Ваз 21213 ремонт ходовой своими руками

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;

21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Технические характеристики ходовой части

Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Некоторые неисправности передней подвески

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

ВАЗ-2121 “Нива” – четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2121 “Нива” – конструкторская разработка АО “АВТОВАЗ”. Выпускается с 1977 года. Это автомобиль для езды по бездорожью, путешествий в труднодоступные места, поездок на охоту и рыбалку. Складывающееся заднее сиденье позволяет размещать и перевозить различные грузы. Разъем двери багажника по уровню пола обеспечивает удобство погрузки и выгрузки.

“Нива” – автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Автомобиль обладал очень прогрессивной конструкцией, сочетавшей отличные внедорожные качества с комфортом легкового автомобиля, и практически не имел на то время аналогов. Успешно экспортировался во многие страны. Автомобиль стал одним из первых представителей так популярных нынче “паркетных” внедорожников.

Кузов – цельнометаллический, несущий, трехдверный, оборудован ремнями безопасности. Передние сиденья – с подголовниками, регулируются по длине и наклону спинок, откидываются вперед. Заднее сиденье складывается для увеличения багажного отделения. По заказу автомобиль комплектуется задним стеклом с электрообогревом, очистителем и омывателем заднего стекла.

Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, “Нива” обладает уникальной для такой машины проходимостью.

На автомобиль устанавливалась 4-ступенчатая коробка передач с синхронизаторами на передачах переднего хода, либо 5-ступенчатая коробка передач. Раздаточная коробка – двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку. Карданная передача состоит из промежуточного карданного вала и карданных валов привода переднего и заднего мостов.

Передняя подвеска независимая, на поперечных качающихся рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска зависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангами.

С момента начала производства выпускались модификации с рядным четырехцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 л успеха не имела.

В результате модернизации 1993 года, на свет появилась новая модель “Тайга”, которой был присвоен индекс “ВАЗ-21213”. Это четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес. Трудно поверить, что между этими модификациями 16 лет. В течение этих лет завод не вносил почти никаких изменений в конструкцию 2121. Да и осуществленные в 21213 модели изменения больше косметические, чем технические.

Внешне новая машина отличается измененной задней частью кузова. У 21213-ой “длинная”, до бампера третья дверь и новые задние фонари. Грузить что-либо в багажный отсек стало гораздо проще. С задней двери исчез замок, который постоянно забивался грязью. Открыть ее можно только из салона. Правда, расположение рукоятки, открывающей багажник, под локтем заднего левого пассажира удачным назвать трудно: действовать приходится “на ощупь”. Бампера теперь красят в светло-серый цвет, что практичнее, чем прежний неокрашенный алюминий.

В салоне новая панель, новые сиденья, новые облицовки. Панель приборов как у модели ВАЗ-21083. Только вот блик от нее ночью подсвечивает ветровое стекло. Новые сиденья тоже сделаны по образу и подобию “восьмерки”. Они удобнее и современнее прежних. А вот механизм, который для прохода заднего пассажира откидывает спинку и сдвигает сиденье вперед, не надежен – через полсотни срабатываний он выходит из строя, из-за появившихся перекосов, спинка не желает вставать на место. Пластмассовые панели задних боковин скрипят и проминаются от легкого нажатия. Зато теперь рядом с левым задним пассажиром в боковине есть карман.

Двигатель тоже обновлен. Рабочий объем увеличен до 1700 см. Применены бесконтактная система зажигания и карбюратор типа “Солекс”. Невидимое, но очень серьезное усовершенствование – новая форма камеры сгорания. Доработка мотора вместе с изменениями в трансмиссии позволили заметно снизить расход топлива.

В трансмиссии новой машины пятиступенчатая коробка передач и главные передачи с передаточным числом 3,9. Применены усиленные крестовины. Изменился их размер и появились пресс-масленки для смазки. В приводе раздаточной коробки – шрус. Цель его установки – снизить вибрации и шум трансмиссии.

В тормозной системе применены вакуумный усилитель и главный цилиндр от “восьмерки”. Усилие на педали уменьшилось, но колесо теперь лежит “вверх ногами” и положить в него уже ничего нельзя. Кроме этого неимоверно усложнилась процедура регулировки рулевого редуктора – теперь подлезть к нему можно только кривой отверткой. В системе выпуска – новые глушители. Корпуса их не сварные, а завальцованные, как у машин “восьмого” семейства.

Для внешнего рынка выпускалась модификация ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива. В варианте исполнения “стандарт” – ВАЗ-21214-00. Этот автомобиль – конструкторская разработка АО “АВТОВАЗ” с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом.

В модельный ряд АО “АВТОВАЗ” также входила временно выпускавшаяся переходная модификация 21219 – сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213. По заказу автомобили могут оснащаться дизельным двигателем Peugeot рабочим объемом 1,9 л (ВАЗ-21215).

Несмотря на то, что ВАЗ-21213 считается одним из самых удачных разработок Волжского автозавода, как и все механизмы, он подвержен поломкам. Причем чем больше у автомобиля пробег, тем активнее он начинает ломаться – это свойственно не только Ниве, но и всем остальным представителям отечественного автопрома. Поэтому очень быстро возникает дилемма – постоянно обращаться в сервисные центры или же научиться делать ремонтВАЗ 21213 своими руками. При достаточных навыках и «прямых» руках последнее сделать не так и сложно, как это кажется – главное иметь под рукой весь необходимый инструмент и комплектующие.

Наиболее распространенные поломки и неисправности

Самыми распространенными неполадками, после которых требуется ВАЗ 21213 Нива ремонт, являются:

• Засорение карбюратора;
• Перегрев двигателя;
• Выход из строя натяжителей и успокоителей цепи ГРМ;
• Износ эластичной муфты промвала;
• Выход из строя КПП;
• Повышенная вибрация;
• Износ пыльников ШРУСов;
• Окисление контактов электропроводки;
• Течь крана печки;
• Коррозия кузова.

Какую-то часть неисправностей можно устранить и самостоятельно. К примеру, зачистить клеммы от окисления или установить новый пыльник на ШРУС можно и у себя в гараже. При определенных навыках можно также прочистить радиатор. Но более серьезные неполадки лучше все-таки устранять у специалистов – тут нужны определенные знания, инструмент и аппаратура.

Неполадки двигателя – что нужно знать

Главной болезнью двигателя ВАЗ-21213 является карбюратор. При использовании топлива низкого качества – а такая проблема встречается на наших заправках регулярно – карбюратор постоянно засоряется. Если забиваются топливопроводы и фильтра, достаточно просто прочистить их и при необходимости установить новые фильтры. Но если долго не обращать внимания на эту проблему, то очень скоро из строя выйдет топливный насос и тогда придется менять уже его.

Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.

Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:

• Нарушение центровки раздатки;
• Закисание крестовины карданного вала;
• Закусывание ШРУСа промвала;
• Износ эластичной муфты промвала;
• Выход из строя элементов подвески.

Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.

Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.

Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.

Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.

Также внимательно следите за дренажными и вентиляционными отверстиями – если они забиваются, то внутри начинает скапливаться влага и конденсат.

Если вы можете делать ремонт ВАЗ 21213 своими руками, то усильте дополнительной металлической пластиной пол в том месте, где крепится раздатка – из-за повышенной вибрации этот участок подвержен повышенным нагрузкам и может попросту отвалиться.

Видео про ремонт кузова и двигателя Ваз 21213

Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, затяните стояночный тормоз, откройте капот и снимите запасное колесо.
2. Установите упоры под задние колеса и снимите передние колеса.

4. Отсоедините штангу (6) стабилизатора от нижних рычагов подвески (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)).
5. Отсоедините растяжки 5 от кронштейнов кузова и поперечины.
6. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески.
7. Снимите защитную пластину картера двигателя и брызговика.
8. Снимите с каждой стороны суппорт переднего тормоза, не отсоединяя тормозные шланги, и подвесьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах.
9. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага.
10. Отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее, повторите операции для другого узла подвески.
11. Отсоедините ось 49 верхнего рычага от кронштейна 7 поперечины подвески и снимите верхний рычаг 46 в сборе с поворотным кулаком, ступицей колеса, передним тормозом и корпусом наружного шарнира (см. рис. Передняя подвеска).
12. Отсоедините резиновые подушки подвески двигателя от кронштейнов поперечины.
13. Подведите под поперечину подвески гидравлический домкрат с приспособлением для фиксации поперечины и, поддерживая двигатель траверсой 67.7820.9514 или талью, отсоедините кронштейн 47 буфера отбоя и поперечину подвески от лонжерона кузова.
14. Снимите поперечину 1 в сборе с нижними рычагами 4.

1. Устанавливать узлы и детали подвески следует в порядке, обратном снятию.
2. Пружины на подвеске устанавливаются только одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной маркировкой на наружной поверхности витков).
3. Допускается установка пружин класса А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины класса В.
4. После сборки и установки подвески проверьте углы установки и схождения колес.

1 – нижняя опорная чашка пружины;
2 – нижний рычаг;
3 – ось нижнего рычага;
4 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
5 – пружина;
6 – верхняя опорная чашка;
7 – изолирующая прокладка пружины;
8 – буфер сжатия;
9 – ограничитель хода сжатия;
10 – поперечина подвески;
11 – втулка кронштейна поперечины;
12 – кронштейн поперечины;
13 – кронштейн крепления двигателя;
14 – верхняя опора пружины;

1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и брызговика.
2. Отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 и освободите шланги от скоб (см. рис. Передняя подвеска).
3. Отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону.

Предупреждение
Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

4. Оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников ступицы колеса.
5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя выталкиватель 67.7823.9516.
6. Снимите защитный кожух переднего тормоза.
7. Снимите амортизатор передней подвески.
8. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на подставку.
9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак.
10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее.
11. Выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины.
12. Отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом.

Предупреждение
Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.

13. Снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину.
14. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

1. Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке.
2. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак.
3. При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом, указанным в подразделе 1.8.
4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс).
5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

• Блокировка межосевого дифференциала.
• Отключение ведущего моста.
• Повышение вращающего момента ведущих колёс.
• Распределение вращающего момента по колёсным осям.

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

1. Задержки при подключении переднего привода.
2. Перегрев раздаточной коробки.
3. Высокий расход трансмиссионного масла.
4. Спонтанное отключение переднего моста.

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Среди моделей отечественного автопрома Ваз 2121 несколько выделяется из общего ряда не только за счет отличной проходимости, полного привода и несущего кузова, но и за счет того что «Нива», это первая самостоятельная, дошедшая до серийного выпуска, разработка ВАЗа.
Серийно автомобиль начал выпускаться в начале 1977 года и сразу же начал пользоваться большим успехом у населения не только в союзе, а позднее и в России, но и во многих странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. В своем классе внедорожник из России считается наиболее удачной моделью.
Он нашел своего потребителя во Франции, Португалии, Испании и Канаде. И хотя большим спросом пользуются «Нивы» в комплектации с дизельным французским двигателем «Peugeot», машины с отечественным «1,6» тоже раскупаются весьма неплохо.

Ремонт кузова ваз 2121 состоит из нескольких видов работ.

Небольшие царапины и вмятины, которые появились в процессе эксплуатации ваз 2121, можно устранить своими руками и совсем даже не дорого.
Например:

• царапины устраняются путем полировки поцарапанной поверхности, которая производится с помощью различных абразивных паст и материалов, снимающих верхний слой покрытия лака и краски, а это выравнивает поцарапанную поверхность. В случаях, когда верхний слой грунта не задет полное удаление царапины практически гарантированно.

Совет! Сильно усердствовать не стоит, так как в этом случае мы снимаем, а не удаляем ЛКП, и если долго и упорно полировать одно место то можно добраться и до самого металла, а это грозит уже большими затратами в которые придется включать графу «покраска автомобиля».

Вследствие ударов, перепадов температур и усталости металла геометрические размеры автомобиля могут несколько отличаться от тех, которые указывает инструкция по эксплуатации, что чревато созданием лишних напряжений в различных соединениях и значительного сокращения ресурса работы самого автомобиля. Поэтому проверка и восстановление геометрии автомобиля является основным этапом при капитальном ремонте его кузовной части.

Основные геометрические размеры кузова ваз 2121

При отрицательном результате, то есть когда фактические размеры отличаются от эталонных, геометрия восстанавливается путем правки (растяжки/сжатии) кузова и его элементов.

При деформации отдельных элементов применяется правка металла путем его выстукивания и выдавливания.
Здесь существует два способа:

• Без последующей покраски;
• С последующей покраской.

В первом случае ремонт основан на принципе упругости металла. Так как каждый объект, обладающей какой либо упругостью, стремится вернуться в первоначальное положение, то это его свойство можно использовать в своих целях — специальным инструментом вмятина выдавливается, а затем полируется.

К сожалению, этот способ доступен только для людей обладающих специальным инструментом и большим опытом работы. Боюсь, что ремонт своими руками в этом случае плавно приведет нас ко второму типу ремонта.

• Во втором случае вмятина равномерно простукивается молотком или киянкой с внутренней стороны, при этом с противоположной стороны следует приложить «точку опоры» с прорезиненной мягкой поверхностью.
• Если же повреждение имеет более «резкие» края или же является вовсе глубокой царапиной, то подставка берется уже не на упругой основе, а типа жесткой подставки или даже наковальни. Простукивание проводится капроновой или деревянной киянкой, от середины к краям вмятины.

Внимание! Простукивать повреждение следует не спеша, и не применяя больших усилий. Сильные удары только усугубят ситуацию, так как металл может расплющиться и вернуть его в первоначальное состояние данным способом будет уже невозможно.

В тех случаях, когда выправка вышеперечисленным способом деформации невозможна, поврежденную часть вырезают, ставят заплату методом сварки или же с применением припоя или эпоксидного клея. В противном же случае элемент подлежит замене.

Совет! Если все же вы хотите простучать деталь и при этом попытаться сохранить лакокрасочное покрытие элемента – подложите между его поверхностью и подставкой несколько слоев мягкой ткани.

Перед началом этого этапа работ необходимо убедится в том, что цель оправдывает средства. То есть, если деталь уже практически съедена ржой, то, как говорится: «поздно Вася пить боржоми, когда почки отказали».
Если же все не так уж и плохо, то выбираем один из двух способов.
Способ первый. Запаиваем очаги коррозии с помощью припоя:

• Подготовительный этап. Зачищаем поверхность кузова, убираем следы коррозии, края отверстий обрабатываем флюсом;
• Лужение. Поверхности «раны» и заплатки (при ее наличии) покрываются небольшим слоем припоя;

При восстановлении поверхности способом напайки следующий пункт можно пропустить

• Непосредственная пайка. Для того что бы шов был герметичным и имел максимальную надежность, соединяемые поверхности должны иметь как можно большую площадь соприкосновения.

Совет! Для того что бы скрыть припаянную заплатку наносить ее следует с внутренней стороны, после чего выровнять поверхность детали автомобильной шпаклевкой и покрасить.

Способ второй. Запаиваем очаги коррозии с помощью эпоксидных смол:

• Грубой наждачной бумагой обрабатываем восстанавливаемую поверхность;

• Очищаем поверхность от частиц абразивных материалов, частиц масла и пыли, обезжириваем;
• Вырезаем три заплаты из стеклоткани по заранее подготовленному шаблону.

Внимание! Заплаты должны покрывать друг друга, то есть первая на 25 мм больше покрываемой поврежденной поверхности, вторая на 45мм, третья на 65 мм, соответственно.

• Заплаты пропитываются эпоксидной смолой и поочередно приклеиваются на место повреждения;

• Получившуюся заплату покрывают целлофаном и проклеивают скотчем для герметичности (чтобы не вытекла смола);
• Валиком прокатывается вся поверхность до придания общей формы;
• По истечении 24 часов затвердевшую заплату можно обрабатывать – шкурить, грунтовать и красить.

Конечно же, выше представленные восстановительные работы кузова желательно посмотреть на видео, иллюстрирующее ремонт кузова ваз 2121 своими руками, но думаю, представленный материал четко дает понять основные этапы ремонта.

В силу специфики своей эксплуатации и конструкции ваз 2121 требует к себе повышенного внимания, а именно повышенного контроля состояния кузова. В общем, если вы владелец подержанной «Нивы», и собираетесь ее эксплуатировать по назначению еще как минимум пару лет, внимательнейшим образом осмотрите состояние кузова ваз 2121 ремонт которого и усиление его отдельных элементов это скорее необходимость, чем предосторожность.
Проблемными зонами, на которые следует обратить особое внимание, считаются:

• Днище, а именно его коррозия и сквозные дыры в полу (уж очень часто машина преодолевает водные преграды без последующей качественной просушки);
• Лонжероны, а именно на наличие трещин (последствия ударов при соответствующей усталости металла).

Трещины лонжеронов, как правило, возникают в районе креплений:

• Рулевого редуктора;
• Маятника;
• Балки двигателя;
• Верхнего кронштейна переднего амортизатора;
• Крепления задних амортизаторов;
• Длинных реактивных тяг к самому днищу пола;
• «Домика» тяги «Понара».

На приведенных ниже фото наглядно показан ремонт кузова ваз 2121, который эксплуатировался всего пять лет.

Реставрация задней части переднего лонжерона

Передний лонжерон до ремонта

Новая, блестящая – совсем как настоящая

Помимо этого на кузове вас могут ожидать еще кое-какие «мелочи», а именно:

Трещины в самых неожиданных местах

Полная потеря деталей кузова

и элементов подвески автомобиля

Так как работы связанные с восстановлением и усилением кузова очень трудоемки и занимают кучу времени и сил, то реставрацию автомобиля с экономической точки зрения можно считать рентабельной, только тогда, когда она проведена своими руками. А это значит, что при покупке гнилого автомобиля, даже когда цена его составляет сущие копейки, необходимо учитывать будущие немалые затраты на его восстановление.
Усиление и замена частей пола и лонжеронов обычно проводятся заплатами из листового металла толщиной в 3-4 мм.

Готовые к установке заплаты/усилители лонжеронов

Готовый, с усиленными лонжеронами, пол автомобиля

После того как все основные деформации выправлены, сварочные работы закончены, можно переходить к заключительной части ремонта кузова ваз 2121.
Внимательно осматриваем кузов и его элементы на наличие вмятин и сколов, которые после предварительного обезжиривания покрываем шпатлевкой. В данный момент от качества проведения процедуры зависит плоскость поверхности кузова автомобиля, поэтому он считается одним из самых важных этапов.

• После того как мы добились первоначального состояния поверхности кузова, начинаем его шлифовать и полировать. Данный процесс производят поэтапно – постепенно заменяя материалы с крупными абразивными частицами к более тонкой обработки мелкозернистой шкуркой. Ваша задача сделать поверхность кузова совершенно гладкой.

• Наносим грунтовку. Грунт – выравниватель устраняет все переходы между шпатлевкой и металлом (заполняет все поры);

• Последним этапом подготовки к покраске является обдувка кузова автомобиля от пыли, обезжиривание и его просушка. Данными действиями мы обеспечиваем максимальное соединение красящего вещества и корпуса автомобиля.
  Остается только подобрать краску, покрасить и отполировать автомобиль.

После восприятия информации изложенной в данной статье уже нельзя утверждать, что ремонт кузова ваз 2121 и восстановление его отдельных элементов является праздным занятием. Данная процедура требует определенных навыков во многих отраслях слесарной деятельности, недюжинного терпения и смекалки.
Это обусловлено тем что, даже не смотря на всю имеющуюся мощь и возможности современных технологий, большая часть восстановительных кузовных работ проводится вручную. Это требует его специфика, которая непосредственно влияет на стоимость выполняемых работ.
Ну а так как мы все делаем своими руками, то нам «все горы по плечу»!

Автомобиль Нива ВАЗ 2121 стал первым комфортабельным советским внедорожником. До ее выхода из ворот завода в 1977 году, автомобили повышенной проходимости использовались в основном для военных нужд. Для советского гражданина внедорожник, в принципе, был недоступен, и в открытой продаже их не было. Была возможность купить списанные УАЗы, но комфортабельностью они не отличались. Единственной альтернативой им был Волынец с двигателем от ЗАЗ 969, который был в свободной продаже, но он тоже не отвечал всем требованиям к комфорту, хотя его внедорожные свойства ценились очень высоко.

Нива перевернула для полудиких жителей страны советов понятие о внедорожнике – такого комфорта, как в шестерке, при проходимости УАЗа никто никогда не видел, но сначала потребителя останавливала довольно высокая цена, а позже и к ней привыкли. Нива стала активным сельским тружеником и городским жителем – по эксплуатационным показателям она ничуть не уступает классике ВАЗа.

Нива 2121 ремонт своими руками которой может выполнить каждый автолюбитель в своем гараже, до сих пор остается одним из самых популярных внедорожников среднего класса. Как и каждый автомобиль, Нива имеет свои характерные неисправности и болезни. Являясь очень выносливым и надежным автомобилем, она очень проста в обслуживании. Характерные неисправности автомобиля в основном связаны с особенностью ее конструкции:

• полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором иногда приносят некоторые хлопоты;
• особенности конструкции кузова;
• привод передних колес;
• двигатели от ВАЗ 2106 не рассчитаны для применения на внедорожной технике;
• характерная только для Нивы передняя подвеска.

О некоторых из них мы расскажем вкратце, а подробнее остановимся все-таки на кузове. К нему вопросы появляются редко, но это не отменяет их актуальность

Главной проблемой двигателя Нивы стало то, что он изначально не был разработан для применения в тяжелых условиях. Этим и объясняются многие характерные для него поломки.

Для автомобилей с двигателем 1,7 литра самой большой проблемой стали гидрокомпенсаторы клапанов. Точнее их регулировка. При их установке необходимо соблюдать точно выверенное усилие, иначе они бут либо клинить, либо выкручиваться, если их недостаточно сильно зажать. Неисправность дает о себе знать характерным стуком, и если вовремя не отреагировать, то это может убить распредвал. Поэтому лучше не браться за это дело самостоятельно, если у вас недостаточно навыков.

Раздаточные коробки, как правило, проблем никогда не вызывают. Необходимо просто следить за уровнем масла. Карданные валы могут подарить неприятные моменты. Особенно, если их не смазывать каждых 10 000 км. Крестовины недостаточно долговечны, но при регулярной смазке проблем с ними не возникнет.

Другое дело – сальники. Мосты и раздаточная коробка комплектуются сальниками не самого лучшего качества, поэтому нередко протекают. Если не обращать на это внимания при замене масла, то можно запросто запороть раздатку. Сальники лучше покупать фирменные, согласно заводскому размеру. Тогда есть гарантия, что до следующего ТО масло не вытечет. У ВАЗ 2121 после 2011 года выпуска установлены итальянские сальники с завода, в этом случае нет поводов для беспокойства.

Мы представим несколько вариантов кузовных работ, которые вполне можно сделать своими руками в гараже при наличии ямы.

Перед тем, как приступить к борьбе с коррозией, нужно прикинуть, насколько это рационально. Если проще поменять прогнивший порог, то лучше сделать это, чем лепить латки к ржавчине. Тем не менее, есть некоторые способы, позволяющие придать кузову Нивы надлежащий вид.

Лужением можно добиться локализации мелких очагов ржавчины. Как это сделать, мы доходчиво показали на рисунке.

Эпоксидные смолы тоже могут стать временной защитой кузова от коррозии и частичного восстановления проржавевших участков. Для начала необходимо тщательно зачистить поврежденную зону, а затем с помощью стеклоткани нанести полимерную латку. После окончательного высыхания латку следует обработать наждачной бумагой, прошпаклевать, прогрунтовать и подкрасить.

В Нивах очень часто прогнивает место, где балка крепится к кузову. При наличии полуавтоматического сварочного аппарата это можно исправить путем изготовления новой накладки на посадочное место.

Сперва разбираем переднюю подвеску до получения свободного доступа до прогнившего места и болгаркой зачищаем его, удалив ржавые участки.

Затем вырезаем по картонной выкройке заплатку из живого металла, сверлим ее по периметру для лучшего контакта сварки с металлом автомобиля и привариваем на место следующим образом.

После этого шлифуем болгаркой точки сварки, грунтуем и покрываем антикоррозионной мастикой.

Нива ВАЗ 2121 – достаточно надежный и практичный автомобиль, который не требует дорогого ремонта. Практически все работы, в том числе и кузовные, вполне по силам сделать каждому в своем гараже при минимальных затратах.

Оцените статью: