Шкода октавия а5 ремонт двигателя своими руками

Рекомендации по выбору лампы в ближней свет, а также полная инструкция с фото-отчётом по замене лампы H7

Рейтинг статьи:

Описывается и демонстрируется на фото, как поменять воздушный фильтр двигателя на Шкоде Октавии А5

Рейтинг статьи:

Фото отчёт по самостоятельной замене
фильтра кондиционера в Октавии. Каталожные номера для покупки нового

Рейтинг статьи:

Фото-отчёт по замене лампочек в задних стопах. Всё проще чем кажется

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена (фото отчёт) передних тормозных колодок. Каталожные номера запчастей

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена задних дисковых тормозных колодок, фото отчёт по проделанной работе.

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена ATF в автоматической коробке (09G) Шкода Октавия А5. Описание действий.

Рейтинг статьи:

Как добраться до передних габаритов, чтобы поменять лампочки? Смотрим инструкцию!

Рейтинг статьи:

Чтобы поменять свечи зажигании на Октавии с двигателем bse, необходимо снять впускной коллектор.

Рейтинг статьи:

Снимаем боковые дефлекторы печки. Фото-отчёт по проделанной работе. При демонтаже необходимо быть очень аккуратным!

Рейтинг статьи:

ОТЧЕТ ШКОДОВОДА

«Решил проблему масложора — капитальный ремонт мотора.
Историю Шкоды, у которой на 50 тыс. поменяли кробку, ГРМ и начался масложор можно почитать тут >>

Запчасти, кат.номера, цены и итоговая сумма — ниже.

Поменяли все только можно, касательно масляной системы двигателя (маслосьемные колпачки, форсунки, сальники, ну и, конечно, поршни с кольцами). Под вопросом маслоотделитель: мастер говорит, что он в норме, но я думаю, что в ближайшее время я все-таки сменю его на последнюю ревизию 2016 года (06H103495АН) после обкатки «нового» двигателя.

Мастер с этим согласился.
Тогда же поменяю свечи (сейчас пробег 58,0), хотя никаких претензий у меня к свечам нет.

Интересная особенность со сливом использованного масла, мастер убедил меня, что у конструкции слабое место как раз сливное отверстие с одноразовыми пробками, здесь существует реальная вероятность сорвать все это с ужасными последствиями. Поэтому было решено замуровать это отверстие пробкой, а потом герметиком, а отсасывать масло через заливную горловину специальным шприцем, при этом меня уверяли, что в этом случае удаление использованного масла происходит более полно, чем через пробку снизу.

Работа чудо мастера моториста стоит 50,0;
Запчастей (оригинал) у меня набралось «всего» на 44,0 тыс руб.

Обкатка в 1000 км, потом опять к мастеру на осмотр двигателя.
При этом замена свечей и маслоотделителя будет произведена бесплатно.
Общая гарантия один год, но со слов мастера пока к нему никто не возвращался с претензиями по масложору. Первые сто км машинка ехала как-то вальяжно, а сейчас как обычно резво, мотор работает тихо и ровно.

Запчасти — оригинал.
Поршни в сборе от фирмы Kolbenschmidt KS 40251600;
Масляный фильтр брал у мастера;
Моторное масло привез свое Shell Ultra 0W30 (VW 502);
Поменял топливный фильтр (привез свой).
После обкатки буду менять свечи, купил NGK 1645.

На лечение одного мотора у мастера уходит два дня.
В первый день снимается мотор и разбирается, моется и чистится основательно, затем оценивается размер бедствия, исходя из этого, готовятся новые детали. Второй день, сборка мотора и его пуск. Утром на третий день, еще один пуск после ночной стоянки. Далее 1.000 км обкатка; потом контроль мастера по работе двигателя.»
Автор: Олег

Запчасти, кат.номера, кол-во, цена кап.ремонта

N 91096701 — болт поддона, 20 шт. цена 20 = 400
036109675А — колпачки м/с VR 16 шт, цена 40 = 640
06B103113C — заглушка гбц — 1 шт. 250 руб. = 250
06H103383AF — прокладка гбц 1шт, цена 2100 = 2100
WHT005305 болт гбц, 10 шт, цена 80 = 800

N 10554005 болт постели+натяжителя 24 шт. цена 70 = 1680
N 91096702 болт покрышки цепи нижней, 15 шт. цена 20 = 300

06H103483C прокладка верхней крышки цепи 1 шт цена 1000 = 1000
06H103483D прокладка верхней крышки цепи 1 шт цена 650 = 650
WHT007212 сальник фазорегулятора 1шт, цена 100 = 100
06J103831 болт верхней крышки цепи 5 шт, цена 175 = 875

WHT001760 болт коленвала 1шт, цена 200 = 200
06F253039F прокладка турбины 1шт, цена 350 = 350

N 90894601 гайка турбины 9 шт, цена 20 = 180
N 10619201 болт трубки слива масла, 4 шт, цена 25 = 100
06F145757L прокладка слива масла турбины 1шт, цена 70 = 70
N 0138149 шайба болта пустотелого 4 шт, цена 30 = 120
WHT005184 кольцо ТНВД 1 шт, цена 250 = 250
N 10700201 болт ТНВД 2 шт, цена 20 = 40

06H103121J прокладка тандем_насоса 1шт, цена 400 = 400
N 10739401 болт тандем_насоса 3 шт, цена 30 = 90
06H103171F сальник к/в задний 1шт, цена 3000 = 3000
WHT005227 болт сальника к/в заднего 8 шт, цена 25 = 200
1K0253115AB прокладка выпуск 1 шт, цена 400 = 400
N 10286108 гайка выпуск, 4 шт, цена 40 = 160

G 013A8JM1 антифриз 1.5 л, 2 шт, цена 500 = 1000
06K919081 датчик давления масла, 1 шт, цена 845 = 845
038919081k — датчик давления масла, 1шт, цена 800 = 800
6pk1120 ремень, 1шт, цена 750 — 750
0-n1832s ролик 1шт, цена 750 = 750
06J115403Q фильтр масляный KS 1шт, цена 600 = 600

Двигатель автомобиля, как его сердце, бьется то быстро, то медленно. Это извечный моторчик, который, как и у человека, приводит в работу все остальные органы. Без него, нет автомобиля, поскольку машина тоже не может быть без сердца. Но, рано или поздно, и оно снашивается и ломается, требуя починки. Статья расскажет о ремонте двигателей серии Skoda Octavia Tour, о всех механизмах.

Для снятия двигателя с Skoda Octavia Tour потребуется много инструментов и агрегатов, а именно: подъемник, полные наборы головок, отверток, шестигранников, молоток и прочие инструменты.

Перейдем непосредственно к процессу снятия и установки. Будем рассматривать все поэтапно, номеруя и вставляя технологические карты:

Запомните, что безопасность при снятии установке двигателя на Skoda Octavia Tour является приоритетом, и никакая деталь не стоит того, чтобы был нанесен непоправимый ущерб здоровью и жизни. Поэтому, следует все делать не спеша и аккуратно.

Монтаж двигателя Skoda Octavia Tour, как и любого агрегата в автомобиле проводиться в обратной последовательности к разборке.

• при демонтаже деталей необходимо складывать в коробочки или баночки;
• складывайте детали аккуратно, и не стоит их бросать;
• все, что сливается с автомобиля необходимо поместить в емкости, поскольку жидкости пригодиться в дальнейшем.

Сводная таблица технических характеристик для двигателя 1.6 Skoda Octavia Tour.

Одним из самых тяжелых процессов в ремонте автомобиля своими руками является замена сцепления, поскольку много операций совмещенных с ремонтом двигателя и КПП. Но, нет ничего не возможного для человека при наличии желания. Статья поведает, как поменять сцепление на Skoda Octavia А5, причины выхода его со строя, выборе и рекомендациях завода.

Рассмотрим, по каким причинам выходит со строя сцепление:

• износ деталей, а именно: демпферной и диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска, подшипника;
• залив маслом диска;
• неправильная эксплуатация автомобиля.

Выбор сцепления на Skoda Octavia А5 происходит по аналогичной схеме, как и выбор других узлов и агрегатов автомобиля. Существуют оригинальные запасные части и аналоги. Многие автовладельцы пугаются при слове аналог запасной части и не хотят с этим связываться, хотя среди производителей этих деталей, встречаются много достойных и качественных.

Ниже, приведем примеры аналогов, которые можно смело устанавливать на Ваш Skoda Octavia А5, и при этом не бояться за качество и долговечность ресурса. Здесь, приведены производители, которые долгое время доказывали, что аналоги бывают качественные.

1. Демонтируем верхнюю защиту двигателя.
2. Снимаем гофру соединяющий воздушный фильтр и дроссель.Не забываем снять разъемы датчиков: количества воздуха и температуры.
3. Снимаем воздушный фильтр.
4. Снимаем датчик скорости и трос привода к КПП.
5. Демонтируем стопорные скобы и механизм переключения передач.
6. Выкрутить болты, указанные на рисунке и подложить балку под двигатель и КПП.
7. Вынуть внутренний шрус
8. Откручиваем крепление подушки ДВС.
9. Теперь нужно расцепить мотор и коробку. Для этого открутить болты крепления.
10. На следующем фото показано место крепления сцепления.
11. Откручиваем помеченные болты, чтобы снять сцепление. Обратно ставя сцепление затягивать болты нужно как на колесе, через один.
12. Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности.

Конечно, производители Skoda Octavia А5 рекомендуют менять сцепление, только на оригинально, но все же «наш» человек делает по-своему. Процесс замены, по словам конструкторов и инженеров, стоит делать при помощи специального стенда, чтобы отбалансировать сцепление, и оно не выходило со строя, но даже на фирменных станциях Skoda, этого оборудования нет.

На некоторых фирмах по ремонту двигателей, такие стенды существуют, и стоит попросить, чтобы сделали балансировку, что уменьшит износ. Конечно, рекомендуется менять сцепление на Skoda Octavia А5 в сборе. Но, многие автовладельцы, чтобы сэкономить меняют только диск и выжимной подшипник, без корзины.

Замена сцепления на Skoda Octavia А5 может показаться долгим и мучительным процессом, но если придерживаться руководства по ремонту, в котором уже имеется фотоотчет, то все непременно получиться. Стоит, также, учитывать и рекомендации завода изготовителя, который дает весьма дельные подсказки.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”

Виноваты по любому мастера.
Теперь точить блок в ремонтный размер и ставить новые поршни.

Если в первый раз кольца были закоксованы, то это по причине не подходящего масла. В bfq абы какое нельзя лить.

Meser писал(а): Виноваты по любому мастера.
Теперь точить блок в ремонтный размер и ставить новые поршни.

Если в первый раз кольца были закоксованы, то это по причине не подходящего масла. В bfq абы какое нельзя лить.

KS выпускает ремонтные поршни под эти двигатели. Нужно просто померить цилиндры – есть ли возможность проточки и проточить под один из размеров поршней.
Размеры:
81,01 (сток)
81,51 (1-размер)
82,01 (2-размер)
Выбирайте!

П.С.: Мой AKL пробежал 115000 км перед продажей и жора масла не было! Масло заливал LM Syntoil Hight Tech 5w-40 и менял раз в 15000! Дорогое, по сравнению с более дешёвыми кряковыми маслами, зато двигун был чистым и пёр как танк! От замены до замены отметка висела на максимуме. Обороты на трассе держал 3200-3500, на обгонах ложил стрелку тахометра. Машину взял с пробегом 35000км.

да. Уже увидел. Спасибо большое.

Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Да. Пипец там “секретные вопросы”)))

Шкода Октавия, новенькая, 13-ый год выпуска, выезд

И вот какая большая неудача…и что теперь выбрасывать машинку?
Заднее левое колесо так легко повернуло направо, как будто там стоит рулевая тяга.

Справа бананчиком вывернуло все зазорчики

Из под заднего стекла так прикольно выплыла крыша

И вся задняя часть крыши торчит как спойлер

Колесо заднее добежало аж до передней двери

Ну а спереди шкода смотрится как новенькая и свеженькая на снежку.

К нам привезли октавию на эвакуаторе вот в таком виде

Разгрузили машинку своим ходом — она завелась и кое-как не без перекосов съехала на землю

Интересный ракурс — как будто правый борт машины загнут.

Начинаем раздербанивать замятости

Пилим, а днище с огромными волнами — как будто баржу шатает в шторм

Вот уже показалось колесико заднее

Ну и как прикажите такие складки выправлять ?

Усилитель трубой вварен внутри порога чешского автомобиля

Внутренние усилители крыла тоже волнами

Закидываем на стапель все эти остатки авто

Закрепляем за отбортовку порогов

Скидываем заднюю подвеску

Вот она подвеска. Свеженькая, пробег маленький.

Вот как кузов на стапеле выглядит

Распил прямо по усилителю

Убираем кусок основного замятия, чтобы вытягивать ничего не мешало

Кусок выбрасываем к металлолому

Тянем стапельной гидравликой

Выправляем то, что было загнуто бананом

Выкручиваем все усилители

Далее приступаем к донору
В качестве донора у нас битый справа и спереди кузов
С донора срезаем заднюю левую часть с крышей

У донора открываем порог — там те же усилители в виде трубы

Какое будет целое черное заднее левое крылышко у нашего мятого красного шкодника !

Готовим к стыковке днище исходной шкоды
Заводской сварной шов по днищу — высверливаем по точкам
А усилители режем поперек
Смотрите каким фирменным резиновым зажимом привязали кузов к стапелю

Накидываем донора на стапель к подготовленному красному остову

Обе стороны стыковочного процесса подготовлены к процессу

Выбираем одинаковые стыковочные орбитали для союза и апполона
Выставляем пневматическим домкратом всё на одной высоте

Убираем стапельные зажимы

И с помощью лебедки надвигаем новую задницу на морду шкоды
Вспоминается армейская поговорка «натяну глаз на . “

Стойки крыши постепенно стыкуются

Днище наползает на свои заводские сварные точки

Ещё чуть-чуть, пока-что палец пролезает между стойками донорской и оригинальной крыши…

А вот уже и спичка не пролезет…

Зазорчики по правому борту — хоть сейчас садись и едь

По левому борту выставляем ещё зазорчики

Провариваем все усилители сначала

Потом провариваем наружный металл порогов

И варим днище по заводским точкам

Приступаем к стойкам крыши

Провариваем сначала внутренние усилители

Потом провариваем наружный металл, также точно как это происходило с порогами

Прокрашиваем все ремонтные места по внутренней части днища

Снизу по днищу делаем антикор Tectyl

Готовим к покраске все навесные детали

Клиент попросил ещё шумоизоляцию сделать

Используем вибролисты stp bomb
Покрываем им всё навесное + днище

Далее, как и водится — по вибролисту клеим сплен

Красота — лучше чем с завода!

Результат наших шкодорезок вот:

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Собственно машина знакомого человека. Покупал её с нуля, владеет всё время. Пробег 170000 километров.

Причина ремонта — повышенный расход масла на двигателе BFQ 1.6L. Примерно по литру в неделю. А за неделю дай бог 500км пробегает… То есть, превышаем в пять раз максимальную норму угара масла для этого двигателя, который составляет 500мл на 1000км.

Внизу поддон сырой в районе переднего сальника. И сыро в районе маслозаливной горловины.

Наверху, несколько месяцев назад, поменяли резиновую прокладку под пробкой и прокладку клапанной крышки. Стало визуально посуше. Грешил на передний сальник, но тогда не смог открутить болт шкива коленвала ни трубой, ни пневмогайковёртом. Отложил на потом…

И вот настало — потом))) Машинка в мастерской под замену переднего сальника. Болт поехали срывать на знакомый грузовой шиномонтаж. Две пачки сигерет и болт откручен. Правда надо сказать, что дурной пистолет пытался его сорвать минуты три…

Остальное уже у меня в мастерской.

Забегая немного вперёд, хочу сразу пояснить, что концерн VAG славится своими сюрпризами. В нашем случае не без них.

Итак, что бы заменить передний сальник коленвала, необходимо:

Снять минусовую клемму с АКБ.

Снять агрегатный ремень. В нашем случае он под замену. Для того, что бы его снять необходимо оттянуть натяжной ролик за прямоугольный выступ на его корпусе(головка на 17 или газовый ключ) в сторону радиатора. И законтрить его подходящим гвоздём, выколоткой или шестигранником через предусмотренные для этого отверстия.

Теперь необходимо открутить все бачки и отсоединить сопутствующие трубки ОЖ, ГУР и системы питания. Всё для того, что бы была нормальная возможность демонтировать переднюю подушку двигателя. Ибо она мешается.

Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Домкратим двигатель и снимаем переднюю подушку крепления ДВС.

Я не стал заморачиваться и снял шкив агрегатного ремня не откручивая его от приводной шестерни коленвала. Потому как один фиг проверять и выставлять фазы ГРМ.

И вот он передний сальник. Вот тут я и понял, что не через передний сальник теряется масло… Потому как, сопливый поддон + область переднего сальника + маслозаливная горловина, а она часть ВКГ(вентиляции картерных газов).

Отсюда вытекает мысль номер несколько:

• либо забита система ВКТ
• либо масло льётся через маслосъёмные колпачки
• либо масло горит в поршневой группе
• либо всё вместе или в любых комбинациях…

А так, как VAG-овскими движками я до этого не заморачивался, пришлось искать инфу по инету, профильным форумам и сервисным мануалам. В результате мои опасения оправдались. Двигатель BFQ 1.6 да ещё и 2009 года выпуска, является чуть ли не пожирателем масла уже конструктивно. Позже, в 2011 году была произведена доработка ДВС и он перестал кушать. Мне же достался истинный «обжора» на пробеге 170 000 кэмэ.

Теперь порядок работы банально прост:

1. снимаем ГБЦ, инспектируем клапаны
2. в блоке распрягаем шатуны, вытаскиваем поршня и смотрим кольца, особенно маслосъёмные
3. меряем зазор в замке кольца, вложенного в цилиндр
4. промеряем сам цилиндр и смотрим в каком состоянии хон
5. продуваем, дефектуем патрубки, сепаратор ВКГ и EGR

Ну и радуем хозяина машины, что он попал на кап.ремонт двигателя, возможно без расточки.

На автомобили Skoda Octavia устанавливают поперечно расположенные четырехтактные четырехцилиндровые бензиновые инжекторные 8-клапанные двигатели рабочим объемом 1.6 л. а также 16-клапанные двигатели рабочим объемом 1,4 л с турбонаддувом и 2,0 л с системой непосредственного впрыска. Двигатели отличаются высокой экономичностью и соответствуют требованиям стандарта Евро-5.

Особенности конструкции двигателя 1,6 л
Особенности конструкции двигателя рассмотрены на примере двигателя рабочим объемом 1,6 л как наиболее распространенного.

Двигатель установлен поперечно в передней части автомобиля.

Рабочий объем двигателя (литраж) – один из важнейших конструктивных параметров двигателя внутреннего cropания (ДВС), выражаемый в литрах (л) или кубических сантиметрах (см3). Рабочий объем двигателя в значительной степени определяет его мощность и другие рабочие параметры. Он равен сумме рабочих объемов всех цилиндров двигателя. В свою очередь, рабочий объем цилиндров определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня (от НМТ до ВМТ). По данному параметру различают длинноходные двигатели с длиной хода поршня, превышающей диаметр цилиндра, и короткоходные с ходом поршня меньше диаметра цилиндра.

Головка блока цилиндров двигателей изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями.

Плоскость разъема головки и блока цилиндров уплотнена прокладкой, представляющей
собой отформованную из тонколистового металла пластину.

Блок цилиндров представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок картера. Блоки изготовлены из алюминиевого сплава с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки коренных подшипников обработаны в сборе с блоками и невзаимозаменяемы. На блоках цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.

Коленчатый вал вращается в коренных подшипниках, имеющих тонкостенные стальные вкладыши с антифрикционным слоем. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя полукольцами, установленными в проточках постели среднего коренного подшипника.

Маховик отлитый из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен шестью болтами. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. Помимо него, на маховике выполнен зубчатый венец, обеспечивающий работу датчика верхней мертвой точки системы управления двигателем.

Поршни (рис. 5.3) изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для маслосъемного и двух компрессионных колец.

Поршневые пальцы установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые соединены своими нижними головками с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, по конструкции аналогичные коренным Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.

Распределительный вал приводится от коленчатого вала зубчатым ремнем Крышки опор распределительного вала объединены в монолитную рамную конструкцию Впускные и выпускные клапаны закрываются с помощью витых пружин и перемещаются в запрессованных в головку блока цилиндров направляющих втулках. Кулачки распределительного вала приводят клапаны через роликовые качающиеся рычаги, опирающиеся на гидравлические компенсаторы зазоров.

Система смазки комбинированого типа. Смазка в двигатель поступает от масляного насоса с приводом через цепь и звездочку от носка коленчатого вала. Насос забирает масло из поддона картера через сетчатый маслоприемник и прогоняет его через полнопоточный сменный масляный фильтр, установленный снаружи двигателя. Далее масло по каналам поступает в блок цилиндров, откуда распределяется к опорным (коренным) подшипникам коленчатого вала и распределительному валу в головку блока. Масло к шатунным шейкам поступает по сверлениям в коленчатом валу, к подшипникам распределительного вала и гидрокомпенса-торам масло подается под давлением. Кулачки и клапаны смазываются разбрызгиванием, как и все остальные трущиеся компоненты двигателя. Для охлаждения масла в систему смазки встроен масляно-жидкостный теплообменник.

Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.

Система состоит из двух ветвей, большой и малой.

При работе двигателя на холостом ходу и режимах малых нагрузок, когда разрежение во впускной трубе велико, картерные газы по малой ветви системы всасываются впускной трубой.

На режимах полных нагрузок, когда дроссельная заслонка открыта на большой угол, разрежение во впускной трубе снижается, а в воздухоподеодящем рукаве возрастает, и картерные газы через шланг большой ветви, подсоединенный к штуцеру на крышке головки блока, в основном поступают в воздухоподводящий рукав, а затем через дроссельный узел во впускную трубу и цилиндры двигателя.

Система охлаждения двигателей герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Система питания двигателей состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, установленного под баком, регулятора давления топлива, установленного в модуле топливного насоса, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.

Система зажигания двигателей микропроцессорная, состоит из модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания. Модулем зажигания управляет электронный блок системы управления двигателем. Система зажигания при эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач) установлен на двух опорах с эластичными резиновыми элементами боковых правой левой, воспринимающих основную массу силового агрегата. Нижняя реактивная тяга компенсирует крутящий момент от трансмиссий и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Снимайте и устанавливайте двигатель Шкода Октавия в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Двигатель Шкода очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.
3. Снизьте давление в системе питания.

4. Снимите воздушный фильтр с воздуховодом.

5. Отсоедините патрубок от насоса системы дополнительного воздуха.
6. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.
7. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.
8. Снимите защиту картера двигателя Шкода.
9. Слейте жидкость из системы охлаждения.
10. Если снимаете двигатель Шкода Октавия для ремонта, слейте масло из масляного картера.
11. Снимите выпускной коллектор в сборе.
12. Отсоедините колодки жгута проводов:
– от форсунок;
– датчиков абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха, температуры охлаждающей жидкости.
13. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков коробки передач.

15. . датчика положения коленчатого вала.

17. . и датчика давления масла

18. Отсоедините силовые и управляющие провода от генератора.

20. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема дроссельного узла.

22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика фазы.
23. Выведите моторный жгут из держателя на двигателе и отведите его в сторону.

24. Отсоедините от впускного коллектора вакуумный шланг усилителя тормозов.

25. Отсоедините вакуумный шланг и колодку жгута проводов от вакуумного электронасоса усилителя тормозов.

26. Отсоедините топливный шланг от топливной рампы.
27. Отсоедините шланги системы охлаждения.

28. Отсоедините тяги и колодку жгута проводов управления коробкой передач.

29. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

30. Для снятия и установки двигателя Шкода Октавия отсоедините от коробки передач приводы передних колес.

31. . и защиту, вывернув два болта.

32. Выверните два винта крепления реактивной опоры и снимите ее.
33. Снимите опоры подвески силового агрегата.
34. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.
35. Опустите двигатель вниз на пол.
36. При снятии и установке двигателя вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
37. Извлеките двигатель Skoda Octavia из-под автомобиля.
38. Установите двигатель Шкода и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– перед установкой силового агрегата Шкода очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;
– обязательно замените новой прокладку приемной трубы;
– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя Skoda выполните следующее:
1. Залейте масло.
2. Залейте охлаждающую жидкость.
3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Оцените статью: