Шкода октавия ремонт автомобиля своими руками

Рекомендации по выбору лампы в ближней свет, а также полная инструкция с фото-отчётом по замене лампы H7

Рейтинг статьи:

Описывается и демонстрируется на фото, как поменять воздушный фильтр двигателя на Шкоде Октавии А5

Рейтинг статьи:

Фото отчёт по самостоятельной замене
фильтра кондиционера в Октавии. Каталожные номера для покупки нового

Рейтинг статьи:

Фото-отчёт по замене лампочек в задних стопах. Всё проще чем кажется

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена (фото отчёт) передних тормозных колодок. Каталожные номера запчастей

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена задних дисковых тормозных колодок, фото отчёт по проделанной работе.

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена ATF в автоматической коробке (09G) Шкода Октавия А5. Описание действий.

Рейтинг статьи:

Как добраться до передних габаритов, чтобы поменять лампочки? Смотрим инструкцию!

Рейтинг статьи:

Чтобы поменять свечи зажигании на Октавии с двигателем bse, необходимо снять впускной коллектор.

Рейтинг статьи:

Снимаем боковые дефлекторы печки. Фото-отчёт по проделанной работе. При демонтаже необходимо быть очень аккуратным!

Рейтинг статьи:

Двигатель автомобиля, как его сердце, бьется то быстро, то медленно. Это извечный моторчик, который, как и у человека, приводит в работу все остальные органы. Без него, нет автомобиля, поскольку машина тоже не может быть без сердца. Но, рано или поздно, и оно снашивается и ломается, требуя починки. Статья расскажет о ремонте двигателей серии Skoda Octavia Tour, о всех механизмах.

Для снятия двигателя с Skoda Octavia Tour потребуется много инструментов и агрегатов, а именно: подъемник, полные наборы головок, отверток, шестигранников, молоток и прочие инструменты.

Перейдем непосредственно к процессу снятия и установки. Будем рассматривать все поэтапно, номеруя и вставляя технологические карты:

Запомните, что безопасность при снятии установке двигателя на Skoda Octavia Tour является приоритетом, и никакая деталь не стоит того, чтобы был нанесен непоправимый ущерб здоровью и жизни. Поэтому, следует все делать не спеша и аккуратно.

Монтаж двигателя Skoda Octavia Tour, как и любого агрегата в автомобиле проводиться в обратной последовательности к разборке.

• при демонтаже деталей необходимо складывать в коробочки или баночки;
• складывайте детали аккуратно, и не стоит их бросать;
• все, что сливается с автомобиля необходимо поместить в емкости, поскольку жидкости пригодиться в дальнейшем.

Сводная таблица технических характеристик для двигателя 1.6 Skoda Octavia Tour.

Шкода Октавия, новенькая, 13-ый год выпуска, выезд

И вот какая большая неудача…и что теперь выбрасывать машинку?
Заднее левое колесо так легко повернуло направо, как будто там стоит рулевая тяга.

Справа бананчиком вывернуло все зазорчики

Из под заднего стекла так прикольно выплыла крыша

И вся задняя часть крыши торчит как спойлер

Колесо заднее добежало аж до передней двери

Ну а спереди шкода смотрится как новенькая и свеженькая на снежку.

К нам привезли октавию на эвакуаторе вот в таком виде

Разгрузили машинку своим ходом — она завелась и кое-как не без перекосов съехала на землю

Интересный ракурс — как будто правый борт машины загнут.

Начинаем раздербанивать замятости

Пилим, а днище с огромными волнами — как будто баржу шатает в шторм

Вот уже показалось колесико заднее

Ну и как прикажите такие складки выправлять ?

Усилитель трубой вварен внутри порога чешского автомобиля

Внутренние усилители крыла тоже волнами

Закидываем на стапель все эти остатки авто

Закрепляем за отбортовку порогов

Скидываем заднюю подвеску

Вот она подвеска. Свеженькая, пробег маленький.

Вот как кузов на стапеле выглядит

Распил прямо по усилителю

Убираем кусок основного замятия, чтобы вытягивать ничего не мешало

Кусок выбрасываем к металлолому

Тянем стапельной гидравликой

Выправляем то, что было загнуто бананом

Выкручиваем все усилители

Далее приступаем к донору
В качестве донора у нас битый справа и спереди кузов
С донора срезаем заднюю левую часть с крышей

У донора открываем порог — там те же усилители в виде трубы

Какое будет целое черное заднее левое крылышко у нашего мятого красного шкодника !

Готовим к стыковке днище исходной шкоды
Заводской сварной шов по днищу — высверливаем по точкам
А усилители режем поперек
Смотрите каким фирменным резиновым зажимом привязали кузов к стапелю

Накидываем донора на стапель к подготовленному красному остову

Обе стороны стыковочного процесса подготовлены к процессу

Выбираем одинаковые стыковочные орбитали для союза и апполона
Выставляем пневматическим домкратом всё на одной высоте

Убираем стапельные зажимы

И с помощью лебедки надвигаем новую задницу на морду шкоды
Вспоминается армейская поговорка «натяну глаз на . “

Стойки крыши постепенно стыкуются

Днище наползает на свои заводские сварные точки

Ещё чуть-чуть, пока-что палец пролезает между стойками донорской и оригинальной крыши…

А вот уже и спичка не пролезет…

Зазорчики по правому борту — хоть сейчас садись и едь

По левому борту выставляем ещё зазорчики

Провариваем все усилители сначала

Потом провариваем наружный металл порогов

И варим днище по заводским точкам

Приступаем к стойкам крыши

Провариваем сначала внутренние усилители

Потом провариваем наружный металл, также точно как это происходило с порогами

Прокрашиваем все ремонтные места по внутренней части днища

Снизу по днищу делаем антикор Tectyl

Готовим к покраске все навесные детали

Клиент попросил ещё шумоизоляцию сделать

Используем вибролисты stp bomb
Покрываем им всё навесное + днище

Далее, как и водится — по вибролисту клеим сплен

Красота — лучше чем с завода!

Результат наших шкодорезок вот:

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (код модели: 1U5) 1998 — 2010

Имеем двигатель 1,6 AEH. Решил все-таки заменить ремень ГРМ, пробег 130 тыс.км., открывал крышку, стоит оригинал, судя по всему родной. Уверен, процентов на 90, что не меняли. Заказал через exist тоже оригинал и ролик SKF. Получил на днях и расстроился, пришел ремень DAYCO, правда со значками VW AUDI. Без значков стоит в 3 раза дешевле!

Есть множество причин в необходимости обслужить любымый автомобиль своими силами.

Может выложенные фотографии помогут кому-нибудь в этом. И так, у нас Skoda Octavia 1.9 TDI буквенный код двигателя AGR. Меняем масло и все фильтра. При этом стараемся выполнить известные нам требования сервисных указаний и особенно по чистоте, так как любому двигателю грязь катастрофически сокращает ресурс и особенно дизельному да еще с турбиной.

Skoda Octavia 1998-2004: Снятие и капитальный ремонт двигателя. (rus.) Рассмотрены двигатели AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ, AXP, BCA, AGN, AGU, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV, ASZ.

Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Началось всё с того, что салон внутри стал подпотевать и чем дальше тем хуже. Стал замечать что немного понижается уровень тосола, но везде всё было сухо, даже в салоне. Подливал немножко и ездил дальше. Думал сломалась заслонка печки которая переключает улица-салон. Проверил – всё в порядке, потом снял бардачок и только тогда заметил мокроту в ногах пассажира, на патрубке откуда дует воздух! Понял что печке кирдык.

Началось всё с того, что салон внутри стал подпотевать и чем дальше тем хуже. Стал замечать что понижается немного уровень тосола, но везде всё было сухо, даже в салоне. Подливал немножко и ездил дальше. Думал сломалась заслонка печки которая переключает улица-салон. Проверил – всё в порядке, потом снял бардачок и только тогда заметил мокроту в ногах пассажира, на патрубке откуда дует воздух! Понял что печке кирдык.

Причина ремонта: проворачивается шестеренка электропривода управления рециркуляцией воздуха. Слышен треск при нажатии кнопки рециркуляции. Климатроник при самодиагностике выдает ошибку 4FA, при включении и отключении режима рециркуляции под торпедой раздается жужжание и щелканье, в дождь – всё запотевает.

Skoda Octavia система Climatronic (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования. Узлы и детали, Блок управления, Панель управления, Общее описание систем, Регулирование температуры воздуха, Датчики, Приводы, Новая система управления, Подача воздуха в салон, Схема циркуляции хладагента, Электрическая цепь вентилятора радиатора, Система управления компрессора, Самодиагностика, Функциональная схема.

Отопитель и климатическая установка (rus.) Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Программа поиска неисправностей представляет собой крайне полезные текстовые блок-схемы определения неполадок в конкретном автомобиле с учетом специфики установленного на него заводского оборудования.

Собственно это текстовая версия того, что позже перешло в диагностические приборы VAG под названием “Ведомый поиск неисправностей”. 49 страниц. 1 Mb.

Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Skoda Octavia 1997 ->: Двигатель 1,9L / 50kW SDI (AGP, AQM) Руководство по ремонту (rus.) Тexничecкиe дaнныe, Cнятиe и уcтaнoвкa двигaтeля, Кривoшипнo-шaтунный мexaнизм, Головка цилиндров, клапанный механизм газораспределения, Сиcтeмa смазки, Cиcтeмa oxлaждeния, Cиcтeмa питaния, Выхлопная сиcтeмa. (8 Mb.)

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Skoda Octavia 1997 ->: Двигатель 1,9L / 50kW SDI (AGP, AQM) Руководство по ремонту (rus.) Тexничecкиe дaнныe, Cнятиe и уcтaнoвкa двигaтeля, Кривoшипнo-шaтунный мexaнизм, Головка цилиндров, клапанный механизм газораспределения, Сиcтeмa смазки, Cиcтeмa oxлaждeния, Cиcтeмa питaния, Выхлопная сиcтeмa. (8 Mb.)

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

(Front and rear suspension)

Skoda Octavia: полный привод 4×4. (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования. Полный привод, Механическая коробка передач, Главная передача задней оси, Карданный вал, Изменение конструкции полноприводного автомобиля (Задняя ось, Топливный бак, Днище автомобиля, Система выпуска отработавших газов), Муфта Haldex (Описание системы, Механические узлы, Многодисковая муфта) Гидравлическая система, Общее описание системы, Датчики, Блок управления, Приводы, Самодиагностика, Функциональная схема, Режимы движения.

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

(ABS, EDS, ESP / Brake system)

Skoda Octavia Tour – Системы безопасности (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования. ABS, ABS+EBD, EDL, Электронная система стабилизации ESBS, EBС. Управление торможением двигателем, Информационная шина CAN, Самодиагностика ABS, Обслуживание ABS, ABS/ EDL функциональная диаграмма, Педальный узел, Боковые подушки безопасности, Система сигнализации.

Блок ESP номер 1J0 907 657 A / датчик ускорения 1J0 907 651A устанавливался на автомобили: VW Golf 4 / Bora (1J), VW New Beetle (1C, 9C), VW Lupo (6X, 6E), VW Polo 3 (6N), VW Sharan (7M), VW Transporter T5 (7H), Skoda Octavia (1U), Audi A2 (8Z), Audi A3 (8L), Audi TT (8N), SEAT Alhambra (7V), SEAT Ibiza / Cordoba (6K), SEAT Leon / Toledo (1M). Вероятно что данная информация подойдет и для других автомобилей.

Skoda Octavia: Системы безопасности (rus.) Конструкция и описание работы. Пособие по программе самообразования. Постоянно совершенствуется система активной безопасности, в сочетании с системой пассивной безопасности более чем когда-либо помогает предотвращать или уменьшать последствия аварий.

Содержание: ABS – Антиблокировочная тормозная система, ABS+EBD – Электронное распределение тормозных усилий, Датчики ABS, Силовой привод ABS, Торможение под управлением антиблокировочной системы, EDL, Электронная система стабилизации ESBS, EBС, Управление торможением двигателем, Информационная шина CAN, Самодиагностика ABS, Обслуживание ABS, ABS/EDL функциональная диаграмма, Педальный узел, Боковые подушки безопасности, Задача и функционирование, Работа по обслуживанию, Самодиагностика, Блок-схема, Система сигнализации.

В течение последних тридцати лет производители автомобилей и поставщики тормозных систем разрабатывают системы торможения и стабилизации, которые помогают водителям справиться с некоторыми критическими ситуациями Эти системы вместе с ремнями и подушками безопасности относятся к важнейшим элементам системы активной безопасности.

Мифы о системах безопасности Из-за слабой информированности о принципах действия вспомогательных систем в среде любителей функционирует множество слухов К числу наиболее часто звучащих мифов относятся следующие неправильные высказывания:

• система ABS увеличивает тормозной путь;

• с помощью быстрого, прерывистого торможения систему ABS можно заменить;

• система ESC вмешивается в управление автомобилем преждевременно и неточно;

• система ESC способна устранить для водителя любую критическую ситуацию в ходе движения

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Посмотрите интересное видео по этой теме

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

В конце 1989 года в Чехословацкой Социалистической Республике состоялась так называемая нежная (бархатная) революция, после которой в стране произошел быстрый демонтаж социалистического режима и плановой экономики с.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

По отзывам многих владельцев моделей Шкода Октавия А5 и А7, в том числе Тур, эти автомобили достаточно надежны в эксплуатации и отличаются продолжительным ресурсом основных узлов и отдельных деталей. Тем не менее описываемым Skoda Octavia присущи свои индивидуальные поломки и неисправности, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы этих популярных моделей чешского автопроизводителя.

Как правило, с описанием устранения наиболее частых поломок при эксплуатации описываемых моделей Шкода Октавия, можно ознакомиться на страницах инструкции или руководства по ремонту и эксплуатации.

Кроме официального издания руководства на сегодняшний день автовладельцам доступны и другие мануалы, которые публикуются различными издательствами.

С актуальным руководством по ремонту моделей Шкода Октавия А5 можно ознакомиться тут.

Владельцы же моделей Шкода Октавия А7 могут ознакомиться с мануалом по ремонту и обслуживанию своего автомобиля по ссылке

Предоставленная в перечисленных мануалах или руководствах информация в полной мере описывает конструкцию автомобилей Skoda Octavia, порядок осуществления замены расходных деталей и материалов, а также информацию об эксплуатационных характеристиках, регламентированных объемах жидкостей и т.п.

Относительно простые и не требующие специальной профессиональной подготовки или инструментов операции могут быть выполнены своими руками. Более же сложные мероприятия по ремонту, настройке или диагностике отдельных систем или узлов Skoda Octavia необходимо осуществлять в специально оборудованных сервисных центрах где квалифицированные специалисты смогут быстро и качественно выявить причину той или иной неисправности и устранить ее.

Судя по отзывам владельцев моделей Шкода Октавия А5 самыми распространенными неисправностями и поломками у этих автомобилей являются проблемы с ходовой частью. Также часты и проблемы с силовыми агрегатами Skoda Octavia версии A5, в том числе моделей Тур. В любом случае, описывая слабые стороны Skoda Octavia моделей А5, стоит учесть индивидуальность конкретного случая, поскольку большинство неисправностей во многом зависят от стиля вождения и условий эксплуатации транспортного средства.

Итак, среди наиболее часто встречающихся неисправностей моделей Шкода Октавия А5 следует выделить нижеперечисленные, а именно:

1. Преждевременный выход из строя стойки стабилизатора A5 Тур. В этом случае, как утверждают специалисты станций технического обслуживания, речь может идти о заводских дефектах этой детали. Ремонт модели A5 заключается в замене описываемой запасной части, который можно произвести своими руками в гаражных условиях, используя инструкцию или руководство по ремонту авто;
2. Появление различных шумов и свиста при достижении высокой скорости. Причина этого дефекта выражается в недостаточной заводской шумоизоляции передней части Skoda Octavia, а именно решетки радиатора. Для устранения такой особенности у моделей Шкода Октавия А5 и Тур следует самостоятельно осуществить шумоизоляцию, предварительно сняв решетку и сопряженные детали передней части кузова;
3. Проявление при эксплуатации авто свиста в каналах системы отопления A5 Тур. Этот недостаток проявляется из-за особенностей конструкции печки автомобиля, что является причиной быстрого засорения каналов. Для решения этой проблемы достаточно тщательно прочистить магистраль и установить дополнительный фильтр, который послужит препятствием для проникающего мусора и пыли;
4. Непродолжительный ресурс штатных лампочек осветительных приборов. В большей степени это относится к переднему освещению. Многие владельцы автомобилей Шкода Октавия А5 со значительным стажем заменили заводские лампочки на аналоги других производителей, что позволило в значительной степени увеличить промежутки между заменой этих деталей;
5. Выход из строя ступичных подшипников. Эта проблема также является одной из самых распространенных среди владельцев описываемых моделей. По статистике средним показателем ресурса передних ступичных подшипников является пробег в 40 000 км, что является причиной многих негативных отзывов автолюбителей. Объясняется это недостаточным качеством стали, из которой изготовлены составляющие части этих деталей;
6. Искривление тормозных дисков. Несмотря на то что эта проблема присуща не только автомобилям этой торговой марки, но и другим представителям европейского автопрома, диски на моделях А5 имеют наименьший качественный ресурс эксплуатации. Даже при кратковременном торможении в луже существует большая вероятность деформации диска с последующим биением рулевого колеса;
7. Проблемы с рулевой рейкой также распространены у моделей А5 и Тур. Стук в этом узле многие автовладельцы замечают уже при пробеге всего в 40 000 км., а при пробеге в 50 000 км появляется достаточно ощутимый люфт в работе рулевого механизма.

к содержанию ↑

Несмотря на то что конструкторы и инженеры в последних моделях Шкода Октавия устранили большинство недостатков, которые были присущи предыдущей модели, остались те, которые приносят некоторое разочарование собственникам этих моделей.

Среди самых упоминаемых недостатков или поломок этой модели следует выделить нижеперечисленные:

Для тех, кто ищет и читает информацию о Шкоде Октавия А5 в виде мануала здесь можно скачать все руководство целиком или посмотреть отдельные части.
Пока сделано несколько разделов.
Вся информация взята из книги «Пошаговый ремонт в фотографиях Шкода Октавия А5».
Картинки при клике увеличиваются.
Планируется, так же, выложить и сам мануал по разделам. Раньше думал зачем. Но когда столкнулся с тем, что многие покупают авто в автосалоне и им менеджеры не удосуживаются дать инструкцию к машине, понял, что лишним не будет. Стоит ли говорить, о тех, кто покупает машину не новую.

Книги целиком скачать:

Другие полезные вещи по Шкоде можно скачать из сайдбара — правая колонка блога —>

«Пошаговый ремонт в фотографиях Шкода Октавия А5»

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения >>
Замена опор подвески силового агрегата
Проверка компрессии в цилиндрах

В разделе Skoda публикуются статьи и фотоотчёты, связанные с ремонтом, тюнингом и техническим обслуживанием легковых автомобилей Skoda Octavia (Шкода Октавия) и Skoda Fabia (Шкода Фабия). В дальнейшем, список моделей будет расширяться. Все материалы содержат детальные описания и фотографии проделанной работы. Надеюсь, что информация, собранная на страницах данного раздела будет для Вас не только интересна, но и полезна. А также, поможет Вам в самостоятельном ремонте автомобиля.

Долго думал и собирался, но всё-таки я купил его – футляр для очков (очечник). Идея покупки данного девайса зародилась у меня сразу после покупки машины. Мысль – “Зачем нужна эта бесполезная заглушка, когда место, которое она занимает, можно использовать с пользой??”, не давала мне покоя ;). Но, так как наличие штатного отделения для очков не является серьёзной проблемой, то момент покупки и установки очечника всё время откладывался. Откладывался, откладывался и тут наступило лето! Куда летом без солнцезащитных очков? А где в машине эти самые очки хранить? Это последнее, что я помню))) Как делал заказ в интернет магазине и оплачивал его уже не помню.

Для начала, напомню, что согласно регламенту, топливный фильтр на Skoda Fabia следует менять каждые 30000 км пробега. Если заправляетесь на одних и тех же, проверенных АЗС, то менять фильтр чаще – нет необходимости. Да и стоимость самого топливного фильтра так и подталкивает увеличить регламент до 40000км ;). Думаю, большинство владельцев Фабий со мной согласятся. Забегая немного вперед, хочу сказать, что работа по замене топливного фильтра на Шкоде Фабии не сложная (справится и новичок-автолюбитель), но требующая определенной аккуратности. Поэтому, советую сначала дочитать материал до конца и только потом браться за дело.

На любимой Фабии застучала стойка переднего стабилизатора? Есть желание заменить её своими руками? Если ответ утвердительный, то Вы попали по адресу. Так как в данном материале-фотоотчёте Вы найдёте подробное описание по самостоятельной замене стойки переднего стабилизатора на автомобиле Шкода Фабия. Сразу говорю: статья не большая, потому что работа по замене стойки стаба не сложная и много инструмента Вам для этой затеи не потребуется. Поэтому предлагаю не терять время – дочитываем материал и принимаемся за работу!

Вообще эта статья планировалась к публикации с названием “Замена пыльника наружного шруса на Skoda Fabia“. Так изначально менять шрус целиком никто не собирался. Порванный пыльник на наружном шрусе был замечен сразу (техосмотр авто проходит регулярно ;)). Так же быстро был куплен новый пыльник. Но, вот работа по замене почему-то всё время переносилась с завтра на после завтра, а потом на выходные. Так, примерно месяц и прокатался. И ясень пень, шрус захрустел и затрещал. Стало ясно, что придётся менять не только пыльник, но и сам шрус, и название статьи))). Но, не беда.

Воздушный фильтр на Шкоде Фабии рекомендовано менять каждые 15000 км пробега. Но, учитывая чистоту дорог стран постсоветского пространства, рекомендованные цифры можно уменьшить до 10000 км (прекрасное решение менять воздушный фильтр в одно время с маслом в двигателе). Если Вас одолевают такие сомнения, как – “менять воздушный фильтр сейчас или ещё пусть поработает”, то в этом случае, можно посоветовать не терять время на рассуждения или игру в ромашку, а просто снять крышку корпуса воздушного фильтра, вытащить фильтр и оценить его состояние. Думаю, что для человека, который хоть раз в жизни видел новый воздушный фильтр, оценить .

Про замену тормозной жидкости довольно часто забывают, а это неправильно. Так как качество и состояние тормозной жидкости напрямую влияет на эффективность и исправность тормозной системы в целом. То есть, если мы хотим, чтобы проблем с тормозами не было, то жидкость следует менять регулярно. Поэтому, хочу напомнить, что тормозную жидкость в Skoda Fabia следует менять раз в два года или каждые 30000 км пробега. Сам процесс замены прост и времени много не занимает, поэтому эта.

По регламенту, замена масла в двигателе автомобиля Шкода Фабия должна проводиться каждые 15000 км пробега или раз в год. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (в “режиме такси”, запыленная местность, частая работа двигателя в “режиме холостого хода” и т.д.), выше перечисленные цифры делятся на два. Поэтому, учитывая такие факты как: Фабии часто используют в коммерческих целях, большую часть времени эксплуатация проходит в городских условиях (пробках) и чистота дорог стран СНГ далека от стандартов Европы, то цифру в 15000 километров можно считать завышенной. И правильно будет снизить регламент замены масла до 10000 км. Думаю, Вы со мной, согласитесь. Если нет, то пожалуйста используйте форму “оставить комментарий” и поделитесь своим мнением со всеми посетителями “Школы авторемонта“. А я продолжу .

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

В конце 1989 года в Чехословацкой Социалистической Республике состоялась так называемая нежная (бархатная) революция, после которой в стране произошел быстрый демонтаж социалистического режима и плановой экономики с.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Оцените статью: