Шкода фабия ремонт двигателя своими руками

ВАЗ   ГАЗ   Дэу   Рено   ИЖ   Мазда   Ниссан   Опель   УАЗ   Форд   Хендай   Чери   Шевроле   Шкода

Если двигатель вашего автомобиля начал «кушать» много масла, то нужно обязательно найти и устранить проблему. Первое, на что вы должны обратить внимание – маслосъёмные колпачки. Замена маслосъемных колпачков Шкода Фабия – это довольно утомительная процедура, но нужная. Она включается в себя не только установку новых колпачков, но и смену сальника распределительного вала и прокладки клапанной крышки.

Без амортизаторов езда на автомобиле напоминала бы передвижение в карете – каждая яма будет чётко ощущаться пятой точкой. Небольшая неисправность этого элемента приводит не только к дискомфорту, но и к поломке других немаловажных деталей машины. Замена амортизаторов Шкода Фабия – дело непростое, но вполне выполнимое. Особенно если есть большое желание.

Воздух в салоне фильтра всегда должен быть чистым и свежим, иначе водителю и пассажирам будет некомфортно. Кроме того, грязный воздух может привести к заболеваниям лёгких. Специально для этого в печке и кондиционере установлен фильтр.

Ступичный подшипник – устройство, обеспечивающие равномерное вращение колеса вокруг оси. Он бывает 1 и 2-рядный, открытого или закрытого типа. Эта деталь постоянно подвержена колоссальной нагрузке, но несмотря на это, она является долговечной. О подшипниках водитель вспоминает только тогда, когда колёса начинают издавать неприятный шум. Хотя, если правильно эксплуатировать автомобиль, то замена ступичного подшипника Шкода Фабия вам не грозит. Если же проблема очевидна, то от ремонтных работ никуда не деться.

Без хорошего топливного фильтра двигатель внутреннего сгорания быстро засориться и выйдет из строя. А такая полома «лечиться» только капитальным ремонтом, который будет стоить ой как недешёво. Поэтому лучше не ждать, пока сломается мотор, а приступить к такой процедуре, как замена топливного фильтра Шкода Фабия.

Газораспределительным процессом в двигателе необходимо постоянно управлять. И это действие невозможно без ремня ГРМ, который связывает распределительный вал и коленчатый вал. Автопроизводители постоянно указывают на то, что эту запчасть необходимо менять, после определённого количества пройденного расстояния, но многие водители даже не знают, где находится ремень и для чего он нужен.

Шкода Фабия может комплектоваться разными типами двигателей. В том случае, если они отличаются только объёмом, меняется лишь количество масла, которое нужно в него заливать. Если же имеет место различие в топливе, то замена масла и масляного фильтра Шкода Фабия в таком случае слегка разнится. Мы предлагаем Вам ознакомиться с двумя вариантами замены масла: в дизельном и в бензиновом двигателях.

Охлаждающая жидкость Шкоды Фабии выполняет те же функции, что и на любом другом автомобиле. Без неё двигатель автомобиля будет быстро перегреваться и срок его жизни будет не долгим. Поэтому, нужно своевременно проводить замену такой жидкости, так как со временем она теряет свои свойства. Замена охлаждающей жидкости Шкода Фабия должна производиться на «холодную». То есть, если Вы только что ездили на авто, то дайте ему немного постоять, чтобы и двигатель, и жидкость охладились.

При неисправностей основных деталей рулевой колонки, никакой ремонт Вам не поможет. Приготовьтесь к тому, что Вас ждёт замена рулевой колонки Шкода Фабия целиком. Согласно правил дорожного движения с неисправной рулевой колонкой ездить запрещено, поэтому если были замечены какие-то предпосылки к поломке – тут же займитесь обнаружением поломки и устранением её. Чтобы успешно выполнить замену рулевой колонки, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

Новые модели рычагов переключения передач устроены так, чтобы все внутренности были спрятаны и защищены, как минимум пластиком. Ранее же, средством для защиты внутренностей КПП из салона был чехол. Старые модели Skoda Fabia, сделанные именно таким образом. Этот элемент не является необходимым для автомобиля, но если его не будет, то в коробку передач могут попасть влага, пыль, грязь, что усложнит переключение.

Категория ремонт автомобилей – это самый большой раздел на нашем сайте, здесь собран широкий ассортимент инструкций по ремонту и эксплуатации авто.

Здесь мы опубликовали самые популярные статьи в разделе тюнинг автомобиля, рекомендуем ознакомиться.

Данный раздел, а именно советы автомобилистам, наполнен сверх-полезным материалом. Советуем взглянуть!

Только здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы касательно проблем в автомобиле.

Блок цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт
1 – блок цилиндров; 2 – болт крепления кронштейна; 3 – масляный фильтр; 4 – болт крепления натяжного устройства; 5 – кронштейн генератора; 6 – болт крепления картера; 7 – масляный картер; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – пробка маслосливного отверстия; 10 – гайка; 11 – шайба; 12 – натяжной ролик; 13 – натяжное устройство

Детали блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт
1 – болт крепления приемника к насосу; 2 – приемник масляного насоса; 3 – болт крепления приемника к блоку; 4 – блок цилиндров; 5 – датчик детонации; 6 – болт крепления датчика детонации; 7 – болт крепления дисков сцепления; 8 – стопорная шайба; 9 – диски сцепления; 10 – щиток картера сцепления; 11 – диск датчика частоты вращения коленчатого вала; 12 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 13 – прокладка; 14 – масляный насос; 15 – болт крепления масляного насоса; 16 – передний сальник коленчатого вала; 17 – коленчатый вал; 18 – прокладка приемника

Коленчатый вал дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт
1 – вкладыши коренных подшипников; 2 – болты крепления крышек коренных подшипников; 3 – крышки коренных подшипников; 4 – нижнее упорное полукольцо; 5 – диск датчика частоты вращения коленчатого вала; 6 – болт крепления диска; 7 – установочный штифт; 8 – коленчатый вал; 9 – верхнее упорное полукольцо

Детали шатунно-поршневой группы двигателя объемом 1,4 л, 55 и 74 кВт
1 – стопорное кольцо; 2 – поршневой палец; 3 – поршень; 4 – поршневые кольца; 5 – шатун; 6 – крышка шатуна; 7 – шатунные болты; 8 – вкладыш шатунного подшипника; A – метка на нижней головке и крышке шатуна; В – выступ

Детали шатунно-поршневой группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
1 – верхнее компрессионное кольцо; 2 – нижнее компрессионное кольцо; 3 – маслосъемные кольца; 4 – поршень; 5 – шатун; 6 – шатунный болт двигателя 1,4 л; 7 – блок цилиндров; 8 – шатунный болт двигателя 1,0 л; 9 – гайка шатунного болта двигателя 1,4 л; 10 – крышка шатуна; 11 – вкладыш шатунного подшипника; 12 – прокладка гильзы; 13 – гильза цилиндра; 14 – стопорное кольцо; 15 – поршневой палец; A – метка на крышке и нижней головке шатуна; В – отверстие для смазки поршневого кольца

Детали шатунно-поршневой группы дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт
1 – поршневые кольца; 2 – поршень; 3 – поршневой палец; 4 – стопорное кольцо; 5 – шатун; 6 – вкладыш шатунного подшипника; 7 – крышка шатуна; 8 – распылитель масла для охлаждения поршня; 9 – предохранительный клапан; 10 – шатунный болт; А – метки на нижней головке и крышке шатуна; В – выступ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите ремень привода генератора (см. подраздел 2.3).

3. Снимите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 2.4.1 и подраздел 2.4.2).

4. Снимите масляный фильтр.

5. Снимите головку блока цилиндров (см. подраздел 2.7).

6. Снимите водяной насос (см. подраздел 5.5 и подраздел 5.6).

7. Отверните болты крепления и снимите масляный картер (см. подраздел 3.1).

8. У двигателей 1 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт: – отверните болты 10 (см. рис. Блок цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) и 11 крепления и снимите защитный экран 9 и датчик 12 детонации; – снимите цепь привода распределительного вала (см. подраздел 2.5); – снимите масляный насос (см. подраздел 3.2).

9. У двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт: – отверните болт 4 (см. рис. Блок цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) крепления и снимите натяжное устройство 13 ремня привода распределительных валов; – отверните болты 1 и 3 (см. рис. Детали блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) крепления и снимите приемник 2 масляного насоса; – отверните болты 15 крепления и снимите масляный насос 14 с прокладкой 13.

10. У дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт: – снимите масляный насос (см. подраздел 3.3); – отверните болты 7 (см. рис. Установка сальников коленчатого вала) крепления и снимите переднюю крышку 2 блока цилиндров.

11. Отверните болты крепления крышек шатунов (у двигателя 1,4 л, 50 кВт – гайки шатунных болтов) и снимите крышки шатунов с вкладышами. Если вкладыши не будут заменяться, промаркируйте их на нерабочей стороне, чтобы не перепутать при установке.

12. Осторожно, чтобы не поцарапать зеркала цилиндров, выньте поршни с шатунами. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт предварительно зафиксируйте гильзы цилиндров от смещения.

13. Отверните болты крепления маховика, удерживая коленчатый вал от проворачивания.

14. Снимите маховик, у двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт снимите диски сцепления 9 (см. рис. Детали блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт), щиток 10 и диск 11 датчика частоты вращения коленчатого вала.

15. Отверните болты крепления и снимите держатель заднего сальника коленчатого вала.

16. Отверните болты крепления и снимите крышки коренных подшипников, у двигателя 1,4 л, 50 кВт корпус 2 (см. рис. Блок цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) подшипников с вкладышами. У дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт и бензинового двигателя 1,0 л выньте нижние упорные полукольца 4 (см. рис. Коленчатый вал дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) из крышки среднего подшипника.

17. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

18. Снимите верхние вкладыши коренных подшипников.

19. Выньте верхние упорные полукольца коленчатого вала из средней постели.

20. С помощью специального съемника снимите поршневые кольца.

21. Снимите стопорные кольца 1 (см. рис. Детали шатунно-поршневой группы двигателя объемом 1,4 л, 55 и 74 кВт) и выньте поршневые пальцы. Снимите поршни с шатунов. Предупреждение При сборке не перепутайте местами поршни, поршневые пальцы и поршневые кольца.

Skoda Fabia универсал (6Y5) 2000 — 2007

Однако и такие машины, как Шкода Фабия, могут сломаться. Чтобы привести их «в чувство», вы можете воспользоваться помощью нашего сайта. У нас есть для Шкода Фабия руководство по ремонту. а также советы, как заменить топливный фильтр или ремонт тормозных колодок. в помощь любителям самостоятельно ремонтировать авто. Все, что вам нужно сделать, – это зайти на сайт и воспользоваться представленной литературой. Так вы сможете выполнить для машины Шкода Фабия ремонт своими руками.

Популярное чешское авто Шкода Фабия первого поколения было впервые представлено в 1999 году на Франкфуртском автосалоне. Второе поколение вышло в 2007 году. Обе версии выпущены на платформе Volkswagen.

Универсал, комби и седан – такие машины можно было приобрести под данной маркой. Отличительной чертой, позволяющей достигать высокой безопасности и управляемости, является то, что первые модели использовали разработки Volkswagen для механических частей автомобиля. «Родной» здесь только двигатель. Если возникли проблемы с заменой термостата для автомобиля Fabia, наши материалы по эксплуатации и ремонту не составляют труда в её решении.

• Фабиа Джуниор, отличающаяся простотой и невысокой ценой;
• Фабиа Практик – грузопассажирская версия;
• Fabia RS – спортивная.

Проведенная в 2004 году модернизация зацепила внешнее оформление (цвет, фары, бампер, отделку). Дополнительно был выпущен спортивный вариант с МКПП и бензиновым агрегатом 1,4 л.

Платформа осталась прежней, но габариты заметно увеличились. Так, Фабиа Комби стала длиннее и выше, возрос и объем багажного отделения. Для Шкода Фабия ремонт своими руками сделать не составит труда. 2010 год ознаменовался еще одной модернизацией машины:

• обновлена радиаторная решетка;
• устанавливаются 5 бензиновых и три дизельных двигателя;
• стали более заметными горизонтальные линии экстерьера;
• обновились колеса и цветовая гамма поверхности авто.

Два года назад вышла серия с ограниченным количеством экземпляров под названием Monte Carlo. Выполненная с обилием черных деталей, с черным или черно-красным салоном, эта машина поражала воображение. Шкода Фабия книга по ремонту поможет отремонтировать такую красавицу.

Блок цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт

Детали блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт

Коленчатый вал дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт

Детали шатунно-поршневой группы двигателя объемом 1,4 л, 55 и 74 кВт

Детали шатунно-поршневой группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт

Детали шатунно-поршневой группы дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт

При сборке не перепутайте местами поршни, поршневые пальцы и поршневые кольца.

Некоторых автолюбителей интересует ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. Ведь это довольно распространенная в нашей стране модификация этой модели автомобиля. При этом, многие люди считают этот мотор недостаточно мощным, и даже откровенно слабым. Хотя, заявления многих владельцев говорят об обратном. Возможно, это зависит от особенностей эксплуатации. Ниже попробуем разобраться в особенностях силовых агрегатов, устанавливаемых на этот автомобиль.

Рассмотрим все нюансы его устройства. Сразу нужно оговориться, что срок службы любого двигателя напрямую зависит от его обслуживания.

Ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2 полностью опирается на его технические особенности. Поэтому, для начала рассмотрим некоторые нюансы строения силового агрегата. Как понятно из маркировки модели мотор здесь имеет объем 1,2 литра. Это говорит об его экономичности. При движении по трассе он потребляет 4,9 литра на 100 километров пути. При городском режиме поездок потребляется 7,7 литров. Это позволяет меньше тратить денег на заправку. Кстати, о топливе.

Производитель рекомендует заправлять 95 бензин, но допускает и 92. На практике выяснилось, что мотор спокойно ездит на обоих вариантах. Известны случаи использования АИ 80, но это приводит к ускоренному износу деталей автомобиля, и допустимо только в крайних случаях.

Статьи по теме:

• “Каким бензином лучше заправляться – 92 или 95”;
• “Можно ли смешивать 92 и 95 бензин”.

Двигатель имеет 3 цилиндра, расположенные в ряд. Такая компоновка позволила уменьшить размеры мотора, это в свою очередь, дало экономию в весе. Также силовые агрегаты с малым объемом и 3 цилиндрами, оказываются более эффективными по сравнению с четырехцилиндровыми. Моторы 1,2, созданные для этого автомобиля, имеют оригинальную рубашку охлаждения. Каналы здесь располагаются поперек цилиндров, а не вдоль, как на большинстве моделей. Такая компоновка делает охлаждение на больших оборотах лучше. Двигатель, даже при длительной езде на большой скорости и высоких оборотах, не перегревается.

За привод ГРМ отвечает цепь. Это делает мотор более выносливым, по сравнению с двигателем 1,4 на котором установлен ремень. Замену цепи делают раз в 150000 километров. В итоге, такой мотор оказывается более надежен. На распредвале и коленвале стоят двухрядные звездочки, это позволяет снизить износ зубьев, и продлить их срок службы.

За натяжение цепи отвечает гидронатяжитель. Он самостоятельно регулирует натяжение цепи, в случае ее ослабления. Распредвал сделан из полой трубы, что также положительно сказывается на общей массе двигателя. На эту трубу напрессованы кулачки, которые и приводят в действие клапана. Всего клапанов 12, по 4 на каждый цилиндр. Коленвал имеет 4 точки опоры.

В целом, мотор достаточно оборотистый. Такая прыткость обеспечивается удачной конструкцией. Также способствует такому хорошему результату многоточечный впрыск топлива. Благодаря этому, питание двигателя настроено по максимуму оптимально.

Рассмотрев все особенности силового агрегата на Skoda Fabia, можно уже задаваться вопросом, каков ресурс двигателя. Некоторые люди считают, что эта цифра равна 150000 километров. Но, это не так. В этом случае, за ресурс принимают срок замены ГРМ, это неверно. Цепь привода на самом деле является расходником, и работа по ее замене не считается капитальным ремонтом.

Производитель не называет точного пробега, после которого износ двигателя становится критическим. Некоторые официальные дилеры заявляют о пробеге в 300.000 километров, после которого необходимо производить капитальные работы по ремонту, или ставить новый мотор. Но, на практике имеются автомобили, отходившие по 400-500 тысяч километров без всякого ремонта.

Проблемы с этим двигателем обычно связаны с неправильным уходом. Если не менять своевременно масло и прочие расходники, то даже самый хороший мотор сломается. В остальных случаях, агрегат показывает себя достаточно надежным.

Двигатель 1.2 практически не испытывает запредельных нагрузок. Это достигается путем установки ограничителя оборотов. Максимально раскрутить движок можно до 6500 оборотов. Такой показатель не является критичным для него. Также используется только механическая коробка, это делает работу мотора более ровной.

Моторное масло вместе с фильтром меняется при пробеге в 15.000 километров, а также, на каждом последующем ТО. Раз в 30000 устанавливают новый воздушный фильтр. Свечи для этой модели применяются иридиевые, они служат 60000 километров. Привод ГРМ, как уже упоминалось выше, заменяют на пробеге 150.000. Заодно, меняют и все звездочки.

Статьи по теме:

• “Замена масляного фильтра без замены масла”;
• “Нужно ли промывать двигатель при замене масла”.

Заключение. Как правило, при покупке автомобиля, владелец всегда интересуется, насколько он надежен. Именно поэтому многие спрашивают, какой ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. На самом деле, этот мотор довольно вынослив, а так как большая часть водителей не наезжает за год и 10.000 километров, то этот вопрос становится полностью бессмысленным.

Шкода Фабия выходит с конвейера чешского автопроизводителя уже больше 10 лет и до сих пор пользуется немалой популярностью у отечественных водителей. За годы выпуска Фабия пережила несколько модификаций, но время позволило вычислить характерные особенности в сервисном обслуживании Шкода Фабия.

Все двигатели, которые устанавливаются на Skoda Fabia, отличаются хорошим ресурсом, но каждый из них страдает своим недочетом. Мотор в 1,4 литра и 75 лошадиных сил без проблем бегает от 300 до 500 тысяч километров, вибрируя на холостых оборотах, что в сочетании со сроком службы особых нареканий не вызывает. В систему охлаждения попадает моторное масло. Примерно на 150-200 тысячах километров пробега пережимаются гильзовые прокладки, и подобное явление довольно распространено. Нередко проблемы возникают в катушке зажигания. С увеличением пробега может понадобиться замена цепи ГРМ: она растягивается, но и в таком состоянии служит долго, лишь увеличивая показатели расхода топлива. Привод начнет изнашиваться чуть раньше, примерно на 80-90 тысячах километров пробега, но только тогда, когда автовладелец экономит на масле. Замена масла в Skoda Fabia должна проводиться своевременно. Выбирать лучше ту марку, которую рекомендуют производители или соответствующую ей по показателям.

Что касается двигателя в 1,2 литра, то ресурс у него вдвое меньше, а ремонт может потребоваться все по тем же причинам: растянувшаяся цепь ГРМ, изношенные поршни цилиндров. Стоит следить за состоянием цепи ГРМ, вовремя менять ее. Натяжитель и успокоитель рекомендуется обвновлять каждые 90 тысяч километров.

Топливный фильтр располагается между баком и кузовным порогом справа. Его замена при отсутствии эстакады или смотровой ямы — довольно сложное дело. На разные двигатели Шкода Фабия производитель предусмотрел и отличающиеся друг от друга фильтры. Иногда в фильтр встраивается регулятор давления, тогда перед началом работы нужно сбросить давление в системе топлива. Сброс осуществляется нажатием золотника клапана в рампе. Перед этим требуется заглушить мотор и закрыть дверь водителя, в противном случае насос начнет выкачивать топливо. После установки фильтра потребуется выпустить попавший в топливную систему воздух.

В трансмиссии Skoda Fabia основные нарекания вызывает сцепление. Ремонт или замена сцепления потребуется на 150-200 тысячах километров. Замена производится просто и обходится не слишком дорого, а вот ремонт автоматической коробки переключения передач Skoda Fabia влетит автовладельцу в копеечку.

В Шкода Фабия, особенно второго поколения, часто выходит из строя гидроусилитель руля (ГУР). Загрязнение гидроусилителя — самая распространенная причина неполадок. Обеспечьте дополнительную изоляцию гидроусилителя, и это обезопасит вас от дорогостоящего ремонта.

Ходовая часть Skoda Fabia в целом работает отлично. Тормозная система не вызывает нареканий. Передние колодки необходимо менять примерно через 50 тысяч километров, задние — через 100 тысяч километров вместе с задними тормозными цилиндрами. Если замена осуществляется своими силами, то внимательно отнеситесь к мелочам: например, рекомендуется тщательно почистить углубления под инструмент на передних тормозных колодках, в противном случае есть риск сорвать болт, и тогда достать застрявшую деталь будет трудно и дорого. Если вы не хотите каждый раз чистить болты, стоит заранее приобрести защитные колпачки. Обычно задние тормоза имеют барабанную конструкцию. Задние колодки отличаются хорошим качеством, но и их нужно регулярно осматривать и смазывать. Когда толщина накладок станет меньше полутора миллиметров, их следует поменять. Смена колодок повлечет за собой съем ступицы.

Электроника серьезных проблем не доставляет. Как правило, характер поломок в этой области не систематичен для Skoda Fabia, а ремонт осуществляется достаточно просто. К примеру, замена лампочек в фарах не требует никакой специальной подготовки, для этого нужно лишь отстегнуть пару защелок и снять колпак; откроется проем, через который удобно осмотреть фонарь и все то, что к нему прилегает. Поворотники тоже меняются очень просто: производители предусмотрели наличие специального держателя для патрона. Последний извлекается из корпуса вместе с перегоревшей лампой. Не используйте для замены перемычки или предохранители, которые рассчитаны на другую силу тока, ведь это может вызвать неполадки в работе приборов.

Ремонт Шкоды Фабии в целом обходится достаточно дешево. При регулярном сервисном обслуживании и диагностике можно обойтись без лишних замен. Штатное руководство по эксплуатации модели содержит все правила безопасного обращения с автомобилем. Руководство по ремонту расскажет, что и как лучше исправить. Для старых Фабия трудно найти требуемые запчасти. В таких ситуациях помогает разборка, на которой можно найти подходящие оригиналы или аналоги.

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

• Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
• Герметик поддона, код D176600A1
• Герметик Vag D174003M2
• Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
• Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
• Две звезды распределительного вала 03Е109571D
• Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
• Направляющая цепи, код 03C109469K
• Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
• Звездочка цепи, код 03E105209S
• Натяжитель, код 03Е109507AE
• Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
• Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

• Ключ для натягивания цепи
• Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
• Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
• Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
• Ветошь чистая
• Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

1. Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
2. Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Маловероятно, что-бы с коленвалом что-то случилось. При таком пробеге скорее придется точить блок и вкидывать ремонтные поршни. Не залазя в головку, двигатель не разберешь. Как минимум МСК там стоит поменять.

Что лучше, покупка бу или капиталка? Бу, однозначно будет быстрее. Но вопрос его состояния открыт. Ресурс современных моторов не сильно большой. А реальный пробег и состояние неизвестно. Капиталка – получаешь практически новый мотор, но все зависит от пряморукости и честности мастеров и если делать быстро, то придется ощутимо переплатить по запчастям.

Т.е. весь вопрос в том, на сколько быстро нужна машина.

Да при капиталке, там основная засада, это сальник коленвала. С вероятностью 99.9%, мастера не знают как его снять и тем более поставить. Спецприспособа в дефиците, но три болта М6 делают чудеса, установочная метка таки есть, но стоит помечать положение гребенки перед съемом. Еще, какой бы путь не был выбран, стоит менять выжимную тарелку сцепы и выбирать ее хорошего бренда. Само сцепление смотреть по состоянию.

Это должен знать каждый водитель. Диагностика подвески. “Гараж №6”

Ремонт опоры двигателя и КПП Volkswagen, Skoda, Audi, Seat

Skoda . ремонт кронштейнов фары.

Как вытянуть лонжерон своими руками, БЕЗ СТАПЕЛЯ? В ЛЕСУ)

Как проверить ходовую своими руками? Практические советы.

Кузовной ремонт своими руками. Практические советы начи

Схождение своими руками. Выставляем руль ровно

Как сделать развал схождение Часть1 из 2

Замена топливного фильтра на Шкода Фабия / Replacement of the fuel filter Skoda Fabia

Skoda Fabia – Замена цепи ГРМ

Fabia 1,2 BME замена цепи ГРМ Detailed instructions for replacing the chain

О моторах Шкода и Фольксваген – ВАЖНО!

Капитальный ремонт двигателя. Полная сборка двигателя TSI VAG. Двигатель TSI

Шкода Октавия 1.4 (16 кл) 75 л.с. – ремонт двигателя (заклинил распредвал)

Полный ремонт шкоды фабии

замена ремня грм шкода часть 1

Замена ГРМ Skoda Fabia 1.4 16v

Ремонт, разборка, промывка и проверка гидрокомпенсаторов. Volkswagen, Audi, Skoda и др.

Шкода Фабиа 1.2 Замена цепи ГРМ !

Схема измерения диаметра цилиндра

А, В – направления измерений; 1, 2, 3 – номера поясов

Измерение предварительного натяга шатунных вкладышей двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт

a – наружный диаметр;
b – диаметр нижней головки шатуна

Измерение выступания установочного штифта дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт

1 – диск датчика частоты вращения коленчатого вала; 2 – болт;
3 – установочный штифт;
а – выступание штифта

Детали шатунно-поршневой группы показаны на рисунках (см. рис. Детали шатунно-
поршневой группы двигателя объемом 1,4 л, 55 и 74 кВт, рис. Детали шатунно-поршневой
группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт и рис. Детали шатунно-поршневой группы
дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите головки поршней от нагара. Прочистите канавки под поршневые кольца,
это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Осмотрите поршни: если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины,
трещины, поршни нужно заменить.

3. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (у двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт сверху, у остальных двигателей снизу). Затем продвиньте кольцо поршнем, как оправкой, в цилиндр, чтобы оно установилось в нем без перекосов на расстоянии примерно 15 мм от края цилиндра. Измерьте щупом зазор в замке кольца, как показано на рисунке. Значения зазоров приведены в табл. Зазор в замке поршневого кольца.
4. Если измеренный зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо. Если
зазор меньше номинального, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

5. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне. Для этого вставьте кольцо в канавку, в которой оно стояло, как показано на рисунке, и щупом измерьте зазор. 6. Номинальный зазор для бензиновых двигателей составляет 0,04–0,08 мм, предельно
допустимый – 0,15 мм (зазоры указаны только для компрессионных колец), у дизельных двигателей номинальный зазор для верхнего компрессионного кольца должен быть 0,06–0,09 мм, нижнего – 0,05–0,08 мм, предельно допустимый зазор для
компрессионных колец – 0,25 мм; для маслосъемных колец номинальный зазор 0,03–0, 06 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если хотя бы один из зазоров превышает
предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

7. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и
пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (см. табл. Размеры цилиндров и поршней) или замените блок цилиндров, у двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
замените гильзы цилиндров. При названных дефектах глубиной более 0,5 мм блок ремонту не подлежит, его нужно заменить.

8. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером.

9. Измерьте с помощью нутромера диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряется в двух перпендикулярных направлениях А и В (см. рис. Схема измерения
диаметра цилиндра) и трех поясах, при этом пояс 2 проходит по середине цилиндра, а
пояса 1 и 3 отстоят от края цилиндра на 10 мм сверху и снизу. Если замеренный
диаметр хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,08 мм у
бензиновых двигателей и на 0,1 мм – у дизельных, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер или заменить блок цилиндров.
Предупреждение
Запрещается измерять диаметры цилиндров в блоке, закрепленном на стенде для сборки двигателя за кронштейн опоры силового агрегата, так как в этом случае результат может быть ошибочным.

10. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 10 мм от нижнего края в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, как показано на рисунке. Если полученное значение отличается от номинального более чем на 0,04 мм, поршень нужно заменить.

11. Осмотрите вкладыши коренных и шатунных подшипников: если на них имеются трещины, задиры, сколы, выкрашивания и пр., замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.

12. Осмотрите упорные полукольца коленчатого вала: если на них обнаружены задиры,
риски, отслоения, полукольца нужно заменить. На полукольцах запрещается проводить
любые подгоночные работы.

13. Если на поверхностях коленчатого вала, по которым работают сальники, есть
глубокие риски, царапины, забоины, задиры, коленчатый вал нужно заменить.

14. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера. Эту работу нужно выполнять на станции техобслуживания. После этого отполируйте шейки и притупите острые кромки масляных каналов абразивным конусом. Затем промойте вал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек установите вкладыши ремонтных размеров. Размеры шеек коленчатых валов приведены в табл. Размеры шеек коленчатых валов.

15. Измерьте осевой зазор коленчатого вала. Для этого установите в блок цилиндров
коленчатый вал с упорными полукольцами и крышками коренных подшипников. Затяните болты крепления крышек моментом 75 Н·м у двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л,
50 кВт и 65 Н·м у дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт. Закрепите индикатор так, чтобы
его ножка упиралась в торец коленчатого вала. Сдвиньте коленчатый вал от индикатора до упора и установите индикатор на ноль, затем сдвиньте коленчатый вал
в противоположную сторону до упора. Индикатор покажет величину зазора. Если зазор
превышает предельно допустимый, нужно заменить упорные полукольца. Номинальный осевой зазор для двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт составляет: 0,
03–0,13 мм, предельно допустимый – 0,26 мм; для дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт
номинальный зазор 0,07–0,17 мм, предельно допустимый – 0,37 мм.

16. Проверьте зазоры между шейками коленчатого вала и вкладышами коренных и шатунных подшипников. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и диаметры коренных и шатунных подшипников, для чего установите
крышки подшипников с вкладышами на место и затяните болты их крепления соответствующими моментами. Завод-изготовитель рекомендует измерять зазоры с помощью пластмассовой калиброванной проволоки следующим образом: – тщательно очистите подшипники, шейки коленчатого вала и вкладыши от масляных
отложений;
– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;
– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;
– установите крышки подшипников с установленными в них вкладышами и затяните болты их крепления соответствующими моментами. При этом не проворачивайте коленчатый вал;
– снимите крышки подшипников. Зазор определяется по степени сплющивания проволоки с помощью шкалы на упаковке проволоки.

Для дизеля 1,9 л, 74 кВт номинальный зазор в коренных подшипниках составляет 0, 03–0,08 мм, предельно допустимый – 0,17 мм, в шатунных подшипниках предельно допустимый зазор – 0,08 мм.

Для двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт номинальный зазор в шатунных подшипниках 0,020–0,
061 мм, предельно допустимый – 0,091 мм. Если зазоры превышают предельно допустимые, нужно прошлифовать коленчатый вал под следующий ремонтный размер.

17. Осмотрите маховик, если зубья его венца повреждены, замените маховик или его
венец. Для замены венца сбейте старый венец с маховика, для облегчения операции
можно нагреть венец. Затем нагрейте новый венец до 150° С, наденьте на маховик,
при необходимости ударяя равномерно по всему периметру венца, осадите его до упора. Если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления видны цвета побежалости (маховик был перегрет), то, возможно, ослабла посадка зубчатого венца
на маховике. Дефект выявляют на станции техобслуживания. Маховик с ослабленной
посадкой зубчатого венца необходимо заменить.

18. Замените шатуны, если они погнуты или при наличии задиров в верхней головке.
Шатуны нужно заменять только в сборе с крышками, так как они обрабатываются совместно.

19. У двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт проверьте предварительный натяг шатунных вкладышей. Для этого измерьте в мм наружный диаметр a (см. рис. Измерение предварительного натяга шатунных вкладышей двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) вкладыша и диаметр b нижней головки шатуна, установив предварительно его крышку
и затянув болты ее крепления соответствующим моментом. Затем по формуле c = a –
b рассчитайте величину предварительного натяга. Минимальный допустимый натяг должен составлять 1,5 мм. Если измеренный натяг получился меньше минимального
допустимого, замените вкладыши.

20. У дизельного двигателя проверьте выступание установочного штифта. Для этого
на коленчатом вале отверните три болта 2 (см. рис. Измерение выступания установочного штифта дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) крепления и снимите диск 1.
Измерьте выступание а штифта над торцом коленчатого вала, оно должно быть 2,5–3, 0 мм.

21. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт проверьте выступание гильз цилиндров над верхней плоскостью блока цилиндров, как показано на рисунке. При этом гильзу с надетой на нее прокладкой 12 (см. рис. Детали шатунно- поршневой группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1, 4 л, 50 кВт) нужно плотно прижать к блоку. Выступание должно быть равно 0,07–0,12 мм. 22. Если измеренное значение не укладывается в указанные пределы, нужно подобрать
новую прокладку гильзы. В запасные части поставляются прокладки толщиной 0,10; 0,
12; и 0,14 мм. Разница в значениях выступания гильз допускается не более чем на 0,04
мм.

Зазор в замке поршневого кольца

Зазор в замке поршневого кольца

Размеры цилиндров и поршней

Размеры цилиндров и поршней

Размеры шеек коленчатых валов

Размеры шеек коленчатых валов Оцените статью: