Своими руками ремонт дизельных турбин

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы – свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

Содержание материала [раскрыть]

Агрегат состоит из трех основных секций:

• горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
• компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
• картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

О об этой необходимости ремонта сигнализируют следующие признаки:

• Повышение расхода масла, которое попадает в цилиндры. Этому может сопутствовать появление синего дыма из выхлопной.
• Потеря мощности из-за попадания воздуха через уплотнители патрубков.
• Изменение состава топливно-воздушной смеси. Это выражается в повышенном расходе топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы.
• Повышенный шум турбины из-за износа подшипников картриджа.

Если вы заметили хотя бы один из признаков, настало время проверить работу нагнетателя и выполнить ремонт турбины своими руками на дизеле.

Ремонт турбины дизельного двигателя своими силами требует наличия инструмента, запчастей и продвинуты слесарных навыков. При их отсутствии дешевле обратиться к профессионалам. Сборка в кустарных условиях может привести к попаданию песчинок в агрегат. В результате он окончательно выйдет из строя. Если вы уверены в своих силах, можно приступать к работе.

Перед тем, как отремонтировать турбину, следует подготовить ремкомплект. Понадобятся следующие детали:

Понадобится и следующий набор инструмента:

• торцевые и рожковые ключи;
• отвертки;
• кусачки с раздвижными губками;
• фигурная правка;
• съемник;
• киянка.

Этого достаточно, чтобы восстановить турбину своими руками.

Ремонт турбины дизельного двигателя легковушки или грузовика своими руками начинается с ее демонтажа. Для этого нужно выполнить такие операции:

• открутить болты или убрать стопоры, фиксирующий корпуса компрессорного и турбинного узла;
• если узел прикипел, его нужно аккуратно «разбудить» при помощи постукивания киянкой;
• снять улитку.

Сначала нужно проверить подшипники картриджа: продольный люфт недопустим, поперечный — только очень малый. И

Стопорное кольцо компрессора снимается с использованием кусачек с раздвижными губками. Обратная сторона вала при этом зажимается фигурной правкой.

При разборке не забывайте о левой резьбе на валу.

Компрессорное колесо невозможно снять без специального съемника. Чтобы предотвратить разбалансировку узла, при сборке нужно устанавливать детали в то же положение. Для этого нанесите отметки на колесо и гайке.

Чтобы качественно отремонтировать турбину своими руками, нужно тщательно очистить все детали и проверить их состояние.

Износ втулок — основная причина люфта картриджа. Чтобы заменить их, нужно снять стопорные кольца и открутить болты крепления. Также придется менять вкладыши, которые удерживаются стопором. Перед снятием колец уплотнителя следует очистить нагар с вала картриджа и крыльчатки.

В случае, если заметен износ вала, изношенные вкладыши номинального размера меняются ремонтными. Вал придется обточить под ремонтный размер и отбалансировать. Если выработка имеется только на вкладышах, можно поставить новые номинального размера. На этом ремонт картриджа турбины нагнетателя своими руками окончен.

После завершения ремонта остается собрать агрегат и поставить его на место. Не забудьте проверить плотность посадки стопорных колец при установке их на картридж. Если они не сядут в гнезда, конструкция рассыпется во время работы.

Вкладыши, втулки и маслосъемные кольца вала смазываются маслом перед установкой. Это гарантирует отсутствие задиров при первом пуске.

1. Сборка деталей производится в порядке, обратном их снятию на предыдущем этапе.
2. Гайка крепления крыльчатки затягивается с усилием 5 Н-м, если другое не предусмотрено инструкцией изготовителя.
3. Собранное устройство ставится на двигатель и фиксируется винтами или стопорами.

Перед тем как отремонтировать современную турбину дизеля своими руками, нужно помнить о распространенной ошибке новичков. Между корпусом, втулкой и валом картриджа имеются зазоры, которые заполняются маслом во время работы. Они позволяют компенсировать эффект демпфера.

Неопытные слесари расценивают этот как завышенный люфт и устанавливают втулки нестандартных размеров, которые монтируют «в натяг». В результате вращение ротора затрудняется, а втулка интенсивно изнашивается из-за демпферного эффекта и отсутствия смазки. Нередко это становится причиной деформации вала.

Также нельзя забывать о балансировке, которая выполняется на специальном стенде. Самостоятельно балансировать деталь реально, но это требует навыков и внимания. Ошибки ремонта и сборки приводят к необратимой поломке дорогостоящего узла. Поэтому при любом затруднении лучше обратиться к специалистам.

Эффективность турбонагнетателя при установке на двигатель сомнений не вызывает. Значительно возрастает мощность и крутящий момент мотора. Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести ремонт турбин дизельных двигателей. Но прежде чем проводить такое обслуживание, следует вспомнить устройство этого узла, правильно диагностировать нарушение нормальной работы.

Работа турбонагнетателя направлена на увеличение потока подаваемого воздуха в камеру сгорания. Это приводит к более полному и быстрому сгоранию топлива, в результате чего на нужных режимах двигатель дает большую отдачу. Конструкторам не приходится увеличивать рабочий объем двигателя, проводит сложную техническую модернизацию.

Используют турбонаддув как на дизельных моторах, так и с бензиновыми агрегатами. Большую эффективность при этом демонстрируют как раз дизеля. Это связано с высокой степенью сжатия у агрегата на дизельном топливе и меньшим числом оборотов при работе. В последнее время перспективным называют газотурбинный двигатель, который уже разработан для тракторов, грузовых авто.

С учетом высоких затрат на ремонт, владельцы стремятся как можно дольше сохранить работоспособность турбокомпрессора. Увеличение ресурса напрямую связано с пониманием особенностей работы турбинного нагнетателя. Крыльчатка начинает работу с первых секунд пуска мотора, а останавливается несколькими секундами позже остановки коленчатого вала. При малых оборотах двигателя давление выхлопных газов не позволяет раскручивать турбину. Включение происходит с ростом оборотов, и у движка словно открывается второе дыхание.

Изначально ресурс нагнетателя не уступает аналогичным показателям самого мотора. Преждевременный выход из строя турбины связан с высокими температурными нагрузками, высокой скоростью вращения.

Для понимания возможных отказов следует вспомнить и конструктивное исполнение турбины, используемой с дизельными моторами. В состав системы турбонаддува входит:

1. Крыльчатка компрессора .
2. Лопастное колесо нагнетателя .
3. Опорный вал .
4. Узел подшипников .
5. Смазывающий штуцер .
6. Регулятор управления давлением наддува .

При работе турбины возникает разогрев воздуха, что приводит к повышению его плотности. Поэтому требуется включение охладителя (интеркулера), чтобы вернуть параметры в норму.

Наибольшее воздействие в работе получают подшипники скольжения с учетом высокой скорости вращения. Поэтому значение обслуживания с позиции своевременной замены масла очень велико. Кстати, и моторное масло для дизельного двигателя с турбиной следует выбирать только учетом рекомендаций производителя.

К другим, нарушающим нормальную работу турбины причинам, относят резкий старт на непрогретом двигателе, остановка двигателя после интенсивного ритма без выдержки для работы на холостых оборотах.

Несмотря на достаточно простую конструкцию, за счет работы в сложных условиях, турбонагнетатель способен проявить себя различными неисправностями:

1. Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
2. Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
3. Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
4. Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
5. Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

• синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
• дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
• черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

1. Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
2. Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины.
   В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
3. На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

Несмотря на то, что большинство производителей заявляет о 10-летнем сроке эксплуатации турбин для дизельных двигателей, на практике неисправности появляются гораздо раньше. Большинство дефектов можно устранить своими силами, конечно — при наличии соответствующего опыта и инструмента. В некоторых же случаях придётся обращаться в автосервисы, об услугах одного из них можно прочесть здесь.

Основная причина выхода из строя этого агрегата — нерегулярное или некачественное техобслуживание. Рекомендуется проводить проверку как минимум раз в год, профилактика продлит срок службы устройства и позволит избежать неприятностей во время движения. Вторая по распространённости причина — несвоевременная замена масла, либо его низкое качество. Наконец, третья причина — попадание в турбину посторонних предметов. Ниже рассмотрим основные симптомы неисправностей.

Сизый дым из выхлопной трубы. Скорее всего проблема кроется в попадании масла в камеру сгорания из-за нарушения герметичности турбины.

Чёрный дым. Говорит о том, что топливо сгорает в нагнетающей магистрали или интеркулере. Основная причина — дефект системы управления турбокомпрессора.

Белый дым. Загрязнение сливного маслопровода, легко исправляется прочисткой.

Повышенный расход масла. Скорее всего была нарушена герметичность, необходимо проверить стыки патрубков.

Повышенный расход топлива. Сложности с доставкой воздуха к компрессору.

Снижение динамики разгона. В двигатель поступает недостаточно кислорода из-за выхода из строя системы управления.

Посторонние шумы, скрежет и свист. Возможные проблемы — трещина в корпусе, изменение зазора ротора, загрязнение маслопровода, утечка воздуха между турбокомпрессором и двигателем.

Чтобы обнаружить дефект, потребуется снять турбокомпрессор и полностью его разобрать. В процессе нужно прочистить все составляющие, а также проверить отдельные узлы на наличие дефектов. Действуем по следующий схеме:

1. Аккуратно отсоединяем трубопроводы, подключённые к агрегату.
2. Демонтируем компрессионную и турбинную улитку. Выполняем всё аккуратно, чтобы не повредить колесо турбокомпрессора.
3. Проверяем вал на наличие люфта. Допустимым значением считается поперечный люфт в один миллиметр, но не более.
4. Демонтируется колесо агрегата, упорный подшипник и уплотнительные вкладыши.
5. Снимаются торцевые вкладыши.

После разборки нужно внимательно осмотреть все элементы конструкции на наличие деформаций, сколов, трещин и так далее.

В первую очередь проверьте все вкладыши — если они болтаются, будет необходимо их проточить и сделать балансировку вала. Даже если люфта не наблюдается, рекомендуется хорошо их прочистить и смазать маслом.

Особое внимание нужно уделить крыльчатке, из-за которой возникает львиная доля проблем в работе турбины. Проверьте её на механические повреждения и деформацию. При этом если заметили признаки поломки, не пытайтесь самостоятельно это исправить, например — выпрямить крыльчатку и вернуть ей правильную геометрию. Восстановленная таким образом деталь всё равно работать не будет, нужно её заменить на новую. Если же дефектов нет — чистим мелким песком.

То же самое касается и лопатки компрессионного колеса — как и крыльчатка, ремонту она не поддаётся, только замена. Дополнительно проверяем воздушный фильтр на целостность герметизации и отсутствие механических деформаций. Что касается колеса турбины, то при наличии любых повреждений, нужно установить новую деталь, в противном случае добиться нормальной работоспособности агрегата не получится.

Как можно заметить, по сути ремонт турбины заключается в нахождении повреждённых элементов и их замене. Детали, которые используются в агрегате, имеют свой ресурс и ремонту, как таковому, не подлежат — придётся покупать новые. Также стоит отметить, что многие неисправности невозможно заметить невооружённым глазом. Полная проверка возможна только на диагностическом оборудовании, а потому для гарантии эффективной работы турбокомпрессора всё-таки рекомендуется посетить СТО.

Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

• Необходимо регулярное обслуживание турбины.
• Устройство турбины

Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
7. Появление запаха масла.

Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
2. Ось турбины.
3. Ротор.

При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Использовать только качественные масло и горючее.
2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
3. Своевременно менять воздушные фильтры.
4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

При снижении мощности дизельного автомобиля, оснащённого турбонаддувом, возможной причиной является поломка турбокомпрессора. Проверить так ли это, возможно, нажав на педаль газа, чтобы двигатель набрал максимальные обороты.

Если турбокомпрессор не набирает максимальное давление, значит, он пришёл в негодность.

Можно поменять на новую турбину, но эта деталь дорогостоящая, а можно попробовать произвести ремонт турбин дизельных двигателей своими руками. Причин может быть несколько:

• Забитый катализатор зачастую создаёт противодавление, что и является причиной тому, что турбина не набирает достаточного для работы давления;
• Перепускная заслонка не закрывается полностью, и большая часть газов проходит мимо клапана, и турбина недополучает необходимое для нормальной работы давление;
• Турбина может выдавать необходимое давление, но на внутреннем тракте происходит утечка (возможна только из 2 мест – в соединении за коллектором, или за дроссельной заслонкой);
• Люфт турбинного нагнетателя — очень неприятная причина. Самостоятельная замена возможна, только при условии навыков или спец. инструмента, т.к. легко можно сорвать резьбу, сбить вал или помять крыльчатку;
• Если крыльчатка стёрлась при вращении, то необходима её замена и балансировка. Заменить картридж в сборе можно самому, но балансировка осуществляется с высокой точностью, и требует настройки специалистами.

Приобретаем ремкомплект, и разбираем турбину. Улитка может прикипеть от высокой температуры, поэтому придётся приложить усилие. Аккуратно откручиваем накрест (как при съёме колёсного диска). Откручиваем турбину, и проверяем люфт вала. Поперечного люфта быть не должно, а продольный люфт не должен превышать 1мм. Пассатижами снимаем кольцо компрессора, зажав оправкой другой конец вала. Снимаем компрессорное колесо, обязательно пометив расположение колеса и гайки относительно друг друга. Снимаем втулки вала и вкладыш, который держит стопорное кольцо со стороны компрессора. Вал и вкладыш необходимо тщательно очистить от загрязнений. Снимаем с вала уплотнительное кольцо, и заменяем все вкладыши, кольца, шайбы, сальники деталями из ремкомплекта. Вкладыши обязательно смазываем маслом. Вставляем в вкладыш внутреннее стопорное кольцо и убеждаемся, что все пазы попали на своё место. Затем вставляем турбинный и компрессорный вкладыши, смазываем втулки. Надеваем маслосъёмное кольцо, устанавливаем пластину и затягиваем болты. Грязезащитную пластину фиксируем стопорными кольцами. Вставляем маслосъёмное кольцо и, наконец, сам вал. Всё фиксируем гайкой.

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками производится после того, как своевременно выявлена неисправность. Нужно ответственно отнестись к ее устранению. Необходимо подготовить определенные инструменты и строго следовать общепринятой инструкции.

Чтобы отремонтировать турбину своими руками, необходимо внимательно изучить ее конструкцию. Данный агрегат состоит из следующих элементов:

• металлический корпус, в котором заключены подшипники;
• колесо турбонагнетателя. Отличается повышенной износостойкостью и способностью выдерживать большую температуру (до 700°С);
• подшипник скольжения;
• перепускной клапан. Позволяет осуществить сброс выхлопных газов;
• корпус турбины и компрессора, выполненный в виде улитки;
• роторный вал;
• колесо компрессора. Чаще всего изготовляется из сплавов алюминия.

Принцип работы устройства очень простой. Двигатель производит газы, которые попадают в его турбину и воздействуют на компрессорное колесо. Данный элемент начинает нагнетать давление и передает сжатый воздух к цилиндрам. В результате повышается эффективность работы двигателя (как минимум на 50%).

Ремонт дизельной турбины понадобится, если видно, что из выхлопной трубы выходит дым черного цвета. При этом двигатель не способен набрать максимальные обороты. Такая проблема возникает на фоне дефицита воздуха.

Это происходит из-за загрязнения воздушной магистрали или при разгерметизации выпускного распределителя. Очень часто снижение давления в двигателе наблюдается при неплотном соединении основного корпуса.

На поломку указывает и синеватый цвет выхлопных газов. Это происходит в том случае, когда моторное масло попадает в выхлопной распределитель. Лишь иногда на присутствующий дефект указывает двигатель, звук работы которого существенно отличается от обычного.

При выполнении ремонта турбины своими руками на дизеле необходимо обеспечить доступ ко всем конструктивным элементам агрегата. Для этого следует осуществить демонтаж данного устройства. Чтобы выполнить это, необходимо придерживаться простой инструкции:

• На улитках необходимо найти болты крепления и аккуратно открутить их (движение – против часовой стрелки).
• Необходимо отделить часть турбины, где находится компрессионное колесо.
• Отделяют часть, где непосредственно находится турбина. Если не получается это сделать, используют болты от улитки.
• Снимают компрессорную улитку. Она может крепиться разными способами, что зависит от производителя турбины.
• Осуществляют демонтаж компрессорного колеса. После завершения данной операции ремонтные работы окончены.

После успешного демонтажа турбины приступают к тщательному осмотру всех ее конструктивных элементов. Это один из важнейших этапов ремонта, независимо от модели и состояния агрегата.

Обязательно осматривают крыльчатки турбинной и компрессорной части турбины. При отсутствии каких-либо видимых механических повреждений рекомендуется просто произвести их очистку с использованием мелкого песка. Желательно дополнительно использовать мелкие стеклянные шарики.

При ремонте турбины дизельного двигателя своими руками можно выявить и другие дефекты, требующие специфического подхода к устранению.

Специалисты не рекомендуют осуществлять ремонт лопастей, это не приведет к желаемому результату. Не следует пытаться их самостоятельно выровнять или запаять. Желательно приобрести в магазине новую деталь, что лучшим образом скажется на функционировании двигателя.

Специалисты рекомендуют дополнительно произвести замену воздушного фильтра. Проверяют впускной коллектор с целью определения его герметичности и отсутствия повреждений.

При наличии повреждений на данной детали желательно сразу произвести ее замену. В противном случае гарантировать эффективную работу двигателя не удастся.

Выполняя ремонт турбины дизельного двигателя своими руками, обязательно нужно проверить состояние других конструктивных элементов – подшипника, втулки, колец. При выявлении дефектных деталей осуществляют их замену. Желательно поставить новый вал.

Когда ремонт дизельной турбины завершен, приступают к ее сборке. Внутренние стопорные кольца устанавливают в картридж. При их монтаже необходимо удостовериться, что они плотно попали в свои гнезда. После этого переходят к установке турбинного вкладыша. Он предварительно смазывается моторным маслом. После фиксации всех конструктивных элементов вставляют вкладыш компрессора.

Когда обработка маслом втулки завершена, монтируют все пластины, болты, маслосъемник. На вал устанавливают маслосъемные кольца. Улитки вставляют на свои места, не забывая о клапане.

Оцените статью: