Лада калина ремонт рулевой рейки с электроусилителем своими руками

Добро пожаловать!
Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.

Примечание!
Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

Краткое содержание:

Где находится рулевая рейка?
В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку?
Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

Примечание!
Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!

Снятие:
1) Вообще если время есть то рекомендуем оба передних колеса снять с автомобиля и поставить переднюю часть на чурбаки, либо же на двух домкратах её оставить, если много времени нет то можно колёса не снимать но просто неудобно вытаскивать рейку будет и выкручивать гайки её крепления, (Кстати о том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на автомобилях»), затем обязательно аккумулятор снимите (Просто он мешать будет, о том как это сделать, читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки, для этого находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и после чего сам болт выньте (см. фото 1) который стягивает хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки, следом раздвиньте этот хомут с помощью мощной отвёртки или чем похожим на неё (см. фото 2) и можете идти дальше.

Примечание!
Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!

Примечание!
Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!

Установка:
1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!

Примечание!
Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!

3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видео-ролик:
Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.

Примечание!
Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

• специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
• индикатор зазоров часового типа;
• отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
• молоток;
• киянка;
• съемник рулевых наконечников;
• штангенциркуль;
• зубило;
• кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

• При повороте руля появляется стук под капотом.
• Продольный люфт руля.
• Повышение усилий при повороте руля.
• Масляные пятна под машиной.
• Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

• Износ элементов составляющей рейку.
• Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
• Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Маленьких обижать нехорошо. А тем более с таким патриотически-народным названием. Лада Калина в начале своего пути в люди, как и все новые модели, вызывала некоторую настороженность публики, но после, когда все разобрались, с чем имеют дело, продажи пошли вверх. С переднеприводным ВАЗовским барокко потребитель знаком неплохо, а Калина, в принципе, ничем особо конструктивно не отличалась от других моделей. Чуть лучше, чуть современнее, чуть дороже. Первых лет пять автомобиль приходил в себя, и только после 2010 года Калина сформировалась, как отдельный организм со своими особенностями.

На фото — Лада Калина, конструктивно ничем не отличающаяся от других ВАЗовских моделей

Одной из особенностей Калины стал микроскопический ресурс рулевой рейки. Она редко дотягивала до 35 тысяч, а стучать начинала уже после 25-28 тысяч. Для других автомобилей это просто обкатка, но поскольку мы договорились маленьких не обижать, простим ей такую слабость. Вместо этого разберемся, по каким причинам возникает стук рейки у Калины и почему механики на СТО стараются менять рейку в сборе, а не ремонтировать. А потому что Калина, при всей своей новизне и свежести в первую очередь бюджетный автомобиль. А на бюджетниках экономят на всем. Конструктивно одинаковые приоровские и десяточные рейки ходят без стука и клинов гораздо дольше, а тут такая незадача. А дело в расходниках и комплектующих неважного качества. Практически такая же рейка на Форд Фокус только на 200-й тысяче начинает подтекать, правда, при условии безаварийного прошлого. У рейки Калины заводской ресурс — 80 тысяч, но некоторые успевают к этому пробегу поменять уже вторую рейку.

Не повезло Калине и с электрическим усилителем руля. Первые партии автомобиля были укомплектованы электроусилителем махачкалинского авиаагрегатного завода. Причем ЭУР разрабатывался вместе с инженерами ВАЗа. Но только 50% из установленных реек с электроусилителем работали нормально, на 35% автомобилей агрегат вообще не работал. Остальные либо клинили, либо ломали саму рейку, либо вращались самопроизвольно. После серии инцидентов с рулевыми рейками и электроусилителями непонятной, но дешевой конструкции, завод принял решение комплектовать автомобиль калужскими электроусилителями. Они хотя бы рейки не ломали. А несколько лет назад был налажен выпуск Калин с южнокорейскими ЭУР Mando. Вот к ним как раз претензий меньше всего, но общий процент Калин с корейскими усилителями крайне невелик.

Видеоурок по ремонту рулевой рейки Лада Калина

Купить рейку от Калины — дорогое удовольствие. На 2016 год цена новой рейки в Москве составляет 4500 рублей. Это в среднем. Заводская рейка от АвтоВАЗа из фонда запчастей вообще отказывается ходить. Ее ресурс, судя по отзывам, составляет не более 20 тысяч. А в основном месяца три — четыре, после чего она снова начинает стучать, течь и требовать регулировки, которая, впрочем, мало что дает. Есть, правда, неплохой вариант полной замены рейки на калиновскую SS-20. Ее цена вдвое больше заводской, купить ее в Москве можно, но 10 тысяч для запчасти на бюджетный автомобиль выглядят немного нелогично. Ресурс такой рейки практически бесконечный и переживет она саму Калину. Что в ней такого особенного, и что вообще может быть особенного в простейшей конструкции, где вся загвоздка только в полиуретановых втулках, самой рейке и шестерне? Просто качественное изготовление по номинальным заводским размерам. Фирма SS-20 всего-навсего сделала то, что должен был сделать завод, а именно — удерживать номиналы в пределах нормы и использовать те материалы и марки стали и литья, которые предусмотрены техническими условиями.

Если нет десяти тысяч на хорошую рейку, тогда придется своими руками устранять заводские дефекты. Благо, снять рейку несложно, несложно и поставить на место. Но и здесь завод оставил простор для полета фантазии. Для того, чтобы демонтаж рейки сэкономил несколько часов, достаточно просто из салона открутить четыре болта, которые крепят рулевую колонку к моторному щитку. Если этого не сделать — демонтаж/монтаж рейки продлится на час-другой. Снимать ее очень неудобно. Переборка рейки ничего сложного собой не представляет, но опять-таки, нужно выбрать правильный ремкомплект, иначе вся работа — коту под хвост. В конструкции и ломаться-то нечему. На зазор в зацеплении шестерня-рейка влияет износ втулки, который можно регулировать прямо на автомобиле, не снимая рейки.

Стоимость рулевой рейки Лада Калина составляет 4500 рублей в 2016 году

Для этого нужно снять аккумулятор, чтобы открыть доступ к регулировочной гайке и специальным ключом повернуть ее градусов на 25-30. Главное — не перестараться, а то есть вероятность, что пара будет закусывать и не возвращать руль в центральное положение, но это понятно сразу. Руль после регулировки не должен быть тугим. Как правило, регулировки хватает тысяч на 5-7, затем снова появляется стук. Если же установить полный ремкомплект, включающий в себя полностью все: втулки, пыльники, рейку, гайку, подшипник, сальники и уплотнители, хорошо промазать это все правильным литолом, правильно собрать и установить, не забыв выставить руль в центральное положение, то рейка проходит еще тысяч 15-20, пока не застучит или не потечет снова. Ничего не поделаешь, бюджет есть бюджет.

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук. Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу. Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
3. Снимаем оба передних колеса.
4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
6. Вынимаем теплоотражатель.
7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
2. Извлекаем резиновую заглушку.
3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
   Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Оцените статью: