннего сопротивления.

Вернемся к плате, замена деталей, а особенно установка более мощного диодного моста и диодной сборки позволило увеличить максимальный рабочий ток до полтора ампера!

Напомню зарядное устройство имело мах ток заряда по описанию 18 А , на самом деле мах ток составлял всего 17 А но это очень неплохо. После ремонта и усиления платы в местах пайки и диодных сборок, зарядное устройство стало выдавать ток аж 19.5 А что чуть меньше мах напряжения на амперметре зарядного устройства.

И так в итоге я получил более мощное зарядное устройство!

Затраченные мной детали составили на сумму 0 рублей 00 копеек, так как я их выпаял с АТХ блока питания который давно уже не работал! А это хорошая экономия

Ну и само видео:

Сообщение hrak » 21 ноя 2012, 14:13

Если же неисправность подзарядного заключается в постоянном перегорании сетевого предохранителя (что на фото №2) – то скорей всего пробиты импульсные ключи, транзисторы, что прикручены на радиаторах. Хотя, может быть причина заключается в “нулевом” сопротивлении диодов сетевого выпрямителя (фото №4, SMD-диоды, маленькие черные “прямоугольники” в верху платы).

Сразу хочу предупредить, что данная тема не полное руководство по ремонту. Бывают такие случаи, когда и бывалый радиоинженер день сидит над поиском неисправности. Тем не менее, основные направления диагностики я постарался перечислить.
С уважением, ваш hrak

На примере зарядного устройства «Орион», модель «PW 260», рассмотрено его устройство, режимы работы основных элементов схемы, устранение конкретной неисправности и проверка работоспособности.

Поступившее в ремонт устройство включается, зеленый индикатор на передней панели горит, зарядка не идет.

Напряжение на клеммах отсутствует.

Зарядное устройство «Орион» вскрыто, осмотрено, проверен предохранитель и кабели, видимых повреждений нет. На фото ниже показаны основные элементы и детали. Снизу платы SMD монтаж операционных усилителей и других деталей. Рядом с полевиком на большом круглом каркасе индуктивность выходного фильтра.

В интернете есть похожая схема на зарядное устройство «Орион PW 325». Отличие в том, что в «PW 325» применен стрелочный индикатор, а в «PW 260» светодиодный линейный. Ну и так как выходной ток в «PW 325» выше, до 18 А, то на выходе стоят два полевика в параллель, а в «PW 260» один. Может еще есть отличия, но они незначительные и в целом схема для ремонта подойдет.

Ремонт начинаем с проверки питающих напряжений. Сетевой выпрямитель выдает 306 В, это норма. Измерено на электролите после диодного моста.

Питание на 12 выводе TL494 составляет 18,99 В. Это также в пределах нормы.

Проверяем импульсы на выходе TL494 (выводы 8 и 11) и на входе согласующего трансформатора. Импульсы везде есть.

Далее проверяем импульсы после выходных диодов. Они есть и их длительность изменяется при изменении тока в нагрузке.

Мало того есть постоянное напряжение после выходного LC фильтра и на выходе полевого транзистора. При внимательном осмотре монтажа обнаружена некачественная пайка выходного провода к клемме «+». Она и была причиной дефекта.

Еще один дефект – проскальзывание ручки регулировки выходного тока был устранен с помощью кусочка резины, вставленного в ручку регулировки.

Неисправность оказалась простой, но проделанная работа не напрасна. Теперь есть информация о режимах работы элементов схемы, что может оказать существенную помощь при последующих ремонтах подобных устройств.

Материал статьи продублирован на видео:

Спасибо за прекрасно изложен материал. Как кто-то ВЫ лучший. Подскажите пожалуйста, откуда запитывается микр-ма TL494 12ножка в ЗУ «Орион 320. Большое спасибо.

Скорее всего, как и у Орион 325, после выходных мощных диодов, перед дросселем есть отвод на делитель и конденсатор , 47 мкФ и далее на 12 вывод TL494. В момент включения после выходных диодов, до дросселя возникает скачек напряжения который запитывает микросхему. В ней начинает работать генератор, на выходе появляется питающее напряжение, которое в дальнейшем питает микросхему.

Здравствуйте, а если при включении орион 325 моргают светодиоды и тишина, то в какую сторону смотреть? еще смущает тот факт, что у VТ2 если отпаять db3, то напряжение с эммитера VT1 поступает равным 55-56 вольт, а когда db3 ставлю на место, то падает до 30в и до динистора доходит 29.8 В, что не дает открытся ему и на базе vt2 соответственно 0

Проверь денистр db3 а лучше замени, и проверь резистор перед ним на 2ома или 2.2 ома точно непомню

Проверьте напряжение питания микросхемы на 12 ноге относительно ее 9 и10 ноги. Проверьте питнание оконечного усилителя, он питается от сетевого моста и у него свой общий провод, не связанный с остальной схемой. Это напряжение можно измерить на электролите после диодного моста. Оно должно быть около 310 В.
Некоторые зарядные такого типа, но без выходных полевых транзисторов, не запускаются без подключения заряжаемого аккумулятора. У них напряжение аккумулятора запускает генератор.

Объясните работу этого зарядника я поставил акум на зарядку вкл. Автомат прицепил мультиметр наприжение понижается ток держит 6 ампер простоял около суток напряжение упала до 13 вольт как он должен заряжать

Есть два способа зарядки автомобильных аккумуляторов:
1. постоянным напряжением
2. постоянным током.
На автомобиле аккумулятор заряжается постоянным напряжением. Реле регулятор держит напряжение в сети автомобиля постоянным, как правило равным 14В. При этом ток зарядки аккумулятора разный, в зависимости от степени разрядки аккумулятора. Он может быть и больше 10А. По мере зарядки ток будет падать. Когда аккумулятор зарядится полностью ток его зарядки практически равен нулю.
Внешними зарядными устройствами аккумулятор, как правило, заряжается постоянным током. Для этого в зарядных есть стабилизатор тока, которым выставляется ток заряда (обычно 1/10 емкости аккумулятора) и автоматически поддерживается постоянным. При этом напряжение на аккумуляторе по мере зарядки будет изменяться. При достижении предельного значения напряжения, зарядка прекращается. Это сделано для того, чтобы не выкипел аккумулятор при перезарядке и не разрушились пластины.

После постановки на зарядку, все работало нормально (ОРИОН PW160), ставил на максимум 6А. Через некоторое время подошел к прибору горит диод 3/т0С и жужжит вентилятор, отключил АКБ с истечением времени ничего не меняется, включаешь в сеть сразу загорается диод температуры, включается вентилятор. Проверял работоспособность как указано в инструкции лампа не накаливается. Подскажите где смотреть. В распоряжении из сложного только тестер. Ато жалко на второй зарядке выкидывать 1750 денег.

Данное устройство отключает заряд при достижении определенного напряжения, как отключить контроль по напряжению? Спросите зачем? Дело в том что АКБ по технологии Са+ и СаСа имеют свойство набирать напряжение раньше чем полностью заряжены, в следствии этого прибор отключается, фактически не зарядив АКБ!

Полностью отключать контроль по напряжению не нужно. Нужно повысить напряжение на 1,2 -1,5 В. Как это сделать, подробно описано здесь https://www.drive2.ru/l/2086654/
Об особенностях заряда Са+ и СаСА можно посмотреть здесь
http://radiomasterinfo.org.ua/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/

И еще, на схеме, которая приведена в этой статье, резистор, которым можно менять выходное напряжение подпаян к TL494 на вывод 16 (10 кОм), на схеме резистор красный.

Здравствуйте. И всё же скажите, как отключить контроль по напряжению. Я увеличил, как вы пишете напряжение до 16.1 в и ни какого толку. Ставлю аккум (12 вольт) на зарядку, ток 5 ампер. Через пару минут ток падает до 1 ампера. Меряю напряжение — 16 вольт. Держал на зарядке 8 часов. Результат — 0.было 12в стало 12.3 Супер зарядное. Выкидывать жалко (не эту дрянь, а денег), если знаете, подскажите, как из этого г… сделать просто регулируемый источник напряжения, отключив контроль напряжения.

Скорее всего аккумулятор изношен и потерял емкость. Можно еще поднять напряжение тем же резистором. Увеличение напряжения будет ограничено количеством витков вторичной обмотки и цепями питания микросхем. При сильном повышении они могут выйти из строя. Но на 1-2 вольта повысить можно.
И еще. Проверьте напряжение на аккумуляторе, когда он установлен на машине, при работающем двигателе, обороты не ниже 1000. Если аккумулятор и реле регулятор штатные и исправные, то это и будет норма напряжения для зарядки аккумулятора вашего типа.
Если аккумулятор изношен и его емкость мала, он не берет зарядку. Допустим Вы увеличите напряжение до 18 вольт на зарядном и зарядите его чуть больше. На автомобиле, после первого включения стартера он все потеряет и реле регулятор поддерживая напряжение бортсети до 15 В не даст ему зарядиться.

Добрый день! Подскажите пожалуйста- подключаю Орион 260 к аккумулятору, а светодиод не горит. Что это означает? Сам прибор в розетку не включён. По инструкции должен зажечься индикатор…

Судя по доступным схемам этого устройства светодиод подключен на его выходе через токоограничивающий резистор между клеммами.
Если он не светится от подключенного аккумулятора, то причин не так и много:
1. Перепутана полярность на клеммах аккумулятора.
2. Обрыв провода, неконтакт клеммы.
3. Сильно разряжен аккумулятор.
4. Неисправен светодиод, резистор или монтаж (если при включении в сеть горит, то это отпадает).
Ну вот, в принципе и все. Удачи.

Привет всем. На сайте производителя данного З.У. есть форум, где люди спрашивают , а сотрудники производителя проясняют разные вопросы . И по ремонту тоже помогают. Вот ссылка.
http://orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=3

Здравствуйте! Проблема с Орионом 325. Сгорели, уже 3-й раз тр-ры оконечного усилителя, поменял. Два раза удачно. Но в этот раз — тишина. Выпрямитель выдаёт 300В. А питание 494 на 12 ноге отсутствует. Подключаю концы на аккумулятор — зелёный загорается, на 12 выводе 8.35В. Замыкаю ноги 14 и 3 — на 8 и 11 появляется возбуждение, т.е. микра исправна. Цепь питания от Шотки до 12 ноги проследил. Включаю в сеть через лампочку, она кратковременно моргнёт и тишина. На радиаторах транзисторов после выключения из сети остаточное 250В постоянки(случайно влез пальцами). Шотки выпаял и заменил, хотя был целый. Что делать дальше не знаю. Надежда на вас.

Замени денистр db3 и проверь резистор перед ним он на 2 или 2.2ом

Если уже выходили из строя транзисторы, для начала нужно проверить, а возможно сразу заменить электролиты в цепях формирования импульсов (в базах) выходных транзисторов (4,7 мкф на 50в). Такой же конденсатор в эмиттерах предоконечного каскада.
Проверить напряжение на 14 выводе. Должно быть 5 В.
Проверить элементы обратной связи. От резистора установки тока до вывода 3 мс494.
Если не поможет.
Выпаять оконечные транзисторы. Подать питание на микросхему. Добиться появления импульсов на выходах (8 и 11) и проверить их прохождение до входов оконечных транзисторов. У оконечного каскада своя земля, связана с сетью!
После этого останется оконечный каскад, его трансформатор и выходной выпрямитель.

Там в основном выходят из строя резисторы смд 102 1ком 2шт и резисторы 2ом тоже 2шт. денистр db3 семетричный все это в обвязке транзисторов vt1 и vt2

Да, согласен. Наименее надежные детали, по которым есть информация об их низкой надежности, следует проверять в первую очередь. Ну а если не подтвердится, тогда действовать не точечно, а идти по порядку. Спасибо за комментарий.

У меня просто такая же ситуация была после замены транзисторов и включения они опять стрельнули давай разбираться там сгорели эти резисторы денистор я их заменил после включения нет самозапуска на денисторе 29в т.е он не открывается от аккумулятора тоже отказывался , после разбора выяснилось я за место 2омного резистора поставил 2ком согласно схемам в интернете. После чего я заменил на родные. Орион ожил .

Улыбнули надписи на картинке «управляемый генератор», «оконечный усилитель» и «выходной трансформатор». Вспомнилась сцена из фильма «Полосатый рейс», где рассказывали про строение тигра. Похоже автор раньше занимался усилителями. На самом деле там надо было написать «ШИМ-контроллер», «двухтактный преобразователь» и «силовой импульсный трансформатор».

Так как канал и сайт предназначены и для тех кто только осваивает азы ремонта, я стараюсь употреблять более известные и доступные термины. Тот же ШИМ, один из вариантов управляемого генератора. Скажите начинающему управляемый генератор и ШИМ-контроллер. Что ему понятнее? Для подготовленного человека сказанное моими словами и Вашими сути не меняет.

Фонит переменным на корпус .Что заменить

Не совсем понятно, на какой корпус. Корпус зарядного пластмассовый. В электрической схеме зарядного два корпуса. Один в выходном каскаде, связан с сетью, другой в низковольтной части, связанной с выходными клеммами. Или Вы имеете в виду выходную минусовую клемму?

Да радиаторы корпуса конденсаторов и минусовка индикатором показывает переменку

Может ли быть от диодов Шоттки

И в первичнуюке и во вторичной все

Вообще-то конечно ситуация интересная. Я не могу конкретно назвать деталь, которую нужно поменять, потому что причин может быть несколько, от неисправной детали до влажной пыли на плате. Необходимо искать неисправность. Я попробую Вам подсказать, но меня интересуют ответы на вопросы:
1. Почему Вы стали проверять зарядное индикаторной отверткой, потому что оно перестало работать или почувствовали удары током?
2. Какой индикаторной отверткой Вы проверяете, простейшей с неоновой лампочкой или отверткой с батарейкой?
3. Вы раньше проверяли этой индикаторной отверткой и все было хорошо?
4. Сейчас зарядное заряжает аккумуляторы или нет?

Да заряжает , бьет током когда клеммы руками трогаешь,проаерял индикатором с неоновой лампой , не могу понять в чем дело все металическое под переменным током не 220 но бтет прилично

Да, еще проверьте место, где сетевой шнур проходит через задний радиатор. Нет ли там повреждений изоляции сетевого шнура. Там тоже возможна утечка на радиатор.

• 

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Принесли в ремонт зарядное устройство данного типа.

Фото из Интернета, т.к. принесли без корпуса.

Не работает, умерло спокойно, даже без дыма.

При осмотре выявлен сгоревший транзистор 13007, диод цепи самозапитки микросхемы ШИМ, резисторы цепи самозапуска. Все успешно заменено. Вид со стороны дорожек.

Первоначальное включение через лампу. Запуск есть, но выходное напряжение всего шесть с небольшим вольт.

Зарядное собрано на типовой TL494. Все проверено, ШИМ жив, импульсы везде есть, амплитуда нормальная, силовая часть в норме, диоды в норме. А напряжение малое.

Будем искать. После размышлений и поисков локализуем место и находим. При воздействии на конденсатор напряжение нормализуется.

Смотрим внимательно и видим, что под конденсатором, который задает частоту работы ШИМ практически нет припоя, а сплошные окислы. Извините за качество фото.

Будем менять, но не судьба, кондер разваливается при попытке пайки. .

Меняем на керамику с ножками (там даже отверстия есть), и наблюдаем нормальную работу зарядного.

Итог неисправности,- малая и нестабильная частота работы ШИМ из-за конденсатора. Сбивало с толку то, что элементы исправны, сигналы есть, а не работает. Сам вот косякнул, импульсы посмотрел, а частоту не померял. Ну да все нормально, ремонт закончен. 💁

Сломалось оригинальное ЗУ орион PW325.
Построено оно на микросхеме большинства компьютерных БП TL494CN.

Шел процесс зарядки аккумулятора, потом сработал автомат (выбило пробки). Попробовал включить устройство последовательно с лампой на 40вт – лампа светится, устройство не работает (нет напряжения на выходе, которое должно быть 15В). При подсоединении устройства к аккумулятору, горит зеленый индикатор “сеть”.
Включать только его одно в сеть не решился, да и не вижу смысла, потому разобрал, нашел схему: vinratel.at.ua/Orion/PW325.jpg

Сразу оговорюсь, что опыта в ремонте ЗУ не имею.

Визуальный осмотр выявил следующее: img.radiokot.ru/files/99909/g5fon80tk.JPG
Все-таки больше похоже на механическое повреждение, но могу ошибаться (вскрывал аккуратно). Припаял на место.

В общем, даже после припайки на место, устройство отказывается работать (предохранитель целый). Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, что и как проверять (как выше написал, светодиод зеленый горит, при подключении крокодилов к аккуму).

40 ватт маловато, надо хотя бы сотку.

Я вам помог и вы хотите поблагодарить? BitCoin адрес: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC

Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.

Под руками только тестер. Прозванивал диоды в мосте: почему-то в обе стороны мультиметер 600 показывает. Транзисторы без нагрузки не проверить?

не могут в мосте ВСЕ так показывать – полюбому один или два пробиты. Транзисторы тоже на пробой проверить мультиметром, желательно отпаять (а то можно намерить через резисторы да трансформатор. )

Добрался вновь к устройству. Проверяю транзисторы, не выпаивая (как-то не удалось выпаять транзистор одним 25Вт паяльником). 2 транзистора (обведены красным) на всех лапках в режиме проверки диода показывают 0 падение напряжения, мультиметр “пищит”. Еще 1 ерунду показывает: 1400 на 2х лапах, на одной паре также пищит (обвел оранжевым).
img.radiokot.ru/files/99909/medium/geennrynu.jpg
Возникает вопрос: или все 3 умерли (отого и получаю КЗ) или их просто невозможно проверить без выпайки?
Есть на плате элементы (диоды, как мне кажется) 2 шт – с надписью FSIM – в режиме проверки пищат в обоих направлениях (обвел красным). Что это за они и как они должны работать?

Сопротивления пока не проверял.

P.S. еще 3 транзистора на плате живые.

вопрос: зачем лезть с попытками ремонта, если даже минимально необходимого инструмента нет в наличии? Уж что-что, а мультиметр и паяльник на 40-60Вт (лучше 60) должен быть.

Не видел мультиметров, которые показывают 0 при диодной прозвонке – обычно хоть какая-то цифра. На тех, что короткое, померить ещё в режиме “до 200 Ом”, и цифры сюда. Если на транзисторе везде короткое – его выпаять, и дальше проверять. И смотреть по цепи, что ещё сгорело (точно найдётся).

Имеется такое же ЗУ. Принесли, сказали неисправный, вот и хотел себе восстановить. Открыл, прозвонил мультиметром все диоды, транзисторы, диодные мосты и сборки. В результате выяснилось, что была пробита диодная сборка, которая стоит на радиаторе возле 3-х полевиков. Заменил. При включении в сеть начинают светиться светодиод “Сеть” и “Т*,С” пульсирующе (с периодичностью около секунды) и всё это сопровождается высокочастотным свистом трансформатора, как будто схема хочет запуститься, но не может (либо уходит в КЗ и срабатывает защита, либо нет полноценного старта). При подключении внешнего источника 12В к клеммам АКБ ничего не происходит, светодиод не светится. В чём может быть причина, может кто сталкивался?!

Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики

У Вас не работает высоковольтная часть.
Запуск её осуществляется динистором (поз. обозначение нечитаемо), стоящим в базе VT2. Начните с его проверки.

P.s. Схема содержит туеву хучу ошибок. В частности, этот динистор должен стоять катодом к базе VT2.

А где ж её (схему) найти-то нормальную?
Завод схемы скрывает, считая их интеллектуальной собственностью. В сеть просачиваются какие-то, но никто не даст гарантию в их доставерности. На заводском форуме инфы по ремонту практически нет.
Может тогда не стоит так загоняться и тупо купить новый?

Подозреваю что после “вспашки” да еще с такой кривой схемой добавилась еще куча привенсённых неисправностей.

Но если это дело принципа, то сейчас надо разбираться по даташиту на TL494 почему нет генерации на её выходе. Там куча защит, видимо, какое-то из условий старта не выполняется.

9zip.ru

Ремонт домашней электроники Зарядное устройство Орион PW 320

В ремонте – зарядное устройство Орион PW 320: “сгорело после переполюсовки”. Устройство представляет собой импульсный регулируемый стабилизатор тока, построенный на распространённой микросхеме TL494, от чего имеет малые вес и габариты. Индикация зарядного тока осуществляется при помощи светодиодов.

Осмотр печатной платы устройства выявил следующее:

• перегоревшие печатные дорожки
• треснувший NTC-термистор на входе
• вздутие на боковой части “сетевого” электролитического конденсатора

Предохранитель, что характерно, цел.

Зарядное устройство выполнено по классической схемотехнике. Проверка силовых транзисторов с маркировкой C2335 выявила неисправность одного из них – пробой. Полная маркировка этих транзисторов – 2SC2335, типичные для импульсных блоков питания, параметры – 400В 7А. Они легко заменяются на 2SC3039 из компьютерных блоков питания, которые совпадают по параметрам и цоколёвке. Заменены оба транзистора, несмотря на то, что неисправным оказался лишь один из них.

NTC-термистор на входе устройства призван сглаживать бросок пускового тока. Он заменён на аналогичный. Электролитические конденсаторы на входе применены на 47мкФ 350В, пара соединена параллельно. Они заменены на один TEAPO 100мкФ 400В. Сгоревшие печатные проводники восстановлены. Ремонт – очень простой, даже не понадобилась схема.

Несколько пластмассовых стоек-держателей печатной платы были оторваны – вероятно, вследствие падения. Приклеены на дихлорэтан.

Следует заметить, что схемы зарядных устройств Орион PW 320 строго засекречены. На форуме конторы-производителя чётко сообщается о том, что схемы в интернете не публикуются. Как будто они кому-то нужны. Схемотехника, применённая здесь – хоть и классическая, но весьма устаревшая, присутствует избыточность, тем не менее, не предохраняющая устройство от выгорания. Печатная плата разведена и выполнена, мягко говоря, странно: отверстия под выводные детали – ошибочного диаметра, печатные проводники тянутся через половину платы, размер которой можно сделать вдвое меньшей.

На форуме одного из сайтов был найден древний манускрипт с рукописной схемой под лейблом Striver PS 320 от пользователя с ником 050360, в какой-то мере он отражает суть устройства:

После ремонта зарядное устройство заработало. Доподлинно неизвестно, явилась ли переполюсовка клемм аккумулятора причиной выхода из строя, или же она лишь спровоцировала неисправность, обусловленную некачественными компонентами – транзисторами и электролитическими конденсаторами. Ведь стабилизатор тока должен быть устойчивым к короткому замыканию – на то он и стабилизатор, чтобы не допустить чрезмерного превышения тока. Даже сетевой предохранитель должен сгорать первым, защищая устройство от выгорания. На практике же чаще устройство сгорает раньше, защищая от перегорания предохранитель.

Многие зарядные устройства от Орион представляют собой импульсные регулируемые стабилизаторы тока, построенные на распространённой микросхеме TL494, от чего имеют малые вес и габариты. Индикация зарядного тока осуществляется при помощи светодиодов. Следует заметить, что схемы зарядных устройств Орион PW 320 строго засекречены. На форуме производителя сообщается о том, что схемы в интернете не публикуются. Но отечественные электронщики понемногу копируют их, часто перерисовывая с платы вручную, так что нам есть что вам показать. Далее несколько вариантов схем Орион, собранных в интернете.

• Напряжение питающей сети, частотой 50-60 Гц 200-240 В
• Ток в режиме заряда 10-15 А
• Ток в режиме пуска (напряжение в диапазоне 8-12 В) 60-80 А
• Выходное напряжение (равно напряжению на клеммах АКБ) 0-15 В
• Диапазон рабочих температур от -10 до +40 С
• Габариты 155x195x160 мм
• Охлаждение — встроенный вентилятор

Основное назначение данного пуско-зарядного устройства Орион PW700 — помощь аккумуляторной батарее при пуске двигателя. Технические характеристики данного пуско-зарядного устройства позволяют применять его в качестве пускового устройства для помощи АКБ при пуске двигателя легковых и грузовых автомобилей. Также пуско-зарядное устройство — применяется для заряда автомобильных 12 В аккумуляторных батарей, в том числе полностью разряженных, любого типа и емкостью более 45 А/ч в полностью автоматическом режиме. Можно использовать Орион PW700 в неавтоматическом режиме для заряда АКБ любой электрохимической системы c максимальным напряжением в конце заряда меньше 14,8 Вольт.

В этой статье я решил представить новинки этого года, речь пойдет о технологический изобретениях, которые уже можно найти на рынке. В основном все устройства представленные в данной статье связаны с […]

USB устройство для зарядки аккумуляторов с индикацией окончания заряда — схема для самостоятельной сборки и описание работы конструкции. Существует множество конструкций зарядных устройств от простейших, содержащих выпрямительный диод и токоограничительный […]

Недавно на одном китайском сайте встретилось интересное устройство, которое работает как очень мощный Power Bank на 20000mAh, и как стартер для автомобиля, своеобразное автономное пусковое, если сел его аккумулятор 12 […]

В зимний период для многих владельцев автомашин становится очень актуальным вопрос: как уменьшить расход топлива зимой? Но для того, чтобы грамотно ответить на возникший вопрос, необходимо разобраться в причинах его […]

В этой статье я решил представить новинки этого года, речь пойдет о технологический изобретениях, которые уже можно найти на рынке. В основном все устройства представленные в данной статье [. ]

USB устройство для зарядки аккумуляторов с индикацией окончания заряда — схема для самостоятельной сборки и описание работы конструкции. Существует множество конструкций зарядных устройств [. ]

Недавно на одном китайском сайте встретилось интересное устройство, которое работает как очень мощный Power Bank на 20000mAh, и как стартер для автомобиля, своеобразное автономное пусковое, если [. ]

В зимний период для многих владельцев автомашин становится очень актуальным вопрос: как уменьшить расход топлива зимой? Но для того, чтобы грамотно ответить на возникший вопрос, необходимо [. ]

Здравствуйте! Кому нужна схема (секретного) зарядного устройства ОРИОН PW-410 все ко мне. Форум завода настока противный, что схемы не дает, держит в секрете! Причем эти зарядные устройства надежностью не отличаются. Но при этом эти з/у отлично продаются в магазинах. Много людей ищут схему для самостоятельного ремонта,как и Я ее искал, но ее нигде нет. Я срисовал схему этого аппарата и готов ею поделиться!

ANDROMEGA, спасибо за схему, лучше закачать её в файлообменник.

Я загружал на депозит, но там меня скинули по просьбе заводского форума. Я с заводом бадался на их форуме, из-за секретности этой схемы, но они все мои сообщения вырезали и забаняли пожизненно(мол я нарушаю их правила). В ихнем форуме кто то сказал, что найдется такой специалист, который срисует и выложит эту схему. Вот я и решил,срисовать и выложить! После того как Я показал эту схему на ихнем форуме, меня конкретно забаняли. А народу сколко ее искало. выпрашивали у завода эту схему, все без результатно.
Поэтому эта схема для Вас. Я ее сам срисовал и ничего преступного в этом нет. пользуйтесь и распространяйте ее!!
С уважением ANDROMEGA!

Ну и вам встречный низкий поклон! Респект и уважуха!

Спасибо! Приятно когда труды не пропадают даром. Еще не нравтся мне когда схемы продают. Если есть вопросы по этому устройству, задавайте, попробуем разобраться вместе. Хотя из схемы принцип работы ясен, но они стока нагородили, что на первый взгляд сам черт ногу сломит. И транзисторов в ней как блох на собаке. Вообщем удачи Вам в ремонтах и модернизациях этих зарядных устройств.

Да продлит аллах вашы дни,есть же на свете хорошие люди!

ANDROMEGA, понадобилась схема ЗУ “Striver PW270”, но не нашёл такой, пришлось воспользоваться похожей схемой “ОРИОН PW325” . Так что ещё раз спасибо за труды по поиску.

Спасибо!

ANDROMEGA,

ANDROMEGA,

ANDROMEGA, спасибо!

. рад что труды не пропали даром! долой заводской ремонт! вы и сами можете ремонтировать.

ANDROMEGA, а не мог бы ты выложить схему без ссылки на свой е-mail поперек схемы аж 2 раза ? А то мешает сильно!

Для тех кому мешает лого, выкладываю схему без него.

Всегда рад прийти на помощь.

СПАСИБО.

А может есть у кого схемка на striver PW410 старого образца. Где на лицевой стороне стоит шкала светодиодов

Спасибо

с интересом читаю ваши рекомендации! особенно с этим Орионом! нижайше блегодарен вам за ваши поступки!

Cпасибо большое! Жаль прошли времена когда с каждым телевизором шли схемы и рисунки печатных плат. Спасибо за отличную работу!

Cпасибо большое! Вот Это Человечище.

Всем привет Орион PW270 очень нужна схема помогите

Спасибо.

ANDROMEGA
Здравствуйте. подскажите пожалуйста у меня З/У орион PW415 перестало зарижать. все работает 7 вольт идет ампеража нет. переключаю на 24 вольта идет 9 вольт ампеража тоже нет. подскажите что сделать? что может перегореть?

Оцените статью: